Gitárnyak készítése. Csináld magad rétegelt lemez gitár: hanglemez vonós hangszerek jellemzői, előadástípusok, minőségi függés a furnértól, hangtábla ragasztása

A fogólap a szilárd testű gitár legfontosabb része, és a hangzás szempontjából jelentősebb, mint egy akusztikus gitár esetében.

Miért? Bármely hangszer feltételesen két összetevőből áll - hangképző és rezonáló. Ezeket az alkatrészeket oszcillációs rendszerré egyesítik, amelynek kialakítása határozza meg a hangszer hangját. A vonós hangszerek hangképző alkatrésze a húr. A rezonátor egy olyan alkatrész (alkatrészek rendszere), amely természetesen „felerősíti” a hangképző komponens rezgéseit. A rezonátor szerepe akusztikus gitárok a fedélzeti rendszer játszik, és a nyak elsősorban az intonációt szolgálja (bár természetesen lehetetlen teljesen kizárni a hatását az oszcillációs körből).

A Solidbody elektromos gitárok nem rendelkeznek fedélzeti rendszerrel, valójában csak egy tábla (vagy inkább két tábla). Vagyis az egész hangszer rezonátor szerepét tölti be, és a fogólap szerepe megnő a hangzásban. A nyak súlya kisebb, mint a test, így a húr könnyebben "lengette". Saját tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy a nyak határozza meg a hangszer hangjának karakterét, míg a test az akusztikus „szűrő” szerepét tölti be. Vagyis a fehér kőris és a juharnyakú mahagóni testű gitárok dinamikájában és felhangjaiban nagyon hasonló hangzásúak lesznek, de a mahagóni test "szűri" a felső frekvenciákat, mivel a mahagóni a középtartományban a legérzékenyebb, és egy ilyen hangszer lágyabban szól. mint hamu. A Swamp Ash úgy hangzik, mint a mahagóni, de kevesebb felhanggal és enyhén nagy mennyiség felső frekvenciák.

A nyak készítésénél figyelembe kell venni, hogy a vastagsága nagyban befolyásolja a rezonanciafrekvenciát. Minél vékonyabb a nyak, annál alacsonyabb a rezonancia frekvencia. A túl vékony nyak „motyoghatja” a hangszert. Ráadásul a vékony (19 mm az első rándulásnál) nyakak instabilak lehetnek a tuning szempontjából. Ha vékony nyakat szeretne, akkor azt szénszálas betétekkel kell megerősíteni. Inkább viszonylag vastag nyakat készítek (21-21,5 mm az első feszítésnél - a "strat" ​​szabvány), és az ergonómiát profillal állítom be. A sorozatgyártásnál a nyak profiljának eltávolítása speciális maróval, míg a műhelyben manuálisan készül a profil, ami nagyobb szabadságot biztosít a nyak finomhangolásában a vevő kezéhez. Az emberi érzékelés úgy van kialakítva, hogy praktikus eszköz szubjektíve jobban hangzik, mint kényelmetlenül.

Szóval, kezdjük. A nyakhoz körülbelül 700 mm hosszú, 90-100 mm széles és 20-25 mm vastag juhar blankra lesz szükségünk. A fő követelmény a szálak egyenessége a teljes hosszon. Kisebb csíkok megengedettek. Még jobb, ha a deszka vágása „tiszta”, vagyis a szálak merőlegesek vagy párhuzamosak a nyak síkjával. Rózsafa fogólap blank 500x60x7-8mm. Először is meg kell tervezni a nyakkivágást úgy, hogy az tökéletesen lapos legyen. Ezt követően önmetsző csavarokkal rögzítjük a fogólap és a fejtartó sablonjait a munkadarabon. Technológiai lyukak a rögzítéshez a horgony csatornájába esnek és a csapok jövőbeni lyukaiba. A nyak nyakán lévő csavarok hosszának meg kell egyeznie a horgony alatti csatorna mélységével - legfeljebb 9 mm! Ne feledje, hogy a túl hosszú önmetsző csavarok a nyak átmenő "sérüléséhez" vezethetnek! Pontosan úgy járunk el, mint a testtel – rajzoljuk körbe a kontúrt, távolítsuk el a sablonokat és vágjuk ki margóval.

Újra rögzítjük a sablonokat, és a nyakat a száron csapágyas maróval lemarjuk.

Most létre kell hoznia egy csatornát a horgony számára. Számos horgony kialakítás létezik, de a leggyakoribb a klasszikus tömörítés és a dupla. A klasszikus egy 5 mm átmérőjű íves rúd, a végén menettel. Ezen az oldalon van egy gitárkészítő oldal, van egy klasszikus horgonyt ábrázoló illusztráció.

Ez a "ne ismételje!" kategóriából való.

Ha úgy dönt, hogy egy klasszikus horgonyt helyez a nyakába, helyezzen hangsúlyt (spar), amíg a horgony. Ha a hangsúly az ábrán látható módon történik, akkor ez arra a tényre vezet, hogy a nyak „hullámokban” meghajlik - a 6-8. gödrök vannak. Ha az ütköző megismétli a horgony hajlítását és azonos hosszúságú, akkor a nyak „helyesebben” és egyenletesebben hajlik.

Általában azt javaslom, hogy hagyjuk abba ebből a típusból horgonyok több okból is. Először egy változó hosszúságú hornyot kell készítenie. Másodszor, pontos szárat kell készíteni. Harmadszor, a dió ütközője fokozatosan átnyomja a fát. Negyedszer, nem túl zökkenőmentesen szabályozott, és a cérna erős igénybevételnek van kitéve, és gyakran elszakad. A csekély merevség miatt (a dupla horgonyhoz képest), valamint a horgony „nyakon” hajlása miatt ez utóbbi nem olyan stabil, és gyakrabban kell állítani a horgonyt.

Jobb, ha egy modern dupla horgonyt helyezünk el. A klasszikusnál szívósabb, maga körül hajlik, szabályos egyenes horony van alámarva. Ráadásul vannak olyan dupla működésű horgonyok, amelyek lehetővé teszik a nyak mindkét irányba hajlását, ami akkor szükséges, ha maga a nyak merev, és a gitáros szereti a vékony húrokat és a sok elhajlást. Ezt a horgonyt használtam ebben a projektben.

A csatorna marásához egy egyszerű, forgácslapból készült rögzítést és két alumínium vezetőt használok. A router platformja két vezető közé van szorítva, a nyak pedig a rögzítőelem közepéhez van rögzítve. A csatorna marásához 6 mm átmérőjű egyenes horonyvágót kell használni. Marásmélység - körülbelül 9 mm. 2-3 menetben kell marni. A horgonyt úgy kell elhelyezni a nyakban, hogy az pontosan a nullapont alatt legyen.

Ezt követően meg kell marni az anya hornyát. A marási mélység ezen a helyen 12 mm, az anya átmérője körülbelül 9 mm.

Ezt követően felpróbáljuk a horgonyt. Fontos, hogy ne emelkedjen ki a nyak felett, és ne legyen a sík alatt. Az első esetben mélyíteni kell a hornyot, a másodikban pedig kissé le kell vágni a nyak felületét. A horgony közepe általában egy kicsit befelé "ereszkedik". Az éleknek azonban pontosan egy szintben kell lenniük a felülettel, vagy legfeljebb 0,1 mm-rel alatta kell lenniük. Minél pontosabban fekszik a horgony a horonyban, minél egyenletesebben nyomja a fogólapot, annál egyenletesebben hajlik a nyak.

A következő lépés a bélés ragasztása. A fogólap üres legyen, mint a fogólap. A fogólapot úgy kell vízszintbe állítani, hogy az ujjaival különösebb erőfeszítés nélkül a nyak felületéhez nyomódjon. A fogólap és a nyak között nem lehet hézag. Ha rés van, meg kell állapítani az okot - ellenőrizze a nyak és a fogólap egyenletességét, a vonalzót merőlegesen alkalmazva. Néha megesik, hogy a horgony túl szorosan illeszkedik a csatornába, és egy kicsit „kiszakítja” a nyakat. Ebben az esetben a csatornát lapos reszelővel kell szélesíteni. Ragasztás előtt meg kell szorítani a fogólapot és a nyakat bilincsekkel, és meg kell győződni arról, hogy nincsenek hézagok. Ha minden rendben van, kenje fel a ragasztót és szorítsa meg bilincsekkel. Először a szélek mentén, hogy a fogólap ne „kúszzon”, majd egymás után a fejszártól a sarokig (vagy fordítva). A harmadik bilincs felcsavarása után a sarokbilincset meglazítjuk és utoljára meghúzzuk. Erre azért van szükség, hogy ragasztáskor kiküszöböljük a bélés „púpjait”.

Ebben az esetben minden tökéletesen passzolt, és négy bilincsre és egy rétegelt lemezre volt szükségem. Néha sokkal többre van szükségük. De ne próbálja meg bilincsekkel eltávolítani a repedéseket, jobb, ha az alkatrészeket a lehető legpontosabban rögzíti. Nincs szükség nagy nyomásra, hogy ne nyomja ki az összes ragasztót. Nem kell sok ragasztót felvinni. A ragasztót gumi spatulával viszem fel - egyenletes réteget kapunk. Ha a ragasztásból kis golyókban, egyenletesen jön ki a ragasztó a teljes hosszon, akkor minden korrektül történik.

Ebben az állapotban hagyom a nyakat éjszakára. Reggel eltávolíthatja a bilincseket és megmarhatja a rátétet úgy, hogy a maró csapágyát a nyakhoz támasztja.

Ezt követően a nyak széleit a sarok területén egy csiszolópapírral ellátott lapos rúddal kell igazítani. Egy sarok segítségével figyelni kell az oldalak egyenletességét és merőlegességét.

A következő lépés a nyak megjelölése. Ehhez lézerrel vágott 2 mm-es acélsablont használok. A sablont bilincsekkel rögzítem a nyakhoz, és egy nagy irodai késsel vonalakat húzok a réseken keresztül. Ezt többször meg kell tenni. Fontos, hogy az első "löketnél" ne fektessen túl sok erőfeszítést, különben éles kés"szálonként" elviheti. Ezután 0,5 mm-rel eltolja a sablont, és megismétlem a műveletet. 0,5 mm vastagságú hornyokat kapunk, ahol a fret reszelő tökéletesen illeszkedik.

Hasonló fűrész vásárolható a címen hardver üzlet, a lényeg, hogy a szövedék vastagsága 0,5 mm legyen. Csak egy fa kalapáccsal kell eltávolítani a fűrészelválasztást az üllőn. A vágások merőlegességét sarokkal szabályozom.

Van egy egyszerűbb, de drágább módja - speciális gérvágó dobozok. Itt van például egy ilyen megoldás a Stewmac-tól:

Ebben az esetben a vágásokat azelőtt végzik el, hogy a fogólapot a fogólaphoz ragasztják, ami kissé megváltoztatja a folyamatot.

Tehát a vágások megtörténtek, most be kell helyeznie a betétet. 6 mm átmérőjű műanyag betétet használok. Csak sekély lyukakat kell fúrnia a fedőrétegbe, és ragasztania kell a "pontokat". A 2 mm átmérőjű oldaljelzőket ugyanúgy kell felszerelni - fúrunk egy lyukat, öntsünk bele szuperragasztót és helyezzük be a jelölőrudat. Semmi bonyolult.

A következő nagy lépés a nyakprofil. Az első dolog, hogy távolítsa el a felesleges fát a hátuljáról, kezdve az 1. ránccal és a 14/15. A vastagság 22-25 mm legyen. Szükségünk van egy tartalékra, majd a profil levezetésekor eltávolítjuk.

Reszelővel és reszelővel hozzávetőleges profilt készítünk a nyak fejénél és sarkánál. Ne próbálja meg azonnal kerekíteni a nyakat - nagyon nehéz ellenőrizni az egyenletességet és a szimmetriát. Készítsen profilt a "prizma" módszerekkel.

A fennmaradó részt gyaluval vágjuk le, a generátorok szimmetriáját és egyenletességét is követve. A feldolgozás legvégén csiszolópapírral ellátott rúddal csiszoljuk.

A nyakfejre és a sarokra gyalukéssel készítek átmeneteket, majd végül csiszolópapírral eltávolítom.

Az utolsó dolog, amit ma meg fogunk tenni, az a bélés profilja (sugár). A legegyszerűbb módja egy rádiuszrúd elkészítésének - az egyik felülete béléssugárral rendelkezik.

Kétoldalas ragasztószalagra durva bőrfelületet ragasztanak, és a rádiusz mozdulatokkal megjelenik a bélés mentén. A vezérléshez központi vonalat kell rajzolni ceruzával. Emlékeztetni kell arra is, hogy a fa lassabban távolodik el a nyak sarkáról, mivel a sarok területe nagyobb. A sugár befejezése után ellenőrizni kell a fedőréteg egyenletességét. Ezt zsinórral csinálom. Ellenőrzés után finomabb, majd még finomabb csiszolópapírral csiszolja meg az alátétet, amíg a karcolások eltűnnek. Megállhat az 500. csiszolószámnál (rózsafa esetében).

Ez minden mára. Végül próbáljuk meg együtt a nyakat és a testet, hogy boldogok legyünk magunknak (igen, tudom, hogy csináltam már ilyet).

A következő cikkben - a munka legnehezebb és leggondosabb része - a szalagok beállítása, az utolsó lyukak fúrása és a "kozmetika".

További információ:

A gitárok sorozatgyártása hazánkban a huszadik század közepén kezdődött. Eleinte félig kézműves műtermékek (Shihovoban, Moszkvában és Leningrádban) foglalkoztak ezeknek a népszerű hangszereknek a gyártásával. Ezután Lvov és Csernyihiv gyárak nyíltak Ukrajnában. Őket termelési kapacitás nagyon kicsik voltak, és az alkalmazott technológiák gyakorlatilag megegyeztek a modernekkel.

A 60-as évektől a gitárgyártás gyors ütemben fejlődött, ami összefüggésbe hozható ezeknek a hangszereknek a fogyasztók körében történő növekvő népszerűségével. A tömeggyártás megszervezéséhez speciális berendezéseket fejlesztettek ki. Igaz, a folyamat optimalizálása és a késztermék költségének csökkentése érdekében szükségtelen részleteket, dekorációkat és minőséget kellett feláldoznunk: akár gitárnyak hajlított rétegelt lemezből készült.

A gitárokat Izsevszkben, Ivanovóban, Szverdlovszkban, Vlagyikavkazban, Boriszovban, Kujbisevben és más városokban készítettek gitár- és zongoragyárakban. A legtöbb ilyen vállalkozás ma már nem létezik. A fennmaradó gyárak korántsem a legjobb állapotban vannak (Borisov, Arfa, Etude-Ural, Vladikavkaz). Az ő termékeik sem különböznek egymástól. jó minőségés változatos választék, az alkalmazott technológiák pedig gyakorlatilag nem változtak több évtized alatt.

Az egyetlen hazai gyártó, amely európai megjelenésű és versenyképes minőségű (és a megfelelő árkategóriájú) gitárok tömeggyártását tudta létrehozni, a Renome gyár, amely 1996-ban jelent meg Lvivben. Egy kis szentpétervári "Lada" gyár is az új gyártók közé tartozik. Műanyag testű gitárokat gyárt. A "Muzdetal" moszkvai cég a piaci rést választotta, és különféle gyárakban gyártott alkatrészekből állítja össze a gitárokat. Vannak egyéni kézművesek is, akik szinte manuálisan foglalkoznak gitárok rendelésre gyártásával.

Anyagok gitárok készítéséhez

A gitár hangját nagymértékben meghatározza a fa típusa, amelyből készült. A hangszer nyaka általában juharból készül, a fogólapja is juharból, rózsafából vagy ébenfából készül. A gitár testének (deckjének) gyártásához használják nagyszámú fafajták. A különbség nemcsak árban, hanem más hangzásban is kifejeződik. A legnépszerűbb gitártest anyaga az éger. A lucfenyőt leggyakrabban félakusztikus elektromos gitárok gyártására használják. Ez az anyag lágy hangzást biztosít, de sokkal többe kerül, mint az éger.

A leghangosabb gitároknak azokat a hangszereket tartják, amelyek teste juharból vagy hamuból készült. A diófából kiváló minőségű drága akusztikus gitárokat készítenek. Az elektromos gitárok gyártása során azonban a diót csak fogólapok és furnérozott testek gyártására használják. A nyár gitárok nem jó hangminőségűek, és a legtöbb esetben arra használják, hogy megtanulják, hogyan kell játszani ezeken a hangszereken. A mahagóni a legjobb alsó kategóriás hangzást biztosítja, és a "nehéz" stílusok gitártesteinek előállítására használják.

Az ilyen típusú anyagokon kívül hangszereket is használnak egzotikus fajták fák (például paduac, koa, bubinga stb.). A műszer védelme érdekében környezetés mechanikai hatás esetén tiszta poliuretán kétkomponensű ipari lakkot használnak. Jó fedőképességgel és szilárdsági tulajdonságokkal rendelkezik. Ráadásul nem befolyásolja a hangszer hangját. Igaz, ez a félig kézműves gyártásra vonatkozik. Soros gyártás esetén pedig a lakk vastagsága elérheti a másfél millimétert is (val optimális vastagság 1,5-2 tizedmilliméter), ami "béklyózza" a hangot.

A gitár alkatrészei

Az akusztikus gitár a következő összetevőkből áll: test (felső és alsó fedélzet, oldalak, anya és sarok), nyak, fogólap, bordák, állvány, rögzítő szerkezet stb. A drága gitárok nyakteste általában radiálisan fűrészelt juharfából készül . Ezeket a nyersdarabokat jobb hangminőség és hosszabb élettartam jellemzi, mint a tömeggyártásban alkalmazott tangenciális fűrészelés. Ez utóbbi olcsóbb, mint a radiális fűrészelés.

A gyárakban a nyaktest több részből készül, ami növeli a merevségét és a hangminőség romlásához vezet. A gitárokat félig kézműves módon előállító iparosok egyetlen fadarabból készítik el a nyaktestet. A pénztárcabarát gyári gitároknál a toll (fejek) ferde ragasztással vannak felragasztva a harmadik sávban. Szakértők úgy vélik, hogy bár ez a módszer költséghatékonyabb a tömeggyártásban, megvannak a maga hátrányai: ebből a szempontból romlik a hangok hangja, csökken a hangszer megbízhatósága.

A nyak optimális elhajlásának fenntartásához horgony van. A klasszikus változatban a horgony rugalmas acélból készült rúd. A legtöbb esetben a rátétek drága fából - ébenfából vagy gyertyánból - készülnek. A lim és wenge a költségvetési tételekhez használatos. Általános szabály, hogy a gyári gitárokhoz való szalagokat Fehéroroszországból hozzák. A minszki szalagokat jó kopásállóság és magas profilminőség jellemzi.

Korábbi gitárok Orosz termelés a csavaron lévő emelőrúddal készültek. Ezt a kialakítást még mindig használják a fém húrokkal ellátott költségvetési modellekben. A hazai hangszerekhez közepes feszességű réz- vagy bronzhúrokat használnak, csavart harmadik húrral. A réz-, sárgaréz- és ezüstözött húrok hátránya, hogy idővel, ha nem játsszák a gitárt, elsötétülhetnek. A vékony tekercsekkel ellátott húrok gyorsan elszakadnak a pántokon és elakadnak. Ezekben az esetekben a karakterláncokat utólag módosítani kell.

Elektromos gitárok gyártása

Nézzük meg közelebbről az elektromos gitárok félautomata gyártásának folyamatát egy gyárban. Mindenekelőtt a nyersdarabokat fából vágják ki. Megadják a kívánt vastagságot. Általában 5-10 cm, majd a nyersdarabokat megjelölik és a szárítókamrába küldik. Ez a szakasz nagyon fontos, mivel a nyers fa száradáskor deformálódik. NÁL NÉL szárító kamra a nyersdarabokat addig tartjuk, amíg a fa nedvességtartalma 6%-ra csökken. Ez sok időt vesz igénybe. A száradás több hónapig is eltarthat (de átlagosan kettő).

Amikor a fa teljesen megszáradt, a lapokat összeragasztják. Ehhez vízbázisú ragasztót használnak, amely ismét nedvességgel impregnálja a fát. Ezért a ragasztott nyersdarabokat ismét a szárítókamrába küldik, ahol további két hónapig maradnak. A szárítókamrából való kivétel után a munkadarabokat egy megfogó szerkezetre rögzítik. Egy automata lyukasztógép, felváltva nyolc különböző fúvókával, fokozatosan vágja ki a test formáját a munkadarabból.

Az elektroakusztikus modellek testében üregek vannak, így előállításuk több időt vesz igénybe. Ezután a tok felületét kézzel óvatosan lecsiszoljuk, majd a tok szélét acélpengével 45 fokos szögben levágjuk. Ezt az eljárást követően a test felületét újra feldolgozzák őrlőgép. Majd behelyezzük a fába fém tartók, amelybe a testet és a nyakat összekötő csavarokat csavarják be.

A nyak elkészítéséhez egy mahagóni vagy kemény juhar tömböt gyémántfúróval két részre vágnak. A nyak egyik oldalán, amely az eleje lesz, ragasztva van vékony lap juhar rétegelt lemez (vastagsága mindössze 1,27 milliméter). Ezután a nyak ezen részét megfordítjuk és a második felére ragasztjuk.

Így a farostok iránya megváltozik, ami a fogólap szerkezetének megerősödését eredményezi, ami lehetővé teszi a megfeszített húrok megtartását. A kötésre ragasztott juhar rétegelt lemez nem csak elfedi, hanem meg is erősíti, növelve a gitár élettartamát. A ragasztott komponenseket satuba szorítjuk három órára, amíg a ragasztó teljesen megszárad. Egy automata lyukasztógép kivágja a nyak alakját és a rajta lévő hornyot. Ezután egy acél horgony kerül ebbe a mélyedésbe. Horgonyra van szükség a nyak kiegyenesítéséhez, amely nagy húrfeszesség hatására meghajlik.

A következő lépés a fogólap megmunkálása ébenfából, rózsafából, juharból vagy rózsafából. A horgony fölé van ragasztva. A teljes szerkezet be van helyezve vákuumprés, amely levegőt szív, a nyak minden összetevőjét egyetlen egésszé alakítja. A ragasztó megszáradása után a nyakat ismét egy 22 fúvókás automata vágógépbe helyezzük, amellyel a végleges formát levágjuk.

A 22 élű fűrész ekkor egyidejűleg vágja a 22 léc hornyait, a fogólap fémanyáját. A nyak hátsó oldala csiszolással van megmunkálva szalagos gép. Aztán a csíkok a nyakba vágódnak. Nikkelből és ólomból készülnek. Mindegyik alján szegfűszeg található, amellyel a fába rögzítik. Ennek a gyártási lépésnek a végén a nyak élei elkészülnek daráló gép, az anya végeit ugyanott levágjuk és a fogólap széleit lekerekítjük. Szitanyomtató segítségével a gyártó logóját ráhelyezik a tokra. Az ultraibolya sugárzás hatására a festék pillanatok alatt megszárad.

Először a testet le kell fedni különleges összetétel- pórusokat lezáró tömítőanyag. Ez csökkenti a festék- és lakkanyagok költségét és növeli a bevonat élettartamát. Ezután 22 réteg pácot és lakkot visznek fel a testre, amelyek védik a fát és adnak késztermék vonzó megjelenés. Másfél hónap szárítókamrában, festés és lakkozás után a testet nedves felületen dolgozzák fel. homokfúvó gép. Tükörfényűre polírozva és paraffinnal dörzsölve.

A nyakon lévő minden anyát jelölővel festenek, és finom szemcsés csiszolópapírral dörzsölték. A kiálló egyenetlenségeken a festék törlődik, és maguk a kiemelkedések azonnal kisimulnak. De mivel a fűrészelés egyebek mellett a küszöbök széleit is kisimítja, ezeket egy speciális reszelővel le is kerekítik. A következő lépésben a küszöböket még finomabb szemcséjű csiszolópapírral dolgozzák fel, hogy eltávolítsák a fájlfeldolgozás nyomait. Végül a fogólapot olajjal megnedvesítjük. Az olaj egyrészt sima felületet hoz létre és vonzó megjelenést kölcsönöz a fának, másrészt védi az anyagot a száradáskor a repedéstől.

A nyak kiegyenesítéséhez a rácsos rudat hatlapfejű kulccsal csavarják. A nyak kihajlását speciális eszközzel mérjük. Amikor a tű eléri a nullát, a rúd kiegyenesedik. Ezután hat hangológombot helyeznek a nyakra, minden húrhoz egyet. Modelltől függően a billentyűket arany, nikkel vagy fekete festék borítja. Digitális mérőműszerrel az anya és az anya magasságát vékony műanyag lemezekből mérik, amelyeken hat húrhorony található. Ezután a nyak a gitár testéhez csatlakozik.

Az elektromos gitárok gyártása során a gyártás következő szakaszában Elektromos alkatrészek. Ez a folyamat a hangerő és hangszín beállítására szolgáló vezérlőgombok hegesztésével kezdődik a hangszedő választóhoz. Egyes gyártók gitárjaiban egy hangszedő van felszerelve a nyereg fölé. Minden húrhoz van egy mágnes és egy tekercs. P

A sablonon lyukakat fúrnak a gitár testébe az anya beszereléséhez. Csavarokkal rögzítik, fölé egy hangszedőt, majd egy test- és nyakszedőt szerelnek fel. Ezután egy tremolót rögzítenek a testhez - egy emelőszerkezetet egy sor acélrugóval, amely ideiglenesen meglazítja a húrokat. Ezt követően a hangerő- és hangszínszabályozó gombok kerülnek a házba. Ezután fel kell csavarni a hangszedő választót és a kábelt az erősítőhöz csatlakoztató csatlakozót.

Az összeszerelés minőségének ellenőrzésére minden hangszedőt megütögetnek, végül a húrokat a gitárra húzzák: acélhúrokat rögzítenek a hátsó anyára, áthúzzák az első anyán, és speciális fúróval a billentyűkre csavarják. szórófej. A kész gitárt egy teljesen hangszigetelt helyiségbe küldik tesztelésre. Ott egy digitális tunerrel hangolják, és megszervezik a próbaüzemet. Végül a meghatározott szabványoknak megfelelő gitárt becsomagolják és a raktárba szállítják.

Akusztikus gitárok gyártása

Az akusztikus gitárok gyártási folyamata kissé másképp néz ki. A sablonnak megfelelő formát kivágó 30 tonnás prés segítségével elkészítik a leendő gitár testének alkatrészeit. Ezt követően egy rezonátort vágnak ki a fedélzeten. Méretei változhatnak, hiszen tőlük függ a hangszer hangminősége: minél nagyobb a lyuk átmérője, minél erősebbek a felső hangok, annál kisebb, annál erősebb a basszus.

A fa foglalat modelltől függően dekorálható berakással vagy (a költségvetési változatban) papír matricák. Ezután a test oldalai - kagylók készülnek. Ehhez hosszú vékony facsíkokat merítünk forrásban lévő vízbe körülbelül 15 másodpercre, majd fűtött présre helyezzük őket, hogy meghajlítsuk. A prés alulról és felülről egy percig melegíti a fát.

Mindkét oldal mahagóni vagy nyár lécekkel van összekötve. Az egyik az alsó oldalon van ragasztva, a másik - a tetején. Ezután a mesterek ragasztanak és összeállítanak egy fakeretet, amellyel a kagylókat rögzítik a felső és az alsó fedélzethez. A hornyok rugalmasságot biztosítanak a hajlítás során. kézi gépóvatosan készítsen bemetszéseket a kereten, amelyre négy fa tartót rögzítenek, rögzítve a gitár alsó hanglemezét.

Helyes hely A merevítő lehetővé teszi a gitár tetejének, hogy támogassa a húrfeszességet, és kiegyenlíti a hang frekvenciáját azáltal, hogy különböző pontokon eltérően szabályozza a vibrációt. Miután a vákuumprés bizonyos helyeken rögzíti a kapcsokat, a felső és az alsó fedélzetet ragasztják. A gitár összeszerelt testét présbe, majd hosszas szárításra küldik. A gitár széleinek védelme érdekében műanyag szalagot ragasztanak rájuk. A testet polírozzák, és egy speciális szenzorral viszik át a gépbe, amely meghatározza, hogy a későbbiekben pontosan milyen szögben csatlakozik a gitár nyaka és teste. A szög nagy jelentőséggel bír, mivel befolyásolja a hang minőségét. A gép lyukakat fúr és gondosan polírozza az alkatrészeket.

Utána 4-8 rétegben lakkoznak, felülettől függően. A másfajta fából (például ében vagy rózsafából) készült fogólapon fém szegélyek vannak rögzítve. A fogólapon, akárcsak az elektromos gitárok gyártásánál, egy fémrúdhoz - egy horgonyhoz - készítenek mélyedést. A fogólapot a nyakra ragasztják és vákuumprésbe helyezik. Miután a ragasztó megszáradt, csapokat szerelnek fel rá, amelyekre a húrokat ezután feltekerik. A horgony a nyakkal együtt a testen lévő lyukba kerül. Ezután a nyakat csavarozzák fel és rögzítik, amíg a ragasztó meg nem szárad. A fejrész, amely a nyak felső végén található, egyetlen fadarabból készül, és vékony lemezzel (általában rózsafával) borítja. Két hosszanti lyukat vágnak bele, mindegyiket három csavaros szerkezetű csap keresztezi.

A következő szakaszban az állványt ragasztják, ideiglenes csavarokkal és bilinccsel rögzítve. A zsinórokat tartó műanyag anya a nyakhoz van ragasztva. Ezt követően nyerget és csapokat rögzítenek, amelyek rögzítik a húrokat az állványon, és magukat a húrokat speciális eszközzel megfeszítik. Egy gitár elkészítése körülbelül három hétig tart. Ennyi idő kell, amíg a ragasztó teljesen megszárad. A szakértők szerint minél régebbi a gitár, annál jobban szól.

Természetesen minden zenésznek megvannak a saját jellemzői és preferenciái. Ezek a nyak szélességére, az anyagra, amelyből a műszer készült, a feldolgozásra, a rezonátor átmérőjére stb. vonatkoznak. Mivel mindezen kívánságokat lehetetlen figyelembe venni a gyári gyártási formátumban és bővíteni. a felállás a változtatással egyéni jellemzők hangszer, sok hazai és külföldi gyártó szívesebben nyit olyan kis műhelyeket, amelyekben a gitárokat szinte kézzel készítik a szükséges felszerelések és eszközök segítségével. Ezek a gitárok sokkal drágábbak, mint a gyári modellek.

Legalább 400 ezer rubelt költenek a gitárgyártás megszervezéséhez szükséges berendezések vásárlására. A legnagyobb nehézséget a mesterek megtalálása jelenti. Elég nehéz olyan embereket találni, akik jól ismerik a hangszerek, például a gitárok készítésének minden árnyalatát. Az újoncok betanítása pedig sok időt és pénzt igényel. Az akusztikus gitárok gyártásának megtérülési ideje két év.

Sysoeva Lilia
- üzleti tervek és iránymutatások portálja

Bizonyára sok gitártulajdonosnak jutott az ötlet, hogy saját kezűleg készítsen gitárt, saját ízlése és felfogása szerint. Véleményem szerint gyakran azokban járnak ilyen gondolatok, akiknek nem túl jó gitárjuk van, de nincs pénz újra, és ki tudja, mikor lesz.

Miért gondolom így? És miért mocskolná be a kezét az, akinek Fender, Gibson vagy PRS van?

Sajnos nagyon naivság azt remélni, hogy az első kézzel készített gitár tisztességes lesz. Mind hangzásban, mind megjelenésben. Természetesen vannak, akik először készítenek remekműveket! De gyakrabban az első palacsinta csomósan jön ki.

Ahhoz, hogy valamit megtegyen, tudnod kell, hogyan kell csinálni. Így az emberek könyveket és tankönyveket találtak ki, hogy megosszák tapasztalataikat. És mielőtt felvenne egy fejszét, mindenképpen töltsön egy kis időt a weben, nézze meg, mit írnak a tapasztalt mesterek, hogyan csinálják az úttörők, milyen hibákat követnek el stb.

Eszembe sem jut többé-kevésbé részletesen kitérni mindenre, mert egy vastag bölcsességkönyv lesz belőle, ami például Martin Koch alap =) munkája. Az alábbiakban leírtak egy csomó hibám, hiányosságaim, csak egy újabb érme a tudáskincstárban, ami, remélem, segít a gitárod jobbá tételében.

Minden a fa kiválasztásával kezdődik, néhány szót róla.

Nagyon gyakran az első gitárok teste fenyőből készült. Az "ínyencek" úgy vélik, hogy ez teljes bűntény, és büszkén néznek le ránk. Ha azonban van egy jó fenyődeszka (csomók nélkül, sűrű szálak jelenléte, a kívánt vastagság és száradás) és egyenként 500 rubeles érzékelők, akkor elviselhető hangot kaphat: tiszta és átlátszó.

A Spruce-t választották a Jolana Diamant gitárok tömeggyártási anyagának.

Azoknak szólt, akiknek anyagi nehézségei nem oldódtak meg teljesen.

Ha megoldódott, akkor elmehet egy olyan boltba, ahol mindenféle egzotikumot árulnak. Az egyes fajták leírásának nincs értelme, sok GYIK található ebben a témában a neten. A fa kiválasztásakor meg kell nézni a szálak helyét: szimmetrikusan kell haladniuk, éles kanyarok nélkül.

Nézze meg és hasonlítsa össze, nyilvánvaló, hogy a megfelelő darab jobb. Legalábbis tisztán vizuálisan. A szálak szépen és egyenletesen vannak elrendezve. A bal oldalon egy sötét fa, ugyanabból a fajból. Ez azt jelenti, hogy a magból származik. Ez nem illik.

Ha szép darabokat találnak, akkor ütögetni kell, 50 táblát megérinthetsz, de egy sem fog ugyanúgy reagálni. Bármelyik hang is tetszik a legjobban, azt kell venni.

A tartozékokat lehetőleg azonnal el kell vinni! Így könnyebb lesz rögtön eszünkbe juttatni a hangszert, és nem később szenvedni a kész, festett stb.

Itt úgy tűnik, hogy én írtam a bevezető részt. Ezután leírom az első gitárom elkészítésének folyamatát, megjegyzésekkel és kiegészítésekkel.

Tehát az eszköz:

1. Jigsaw
2. Elektromos köszörű (lehetőleg nem szalagos, hanem excenteres)
3. Marógép
4. Elektromos fúró
5. Kompresszor felszerelése (természetesen festékszóró és festék- vagy lakkdobozok)

Kéziszerszám:

1. Gyalu, sherhebel, kaparó.
2. Asztalos bilincsek, minél több, annál jobb. (A közönséges G-alakúak nem mennek, nem fogod beléjük a nagy alkatrészeket befogni).
3. Fogó
4. Phillips csavarhúzók
5. Fogók
6. Kalapács
7. Kézi szúrófűrész (az egyetlen dolog, amit sikerült megcsinálnom, az az volt, hogy levágtam a léc alá)
8. Kés
9. Fájlok

Ez egy ilyen kis készlet.

A szükséges eszközökhöz:

1. Szúrófűrészhez tiszta vágású és széles pengéjű reszelő, egyenes vágásokhoz és keskeny pengével, kb 4 mm-es, a kontúrok kivágásához.
2. Szalagcsiszolóhoz különböző szemcseméretű szalagok: P36(40), P60, P80, P100. A szemek csökkenő sorrendjében. P40 a durva csiszoláshoz, P60 a durva csiszolásból származó karcok eltávolításához, P80 és P100, P320, 500 stb.
3. Maróhoz egy egyenes vágó kell (lehetőleg az egyik nagy 12,7, a másik 6 mm), ha az élek félkör alakúak, akkor egy élmaró.
4. Fúróhoz, fémfúróhoz 9mm, 6mm, 3mm, 2mm, fa 12mm, 22mm, 19mm, 26mm. 8 mm-es betonfúró.

Állapodjunk meg, hogy a fa ki van jelölve, a hangban van referenciapont, kinyomtatják az űrlapot.
Úgy döntöttem, hogy fenyőből készítek, nem szabványos forma, klasszikus Strat géppel, humbuckerrel a hídban és egyetlen tekercsben a nyakban. Kőrisfa nyak, fogólap nélkül, hátul rácsozással.

Az egyik legfontosabb dolog a csomók hiánya. Nem kellene ilyennek lenni, nekem pedig nincs.
Egy hosszú folyamat első szakasza és szinte a legfontosabb: a test ragasztása.
Nem olyan egyszerű 2 táblát helyesen és pontosan összeilleszteni, hogy ragasztáskor ne maradjanak hézagok.

Több lehetőség is van:

1. Kösse össze őket egy „szendvics”-es bilincsekkel, és dolgozza fel gyaluval a ragasztandó felületeket egészben.
2. Kapcsok segítségével kösse össze őket egy pajzsba, és menjen át a csatlakozáson egy routerrel, aminek elméletileg tökéletes (!) illeszkedést kell biztosítania. Ezt a közeljövőben ki fogom próbálni.
3. Mindegyik külön feldolgozása stb.

Felszerelve, ragasztva:

Megjelöljük a kontúrokat, hogy ne jöjjenek össze aljas csomók, kirakós fűrésszel vágjuk ki.

Amikor a deszka nedves és kezd kiszáradni, ívessé válhat, ami nálam is van. Először egy sherhebellel ( durva kezelés), majd a célba gyaluval és durva P40-es csiszolópapírral.

Eljött a vágó ideje.

Efeket rajzolok, rétegelt lemez sablonra áthelyezem, kirakós fűrésszel kivágom, testre rögzítem és csapágyas egyenes maróval kivágom.

Ezután készítettem egy hornyot a nyakra. A jelölést ceruzával és vonalzóval csináltam, de határoló nélkül kivágtam, jó lett, de még messze a tökéletestől. A megoldás a következő: a nyakat, legalább a körvonalait és vastagságát a testen végzett marási munka előtt el kell végezni, amikor a nyak megvan, akkor rögzítjük így, majd nyugodtan, pontosan kivágjuk a helyet.

A felső kürtön az egyik és a másik oldalon is van egy bódé, nagyon sok lehetőség van a létrehozására. Egyikük - egy létrát routerrel készítenek, majd vésőkkel kisimítják.

Majd köszörűvel lekerekítettem az éleket a testen, ezt célszerűbb és pontosabb egy csapágyas élsugár maróval megcsinálni.

A fejtartó lehet egyenes vagy 13-17 fokos szögben. Ha egyenes vonalban van, akkor rögzítőket kell felszerelni úgy, hogy a húrok továbbra is az anyához nyomódjanak. Általában, ha a fejnek nincs dőlése a nyakhoz képest, akkor egy darabból készül vele. Ha van lejtős, akkor általában jövedelmezőségi okokból ragasztják, vagyis a fa megtakarítása érdekében.

Van egy egész elmélet a fej ragasztásáról (jó, ha nem elmélet, akkor a szabályok).
Néha valamilyen oknál fogva a nyak több darab teljes hosszában ragasztva van. De, kizárólag hosszanti irányban, ez gyakran így van az olcsó ibanesi, jacksoni gitárok esetében, vagy fordítva, a drága egyedi gitárokon, hogy a látvány és a hang szépsége legyen.

Rossz úton jártam, a 2 nyakát ragasztottam egyenlő részek szendvics, majd egy egyenes fej ragasztása is rossz módszerrel, aminek következtében a madzagok első meghúzásakor egyszerűen leszakadt. Megjegyzem, hogy ugyanúgy visszaragasztva már nem okozott gondot.

Szóval volt 2 kőris tábla és egy fenyődarab a fejemen, jelölje meg, vágja le, ragassza fel a munkadarabot.

A nyaki műveletekhez a házban lévő összes bilincset el kell távolítani a jó kötés biztosítása érdekében.

Itt az ideje, hogy gondoljon a rácsos rúdra. Előnyösebb a kettős hatású horgony, amelynek teljes hosszában azonos mélységű egyenes csatornára van szüksége a működéshez. A hagyományos Fender rudaknál a horonynak bizonyos mélységű hajlítással kell rendelkeznie, ami nem olyan egyszerű. De egy egyszerű menetes rúdra, pár alátétre és néhány anyára korlátoztam magam, az ilyen kialakítású nyak minden esetben meghajlik, de bizonyos körülmények között hullámszerű formát ölthet, ami tele van tudod mit.

A horony a nyak hátuljáról készíthető, egy fadarabbal lefedve, vagy elölről, a rátét tetejére ragasztva. De nincs átfedésem, ezért az első utat választották. Az útválasztóra egy vezető van felszerelve, hogy minden egyenes és egyenletes legyen. A vágót 6 mm-es horonyra helyezzük és menj! Ilyen átmérőm nem volt, csak nagyobb, munkakészségem és elméleti tudásom sem volt raktáron.

A munkadarabot mindkét oldalon azonos szűkítéssel kell ellátni a felső anyához. Elvileg csak kirakós fűrésszel is meg tudod csinálni, amit én is megtettem. Aztán kivágta a fejét, lyukakat csinált a csapoknak, és beragasztotta. Az összes művelet összefoglalása:

Mivel a horony nem egyenletes, hanem még ívesen is kijött, így szó sem lehet a dugó gondos ragasztásáról. Beraktam a horonyba, a tetejére PVA zabkását és fűrészport tettem, hogy elrejtse a hibákat. Azonnal nyilvánvaló, hogy nem bántam meg a „kását”:

Az egész megszárad, visszatérhet a testbe. A következő a sorban a hangszedő fülkék, a hangblokk, a tremolo mintavétel.

Ha egynél több gitárt szeretne készíteni, akkor jobb, ha azonnal sablonokat készít az útválasztóhoz. Ezt nem tettem meg, miután mindent megjelöltem, kézbe vettem a marót.

Ezután lyukat kell készítenie az aljzat számára, és az összes mélyedést egyetlen alagúthálózatba kell csatlakoztatnia =). Egy 22-es fúróval fúrt lyukon keresztül egy hosszú fúró segítségével beleharapok a sziklába és humbuckerben kilépek. A nyak alatti mintán keresztül csatlakoztatom a kislemezt a humbuckerhez.

Vannak lyukak a potenciométerek és a kapcsoló számára. Íme, az összes manipuláció után:

Van haladás! Ideje visszatérni a sokáig szenvedett nyakhoz.

A nyak keresztmetszetében két hajlítás található. Az első a fogólap sugara, a második a nyak profilja. Ez is, az is pusztán egyéni dolgok, a gitár rendeltetésétől, a szükséges hangzástól stb. Sok cikk van erről a témáról, és nincs értelme itt leírni. A nyakprofil a következőképpen végezhető el:

Az anyánál készítsünk egy profilt egy reszelővel, a nyak sarkánál ugyanígy tegyük meg, és kapocs segítségével össze kell kötni egymással. Az én átfedésemnek nincs rádiusza a gyártás megkönnyítése érdekében, de ha úgy döntesz, akkor egy sugárnyi dobás skinnel a kezedben van. A legfinomabb az egész akcióban a csíkok megjelölésének folyamata, amelytől függ, hogy a gitár épül-e vagy sem. A lehető legpontosabban meg kell jelölni, a méretek minden méretben megtalálhatók a weben. Az egyenletes vágásokhoz érdemes egyfajta gérvágó dobozt készíteni.

A reszelő vastagsága is fontos, ha túl vastag, akkor nem bírja a fret, ha vékony, akkor ne hajtsd meg. Mindezt kézi szúrófűrésszel csináltam, a vágásokat pedig késsel szélesítettem, ez messze nem a legjobb megoldás.

Ahhoz, hogy a fogólap bordái egyenletesek legyenek, kalapálás előtt vagy a fogólapéval megegyező sugarat kell adni, vagy esetemben teljesen ki kell egyenesíteni. Kalapáccsal vagy kalapáccsal óvatosan kalapálják a sört, a végétől kezdve. Ezután az oldalsó reszelővel leélezzük a ráncokat.

És egy csiszolópapírral ellátott rúd segítségével magasságban igazítjuk egymáshoz. Az utolsó szakasz: a küszöb hornya, ragasztó.

Ezzel befejeződik a munka a fával, kezdődhet a festés

Ez a munka meglehetősen specifikus, és jó készségeket igényel a festékszóróval való munka során. Egy helyen kis késés és csepp alakú folt lesz a tokon. A foltok elkerülése érdekében be kell tartania bizonyos szabályokat:
Ne vigye át kétszer ugyanazt a helyet ugyanazon a rétegen, a festék legyen vastagabb vagy hígabb, de a sugárba adagolt mennyiség kicsi. Sok bölcsesség létezik, például a festék viszkozitásának meghatározása bottal és stopperórával. Minden benne van az autófestési könyvekben.

A munkaterületet előzetesen meg kell tisztítani minden törmeléktől és portól. Ellenkező esetben a gitárt homokkal kell bekenni =). Festés előtt a testet P500-1000 finom csiszolópapírral le kell csiszolni, minden egyenetlenséget el kell távolítani.

A legkönnyebben kezelhető festék nitro-celluloid alapú, csak egy komponensből áll, viszonylag gyorsan szárad, és sok év boldog használat után óhatatlanul csodálatos repedésháló borítja.

Az első réteg nitro alapozó. Használhat normál nitro lakkot. A gitár letakarása után hagyjuk megszáradni, majd finom csiszolópapírral gyakorlatilag nullára csökkentjük, de ne vigyük túlzásba! A fa pórusainak kitöltéséhez szükséges.
Ezután ismét egy réteg nitro-alapozót, csiszolva a legkisebb csiszolópapírral. Ezután a kívánt színt alkalmazzák. Általános szabály, hogy még 3 réteg, és a tetején egy átlátszó lakk.

Íme, hogyan kell csinálni dióhéjban. Az én utam teljesen bűnöző volt. Úgy döntöttem, hogy azonnal bevonom festékkel. (Miért bajlódni mindenféle talajjal?) És még az sem, hogy festékszóróval nem igazán lehet dolgozni. Az eredmény megfelelő. Minden farost a valóságban, a festék nem tart jól, foltos, stb.

A kilátás több mint undorító. Később persze tisztára téptem az egészet.
Feltételesen kijelenthetjük, hogy befejeztem a festést, a következő lépés a gitár újraélesztése! Szerelje be a mechanikát, elektronikát, állítsa be a nyak magasságát stb.

Az összes átvilágítása belső felületek fólia. Szó szerint az írás során érdekes dologra derült fény. A fólia megöli a hangot! A szita előnyösen, bár drágább, grafitlakk felhasználásával készül.

2 db dupla potenciométert szállítottak. Mindegyik potznak 2 gombja volt, az egyik a hangerőhöz, a másik a hangszínhez. Itt elvileg minden egyszerű. Felkerül az internetre szükséges áramkörés forrasztópáka segítségével életre keltjük, a lényeg, hogy ne melegítsük túl a potenciométereket.

Bármit is mondanak a fenyőről, nekem tetszett a hangzás!

Nem olyan "rövid" és kissé orrszerű, mint a Les Paul. Kristálytiszta, rengeteg közép- és magassággal. Kinek az érdeme ebben: kőris nyak vagy jó fenyődeszka a testnek? Nem tudom, de pontosan ezt akartam. Túlterhelésnél nem fing, nem fütyül és nem nyikorog, de jó hangot produkál. Részben még úgy is, mint a Deep Purple.

Hangzásban nekem minden passzolt, de a nyaka hatalmas kanálnak bizonyult, csak egy vödör kátrány! Rossz a jelölése. Ennek oka a saját butaságom és a szükséges irodalom hiánya. A fret-távközöket egy másik gitárról vették át, ami első ránézésre kicsi, de a hangzást eléggé rontó hibákat eredményezett.

Ha lesz plusz fa és idő, végre csinálok egy jó nyakat, és beteszem a szekrénybe a gitárt. Hogy ritka vendégeimnek is megmutassam ezt a csodát, majd meglepetést is! Az, hogy egy ilyen csoda hangot is adhat.

A tervek szerint egy Strat-ot kell létrehozni az összes kánon és szabály szerint. Mindent már megvásároltunk, úgyhogy maradj velünk a következő fejezettel kapcsolatban!

Bemutatkozás: A nyakkal kezdtem, mert az a legnehezebb, és ha először a testet csinálnám, az zavarná a tavasz végi iskolai vizsgámat, mert addigra már csak a nyakat kezdtem volna csinálni. Ezen kívül, amikor elvágja a nyakát, tudja, hogy milyen vágásokat kell vágnia a nyakon a testben, ha tetszőleges gitárt készít. Először is vegyél egy fát a nyakra, annak tartósnak kell lennie, mert be másképp 50 kilogrammos húrfeszességtől elgörbíti. Válassz kevesebb csomós fát, nincs fa csomó nélkül, de én pont ilyen táblával találkoztam. Volt juharom. Igazán erős fa! fél óráig fűrészeltem. Hosszúság - egy méter elég, de véletlenül vettem 2,5 métert, 72 cm-t lefűrészeltem magamnak, ez elég a nyakamhoz. A maradék fát eladtam, ma még két nyak van az én juharomból, az egyik egy Fender Stratocaster, akkor elektroakusztikus, szerintem Gibson. 30mm legyen a vastagság legalább 20mm,de akkor nagyon veszélyes megcsinálni,mert a tapasztalatlanság miatt hibázhat,én valahogy hibáztam és gyaluval kellett levágnom 5mm-t. Szélesség - 95 mm volt. Ez a tábla 369 rubelbe vagy 12 dollárba került. Mindezek a felvételek a gitár készítése során készültek, a részletek mellőzésével.

1. Favásárlás után vágja le a deszkáról a nyak hosszát, amire szüksége van + 7 cm készleten. A tábla vastagsága a legjobb 30 mm, szélessége 90 mm, ha margóval van ellátva. A hossza a szalagok számától függ. 72mm nekem elég volt a 24. fretten fejjel.
2. A deszka elejét és oldalait gyaluval simára gyaluljuk. A tábla minden sarkának egyenesnek kell lennie. Minden felület sík.
3. Ezután rajzolja meg a közepét a táblára. Rajzolja meg a nyakát. Értse meg a tábla vastagságát. Úgy kell választani, hogy a húrok ne ereszkedjenek le az üreg felett. Nekem nulla vastagságom 47 mm, és 24 szalagom 63 mm. De nagyon vastag nyakam van. Általában elektromos gitárokon 43mm / 52mm. A fejben sem minden olyan egyszerű. Először is: a nulla anyától az első pár csap furatainak középpontja közötti távolságnak biztosnak kell lennie, nálam, mint egy Stratocasternél, 55 mm. A fej széle és az összes csap furatának középpontja közötti távolságnak szigorúan 13 mm-nek kell lennie, különben a csapok nem működnek jól. A csapok középpontjai közötti távolság sem bármilyen. Ha a csapok párban vannak elrendezve (két sor), akkor az egyes lyukak között akár 41 mm is lehet (de nem a szimmetrikusak között, hanem a nyak egy részének között). Ha van egy sor, akkor 24 mm. Két sorom van, és a távolság 25 mm - a minimális távolság.
4. Most a legkellemetlenebb a nyak gyártása (és valószínűleg az egész gitár gyártása), de e nélkül a nyak festéskor meghajlik, majd a húrok meghúzásakor véletlenül meghajlíthatja, könnyen eltörik. Ez szörnyű dolog - egy horgonyrúd (horgony) bevarrása 100 rubelbe vagy 3,3 dollárba került. Általánosságban elmondható, hogy az első horgonytól vagy hasonló az enyémtől a nulla szalagtól a középső vonal mentén tegyünk félre 459 mm-t, és ez lesz a horgony hossza, mint az enyém. Tegyen félre fel és le 3 mm-es hosszúságot a középvonalra merőlegesen az első (nulla) szalagnál és egy 650 mm-es jelölésnél az első (nulla) szalagtól, és ez lesz a horgony szélessége. A vastagság a fő probléma. Kezdetben azt mondták, hogy vágjak 8 mm-t, de véletlenül egy helyen vágtam 15 mm-t, és 5 mm-t kellett terveznem. Aztán újabb probléma merült fel: a horgonyom 10,5 mm vastag volt, és szabadon kellett beleesnie a lyukba, és ez természetesen nem történt meg. Először ellenőrizze, hogy a horgony alátétje meg van-e csavarodva? Ha igen, akkor feszült és görbe lesz. A horgonyhoz 12 mm vastagságot fűrészeltem a mentorom engedélyével ebben a munkában. Behelyeztél egy horgonyt? Ha valahol kilóg, akkor mélyítse el egy kicsit a lyukat. Kövesse nyomon a mélységet egy háztartási vonalzóval vagy jobb esetben egy iránytűvel. A lyuk falának egyenesnek, függőlegesnek kell lennie, nagy kiemelkedések nélkül. A horgony alátétnél tágítsd ki a furatot, de van mélyítve is. Mindez kisebb-nagyobb vésők és kalapács segítségével történik. Válassza ki, hol lesz a súlypont, ez határozza meg a horgony alátétet, ez hozza létre a súlypontot. A súlypontomat a fejtartó közelében választottam. Így a súlypont jobban kompenzált. És tovább. A munka végén enyhe depresszióm volt: majdnem leszakadt a fogólap, mindenre gondoltam, de amikor egy bizonyos szögben lehámlott, rájöttem, hogy rosszul terheltem a horgonyt. Még jó, hogy minden sikerült, epoxival sikerült letömítenem.
5. A horgony fel van varrva? Fogólap minta egy fán? Ezután menjen előre a fa mögé, hogy idegesítse a fogólapot. Vannak erre speciális üzletek. Döntse el, milyen színű lesz a fedőréteg: fekete vagy "fa"? Lehet diót venni, de garancia nélkül rá. Jó lenne mahagóni: mahagóni vagy rózsafa (a palezander jobb, mint a mahagóni, de ez ilyen, gyakran ízlés kérdése. Például a Peavy gitár fogólapja, amelyet Van Halen játszik, juhar, és a gitár ára 1200 dollár, és az összes fa olcsó, varázslatos technológia). A mahagóni kiváló akusztikus gitárhoz, de az én gitárom elektromos és ezért gondoltam, hogy az ébenfa szuper a gitáromhoz, nem hiába kapott ilyen nevet, fekete. Ügyeljen arra, hogy ne csússzon el valamilyen folt. Akusztikához is remekül megy, de akkor az akusztika közel sem lesz az ideális.Ráadásul fekete rátétet szerettem volna, nem kellett feketére festeni, játssz minden természetesre, nem dörzsölődik le a festék és utána pár évig a fedőréteg ugyanolyan fekete maradt, mint az elején. Az Ebony nem túl jó akusztikus gitárhoz, mert nagyon erős, kemény és nehéz fa, de elektromos gitárokhoz egyszerűen nagyszerű, mert hosszú ideje A fogólap lekophat, és a gitár örökre rosszul fog szólni, különben a fogólap tökéletesen megőrzött. Úgy gondoltam, hogy az ében mindenhez passzol: kompatibilitás elektromos gitárral, természetes szín, amit a fogólaptól kívánok (főleg egy ilyen fényes), és különleges tartósság. Szuper! Nem látok semmilyen hátrányt, kivéve a gravitációt (de ez az erőnek köszönhető, mellesleg az ébenfa erősebb, mint a juhar, elsüllyed a vízben, sűrűsége 1200 kg köbméterenként). Ha megvan, akkor satuba szoríthatod és gyaluval megtervezheted. Ne feledje, hogy meg kell nyomnia a húrokat ezen a táblán, legyen rendkívül óvatos és óvatos, különben megnyomja a húrt, és rossz hangot ad ki. Raktározza fel a ragasztót. A legjobb a tokhal, de csak nagyon drága munkák akusztikus gitárokhoz. Epoxi gyantát használtam keményítővel. Az epoxi és a keményítő 60 rubelbe vagy 2 dollárba került, elég tisztességes. Az ébenfa fogólap üres 800 rubelbe vagy 27 dollárba került. A ragasztók használatára vonatkozó utasítások vannak. Teljesítsd őket! Vágja le a fedőréteg egyik oldalát a lehető legegyenletesebben. Ez a rész lesz ragasztva. Ragasszuk rá a fogólapot a fogólapra (ha nem érted, akkor még nem kell kivágni a kívánt formát), ragasszuk fel úgy, hogy az enyémhez hasonlóan a nulla frettől 24-ig fedje le a teljes mintát. Beillesztés után nyomd meg mindenhol a rátétet. Mindent elvettem, ami ott volt (a körben), 15 db volt. Minél nagyobb, annál jobb. A fedőréteget egy napig, lehetőleg két napig kell ragasztani. Ezután csavarja le a bilincseket, és folytassa a következő lépéssel. Egy rész keményítőre 10 rész epoxigyanta legyen, nem több. Csak ne szorítsa túl sokat a bilincsekkel, és tegyen néhány fadarabot a bilincsek alá, vagy ilyesmit, hogy ne rontsa el a fát.
6. A bélés ráragasztása után a (3) bekezdésben leírtak szerint rajzolja meg. Ezután vágja ki a rátétet és a fát kívánt formát fejtartó nélkül kis margóval. Lefűrészelve kezdjük el a rátét gyalulását egy normál gyalugéppel, amíg a rátét vastagsága el nem éri az 5 mm-t, mint az enyém. Elvileg a bélés vastagsága nem fontos, de legalább 2 mm. Sárvédőn mértem és 3 mm volt a vastagság. Tehát nem lesz nagyon ijesztő, ha túl sokat fűrészelt. Csak kapsz egy vékonyabb betétet, mint amit akartál. Ezután csiszolja le a párnát teljes hosszában. A fedőrétegnek lekerekítettnek kell lennie, és egyformának kell lennie a teljes hosszon és a sugár mentén is. Alkalmazza a vonalzó szélét középen és az élek mentén, és ne legyen 0,2 mm-nél nagyobb hézag. Maga is érti, hogy ez mivel van tele./p>
7. Aztán a dolgok egy kicsit szebbek lesznek. Jelölje be a nullát és a 24-et. Vannak speciális "vasdarabok", amelyeken a szalagok vannak jelölve, és ezeken a helyeken vannak rések. Rögzítsd a nulla feszítőt a nullához. 24-től 24-ig. győződjön meg arról, hogy ez a vasdarab függőlegesen fekszik. Ehhez a nullánál és a 24. rántásnál mérje meg a távolságot a nyak oldalától a vasdarab oldalsó (skála) részéig egy vonalzó segítségével. Mindkét oldalnak azonosnak kell lennie. Mérje meg és azonnal nyomja meg és szorítsa meg szorosan bilincsekkel. Ezután fogjon egy kést, és kissé előre-hátra húzza át a vasdarab nyílásain, de úgy, hogy a ráncok a fogólap teljes vastagságában láthatóak legyenek. Ezután egy kis késsel fűrészeljen át három millimétert a bélés teljes sugarában. Lehetőleg ne törj le darabokat a pickguardról, mert a gitárod, aztán a végén megsértődhetsz, mert a gitár nem lett a kívánt minőségű.
8. A hornyokkal végzett hosszú munka után vásároljon speciális küszöböket, amelyek 2 dollárba vagy 65 rubelbe kerültek. A küszöböket ugyanúgy le kell kerekíteni, mint a fedőréteget. Eladott speciális gépek kerekítéshez. Fogja meg a huzalvágókat, és vágja le az anyát a megfelelő hosszúságúra minden egyes nyélnél. Akkor ne keverd össze őket. Harapd le margóval, majd fűrészeld le ezt a tartalékot egy reszelővel. Amikor a dió megharapta, hígítsa fel az epoxigyantát a keményítővel 10:1 arányban. Helyezze be a küszöböket a hornyokba, miközben a hornyokat jól kenje meg epoxival. Behelyezéskor vegyen egy kalapácsot nem fém ütővel (lehetőleg műanyaggal), különben megsérül a betét. Vezessen be megfelelően és a sugár mentén. Amikor behajt az összes küszöbön, ismét bilincsek, de ezúttal öt darab is elég, mint nekem. Keress egy deszkát, amivel megnyomod az anyát, és a fogólap szélei mentén tegyél több fát, mert a sugár mentén van fogólapod, ez nagyon fontos, ha nem szeretnéd, hogy az anya kilógjon a szélek mentén. Ügyeljen arra, hogy a küszöbök a teljes bélés mentén nyomva legyenek. A bilincsek alatt és szárítsa meg egy napig. Egy nap elteltével lecsavarhatja a bilincseket, és folytathatja a következő lépést.
9. Távolítsa el a bilincseket, és ellenőrizze, hogyan vannak ragasztva a küszöbök. Szorítsa be a nyakat egy satuba vízszintes síkban, vegyen egy reszelőt és kezdje el reszelni az összes anyát. A fém könnyen feldolgozható lesz. Fűrészelje, amíg a küszöbök felesleges részeit le nem vágja. Ha reszelővel vág, vágja a nyak irányába (azaz, hogy az anya ne tudjon kirepülni a lyukakból), különben kirepülnek és veszítenek egy napot. Ebben a szakaszban abbahagyhatja a nyakkal való munkát, és továbbléphet a testre, de személy szerint úgy döntöttem, hogy befejezem a nyakat.
10. A fejléc felületének 11 mm-rel a fogólap teteje alatt kell lennie (nulla fret), kivéve, ha az Ön fejszára úgy van megdöntve, mint az enyém, különben a húrok a fogólap fölött lógnak. Pontosan a fej tetejét síkítsa meg, ahogy korábban említettük. Tartsa egyenesen és párhuzamosan a horizonttal. Tegye ugyanezt a fej másik részével. Csak a fej vastagsága legyen 15 mm. 14mm végső esetben, különben a csapok nem működnek jól. Rajzolja fel a szárat a fára, ahogy korábban a 3. bekezdésben írtuk, és vágja ki fűrésszel vagy géppel.
11. Kerekítse le az éles részeket, ha olyan feje van, mint az enyém. A teljes fej vastagságának mindenhol azonosnak kell lennie. Csiszolja meg az összes dudort alulról és felülről is. Mindenhol, ahol szennyeződést csiszolnak, tartsa a nyakat tökéletesen simán és tisztán. Segít a festésben. Folytatjuk a festést. Jobb egyszerre festeni a testet és a nyakat: a lakkok és festékek egyenletesek, különbségek nélkül. Itt a gitárkészítés első szakaszának végéhez értünk. Ha ugyanazt a gitárt készíted, mint az enyém, akkor itt az ideje, hogy valami mást csinálj. Visszatérünk a nyakhoz. Bevezetés: nem olyan kemény, mint egy fogólap. Bár néha nekem az ellenkezőjének tűnt. Az alkotás inkább hasonlít a művész munkájához: minél szebb, annál jobb. Sok múlik a nyakon, de a hang erőssége a testtől függ. Fára van szüksége a testnek. Méretek: vastagság 2 hüvelyk, hossz 150 cm, szélesség 12 cm vagy hosszúság 50 cm, szélesség 36 cm Égert 655 rubelért vagy 22 dollárért vettem. Csak azért vettem ezt a fát, mert azt mondták, hogy az ébenfa fogólappal kombinálva a hangzás nagyon szuper. Fogalmam sem volt, miről beszélnek. Hittem nekik, mert Az éger tényleg jó fa, és miért hazudnának. Sőt, maga a mester mondta, hogy ez a legtöbb a legjobb fa fémmunkásoknak. Ha keményebb hangzásra vágysz, akkor vegyél mahagónit vagy hársfát, de ne nyírfát vagy nyárfát, ahogy egy most kiadatlan magazinban írják." Fiatal technikus"!=) A fának is erősnek kell lennie: elvégre a madzagok nem csak a fejléchez vannak rögzítve. A test félig üres lesz. A nyakam egyszerűen be van csavarozva, nem mertem ragasztani, nagyra értékeltem egy fadarab.Ha egyszer kivágtad a karosszéria formáját, akkor sorban kell mindent megvenni, mert a testben lévő lyuk formáira lesz szükséged: írógép (hintaszék), hangszedők stb.. Nem hogy szemmel csinálja!A testen végzett munka fizikai erőt igényel.
12. Ha természetesen van egy 150 cm hosszú és 12 cm széles és 2 hüvelyk vastag deszkája, akkor három fél méteres darabra kell vágnia. Simítsa és csiszolja le a táblák oldalát, és ragasszon epoxival a nagy bilincsek alatt. Ha van egy 36 cm széles és 50 cm hosszú tábla, akkor nem kell ragasztani. De ha nincs ragasztva, akkor a tok kevésbé tartós, "vezethet". Természetesen a táblát fűrészelheti és ragaszthatja. Úgy kell ragasztani, hogy a táblák közötti varrás ne legyen látható, feltételezések lehetségesek, de nagyon kicsik. Ragasztáskor találja ki a formát, és gondolja át, hogyan kerülheti ki a repedéseket és csomókat – ez a legrosszabb dolog egy fában. Először dolgozzon fel két lapot, ragasszon, majd ragassza fel a harmadik lapot.
13. Miután a ragasztó megszáradt, tervezze meg a táblát az előlappal és hátoldalúgy, hogy minden síkban (hossz, szélesség, két átló) egyenletes, mint egy lemez. Szélességre vágva. A vastagságnak legalább 43 mm-nek kell lennie. 45 mm-em van.
14. Jól csiszolja meg a táblát mindkét oldalon. Homok hosszában. Maximális felületi simaság.
15. Rajzolja meg a gitár formáját, lehetőleg a csomókat megkerülve, és ügyeljen arra, hogy megrepedjen. Megkerültem az összes csomót és repedést az égerfa vakon. A repedéseket ki kell kerülni, mert kis terhelésnél is leesik a fa. A csomók elvileg nem ártanak, de nagy jelentőséget tulajdonítottam a gitár megjelenésének, nem fog jól tapadni a festék, de ha kell valamit csavarni pl írógépet? Lesznek itt gondok. DE a csomó egyfajta repedésnek tekinthető. Ügyeljen arra, hogy ne legyenek repedések a darabokon, különben minden leesik.
16. Vágja ki a test formáját margóval és nyakkivágással. A forma a sablon szerint körvonalazódik, a gitármesterek márkás sablonokkal rendelkeznek. Készíts bármilyen formát! Amúgy Gibson Les Paul teste nem egyenletes, hanem domború, szóval nézd, hétköznapi gitárokról írok. Kivágtam a gépen, gyorsan és kényelmesen, csak ne vágja le az ujjait. És egy képtelen fűrész mindent tönkretehet.
17. Csiszolja le a testfelületeket a test oldalán, hogy pontosabb és szebb formát kapjon. Az utolsó két lépésben drága gépeket használtam (nem az enyémet). Ez azért jobb, mert jobb lesz a munka. Fűrészeléskor elgörbülhet, és a fának, amellyel dolgozik, erősnek kell lennie, és nehéz fűrészelni. Ó, milyen nehéz! Időközben vettem magamnak két szivacsos hangszedőt. Az első a nyaknál a DiMarzio Class of "55. Azért tettem a nyakba, mert ennek a legmagasabb a magas (felső hangok) indexe: 9,5. Ha nem állna ott, akkor nyikorogna a hang, ill. így kerekebb és melegebb hangzás.A második hangszedő egy DiMarzio Red Velvet.Azért vettem, mert majdnem ugyanaz, mint a kedvenc gitárosom, Brian May, csak egy kicsivel kisebb az ellenállás (Briané 8,20, nekem 8,10, bár mérőműszerek azt mondják, hogy 8,56!). A jellemzők megegyeznek az övével: 8; 6; 5. Középen áll, mert az eliminációs módszerrel jutott oda: "55-ös osztály - a nyaknál. És az írógépben van egy Seymour Duncan hangszedő - egy humbucker (trembacker). Seymour Duncan az egyik legjobb érzékelők . Az írógép mellett áll a nagy hangerő érdekében. Nehéz zenét játszok vele, nagyon erős a torzítás, de a szólók kicsit gyerekesen szólnak felül. A PA-TB1B modell, ha észreveszi, nem kerek mágnesek vannak, hanem két csík húronként. Kifejezetten tremolóhoz készült. Csak ha ugyanazt akarod, akkor azt mondom, hogy ugyanaz az érzékelő van, csak Blues, ezt az érzékelőt még mindig túlterhelésre vittem. De a tiszta hang hűvös, normális. Egyébként vettem egy Schaller írógépet vibrato karral. Kedves - 2200 rubel. Eleinte tépte nekem a húrt, aztán élesített, most már nincs gond. Pickup Dimarzio két darab 1740 rubel. 3480 rubel ezekért az érzékelőkért. És Seymour Duncan humbucker 3274 rubelért. 1900 rubelért vettem Schaller Locking Heads csapokat reteszekkel. Belefáradtam, hogy mindent dollárra fordítsam. Ráadásul a tanfolyam is megváltozott. Nézze, ha mindkét oldalon csapok vannak, akkor vegyen kétoldalasat, és ha az összes pálca felül vagy alul van, akkor kétoldalas: nekem volt ezzel némi problémám, de ezt végül nem mondhatja, mert 600 rubelt spóroltam a hibámon. Vettem egy készletet egy Schaller írógéphez 467 rubelért. Ha nem írógéppel adták, akkor legyen: 3 rugó, 2 támasz, fésű, imbuszkulcsok. Nem írógéppel adták, mert eleve az autókat külön árulták. Igen, és van egy menő gépem. Vettem 2 db 250 kOhm-os potenciométert. Az A és B sorozat kell, de nekem megvannak, meg szenzorok is, DiMarzio. Van olyan technológia, hogy nem mindegy, milyen sorozatú potenciométer. Inkább a DiMarzio-t választanám a koreai olcsó potenciométerekkel szemben, amik rövid idő után zihálni kezdenek és elrontják az egész hangzást. Vettem egy 5 állású kapcsolót, nem drága - 145 rubelbe került. Aztán úgy döntöttem, hogy Scallerre cserélem, amikor sípoltak a potenciométerek, egyébként van egy koreai, de kifejezetten Fender Stratocasterekhez. Schallersky drágább volt - 290 rubel. Egyáltalán nem ajánlom a koreai elektronikát, bár a Made in Korea nem mond semmit. Talán száz év múlva Kínában és Koreában minden a legjobb lesz! Szüksége van egy 0,022 mikrofarad kerámia kondenzátorra is. Szüksége van rá, hogy rendelkezzen hangszínszabályozással. 4 rubelt tőled. Vettem pimpochkit az övhöz. Nem csavarodnak bele a testembe. Vettem egy csont nulla küszöböt. Először mamut agyarból akartam 900 rubelért, majd elefánt agyarból 450 rubelért, de vettem egy egyforma tehéncsontot 300 rubelért. Teljesen azonos. Mindazonáltal a gitár nem akusztikus, ahol ez a csont óriási szerepet játszik, és kicsi a különbség, de a radírból sem ajánlom a nulla diót. A húrok feszessége (kevésbé fognak rugalmasan állni) és a hang ereje a nulla küszöbtől függ. Vettem egy övet. A legjobb rongy. Vegyél egy bőrt, és kösd be szövettel, különben nagyon izzadsz a bőr alatt, és a közönséges övek, amelyek anyagából gitártokokhoz és hátizsákszíjakhoz is készülnek, dörzsölik a nyakat és a vállát, így a legjobb, ha tedd, amit kérek. Vettem egy puha övet 190 rubelért. 300 rubel elég lesz egy bőrövhöz. Szüksége van egy aljzatra, ahová a kábelt bedugni. 30 rubelbe került, aztán vettem egy márkás sztereó csatlakozót 100 rubelért. Kell nekem is fekete natúr (nem festett) műanyag, én plexiből csináltam, de ANNYIRA aranyér, főleg festéssel, az egyik oldalát csiszolni, festeni kell, ez pedig az ellenkezője. Legjobb valamilyen spray-vel festeni, és akkor nem javaslom egyből tönkretenni, több nagyon vékony rétegben festettem, hagytam megszáradni, különben szétterül a festék, 4 db kész plexit tönkretettem! Ne ismételd a hibáimat. Szükséged lesz a hang és a hangerő beállítására szolgáló gombokra is (bár ezek nélkül is megteheted =)). Ez itt esztétikai kérdés. Megvettem, ami tetszett. Gibson Les Paul Nem lehettek drágák: 20 rubel egy toll, állítólag „márkásat” ne vegyél 600 rúpiáért, csalás, mindezt Koreában gyártják. Persze ha nem veszel aranyat, de én nem pazaroltam az aranyra. Formát kell venni a fészekhez, vagy magad kell vágni, de ezzel voltak gondjaim, jobb fém, strapabíró. És végül, szükség van húrokra. Azt javaslom, hogy ha új géped van, kezdj valami olcsóval, különben elszakadnak a húrok, végül az Elixir és DR húrokat ajánlom. Van egy kerek tekercselésem, egy "tízes" készletem, eleinte általában 12-én játszottam. Ez a nagy vásárlásom. Csak azt tudom mondani, hogy nem vettem meg mindent egyszerre, egy nap alatt.
18. Húzzon egy középhosszú vonalat a testére. Rögzítse a nyakát, és zsinórral igazítsa a fogólap két középső pontjától induló egyenes vonalat a test középvonalához. Rögzítse a testet ebben a helyzetben, és karikázza körvonalait a testen.
19. Fúróval fúrjon egy 15 mm-es lyukat margóval arra a helyre, ahol a nyak "sarka" van. Vésővel vágja ki ezeket a lyukakat. Készítsen egy ablakot a nyak alatt, ahová beilleszti, majd vágja le egy vágóeszközzel alsó felület sarkú, de úgy, hogy a vágás mélysége ne legyen több 18 mm-nél, lehetőleg 17 mm-nél. 19 mm-em van, de nem volt semmi szörnyű, nem kritikus, de mindenben tudni kell a mértéket.
20. Helyezze be a nyakat. Ha a test fölé emelkedik, vágja le a felesleget a nyakról. Ezután nyomjuk meg a sarkot a nyak alatt, azt a részt, amelyet a testbe csavarunk. Ezután vésővel és kis gyaluval kerekítse le a nyakat. A zero fret legyen 21 mm vastag, a test és a nyak határa pedig 24 mm, de én személy szerint jobban szeretem a spanyol gitár nyakát, mert megszoktam. Nálam 24mm van a nulla feszítőnél és 26mm a test/nyak határnál. Nekem kényelmesebb volt, nem esik át a kéz, de abszolút bizonyos célokra abszolút bizonyos méretek vannak. Ügyeljen arra, hogy ne vágja le a rudat a rácsos rúdig, különben minden munkáját ki kell dobnia. Vigyázz a vésővel: a gitárom fejlécén, a vérem, a harmadik csoport. A farmeremet is elbasztam, kicsit elszakadtam és megsérültem.
21. Nézze meg, nincsenek-e gödröcskék vagy csúszások a nyakában. Csiszolja le. Természetesen az utolsó két pont a nyakkivágással kell, hogy kapcsolódjon, de a karosszéria felépítésénél nem szeretném, ha csak két pont szakadna szét. Végül is hamarosan lyukakat kell készíteni hangszedőnek, írógépnek, tremolo rendszereknek (ezt a gyártás után írom, nem emlékszem pontosan, hogyan kell csinálni, nézd meg a tok hátoldalán lévő többi lyukat, hogy más gitárok, kivéve, hogy az írógép nyílása át kell legyen ) És így tovább. Ha biztos a testben, készítsen lyukakat. A potenciométerek közötti távolságnak olyannak kell lennie, hogy kényelmes legyen az Ön számára, és ne zavarják egymást.
22. Ha végre formára kész a nyak, akkor fuss egy színtelen nitrolakk parkettáért, azt is beszerezheted, de ha valami profi, akkor jó. Ismét JOBB A TESTÉVEL FESTNI. Savas keményítőt kéne mellé adni, se nélküle se külön ne vedd, bár nem tudom, mondom hogy próbáltam, de a mesterek azt mondják, és az alájuk csináltam a gitárt. felügyelet. Lakkhoz vegyél hígítót 646. Zenta kék német festéket vettem. Vegyük a legjobb festéket, ne nyomjuk ki a pasztát a golyóstollból, és ne hígítsuk fel vízzel. Az sem akármilyen: nitrocellulóz. Megjelenés végül, de nem utolsósorban a gitár. Ahhoz, hogy fémes színt kapjon, vegyen ezüstöt, bármitől elválik. A lakk egy napig szárad (lehetőleg két napig, de három óra múlva már megszárad a lakk). A festék 20 perc alatt megszárad. A lakkot tiszta és száraz üvegben így hígítsuk: öntsünk az üvegbe 1,5 centiméter lakkot, majd a savas keményítő használati utasításában leírtak szerint, majd 2 centiméter 646-os hígítót. Ne telítse túl a savas keményítőt, különben a lakk kifehéredik és le kell csiszolni. Legyen óvatos ezzel az egésszel. Készítsen egy sekély lyukat a nyakban a csavar "sarok" helyén. Helyezze be a csavart, és kössön egy kötelet a csavarhoz, hogy a rudat akassza megszáradni. A nyakat porfestékből (vagy miből?) lakkkal festettem, és azt tanácsolom. A nyaktól 15 centiméter távolságra takarjuk le. Ha vele dolgozik, akkor festés közben ne próbálja megérinteni a nyakát. Permetezze az összes lakkot a palackból a fogólapra (vagy ne az egészet). A nyakat lehetőleg foltmentesen takarjuk le lakkal, különben később le kell csiszolni. A lakk felhasználása után akassza fel a nyakát száradni pár napig. Ugyanez a helyzet a testtel. Lakk a testen elég 4-5 cm.
23. Ha a lakk nem fehéredett ki a túl sok savas keményítőtől, akkor nullázó papírral egyenlítse ki az összes foltot, minél finomabb, annál jobb. Óvatos! Ha teljesen lecsiszolod a lakkot, az nem javítja ki a nyakad dudorait! Csiszold addig, amíg nem maradnak rajta "csillámok". A festék pattanni fog róluk. Vegyünk egy finom csiszolópapírt a csiszoláshoz. Elkezdtem gondolkodni egy kombinált erősítőn. Gondoltam veszek egy Vox AC30-at. Oroszországban az én időmben jobb, ha nem veszem meg ezt. A Vox AC15 41 500 rubelbe került, túlterhelési mód nélkül, szégyen, és hogyan hallgathatna valaki engem e mód nélkül? És 44500-as túlterhelés mellett most sem utasítanék el egy ilyen kombót. Olaszországban pedig a díszes Vox Valvatronix ára 33 982,5 rubel (985 euró). De ott digitális feldolgozással, és a Vox AC30 a legstúdiósabb erősítő, de koncertekre is optimalizálhatók. Marshallokra és sárvédőkre gondoltam. Kellett egy csőkombó, szeretem a meleg hangzást, csak ilyen füleim vannak. Általában vásárolhat processzort, de nem túl természetes a hang, bár ez attól függ, hogy melyik processzor. Végül vettem magamnak egy JM150-es stúdióerősítőt beépített (majdnem) Digitech 2112 analóg szintézis processzorral, vagy S-Disc II Processing-el. Szép volt a digitalek most...
24. Most már festhetsz! Legyen nitrocellulóz festék és megfelelő hígító vagy aceton. A parafába csepegtess egy kis festéket, majd ott az oldószert, ha a festék és az oldószer összekeveredik, akkor ezzel az oldószerrel hígíthatod a festéket, ha nem, akkor keress megfelelő oldószert. 646-os speciális nitro-cellulóz festékekhez keresett meg. A legjobb, ha átlátszó üveget veszünk. Öntsön bele egy centiméternyi festéket és hígítót, hogy a festék folyékony legyen, mint a víz. Öntsük egy kis üvegbe, és permetezzük a fogólapra. Itt biztosan nincs szivárgás! A nyakat egy napig akasztottam, bár a festék 20 perc alatt megszárad. Ne érintse meg kézzel a festett részt, és FELDOLJON FEL SZALAGAL VAGY SZALAGAL, ​​hogy a festék ne szennyezze be a fogólapot.
25. Ha a festék megszáradt, lásd a tizenegyedik pontot. Újra le kell lakkozni a nyakat, majd le kell csiszolni a lakkot, hogy ne legyen „csillám”, majd újra le kell takarni és ezzel véget is ér a nyakfestés. Az utolsó két alkalommal a nyakat bevontam spray lakkal, ahol kissé megszáradt kék festék, az ettől származó lakk hosszabb ideig színtelen lesz és nem sárgul.
26. A fogólap és a test festése és felületkezelése után, gépi olajjal és fogkrémmel való polírozás után (csak egyiket a másikra kenjük és bedörzsöljük, vagy valami puha kefével polírozzuk rá a gépre, ne vigyük túlzásba, ill. a polírozáshoz sok lakk kellene, de a márkás lakkok high-tech, tervezem átfesteni a gitáromat) csak be kell szerelni az összes hangot, potenciométert a kagylóba vagy csak a testbe, forrasztani a diagramok szerint, Ezt itt nem mondom el, és általában egy apróság maradt, gondold meg magad, sok sikert. De a gitár befejezése a legnehezebb a végén.

A www.andreev-guitar.com egy hasznos oldal az online gitártanuláshoz.

Az elektromos gitárok első tömeggyártása 1934-re nyúlik vissza. Idővel az ilyenek népszerűsége hangszer csak nő.

Van egy vélemény, hogy lehetetlen saját kezűleg megfelelő minőségű elektromos gitárt készíteni. De ez egyáltalán nem így van. Csak néhány asztalos és lakatos készségre van szüksége, valamint türelmesnek és pontosnak kell lennie.

Hogyan készítsünk elektromos gitárt a semmiből - erről fogunk beszélni, és nem csak ebben a cikkben.

Keret

Sokan azok közül, akik házilag elektromos gitárokat készítenek, azzal érvelnek, hogy a hangszernek a lehető legkönnyebbnek kell lennie. Ez különösen igaz a kezdő gitárosokra.

Annak ellenére, hogy nehezebb nehéz gitáron játszani, a testnek még mindig masszívnak kell lennie. Súlya általában 3,5-4 kg között változik.

Ahogy a fotón látható házi készítésű elektromos gitárok, a tok gyártásához leggyakrabban nyírfát, juharfát vagy rétegelt lemezt használnak.

De optimális alapanyag farostlemeznek számít, mert ezt az anyagot nincs határozott textúra és csomók. Ráadásul könnyen feldolgozható.

A gitár testének elkészítésének munkaterve a következő:

• Rajzolja le a test vázlatát a táblára, és vágja ki kirakós fűrésszel.
• Vágja ki és fúrja ki az összes szükséges lyukat.
• Készítse el az alsó falat 4-6 mm-es rétegelt lemezből.
• Rögzítse mindkét részt folyékony körmökkel;
• A munkadarabot resszel dolgozzuk fel, és csiszolópapírral tisztítsuk meg.
• Fedje le a testet nitro gitttel több rétegben.
• Finom csiszolópapírral tisztítsa meg.
• Fessük nitro festékkel 4-5 rétegben.

Keselyű

A nyak fából készült kemény fajták fa. Ideális esetben, ha bükk. Fontolja meg az elektromos gitár fogólapjának és fogantyúinak elkészítésére vonatkozó utasításokat.

Először is fel kell vennie egy bárt szükséges méret. Gyalugép segítségével csiszol. A nyak felső részének tökéletesen laposnak, az alsónak pedig lekerekítettnek kell lennie.

A felső rész lekerekítése pusztán szimbolikus - az anyától a nyak végéig a görbületnek el kell tűnnie. Megengedett a nyak használata régi hangszerből. De a szélességét csökkenteni kell, és a fej alakját meg kell változtatni.

A fejtartóhoz ugyanazt a fát használja, amelyből a nyak készült. Fűrészelés után ne felejtse el reszelővel feldolgozni és csiszolópapírral megtisztítani. Fúróval 3 cm-es lépésekben készítsünk lyukakat a csapok számára.Helyezzük be a csapokat és ragasszuk a fejet a nyakhoz.

A következő lépés az, hogy óvatosan helyezze el a bordákat, és fémfűrésszel vágjon. Megengedett, hogy a nyak felső részét ne festsük le, csak folttal és lakkal kell lefedni. A szalagok megjelölésére fekete vagy fehér műanyagból készült lemezeket vagy köröket használhat. Vágja őket egy szintre a nyakba.

A nyakat gittel kell lefedni és festeni. A testhez való rögzítése csapokkal ellátott acéllemez segítségével történik.

mechanikus vibrátor

Szükséges a hangszín megváltoztatása. A húrok áthaladnak a tengelyen, megpróbálják elfordítani, és a rugók akadályként működnek. A horgony segítségével a rugók megfeszülnek, és ennek eredményeként a húrok gyengülnek. Ez 1-0,5 hangos hangcsökkentést eredményez.

Ha az ellenkező irányba fordítja a horgonyt, akkor a húrok megnyúlnak, és a hang egy hanggal - fél hanggal - emelkedik. Könnyebb mechanikus vibrátort készen vásárolni.

Jegyzet!

Hangszedők

Ez az alapja a gitár elektromos töltésének. Általában 2-3 hangszedőt tesznek fel. Nagyon fontos a megfelelő opció kiválasztása. Ehhez tanulmányozza át az Ön régiójában található összes ajánlatot, és tekintse meg a hirdetéseket az interneten. Ne feledje, ne spóroljon a minőségen. A gitár és az erősítő közötti vezetéknek árnyékoltnak kell lennie, legfeljebb 5 m hosszúságú.

Hogyan lehet elektromos gitárt balkezessé alakítani

Sok balkezes természetesen aggódik amiatt, hogy hogyan lehet helyesen balkezes elektromos gitárt készíteni. Ehhez el kell távolítania az összes húrt a hangszerből, és meg kell fordítania. Az is optimális, ha új anyát vásárol a húrokhoz.

Csak egy újat kell behelyezni a beillesztett anya helyett. Ezt úgy kell megtenni, hogy a hatodik húr lyuk az első helyén, az első pedig a hatodik húr helyén álljon. A fennmaradó húrokat tükör sorrendben kell meghúzni. Ez minden.

Ebben a cikkben csak egy ötletet vettünk figyelembe, hogyan készítsünk saját kezűleg elektromos gitárt. Vannak mások is. Ezért légy türelmes és magabiztos, és menj hozzá – alkoss. Egy ilyen, saját maga által készített elektromos gitár büszkesége lesz.

Fotó egy házi készítésű elektromos gitárról

Jegyzet!

Jegyzet!