Gitárnyak készítése. Csináld magad elektromos gitár - gyártás

Vásároljon pickupokat. Ki kellett választani az Önnek megfelelő lehetőséget. Keresse a környéken, hogy jó minőségű és megfizethető legyen. Az interneten is találhat érdekes ajánlatokat (például három pickup 50 dollárért).

Vágja ki a hangszedők üregeit. Kétféle utazási mód létezik: a felső út a vezetékek átvezetésére szolgál a karosszéria tetején, a kezelőszervek pedig felülről érhetők el (mint a Fender Stratocaster esetében); az alsó mozgást arra használják, hogy a vezetékeket a gitár hátsó üregébe vezetik (mint egy Gibson Les Paul esetében). Minden hangszedőhöz készítsen megfelelő mélységű üregeket, és készítsen lyukakat az üregek közé a kezelőszervekhez és más hangszedőkhöz vezető vezetékek számára.

Szerelje fel a hidat (híd). A híd egy bizonyos magasságban tartja a húrokat. Közvetlenül a nyakkal szemben kell elhelyezni. A hídon lévő húrhornyoknak TISZTÁBAN meg kell egyeznie a fejrész közelében lévő anyán lévő hornyokkal. Egyes hidak önmagukban tartják a húrokat (Telecaster), mások átvezetik a húrokat a testen (Les Paul).

Festmény. Ez a legérdekesebb rész. Csiszolja le jól a gitártestet, hogy le lehessen festeni, és válasszon színt. A fa kialakításához nitro-lakk alapú festék használata javasolt jól néz ki. Vigyen fel egy réteget, hagyja megszáradni, majd vigyen fel egy másik réteget. Felvihet négy vagy több réteget, amíg a szín nem megfelelő. Ha sokáig szeretné megőrizni a gitárt, kevesebb réteget vigyen fel, és ne használjon lakkot.

Modern elektromos gitár - bonyolult hangszerés ezért elég drága. És persze nem mindenki vásárolhatja meg. Sok fiatal zenész szívesen kipróbálná az elektromos gitár készítését. "Igen, de itt - írják a szerkesztőnek - nehéz rajzokat találni ..."
Ma egy elektromos gitárt kínálunk, amelyet a moszkvai Anatolij Ratmirovics Turakhin készített. Nem sokkal rosszabb a külföldi mintáknál - így tesztelték a "Gems", "Moskvichki", "Peers" ének- és hangszeregyüttesek professzionális zenészeit, amelyekben az "Aria" elektromos gitárt (ahogyan a szerző nevezte), hinni. És most szóljon a szerző.

Kezdjünk el dolgozni az elektromos gitáron a testtel – annak fő hangképző elemével. Az ő konstruktív és technológiai jellemzők A jó hangzású hangszer titka nagyban függ. Tudniillik egy hangszedővel felszerelt üreges testű akusztikus gitár erős, de gyorsan elpusztuló hangzást ad, kevés nagyfrekvenciás felharmonikust tartalmaz. Ez pedig azt jelenti, hogy egy ilyen hangot nehéz további effektusokkal, például spektrumátalakítóval feldolgozni. Szilárd anyagból készült elektromos gitár "tábla". fa üres, egyenletes "hideg" hangzást ad, természetes hangszínezés nélkül, amit szintén nehéz újraéleszteni. Az Aria gitár teste nélkülözi ezeket a hiányosságokat, mert két hangtáblája van: egy vastag alsó és egy vékony felső (lásd az ábrát).

Az ilyen testű hangszer hangszíne természetes, a húr hangja hosszú, sok magas felharmonikust tartalmaz. Ezenkívül a gitár nem izgat erős hangszórók közelében, és jó összhangban van az elektronikus átalakítókkal. És most a tok gyártási technológiájáról.

Az alsó fedélzethez a legjobb anyag a 340x440x40 mm-es öregített juhardeszka. Azonban egy nyír- vagy bükkfa nyersdarab is megfelelő a szálak hosszirányú elrendezésével. Ha nincs a kívánt szélességű tábla, akkor ragasszuk fel a munkadarabot több rúdból. Ezután vigye át a fedélzet körvonalait a nyersdarabra minden oldalról cellánként íjfűrész vagy szúrófűrésszel kivágjuk. Ha nincs a megfelelő eszközt majd használjon elektromos fúrót 6-8 mm átmérőjű fúróval.

Fúrjon lyukakat a fedélzet kontúrja mentén, vágja le a jumpereket vésővel, majd dolgozza meg a fedélzet oldalfelületét reszelővel. Fúrjon át lyukakat a hangszedő kapcsolóhoz és a hangblokkhoz elektromos fúróval. De az elektromos vezetékek lefektetéséhez és a nyak rögzítéséhez szükséges hornyokat kényelmesebb a gépen rögzíteni - keretezés vagy fúrás. Ezután a horonyba (a nyak alatt) fúrjon négy lyukat az M6 csavarokhoz, és a héj közepén - átmenő lyukon a kimeneti csatlakozóhoz. Amint az ábrán látható, az alsó fedélzetet a felső fedélzettől perem és távtartók választják el. 8 mm vastag rétegelt lemezből vágjunk 10-12 mm széles peremet. A távtartók juhar- vagy nyírfa deszkából készülnek, amelyek szálai hosszuk mentén vannak elrendezve. Ragassza fel a kész peremet és a támasztékokat epoxi gyantával az alsó fedélzetre. A távtartóknak kissé - 1,5-2 mm-rel - fel kell emelkedniük a perem fölé (ennek eredményeként a karosszéria összeszerelése után a felső fedél enyhén domború lesz).

A felső fedélzethez válasszon minőségi háromrétegű bükkfát ill nyír rétegelt lemez. Külső rétegeinek lobáris rostjait a fedélzet mentén kell elhelyezni. A munkadarabban fúrjon lyukakat a billenőkapcsolóhoz és a hangblokk ellenállásához, majd készítsen kettőt téglalap alakú lyukak hangfelvételekhez. Azonnal a felső fedélzet mahagóni vagy dió furnérral befejezhető. Ragassza fel a kész részt a peremre és a távtartókra, szorítsa meg bilincsekkel a teljes kontúr mentén. Amint látja, a gitárunk testén nincs rezonátornyílás, és kívülről szilárdnak tűnik. Azonban a vastag alsó és vékony felső deck közötti légréteg az, ami természetes hangszínekkel gazdagítja az elektromos gitár hangját, a domború, feszességre illeszkedő felső deck pedig biztosítja a hangspektrumban való jelenlétet. egy nagy szám magas harmonikusok. Könnyen alakíthatók tartós, dallamos hangzássá további előtagokkal. Kész test festhető, előzetesen nitro vagy epoxi gitttel alapozva. Vagy furnérozott és lakkozott. Jó lenne a testre ragasztani a kontúr mentén egy tűzővel - egy dekoratív fehér celluloidcsíkkal. Ehhez egy kis mélyedést vágunk a test teljes körvonala mentén. A kapcsot acetonban oldott celluloidból készített ragasztóval kell ragasztani.
Néhány szó a furnérról.

A furnér a fedélzetre van ragasztva a szokásos módon- járom alatt (terhelés). De az oldalfelület (héj) leplezéséhez a furnért elő kell készíteni. Először a nyersdarabokat (kettőt) 2-3 órán át gőzöljük forró víz. Ezután az átitatott furnért polietilénen keresztül egy kötéllel a testhez csavarják egy napig, amíg teljesen meg nem szárad. Száradás után a furnér felveszi a test kontúrjait, felragasztása percek kérdése.

Miután befejeztük a testet, folytatjuk a nyak gyártását. Fűszerezett nyír- vagy juharfára van szükség hosszirányú szálelrendezéssel. A bükk nem jó, mert az ebből a fából készült nyak hosszú távú tárolás vezethet". A nyak három részből áll: fejből, talpból és fogólapból. Az alap deszkákból van ragasztva, amelyek közé egy fém rácsos rúd kerül, így a nyak merevebb és tartósabb. Az alaphoz és a béléshez válasszon 40-45 mm vastag juhar- vagy nyírlapot. Vágja szét fejszével három részre, majd gyaluval hozza a kívánt méretre. Vágja két részre az alaplap középső szeletét az ábrán látható módon, az egyik részt egyelőre tegyük félre, a másodikat pedig ragasszuk a nyak jobb és bal oldalára. Vágja ki a fejtartót egyetlen darabból fa tömbés erősen ragaszkodjon az alaphoz. Ezután vágjon egy hornyot a fejbe a horgonyrúd lefektetéséhez. Az A és B pontokban készítsen keresztirányú mélyedéseket a rúd szorító- és alátétjei számára. Helyezze be az összeszerelt rudat a horonyba.

Most vegye a középső munkadarab második részét, kenje meg ragasztóval, és helyezze be a horgonyzó rúd feletti horonyba. Rögzítse az összeszerelt szerelvényt bilincsekkel. A nyak tövéhez nyomott rácsos rúd a húrok feszültségével ellentétes irányba hajlik. Ezenkívül ez a hajlítás a hengeres anya csavarásával vagy kicsavarásával állítható.

Amikor a ragasztó megszárad, távolítsa el a bilincseket, és gyaluval vagy gyalugéppel dolgozza fel a középső sín kiálló részeit. A felső felület alapot, ragasszuk fel a rátétet. Fejezze be a fejtartó elülső felületét mahagóni furnérral. Javasoljuk, hogy a burkolatot dió alá furnérozza. Ehhez forralja a furnért több órán át fekete anilin festék oldatában, szárítsa meg a nyersdarabokat úgy, hogy két sík felület között tartja őket.

M/K=Q1; M-Q1=L1,

ahol M a műszer skálája, K az intervallumtényező (K=1,05946), L1 az anya és az 1. feszítő távolsága. A szabványos gitárokon a skála általában 630 mm. A képletek segítségével meghatározzuk az L1-et - az első hullám hosszát, majd ismételjük meg a számítást, és M helyett Q1-et helyettesítünk:

Q1/K=Q2; Q1-Q2=L2.

Megkapjuk a második csík hosszát (mm-ben). L1 és L2 hozzáadásával megkapjuk az anya és a második feszítő közötti távolságot. Ugyanezen séma szerint határozzuk meg a harmadik, negyedik szalag stb. helyét. A következő táblázatot kapja (M-630 mm méret):

A nyak kiszámítása után veszünk egy hosszú fém vonalzót, és a nyak középvonalára helyezve, az anyától kezdve, jelöljük meg a szalagokat a táblázat szerint. Ezután a négyzet mentén a megjelölt pontokból visszaállítjuk a merőlegeseket a középvonalra, és egy rés segítségével 1,5-2 mm mélységű bevágásokat végzünk a fedőrétegben. Ezt követően az 1., 3., 5., 7., 9., 12., 15., 17., 19., 21. léceket kell berakni. Nemcsak a nyakat díszíti, hanem a gitározást is megkönnyíti. A betét fehér műanyagból, gyöngyházból vagy celluloidból készült, „gyöngyház alatt”. A nyersdarabok vastagsága 0,5-1 mm. Az ábrán néhány lehetőség látható a fogólap és a fej berakására (kívánatos tűzőkapcsokkal befejezni).

Reszelje le a nyak tövének hátsó részét egy reszelővel úgy, hogy az ovális alakot vegyen fel. Ha csiszolópapírt tesz egy téglalap alakú rúdra, dolgozza meg vele a fedőréteg széleit úgy, hogy keresztmetszete kissé ovális legyen.

Felmerülhet a kérdés: hol lehet fém nyersdarabokat kapni? Vegyünk egy törött gitárból. Ön is elkészítheti őket F 2,5 mm-es sárgaréz huzalból. A méretre vágott fémdarabok behelyezése előtt hajlítsa meg őket úgy, hogy kalapáláskor felvegyék a fogólap profilját. A léceket fa kalapáccsal kalapálja, ügyelve arra, hogy a lécek (értsd: vásárolt) ferde lécek egy irányba legyenek irányítva. A lécek felszerelése után ragasszuk a kapocscsíkokat a rátét oldalfelületeire, és rögzítsük az anyát a végéhez (a fejhez) úgy, hogy az 4-5 mm-rel kinyúljon a rátét felett. Fémből, csontból vagy műanyagból készülhet. Ragassza fel a nyak alsó végét 1-2 mm vastag műanyaggal. A csapok számára kialakított lyukakat kényelmesebb utána fúrni végső befejezés nyak. Ezenkívül kívánatos fém perselyeket behelyezni a lyukakba. Vásárolja meg a csapokat egy zeneboltban, és a köztük lévő távolság változásával járó enyhe változtatás után szerelje fel őket a fejtartóra.

Ahhoz, hogy a gitár jól nézzen ki, nitrofestékkel vagy nitro-lakkkal kell bevonni, például NTs222-vel, vagy jobb esetben poliészter lakkkal, széles körben használják a bútoriparban. Ez a lakk elegáns "aláírás" megjelenést kölcsönöz a gitárnak.

A gitár lakkozása előtt jól kell bánni vele. csiszolópapír, majd pácoljuk be páccal, kellemes árnyalatot ad a fának, kiemeli a fa állagát. Leggyakrabban az anilin foltot két színben értékesítik: piros és barna. Ha a gitár mahagóni furnérral van bevonva, használjon vörös foltot; ha dió furnér - barna. A foltot pálcikával vagy szórópisztollyal, festékszóróval hordják fel a fára.
A folttal kezelt gitárt alaposan megszárítjuk, majd csak ezután lakkozzuk. Figyelem: a poliészter lakk nem tapad a zsírral, olajjal, savval szennyezett felületekre. Nem tapad jól nedves fán.

A lakk felhordása „öntözéses” módszerrel történik (a festékszóró nem alkalmas). Először fedje le a vízszintes felületeket - a felső és alsó fedélzet, valamint a fejléc. Ehhez hab műanyaggal lezárjuk a gitár testén lévő összes lyukat. Ezután szigetelőszalaggal felragasztjuk a test héját és a fejtartót úgy, hogy a szalag 4-5 mm-rel kilógjon.

Ezt követően a testet sima vízszintes felületre tesszük és poliészter lakkot készítünk: ebből két részt készítünk százalék. 1. rész: lakk alap - 100%, gyorsító - 2%, 3% paraffin oldat sztirolban - 1,7%. 2. rész: lakk alap - 100%, iniciátor - 6%, 3% paraffin oldat sztirolban - 1,7%. Mindkét részt egyenlő arányban összekeverjük, és ezzel a keverékkel megtöltjük a fedélzet felületét. Ugyanígy lakkozzuk a fejszárat is, miután celluloid vagy műanyag betétet ragasztottunk rá.

Nál nél szobahőmérséklet(kb. 22-24°C) a lakk 20-30 perc alatt megköt. Nehezebben fedezhető oldalfelületek a test és a nyak hátoldala, mivel a poliészter lakk itt rosszul marad meg (egyes komponensek lefolynak, a többi pedig nem polimerizálódik). Ez a probléma azonban megoldható, ha ismer néhány finomságot. A helyzet az, hogy a poliészter lakknak még egy polimerizációs szakasza van, nevezzük köztesnek.

A megjelenés pillanatának meghatározásához egy ilyen kísérletet végzünk. NÁL NÉL kis kapacitású egyesítsd az 1. és 2. részt, és a stoppert bekapcsolva kezdd el egy pálcikával keverni a keveréket. 3-4 percen belül a lakk folyékony marad, a viszkozitása csak enyhén nő. Ezután a 4. perc végén a keverék sűrűsödni kezd, és 20-30 másodperc alatt kocsonyás masszává válik. Ez a köztes szakasz. Ettől kezdve a lakk fokozatosan megkeményedik, átlátszó kemény bevonattá alakul. Ezt az ingatlant fogjuk használni. Készítsen tampont pamutszövetből, és rögzítse a rúdhoz. Keverje össze a lakk mindkét részét, és kapcsolja be a stoppert. Az első 3-3,5 percben keverje meg a lakkot, figyelve a viszkozitás fokozatos növekedését. A 4. perc elején mártsa a tampont a lakkba, és gyorsan vigye fel a tok oldalfelületeire. Helyezzen egy csészét a folyó lakk alá. Fedje le újra azokat a helyeket, ahonnan felhalmozódik. Leeresztéskor a lakk el tudja vinni magával a foltot.

A szennyeződések elkerülése érdekében a foltot a gitár oldalfelületébe kell dörzsölni. vékony rétegek tampont. Ha az első bevonat után vannak olyan területek, amelyeken a lakk nem tartott, anélkül, hogy meg kellett volna várnia a végső polimerizációt, azaz 18-20 perc elteltével, ismételje meg a műveletet. A gitár 8-10 órás száradása után megkezdik a test és a nyak polírozását. A tok szélein lévő megkeményedett lakk nagy dagályait reszelővel távolítják el, a sík felületeket vízálló csiszolópapírral kezelik, vízzel nedvesítik. Aztán érezte és polírozó paszta 290. sz., kerozinnal keverve (más paszta is használható), a lakkozott részek fényesre polírozva. Ezt követően a nyak és a test készen áll a mechanikai és dekoratív alkatrészek, a hangblokk és a hangszedők beépítésére.

A mechanikus alkatrészek a következők: csapok, amelyek a húrok megfeszítésére szolgálnak, perselyek, amelyekben a csapok tengelyei forognak, futorok és csavarok, amelyek a nyakat a gitártesthez rögzítik. A nyakra egy csengő formájú műanyag kupakot helyeznek, amely a rácsos rúddal lefedi a mélyedést. A karosszéria fel van szerelve zsinórtartóval állítócsavarokon és futonokon, állítható rugós anyával (beállítócsavarokra és futonokra szerelve), felszedőkeretekkel állítócsavarokkal, perselyekkel az öv rögzítéséhez. Ezen kívül itt vannak díszítő elemek: egy műanyag kör a hangszedők billenőkapcsolójához és egy „zászló” (a húrok alatt található), egy fémlemez lyukakkal a csavarokhoz (ezek rögzítik a nyakat a testhez), műanyag burkolatok, amelyek lefedik a lyukakat a billenőkapcsolót és a hangblokkot. A zsinórtartó rajzai, a csikó és egyéb részletek a rajzokon találhatók. A hangolócsapokat is ott mutatják be (zeneboltban árulják). A nyakra vannak felszerelve, kissé növelve az egyes láncszemek közötti távolságot.

Az összes fém alkatrész előkészítése után folytatjuk az összeszerelést. Először csavarjuk be a lábakat a nyak sarkába, majd miután a csavarokat átengedtük a távtartón, rögzítjük a nyakat a gitár testéhez. 2°-os szögben kell elhajtani a hátsó fedélzet felé.

A futorokot a tokba szereljük a húrtartó és a hátsó filc alá. A héjak közepén csavarokkal rögzítjük az öv rögzítéséhez szükséges perselyeket. A fennmaradó részek és díszítőelemek a hangszedők gyártása, valamint a hangblokk beszerelése és kiforrasztása után kerülnek beépítésre a tokban. Ha jó elektromos gitárt szeretne, fordítson különös figyelmet az elektromágneses hangszedőkre, amelyek a húrok rezgését átalakítják elektromos jel. Zaj immunisnak kell lenniük, vagyis nem hoznak létre hátteret a közelben erősáramú elektromos berendezések- van magas szint kimenő jelet, ne „terhelje” a húr rezgésspektrumának nagyfrekvenciás összetevőit. Mindezt figyelembe veszik a hangszedőben, amelynek sémája az ábránkon látható.

A hangszedő két egymáshoz közel elhelyezkedő részből áll állandó mágnesek az ellentétes pólusú húrok felé néz, valamint két tekercs, amelyek kezdeti következtetései a hangszedő következtetései (a tekercsek végei össze vannak kötve). Egy ilyen pickup vásárolt, olcsóból készíthető. Ebben az esetben csak a méreteit kell az ábrán jelzettekhez igazítania. (Ha saját kezűleg készít hangszedőt, a tekercseinek adatait közöljük: huzal Zh0,06 mm, a menetek száma összesen 6000). Egy tekercselőgépen a megvásárolt hangszedő tekercsét két azonosra osztjuk - egyenként 3000 fordulattal.

A kapott részeket vékony polietilénnel becsomagoljuk, és a mágnesek köré fektetjük (a csatlakozási rajz az ábrán látható). Az így összeállított zajvédett hangszedőt sárgarézből forrasztott tokba helyezzük, és forrasztás előtt ellenőrizzük az összeszerelés helyességét. Ehhez csatlakoztatjuk a H1 és H2 következtetéseket az oszcilloszkóp bemenetéhez, és csavarhúzóval vagy szöggel a hangszedő testére koppintva megfigyeljük a jelamplitúdó-kitörések szintjét a képernyőn. Nál nél helyes összeszerelés az amplitúdó burst szintje 600-800 mV, és ha hibás, akkor csak 20-30 mV. A hangszedő ellenőrzése után végül leforrasztjuk a házat, miközben a H1 kimenetet a ház testéhez (földeléshez), a H2 kimenetet pedig egy 25 cm hosszú árnyékolt vezeték központi magjához kötjük (fonatja a házhoz van forrasztva). a pickup).

A hangszedőnek emelkednie vagy süllyednie kell a húrokhoz képest. Ezért tokjához 2 mm-es sárgaréz konzolokat forrasztunk, és rugós állítócsavarokkal rögzítjük műanyag keretben. A legyártott hangszedőket felszereljük a gitár testére, és folytatjuk a hangblokk kiforrasztását.

Ismertessen néhány jelölést: K - hangszedő kapcsoló, R2 és R3 - jelszint vezérlők, R1 és R4 - hangszínszabályzók.

Mivel a fent leírt hangszedők magas szintű nagyfrekvenciás harmonikusokat biztosítanak a felvett jelben, a hangszínszabályzók csak ezt a szintet csökkentik. A kapcsolónak három fix állásúnak kell lennie, amelyekben az első, a második vagy mindkét hangszedő jelei a kimenetre jutnak. Egy ilyen kapcsoló három fix helyzetű billenőkapcsolóból készíthető, például P2T-1 típusú. A billenőkapcsolót szét kell szerelni, és az érintkezőket enyhén meg kell hajlítani, hogy a kapcsoló két állásában mindegyik mozdulatlan maradjon, a harmadikban pedig megnyissa az áramkört.

Azt tanácsoljuk, hogy a hangszínblokk áramkörét közvetlenül a gitár testébe forrassza ki, miután előzőleg rögzítette a hangszedőket, a billenőkapcsolót és a szint- és hangszínszabályzók potenciométereit a felső fedélzeten. Ugyanakkor ne felejtse el a potenciopéter házait közös vezetékkel csatlakoztatni a hangszedő házához és a húrtartóhoz, ezzel földelve a gitárhúrokat. Miután átvezette a hangblokk árnyékolt vezetékének kimeneti végét a héjnyíláson, forrassza a kimeneti csatlakozóhoz, majd csavarokkal csavarja a csatlakozót a héjhoz. Most már - szintén csavarokkal - rá lehet szerelni a burkolatokat hátoldal gitárok. A fogólap anyáján készítsen nyílást a húrok számára (a köztük lévő távolság 8 mm).

A bevágások mélysége úgy van kialakítva, hogy a húrok és az első feszítő közötti távolság 0,3-0,4 mm legyen. Ezt követően felszerelheti a zsinórtartót, megtöltheti és meghúzhatja a húrokat. Gitár hangolása hangvillával. A fily állítócsavarjait elforgatva a zsinórokat 3-4 mm magasságban állítjuk be a legutolsó bordástól. A hangszedőket a húroktól 4-5 mm távolságra kell elhelyezni.

A felső fedélzetre egy dekoratív zászlót rögzítünk, amely megvédi a gitár csiszolt felületét a karcolásoktól, amikor csákánnyal játszik. Villáskulccsal meghúzzuk a fogólapon lévő horgonyrúd anyáját, a mélyedést dekoratív csengővel zárjuk le. Az anyát mozgatva a filyen érjük el a húrhangolást a 12. fretnél. A végső beállítás hangvillán történik. A gitár készen áll.

Most elmondjuk, hogyan készítsünk spektrumátalakítót, a professzionális gitárosok "torzításnak" nevezik. Általában ezt az effektet szóló előadás során használják. Magyarázzuk el a "torzítás" sémát.

Az elektromos gitár kimenetéről érkező jel a spektrumátalakító bemenetére, onnan pedig a teljesítményerősítőre kerül. A bársonyos hangszínt a DA1 (K553UD2) chip a 4-es invertáló bemeneten, a C5-R6-R7 korrekciós lánc és a VD1-2 dióda limiter használatával kapjuk, amely „kerekít” éles sarkok a mikroáramkör - a bemeneti jelerősítő - kimenetéről a dióda korlátozó bemenetére belépő négyszögletes jel. Az ábrán az átalakított jel oszcillogramjait mutatjuk be. A spektrumátalakító két beállítással rendelkezik. R7 ellenállás - hangszínszabályozás. Lágy és meglehetősen "kemény", hosszan tartó, sok felerősített felharmonikust tartalmazó húr hangzást kaphat vele. magasabb frekvenciák. Az R9 ellenállás a kimeneti hangerőszabályzó. Helyesen összeszerelt áramkör nem igényel beállítást. Krona akkumulátorral működik. A megadott mikroáramkör hiányában bármely más, megfelelő korrekciós áramkörrel rendelkező műveleti erősítővel helyettesíthető.

A "Distoshn" kicsire szerelhető nyomtatott áramkörés helyezze a gitár testébe, a bekapcsológombot és a két beállító ellenállást a felső fedélzetre hozva. Ez további kényelmet biztosít játék közben. Ha a „Distoshn”-t egy másik előtaggal, például „Compressor”-al kombinálja, egy másik érdekes és szintén gyakran használt effektust kaphat, a „Sustain”-t, amelynek hangszíne megegyezik a Distoshn-nal, de hangja hosszabb.

Rendben házi készítésű elektromos gitár valamivel rosszabb lesz a minősége, mint a márkás társai, teljesen el lehet készíteni saját kezűleg, de ha nem vagy erős az asztalos és az elektronika terén, akkor jobb, ha egy gitármestertől rendeli meg.

A világon több mesterember is gyárt elektromos gitárokat megrendelésre a legmagasabb osztályú gitárosok számára. Megengedhetik maguknak. Egy exkluzív gitár ára lemegy egy autó árához képest, és a mester több mint egy hónapra gyártja. De ha saját kezűleg, otthon készíthet gitárt, az teljesen lehetséges nélkülözhetetlen eszközés természetesen a birtoklási képesség. Szükséged lesz asztalos ismeretekre és egy kis rádiótechnikai ismeretekre.

Elektromos gitár készítése

Egy házilag készített elektromos gitár ne nyomjon túl sokat, a forgácslap pedig nehéz dolog, ezért a közepét vágjuk ki, nem szerelünk fel „tremolo” írógépet, így csak húrtartót, nyerget kapunk minden csavarral. beállítások és kiváló minőségű hangszedők például Di Marzio Fast Track 2 DP 182 vagy Di Marzio Red Velvet DP 174. Természetesen saját kezűleg is készíthetsz hangszedőket, de a munka hosszadalmas, a hangminőségről pedig nehéz kezeskedni. Megrajzoljuk és kivágjuk a leendő gitár testét. Íme, egy házi készítésű elektromos gitár máris dereng. A rétegelt lemez béléseket is a lehető legkönnyebbre készítjük, eltávolítva mindent, ami felesleges. Mivel van vasunk, jelölést végzünk, majd a nyakat rögzítjük, csak csavarokkal. A csavarfejek süllyesztettek és zártak dekoratív rátétek. A karosszéria festett, lakkozott, polírozott. A felső rétegbe lyukakat fúrunk, és beállítjuk a potenciométereket: hangerő, két hangszín, üzemmódkapcsoló és kimeneti csatlakozó. Feltesszük a vasalót, kiforrasztjuk a hangblokkot. Kifeszítjük a húrokat, beállítjuk a skálát, az anya magasságát és a hangszedőket. Összekapcsoljuk és felvesszük az első akkordot.