Dacă cânți la chitară electrică de mult timp și vrei un bun instrument nou dar nu-ți poți permite, atunci trebuie să te fi întrebat " cum să faci o chitară cu propriile mâini acasă?".

Iată ce ai nevoie: material (lemn), lipici organic (os, piele sau pește) sau tâmplărie de calitate, pickup-uri, baterii (dacă există elemente care necesită energie), piuliță, comenzi de volum (și altele - la discreția ta), grafit spray, vopsea, lac.

Lemnul trebuie să fie uscat și fără defecte precum fisuri și noduri.. Puteți comanda pe internet special pentru chitară și gât, sau puteți face fără varianta bugetara: dezasamblați mobilierul inutil din lemn puternic, uscat.

Tipul de lemn va afecta atât acustic cât și proprietăți mecanice instrument.

Să faci un gât acasă este destul de dificil...

Gâtul este destul de greu de realizat, așadar este mai bine să comandați o chitară gata făcută sau să găsiți o chitară uzată / spartă.

Cheie de acordare pentru chitară: tipuri de cuie, caracteristici ale cuielor, alegerea corectă a cuielor

La fel si tie nevoie congelator manual cu un set de freze, foi de diferite șmirghel, șablon de punte din plastic (acril sau din lemn).

Puteți alege singur forma și dimensiunile punții și să faceți un desen într-un program special, apoi să îl duceți la o firmă care produce cutii publicitare din acril. Puteți lua desene de la o chitară electrică finită sau o puteți găsi pe Internet.

Pretratament pentru chitara...

Primul pas este prelucrarea materialului. Dacă ați comandat o grindă nouă, puteți începe imediat procesarea și lipirea platformei.

Dacă faceți din material folosit, atunci trebuie mai întâi să îndepărtați lacul / vopseaua. Dacă aveți mai multe plăci subțiri, atunci acestea trebuie lipite, puse pe cleme și așteptați două-trei zile până se usucă lipiciul.

Piesele semifabricate lipite trebuie rindeluite cu o rindea pentru a face o linie de lipici bună și uniformă. Pe placa rezultată, trebuie să fixați șablonul și să tăiați golul de punte pe el.

Acest lucru se poate face folosind un router de model sau cu un ferăstrău, urmat de frezare. Rotunjirea marginilor punții se face deja manual folosind șmirghel sau folosind un tăietor special.

De asemenea, pe punte trebuie să tăiați cavități pentru electronice. Mai întâi trebuie să conturați locația exactă a pieselor, apoi să tăiați totul cu atenție. Cavitățile trebuie, de asemenea, prelucrate cu șmirghel, astfel încât să fie uniforme.

Tuner pentru chitară online prin microfon

Făcând un gât de chitară...

Când pachetul este gata, puteți începe să faceți gâtul. Fabricarea gâtului este practic aceeași cu fabricarea plăcii de sunet, dificultatea este doar să instalezi o ancoră în ea.

Pentru asta în gât va trebui să faceți o canelură longitudinală pentru ancoră, instalați-l și lipiți placa deasupra. Pe panou, trebuie să faceți semne pentru setarea freturilor, apoi faceți cu grijă tăieturi cu o cârpă subțire.

Fretele sunt bătute încet în gât, cu grija, la aceeasi adancime pe toate laturile si fixat cu adeziv cu uscare rapida.

Odată ce fretele sunt fixate, acestea trebuie șlefuite.. Trebuie să fie la aceeași înălțime pentru ca chitara să nu se „înțelegă”. Puteți verifica acest lucru punând o riglă metalică lungă pe fretele de-a lungul panoului.

Pictând chitara...

Următorul pas este pictura. Înainte de vopsire, chitara trebuie să fie perfect plată și uscată, fără crăpături sau zgârieturi, șlefuită și lustruită cu șmirghel fin.

Vă aduc în atenție un articol despre chitare electrice. Oricare: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 12 șiruri. Acest articol a fost conceput ca o scurtă poveste despre fabricarea uneltelor, dar s-a dovedit a fi oarecum diferit. Mai degrabă, acestea sunt impresiile mele personale nu numai despre fabricarea și dispozitivul, ci și despre funcționarea uneltelor realizate manual de meșterii noștri ruși. Chestia e că sunt stângaci. Și mai rău, basistul. Deoarece, spre deosebire de Paul McCartney și alți maeștri, nu pot comanda un instrument pentru stângaci de la Fender și companii similare, trebuie să reconstruiesc chitarele de stoc, uneori în ateliere și alteori pe cont propriu. Obținerea unui adevărat „stangaci” chiar și acum este o mare problemă.

Tot ce se spune în acest articol nu pretinde în niciun fel a fi dogmatic. Încă o dată, acestea sunt impresiile mele personale și pot fi greșite. Dar, cu toate acestea, voi fi bucuros să vă împărtășesc ceea ce știu despre un instrument numit GUITARA.

Deoarece sunt basist, toate cele de mai jos sunt scrise în mod specific despre instrumentele gamei de contrabas. Voi încerca, acolo unde este posibil, să fac note de subsol, ținând cont de caracteristicile altor instrumente, dar chiar dacă nu există note de subsol, vă pot asigura că diferența dintre chitare nu este atât de mare încât să fie imposibil să scrieți despre toate registrele într-un articol.

De asemenea, voi încerca să vorbesc cât mai general posibil, fără a fi legat de firme, modele și oameni anume. Aș dori să adaug că nu există reguli stricte și rapide și este foarte posibil ca cineva să facă chitare într-un mod complet diferit, așa cum este descris mai jos. Vă rugăm să nu vă așteptați de la acest articol un ghid specific de acțiune și instrucțiuni pas cu pas. Acest articol nu este altceva decât scurtă recenzie, dar cu ceva experiență și dorință, este destul de capabilă să ajute să facă singură o chitară.

LEMN

P specii de arbori

Unelte fabricate din orice rase exotice, nu am întâlnit, așa că voi enumera rasele principale, utilizate frecvent și, cel mai important, destul de accesibile:
• Artar (arțar) și soiurile sale:
  • Arțar înflamat
  • Arțar stratificat (Arțar laminat)
  • Maple matlasat
  • arțar burled
  • Ochi de pasăre (Birdseye), o varietate foarte exotică și controversată de arțar.
  Arțarul este un material foarte comun. Puteți face o chitară întreagă din ea.
• Redwood (mahon)
  Acum am un fals pentru Charvel, unde placa de sunet este făcută din acest lemn. Robuste și foarte grele. Mahonul merge și la gât.
• Tei (Lemn de tijol)
  Traducerea literală din engleză este arborele de bas. Materialul, la fel ca și precedentele, este foarte comun și merge la plăcile de sunet.
• Arin (Arin)
  Material clasic de punte.
• Lemn de trandafir (lemn de trandafir) și soiurile sale:
  • Lemn de trandafir african (Lemn de trandafir african)
  • Lemn de trandafir brazilian (lemn de trandafir brazilian)
  • Lemn de trandafir bolivian (lemn de trandafir bolivian)
  • Cocobolo este deja exotic
  Lemnul de trandafir este un material clasic pentru digestie. Lemn foarte dur și greu. De asemenea, uneori folosit pentru suprapuneri. abanos(Abanos), dar din cauza costului mare, l-am întâlnit rar, iar această rasă nu este folosită des în ateliere. Singurul lucru pe care îl pot spune este că abanosul lustruit poate fi confundat cu plasticul (suprafață lucioasă absolut netedă).
• Plop
  O versiune mai ieftină de arin. Material destul de moale.
• Frasin
  Material foarte rezistent si greu. Există varietăți ale acestuia, care sunt, de asemenea, folosite la fabricarea chitarelor.

Aceasta este o scurtă listă a tipurilor de lemn utilizate. Un subiect oarecum separat este producția de punți acustice, unde se folosesc conifere, în special molid (Molid).

În ceea ce privește materialele folosite la fabricarea chitarei, de multe ori puteți auzi așa ceva: „Tabla de sunet a unui șase corzi este doar din arin sau mahon, gâtul este din arțar... Mahonul nu se folosește deloc la chitare bas...”. De fapt, nu există astfel de reguli categorice. În fiecare caz concret materialul necesar este selectat în funcție de dorințele și capacitățile clientului, precum și de a asigura cel mai bun sunet posibil al instrumentului. Nimeni nu interzice să faci o chitară în întregime din abanos și, se pare, va suna excelent. Abia acum va costa si va cantari atat de mult incat este putin probabil ca cineva sa fie interesat. Apropo, vorbind de masă - chitara ar trebui să fie grea! Prin urmare, utilizarea lemnului ușor, în special a mesteacănului, nu este recomandată.

Pregătirea lemnului

Pentru producția de chitare, de regulă, se folosește numai butoiul și apoi nu în întregime, ci partea inferioară. Arborele doborât trebuie să fie uscat. Acesta este un proces foarte lung și responsabil. Buștenii sunt turnați pe tăieturi de ferăstrău cu un compus (pentru a preveni „scurgerea” umidității prin vase) și plasați într-o cameră uscată și ventilată. Procesul de uscare durează câțiva ani. Pentru chitare personalizate foarte scumpe, lemn învechit conditii speciale 60 de ani. Din păcate, aceasta nu este o glumă. Abia după o astfel de perioadă poți fi sigur că lemnul cu siguranță nu va duce nicăieri. Producția de lemn muzical este cel mai adesea o afacere de familie.

Metodele industriale de uscare care folosesc cuptoare speciale, deși vă permit să uscați lemnul în câteva luni, sunt potrivite doar pentru materiale de construcții, deoarece distrug structura copacului. Și acest lucru este inacceptabil pentru instrumentele muzicale.

Barele folosite la fabricarea chitarelor nu trebuie să aibă noduri și crăpături, iar fibrele de lemn să fie amplasate strict longitudinal față de tăierea ferăstrăului.

Rezumat: Dacă te hotărăști să-ți faci o chitară, atunci ar trebui să știi: lemnul de la baza materialelor de construcție nu ți se potrivește deloc. Cel mai realist este să găsești un arbore „muzical” direct de la meșterii care fac sau repară instrumente (nu neapărat chitare – există astfel de meșteri în tot felul de conservatoare).

De propria experiență Eu zic sa gasesc arborele dorit Poți, dar dimensiunea necesară este foarte, foarte dificilă. Prin urmare, modificarea sculelor finite (chiar și a celor capitale) este mai de preferat în acest caz.

Prelucrarea lemnului

Fabricarea chitarelor folosește aceleași principii și instrumente ca orice altă prelucrare a lemnului. Prin urmare, în cadrul acestui articol, nu mă voi opri pe freze, burghie și alte pile. Putem spune doar că acuratețea în această chestiune este pur și simplu necesară, deoarece defectele și inexactitățile nu numai că au un efect negativ asupra aspect instrument, dar poate „ucide” sunetul chitarei.

ADEZIVI, VOPSELE, LACURI

În producția de chitare se folosesc în principal adezivi organici (clei de oase, lipici de cazeină etc.). În ciuda tuturor deficiențelor lor, adezivii organici au aderenta buna cu lemn și aproximativ egal cu „rigiditatea”. Despre asta nu se poate spune rășini epoxidice(nu doar EAF de uz casnic, ci și cele speciale), care se întăresc „în sticlă”. Acest lucru duce la faptul că, în timpul șlefuirii manuale a produselor lipite, cusătura se macină mai lent și începe să iasă în afară. Din proprie experiență voi spune: orice cusătură de pe o chitară făcută cu epoxid începe să crape după 5-6 ani. În plus, cusătura adezivă nu poate fi înmuiată/dizolvată/topită (ceea ce este un dezavantaj serios, deoarece capacitatea de întreținere a produsului este redusă drastic).

Din nou, în cadrul acestui articol, nu voi scrie: „curățați și degresați suprafețele de lipit...”, la fel cum nu voi scrie rețete de adezivi. Toate acestea pot fi adunate din literatură, în plus, fiecare maestru are propria sa rețetă pentru compoziția lipiciului, care, în primul rând, este „secretă”, și în al doilea rând, prost reprodusă în afara unui anumit atelier.

Pentru pictarea chitarelor se folosesc diverse vopsele și emailuri (inclusiv ulei). Desigur, vopsiți cu un spray, nu cu o pensulă. Uneori se folosește un lac colorat (opac).

Lacurile pentru chitară sunt subiectul unui articol mare separat. Lucky este subiectul cel mai controversat. Informațiile despre compoziția și aplicarea lor sunt rare și contradictorii. Am dat peste folosirea lacurilor poliuretanice si nitrocelulozice. Nu pot spune nimic rău despre niciunul dintre ei. La locul de muncă, lacul de nitroceluloză este mai convenabil, dar este exploziv (dacă este detonat corect).

În această secțiune, omit peste mulți dintre pașii tehnici implicați în fabricarea chitarelor, cum ar fi șlefuirea, grunduirea, lustruirea lemnului și finisajele. Nu pentru că acestea sunt operațiuni neimportante și nu pentru că toată lumea știe deja acest lucru. Se referă pur și simplu la prelucrarea oricărui produse din lemn, și nu doar chitare, așa că găsirea acestor informații este ușoară. În același articol, aș dori să acord mai multă atenție subiectului „chitară”.

ACCESORII

Există stăpâni pepite care macină cuie și mașini pe cont propriu. Sunt foarte sceptic cu privire la ele. Acele cazuri de mecanică cu care am avut de-a face erau în mod clar inferioare ca calitate față de cele de serie. Părerea mea este aceasta: trebuie să cumpărați accesorii de serie pentru o chitară de casă. Nu ți-ar trece prin minte să stai cu o sferă de gimp și să înfășurați sforile cu mâna? Aici este cam la fel. Acest lucru este valabil pentru chei, punte (mașini), sârmă de fret, pickup-uri. Singurul loc unde puteți și ar trebui să evocați este umplerea electronică a instrumentului. Pickup-urile de stoc pot fi revizuite.

DISPOZITIV DE CHITARĂ

Unul dintre criteriile principale pentru împărțirea chitarelor este modul în care este atașat gâtul. Conform acestor criterii, există:

• Chitare pliabile (montarea gâtului cu șuruburi sau șuruburi)
• Chitare neseparabile (gâtul este lipit)
• Chitare cu gât solid („prin gât”)

Ultima opțiune este costisitoare și astfel de instrumente sunt rare. În acest caz, gâtul este lungimea întregului instrument, iar placa de sunet este, așa cum ar fi, două jumătăți lipite de gât sub digiță. Acest miracol arată așa:

Apropo, vă rugăm să rețineți că gâtul este făcut din „bare” din diferite tipuri de lemn, care este, de asemenea, apanajul instrumentelor scumpe. La fel ca, de fapt, învelișul cu un lac transparent, fără vopsire, care vă permite să vedeți „corectitudinea” lemnului folosit. Nu voi lua în considerare astfel de chitare în acest articol.

Prima opțiune este cea mai preferată, deoarece permite înlocuirea gâtului în timpul funcționării instrumentului. Vă asigur că aceasta este o proprietate foarte valoroasă, din moment ce chitaristul „cântă” la fretă. Și schimbarea gâtului cu unul mai bun va îmbunătăți instrumentul mai mult decât orice altă modificare.

Desenul unei chitare obișnuite (pe mana dreapta) după cum urmează:

Să demontăm chitara pentru piese.

Deca

Puntea este lipită din două părți. Cantitate mare nu este recomandat (cu excepția punților exotice „de tipar” și, bineînțeles, a punților de tip acustic/semi chitare acustice). Lipirea jumătăților (este de dorit ca piesele să fie aproximativ aceleași) se efectuează înainte de începerea procesării viitoarei punți pentru a evita posibile dezaliniri, adică arată astfel:

Prelucrarea și modelarea conturului punții, precum și pregătirea scaune, ar trebui efectuată după calcularea întregii chitare, deoarece placa de sunet are o contribuție directă la dimensiunea scalei instrumentului și, în consecință, la marcarea gâtului. Nu mai este nimic de spus, cu excepția faptului că, în momentul realizării punții, este necesar să aveți toate atașamentele și, în consecință, să le cunoașteți dimensiunile. De asemenea, aș dori să vă avertizez: este mai bine să copiați forma unei chitare în serie, deoarece placa de sunet cu forma „din vise teribile” poate pur și simplu să nu sune.

Vultur

Aceasta este cea mai importantă parte a chitarei și voi încerca să o dau cea mai mare atenție. În mod standard, gâtul este asamblat din următoarele părți (reprezentare schematică):

Aici, marcajele (punctele) la bord nu sunt afișate în mod convențional din cauza faptului că fiecare chitarist preferă propriul tip de marcare. Ca standard, pe chitarele electrice sunt marcate următoarele freturi: 3, 5, 7, 9, 12 (două puncte sau altă diferență), 15, 17, 19, 21, 24 (la fel ca și al 12-lea).

În condiții de auto-fabricare, cel mai bine ar fi să faceți capul și gâtul dintr-o singură bucată, dintr-o bucată de lemn, deoarece lipirea capului de gât este o procedură foarte responsabilă și „capricioasă”. Dacă o astfel de bucată de lemn nu poate fi găsită, atunci dacă este posibil să achiziționați cuie „de punte”, vă putem recomanda să faceți un gât „fără cap” (ciot):

Un astfel de gât este ușor de fabricat și operat, dar unor muzicieni nu le place pur estetic (mie, de exemplu). Dacă sunteți foarte norocos, puteți cumpăra o punte combinată cu cârlige de acord și este absolut în regulă dacă vine cu o clemă pentru șir de marcă. Adică, trebuie să cauți asta:

Dacă nu a fost posibil să găsiți un clip de marcă, este în regulă. Trebuie doar să-ți folosești imaginația. Uneori există opțiuni foarte interesante pentru a atașa șiruri la un gât „fără cap”. Vă rugăm să rețineți că, în cazul unui „ciot”, fretul zero este folosit „în mod implicit”, iar pentru chitarele de casă, utilizarea unui fret zero este foarte de dorit, deoarece reduce cerințele de precizie în fabricarea pieselor de bord. .

Acum să dezasamblam gâtul pentru piese.

Frete (inserție, inserare fret)

Sunt realizate (tăiate) din așa-numitul fir de fret. Fretele sunt uneori vândute gata făcute, ca set. Există frete obișnuite (Regular) și frete înalte/late (Jumbo). În cazul fretelor gata făcute, va trebui să realizați o bordură/gât de o lățime dată. Inserțiile sunt rulate în tăieturile din suprapunere. Unde exact - vom lua în considerare mai jos.

Acoperire

Spre deosebire de unele modele de chitare acustice, panoul unei chitare electrice nu este complet plat. În secțiune transversală, perpendiculară pe șiruri, are o anumită rază:

Pentru un bas cu 4 corzi, aceasta este de aproximativ 35 cm (14"), pentru un bas cu 5 corzi și chitară electrică cu o scară de 25,5" - 40,5 cm (16"). Frumusețea de a vă crea propriul pickguard este că poate varia această valoare "pentru tine", ceea ce afectează foarte mult confortul jocului. În plus, este posibil să se realizeze un profil asferic al cauciucului (elipsă, parte dintr-o parabolă sau hiperbolă), ceea ce nu este acceptabil în producția de masă , deoarece complică/crește costul tehnologiei de fabricație.

Sunt cazuri când suprapunerea a fost făcută nu dintr-o singură piesă, ci din mai multe (!) andocate sub frete. La „atingere”, acest design nu a diferit de cel obișnuit, acest fapt fiind descoperit doar la schimbarea fretelor (uneori sunt schimbate când sunt complet uzate).

Programul pentru calcularea dimensiunii căptușelii este prezentat la sfârșitul acestui articol.

Ancoră

O parte foarte importantă a gâtului. Se mai numește și tijă de ancorare sau bolțul de ancorare. Scopul este de a preveni îndoirea gâtului sub forța tensiunii corzilor. Cunosc două tipuri de ancore (fabricate chiar de mine; cu productie industriala sunt mult mai multi). Care e mai bună, nu știu. Atât acestea, cât și altele nu mai funcționează după ceva timp, iar gâtul trebuie reparat.

Tip unu, standard:

Al doilea tip este mai des folosit la chitarele electrice cu o scară de 25,5”, și este în general considerat o „alternativă”, dar, mi se pare, are dreptul la viață datorită ușurinței sale de înlocuire și flexibilității în acordare:

În general, ancora este o tijă metalică din oțel moale (necălit) cu diametrul de 5-7 mm. Indiferent de tipul de ancoră, există recomandari generale prin instalarea acestuia. În primul rând, trebuie spus că tăierea în lemn de sub tijă trebuie făcută foarte precis. Nu ar trebui să existe reacție sau goluri. Piulița de reglare poate fi îndepărtată atât în ​​cap, cât și în lateralul punții. Prefer a doua varianta, arata cam asa:

Partea opusă a tijei este realizată în așa fel încât să se asigure fixare sigură ancorați și împiedicați-l să se rotească. De regulă, reprezintă o cruce. La chitarele pe care le folosesc, tăierea truss este făcută cu partea din spate gâtul și are o adâncime aproape până la digestie (!). După așezarea șurubului, ancora este etanșată cu o șină. Există o altă opțiune atunci când tăierea se face din partea laterală a căptușelii. Sunt extrem de negativ în acest sens și iată de ce:

• Deoarece tulpina este curbată în jos, este necesar să fie tăiat prin canelura „strânsă” corespunzătoare, ceea ce este destul de dificil.
• La tragerea ancorei, el, îndreptându-se, va încerca să „smulge” căptușeala, iar în final, va reuși.
• Șurubul este situat mai aproape de corzi decât de spatele gâtului (față de axa longitudinală). Prin urmare, atunci când este tras, PĂMÂNUL SE SE VA INDOIR ÎN ACEEAȘI LATE CU SORZI! Acest lucru duce la faptul că bara începe să meargă în „valuri”, adică. în regiunea de 6-7 frete, ancora va funcționa „corect” și gâtul se va îndoi, dar în regiunea de 2-3 și 12-15 frete, ancora va funcționa „incorect” și gâtul se va îndoi. La vederea unei astfel de situații, maeștrii spun: „deflexie în călcâiul gâtului”, ceea ce echivalează cu o operație chirurgicală la gât cu schimbarea tijei.

  Primul și ultimul punct nu se aplică celui de-al doilea tip de ancoră, ceea ce reprezintă un mare plus în favoarea acestui design.

  În acest capitol, am menționat ancorele autofabricate. La productie industriala Există și alte tipuri de chitare. De exemplu, folosind un profil în formă de U:

MATEMATICA

În acest capitol, voi enumera câteva cantități pe care trebuie să le cunoașteți atunci când faceți un instrument. Vreau să vă avertizez imediat: dacă nu aveți experiență în fabricarea chitarelor, sau nu este grozav, atunci abțineți-vă de la autocalcularea instrumentului! Cea mai bună soluție în acest caz, va lua unealta terminata(de preferință de marcă) și măsurați-l cu atenție și exactitate. Nu vă străduiți să creați o copie exactă. Frumusețea auto-producției este capacitatea de a varia anumite valori ale „pentru tine”. Dacă există foarte puțină experiență, atunci cel mai bine ar fi să faci mai întâi un „transplant fără sânge”, adică să faci, să zicem, o nouă punte pentru chitara ta veche. După ce ați rearanjat gâtul și toate piesele de schimb pentru creația dvs., vă puteți evalua nivelul și, dacă nu este încă ridicat, întoarceți totul în „patria” voastră și începeți să faceți un nou gât. Până la urmă, vei reuși.

Cea mai frecventă întrebare este dimensiunea scalei și, ca urmare, marcajul gâtului. Să începem cu asta.

Valoarea standard de scară pentru chitare sunt următoarele valori:

• Bas - 34" (863,6 mm)
• Chitara electrică - 27" (685,8 mm) [uneori numită "bariton"]
• Chitara electrică - 25,5" (647,7 mm) [uneori denumit "tenor"]

Să ne dăm seama ce este valoare standard". Ce ne împiedică să creștem scara? Există mai multe motive:

• Poate să nu fie suficient de lungi șiruri
• Imposibil de a face un gât de înaltă calitate de lungime mare
• Distanța dintre barele de fret, în special în prima poziție, va fi atât de mare încât pur și simplu nu vei putea cânta

Este imposibil să scurtați scara din următoarele motive:

• Corzile acordate vor fi foarte libere și, pur și simplu, vor atârna.
• Distanța dintre barele de fret din pozițiile superioare va fi atât de mică încât se vor „uni”

Cu toate acestea spuse, permiteți-mi să rezum: toleranţă valoarea scalei din „standard” este de maximum ± 10%.

Deci, ne-am hotărât cu privire la scară. Vine momentul crucial: marcarea tablei la frete. Nu știu de ce, dar mulți maeștri fac un secret din asta, spun asta " secrete de familie"," extrem de dificil ", etc., etc. Vorbesc cu toată responsabilitatea - nu-i crede! Acum o să dau un număr cu care poți marca orice gât cu orice scară.

Acest număr este a douăsprezecea rădăcină a lui doi. Este imposibil să calculați valoarea exact și nu este necesar, într-o aproximare suficientă va fi 1,05946. Care sunt aceste numere și cum sunt folosite? Foarte simplu. Luăm valoarea scalei noastre și împărțim la acest număr. Rezultatul este distanța de la mașina de scris (!) până la prima fretă. Ne amintim acest număr, îl scădem din scară și obținem distanța de la piuliță la prima fretă. În plus, rezultatul primei diviziuni este din nou împărțit la numărul nostru, iar apoi valoarea rezultată este scăzută din scară. Rezultatul este distanța de la piuliță la a doua fretă. Si asa mai departe. Dacă vrei, numără măcar până la al 36-lea fret (apropo, am văzut un bas cu gât de trei octave). Da, calculul se face nu de la fret la fret, ci de la piuliță la fret. TREBUIE URMAT ACEȘI SISTEM LA MARCAREA SOLULUI PENTRU A EVITA ACUMULAREA ERORILOR! Adică al 24-lea fret se va măsura nu din 23, ci de la zero!

Exemplu: marcați gâtul unei chitare bas cu o scară de 863,6 mm.

1a. 863,6 mm/1,05964=814,993 - distanța de la mașina de scris la prima fretă
1b. 863.6mm-814.993=48.606 - distanța de la zero fret la prima
2a. 814.993 / 1.05964 \u003d 769.122 - distanța de la mașina de scris la al 2-lea fret
2b. 863.6mm-769.122mm=94.478 - distanța de la fretul zero la a doua

Si asa mai departe. Când se calculează, este permisă rotunjirea rezultatului la miimi și uneori la sutimi de milimetru. Puteți verifica corectitudinea acțiunilor dvs. foarte simplu - al doisprezecelea fret împarte scara exact la jumătate, iar al 24-lea este 3/4 din scară.

Dacă pașii descriși mai sus nu sunt complet clari, atunci vă ofer un program de calculator, un link către care se află la sfârșitul articolului. Formatul fișierului este pdf (Adobe Acrobat), acuratețea calculului nu este cea mai mare, dar destul de suficientă.

Marcarea gâtului trebuie făcută cu mare atenție, cu acuratețe maximă, deoarece o greșeală va duce la faptul că va trebui făcută cel puțin o nouă tastatură.

Altul foarte problema controversata este lățimea tablei la fretul zero (lățimea piuliței). Cele mai comune valori sunt:

• Bas cu 4 corzi, chitara electrica la scara de 25,5" - 1,625" (41,275 mm)
• Bas cu 5 corzi - 1,85" (47 mm)

Aici nu trebuie respectate standarde stricte. Lățimea piuliței (și, respectiv, gâtul) și, în consecință, distanța dintre corzi, precum și distanța de la corzile cele mai exterioare până la marginile tablei, afectează foarte mult „playbilitatea” instrumentului. Și dacă vă faceți o chitară pentru dvs., atunci nimeni nu vă va interzice să faceți gâtul, astfel încât să vă fie cât mai convenabil. Puteți calcula geometria gâtului utilizând programul de calculator pentru panou, care este prezentat la sfârșitul articolului.

CONCLUZIE

Nu credeți că chitara asamblată va fi perfectă imediat. Chiar și instrumentele în serie (și cele foarte scumpe) necesită o reglare atentă în general și pentru un anumit muzician în special. Principiul acordării instrumentului este bine descris.

În acest articol, nu am acordat deloc atenție pickup-urilor și altor umpluturi electronice ale instrumentului. În primul rând, pentru că acesta este subiectul unui articol mare separat; în al doilea rând, există mult material pe această temă; în al treilea rând, este mai ușor și mai bine să cumpărați senzori gata fabricați decât să înțelegeți complexitățile electronice.

Sper că acest articol vă va ajuta la fabricarea sau repararea instrumentului dumneavoastră. Auto-fabricare chitara necesită îngrijire, acuratețe și experiență, dar nu necesită nimic imposibil.

LINK-URI

Fișiere în arhive zip:
Calculator la bord
Calculator de geometrie a plăcii și a gâtului. Format de fișier - pdf (Adobe Acrobat)

Postarea nu este in format kadabra, imi cer scuze anticipat. Motorul kadabra este familiar și convenabil pentru a scrie postări lungi, așa că s-a decis să-l folosească. În plus, „pluta” este pentru comunicare pe orice subiect. De ce să nu vorbim despre chitare cu oamenii din Kadabrovo)

Toată viața mea la chitară am fost interesat de procesul de creare a unui instrument. Am citit despre fabrici, am vizionat videoclipuri despre magazine personalizate, am urmărit cum se nasc formele obișnuite și familiare de strats și lespoles din bucăți de lemn. Gândurile s-au avântat - de ce să nu încercați să cumpărați materialele necesare și să decupați, ca Papa Carlo, propria sa chitară, făcută manual. Și făcut exact așa cum vreau și nu așa cum a decis departamentul de marketing al vreunui brand popular. Oprit de lipsa unui număr de instrumente și echipamente scumpe - ar fi nevoie mașină de frezat cel mai puţin. Mai mult, abilitatea de a lucra cu aceste instrumente și echipamente nu a fost în mod clar zero.

Dar totul este atât de fără speranță.

S-a dovedit că există produse precum Guitar Kit. Adică este doar un set de piese mai mult sau mai puțin finisate, din care orice persoană care știe să manevreze o șurubelniță poate asambla o unealtă complet funcțională. Include, de regulă, corpul și gâtul deja prelucrate și pregătite pentru vopsire (fretele sunt deja îndesate în gât și ancora este introdusă), un set de accesorii (punte, chei de acord) și electronică. În unele kituri entry-level, electronicele vor fi deja lipite și trebuie doar să conectați conectorii în timpul asamblarii, de exemplu. Nici măcar priceperea de a deține un fier de lipit nu este necesară.

La balenele mai avansate, capul este lăsat netăiat și poate fi tăiat în orice formă dorită.

Fără ezitare, am achiziționat un Harley Benton Les Paul Kit - a fost chiar vândut într-unul dintre magazinele din Sankt Petersburg și nici nu a trebuit să aștept livrarea. Pretul de emisiune este de aproximativ 4500 lei.

Mai mult

Vine în această cutie

Înăuntrul sunt ambalate un corp lespol, gât, punte tune-o-matic, cârlige de reglaj, butoane de curele, electronice lipite, capace, hardware - doar suficient.

Există o instrucțiune vizuală în germană și engleză. Este amuzat că există discrepanțe între cele două versiuni ale instrucțiunilor: în cheile englezești sunt înșurubate cu o cheie, iar în cea germană - cu clești hardcore.))

Carcasa, din păcate, spre deosebire de adevăratul-gibson-lespole, este făcută din tei. Top - arțar. Dar vârful formei canonice convexe arc-top. Au existat temeri că va fi plat, dar nu - totul este așa cum ar trebui să fie.

Toate cavitățile, canalele și găurile necesare au fost frezate și găurite în corp, a fost lipită o margine de plastic în jurul perimetrului, lemnul a fost șlefuit și acoperit cu grund - adică totul este gata pentru vopsire și asamblare. Apropo, „din cutie” doar corpul este pregătit pentru vopsire, gâtul trebuie lăsat așa cum este, are chiar și un mic strat de lac mat pe el.

Cu toate acestea, există câteva imperfecțiuni utile. Bavuri, așchii și rumeguș ies în cavități

Apropo, corpul a trei bucăți este lipit împreună, ceea ce este foarte izbitor din partea din spate)

Metoda de montare a gâtului în cazul nostru este prin bolt-on. De asemenea, buzunarul gâtului are nevoie de lucru - suprafața este neuniformă, iar plasturele de contact cu gâtul va lăsa mult de dorit. Mai mult decât atât, unghiul gâtului, dacă nu facem nimic cu buzunarul, va fi aproape de 0 grade, ceea ce este fundamental greșit pentru o chitară de tip LP. Avem nevoie de o valoare de aproximativ 4 grade - gâtul trebuie să fie plin, pentru că avem arch-top și tune-o-matic. Așa că fie șlefuim buzunarul și călcâiul gâtului, fie punem niște așchii subțiri de grosimea necesară sub călcâi mai aproape de al 22-lea fret. Fără aceasta, va fi imposibil să cântați confortabil, deoarece corzile vor atârna prea sus deasupra tastaturii, chiar și cu puntea cât mai adâncă posibil.

Gâtul este din arțar, tastatura este din lemn de trandafir.

Capul este foarte asemănător cu capul Les Paul și, dacă se dorește, poate fi identic decupând așa-numita „carte deschisă” la capăt.

Standard pentru LP 22 frete, margine, incrustație trapezoidală sidef - arată destul de bine pentru un instrument de buget

Din păcate, există și stâlpi. Una dintre freturi a fost lipită incorect - rămâne lipici ieșit de sub el. În general, fretele vor trebui șlefuite pentru a obține cea mai mică acțiune posibilă (înălțimea coardelor) pentru a juca confortabil fără sunet.

Și cu călcâiul gâtului, nu totul este bine. În general, există sentimentul că gâturile sunt folosite pentru aceste balene bugetare, care au fost respinse pe linia de transport Harley Benton și au fost permise în seturi de buget. Cu toate acestea, acest lucru nu este deosebit de critic și reparabil.

Dar totul este în regulă cu ancora - funcționează impecabil, nu se lipește, deformarea gâtului este reglată în mod corect.

Locul pentru lipirea capului în gât este făcut cu mare atenție. Nu există teamă că capul va crăpa și va cădea.

În general, gâtul nu este lipsit de defecte, dar poți trăi cu el. Ce nu se poate spune despre electronică.

În primul rând, acestea sunt pick-up-uri fără nume de neînțeles. În al doilea rând, o idee grozavă despre conectarea componentelor pe conectori este ruptă de calitatea implementării - lipirea este slabă, contactul din conectori nu este de încredere - dacă veți cânta la chitară de mai mult de câteva ori pe an, este mai bine să scapi de conectori și să lipim totul uman.

Deja la chitara asamblată, s-a dovedit că schema de lipire pentru potențiometrele de volum a fost absolut greșită - funcționează ca niște rezistențe variabile și nu ca potențiometre, ceea ce distruge în mod natural sunetul și face imposibilă efectuarea unei lucrări adecvate cu butoanele. Prin urmare, pentru un sunet normal, este necesar un fier de lipit.

Pictura

Deoarece nu este bine să lăsați chitara nevopsită, începem să pregătim corpul și gâtul. Mai întâi trebuie să vă decideți asupra materialelor de pictură. Pe acest subiect, puteți scrie un tratat separat, așa că voi încerca să expun totul concis și clar.

Nu trebuie să respectăm manualul de instrucțiuni, care ne spune că putem merge la orice magazin de feronerie și vopsim caroseria cu vopsea spray. Este o mare concepție greșită că nu contează din ce material este făcută pentru o chitară electrică - da, vibrațiile coardelor sunt preluate de un pickup, dar natura acestor vibrații depinde direct de materialul cu care interacționează coarda - aceasta este piulița, puntea, lemnul corpului și gâtului și învelișul lor. Prin urmare, este imposibil să pictezi un instrument muzical cu ceva.

Puteți folosi vopsele nitro, poliuretan și vopsele bazat pe apa. În consecință, lacurile sunt, de asemenea, utilizate fie pe bază de nitro, fie pe bază de poliuretan. Nitro este mai canonic (toate instrumentele vechi sunt acoperite cu nitro-lac), afectează mai puțin sunetul, dar este mai puțin durabil. Poliuretanul este mai puternic, dar are un efect mai puternic asupra sunetului.

Am ales o vopsea pe baza de apa, sau mai bine zis, nu chiar o vopsea, ci o pata Tury in culoarea prunei. Lacul a decis să folosească nitroceluloză TEKS NTs-218.

Începem pregătirea carcasei prin șlefuirea și îndepărtarea stratului de grund - deoarece am decis să folosesc pată, ar trebui să fie aplicată fără grund, astfel încât să se poată înmuia în lemn și să picteze peste el. În același timp, în această etapă, am corectat profilul gâtului - era mai aproape de forma de D și l-am rotunjit puțin, apropiindu-l de forma C care mi-a fost convenabilă. După aceea, sigilăm cavitățile cu bandă de mascare și trecem la vopsire.

Din cauza faptului că mi-a fost prea lene să șlefuiesc cu grijă corpul, pe alocuri era pământ, pentru că pata nu dorea să fie absorbită

A trebuit să-l frec furios cu un tampon, altfel pur și simplu picura de la suprafață fără urmă.

Am petrecut câteva zile pe acest proces.

La locul de muncă)

O încercare de a face un efect mai însorit, din păcate, a eșuat. Poate altă dată...

Vulturul a decis și el să picteze peste pată

Ca rezultat, etapa de aplicare a vopselei s-a încheiat cu ceva de genul acesta:

Nu totul a ieșit așa cum ne-am dori - de vină sunt lenea mea, curbarea și curbura mâinilor mele. Teoretic, totul ar putea fi făcut mai frumos. Dar, în principiu, aspectul vintage-vechi și ponosit rezultat mi se potrivea destul de mult, era și ceva amuzant în el)

Următorul pas a fost aplicarea lacului. Din moment ce totul s-a întâmplat pe teritoriu apartament obișnuit, a trebuit să rezolve problema cu ventilația - nitrolac este toxic și urât mirositoare. Mai mult, în acel moment era iarnă și era necesară o temperatură strict definită pentru a lucra cu acest lac. Prin urmare, au fost achiziționate aparate respiratorii și balconul a fost transformat temporar într-o cabină de pulverizare improvizată. Termometru agățat și instalat pistol cu ​​aer cald pentru a menține temperatura dorită.

Înșurubat la buzunarul gâtului corpului șapcă de lemn, astfel încât să existe ceva pentru a întoarce corpul în procesul de aplicare a lacului și a atârnat întreaga structură pe o scară.

Vulturul tocmai a pus deasupra scării

Am încercat să fac straturile cât mai subțiri posibil, și să mă descurc cu doar 4-5 straturi - îmi doream cea mai subțire acoperire posibilă. Rezultatul este un gât și un corp atât de strălucitor

A încerca

Desigur, nu poți lăsa așa. Este necesară lustruirea. Mai întâi trebuie să așteptați până când straturile de lac sunt complet uscate și întărite. Am citit despre asta din diverse surse termeni diferiți pentru nitrolac - cineva vorbește despre o săptămână, iar cineva despre 2 luni. Am așteptat puțin mai puțin de o săptămână, poate că acest lucru nu este foarte corect, dar am vrut să colectez și să cânt la chitara mult așteptată cât mai curând posibil)

Pentru șlefuire, s-au cumpărat foi de șmirghel cu granulație de la 400 la 2500. Nu voi descrie tehnologia în detaliu, deoarece nu îmi amintesc exact cât de mult trebuia lustruită fiecare gradație. A acționat intuitiv, încercând să nu exagereze, să nu supraîncălzească lacul - a șlefuit cu mâinile, fără mașină, totuși a încercat totuși să nu riște. Apă uzată. A fost nevoie de câteva seri pentru a lustrui.

La final, s-a aplicat o lustruire automată și cârpe din microfibră. Treptat, chitara a căpătat un aspect mai mult sau mai puțin civilizat.

Se lasă ultimele atingeri ale etapei de vopsire - aplicarea vopselei grafit în cavitatea în care va fi amplasată electronica de ecranare. Acest lucru poate fi neglijat, totuși, dacă vrem să obținem absența fundalului, interferențelor și să scăpăm de ascultarea „farului” radio prin amplificatorul de chitară, acest lucru merită făcut.

Rămâne să puneți suporturile curelei și capacele pentru cavități. În kit este inclus și un set de corzi, așa că întindem corzile și trecem la acordarea inițială. Dacă totul este făcut corect, ar trebui să obțineți următorul rezultat:

P.S.

În mod surprinzător, instrumentul rezultat este destul de potrivit pentru utilizare. Da, acesta nu este un Les Paul, dar amintiți-vă că am plătit doar 4500 pentru asta (fără a se număra produse de vopsea si lacuri). Sună la nivelul chitarelor din categoria de la 10.000 la 20.000. Am decis să-l compar cu Schecter Revenger 7, cumpărat cu 12.000, în care au fost instalați senzori EMG81-7 (707) și au fost aduse o serie de îmbunătățiri și a fost bucuros că lespole-ul de casă, în principiu, nu a sunat mai rău (ajustat pentru senzori)

Mai târziu am schimbat pickup-ul de stocare pe un Seymour Duncan JB. Rezultatul înlocuirii poate fi văzut în videoclipul de mai jos:

Drept urmare, având în arsenal un Shecter Revenger 7 și Washburn Dime 332, încă mai joc lespole de casă de cele mai multe ori, s-a dovedit a fi atât de confortabil și de plăcut.

Faceți un plan de construcție a chitarei. Dacă nu aveți un plan, s-ar putea să ajungeți cu ceva complet diferit în loc de chitara dorită. Pentru a face o chitară bună, trebuie să vă gândiți la designul acesteia și să decideți asupra componentelor pe care doriți să le utilizați. Starea și calitatea chitarei tale vor depinde de cât de priceput te descurci cu ansamblul. Setul complet depinde de ce mijloace ai și de ce mărci preferi.

Faceți un desen. Tot ceea ce construiești, fie că este o casă sau o mașină Lego, are nevoie de un plan. Pentru a o face, desenați cu mare atenție chitara dorită. Nu scrie nimic pe această foaie - te va deranja mai târziu. Specificați doar dimensiunile necesare și faceți toate celelalte note pe o altă foaie. De asemenea, puteți imprima o fotografie a chitarei la dimensiunea reală și apoi să transferați contururile folosind o suprafață iluminată din spate sau o foaie de sticlă.

Corp de chitară. Pentru a face o chitară, veți avea nevoie de un corp. Corpul este cea mai importantă parte a chitarei. Fără el, nu ar exista corzi, nici pickup, nici sunet în sine. Daca ai o chitara o poti folosi caz terminat. Cu toate acestea, dacă doriți ca chitara dvs. să fie diferită, va trebui să lucrați manual corpul din lemn. Tipul de lemn și densitatea acestuia afectează tonul și sustainul (cât durează o notă). Cu copacul selectat, trasează corpul pe bucată și decupează-l. Sparje corporale din arbore exotic precum frasinul de mlaștină și mahonul pot fi comandate de la resurse dedicate pentru construcția de chitare, cum ar fi stewmac.com. După ce a primit trupul forma dorită, trebuie să faceți o cavitate a gâtului în ea. Există trei tipuri de montare pentru gât: cu șuruburi, lipite (pare mai elegant, dar nu la fel de versatil) și prin (gâtul trece prin tot corpul chitarei).

Cumpărați sau faceți un gât. Achiziționarea unui gât prefabricat este cel mai ușor, dar dacă vă faceți propria chitară, va trebui să faceți și gâtul. Nu este atât de greu, este suficient să găsești bloc de lemn lungimea dorită (de obicei lungimea gâtului este de aproximativ 24 inchi / 61 cm, dați sau luați câțiva centimetri). Dacă vă faceți propria tastatură, va trebui să faceți frete de sârmă, care sunt disponibile din multe locuri. Procesul de instalare a fretelor este destul de laborios și necesită precizie și răbdare. Fiecare fret are nevoie de o crestătură separată și ar trebui să fie la fel peste tot. Dacă crestăturile sunt diferite, gâtul va suna constant în diferite trase: nimănui nu va plăcea asta și, în primul rând, ție.

Tăiați o cavitate pentru gât. Dimensiunea sa poate fi diferită, așa că aveți grijă și fiți precis.

Alegeți pickup-uri. Pickup-urile generează un câmp magnetic și preiau vibrația corzilor. Fără pickup-uri, chitara ta nu va putea conduce un amplificator. De asemenea, va trebui să stabiliți ordinea în care veți plasa pickup-urile. Totul depinde de bugetul tău. Aici sunt cateva exemple:

• SSS, SSH, HSH, HH, H, HHH, SS sau HS
  • S - single, H - humbucker
    • Fiți foarte atenți când alegeți pickup-urile, deoarece acestea afectează tonul.