Realizarea unui gât de chitară. Chitară din placaj bricolaj: caracteristici ale instrumentelor cu coarde pentru placa de sunet, tipuri de performanță, dependență de calitate de furnir, lipirea unei plăci de sunet

Tastatura este cea mai importantă parte a unei chitare cu corp solid și este mai semnificativă pentru sunet decât este în cazul unei chitare acustice.

De ce? Orice instrument muzical constă în mod condiționat din două componente - producătoare de sunet și rezonantă. Aceste componente sunt combinate într-un sistem oscilator, al cărui design determină sunetul instrumentului. Componenta producătoare de sunet pentru instrumentele cu coarde este coarda. Un rezonator este o componentă (un sistem de componente) care „amplifică” în mod natural vibrațiile unei componente care formează sunet. Rolul rezonatorului chitare acustice sistemul de deck joacă, iar gâtul servește în principal pentru intonație (deși, desigur, este imposibil să excludem complet influența sa din circuitul oscilator).

Chitarele electrice Solidbody nu au sistem de deck, de fapt este doar o placă (sau mai bine zis, două plăci). Adică, întregul instrument joacă rolul unui rezonator, iar rolul fretului în sunet crește. Gâtul cântărește mai puțin decât corpul, așa că este mai ușor ca șirul să-l „legăneze”. Din proprie experiență, pot spune că gâtul stabilește caracterul sunetului instrumentului, în timp ce corpul joacă rolul unui „filtru” acustic. Adică, chitarele cu frasin alb și corpuri de mahon cu gât de arțar vor suna foarte asemănător ca dinamică și tonuri, dar corpul de mahon va „filtra” frecvențele înalte, deoarece mahonul este cel mai receptiv în medii, iar un astfel de instrument va suna. mai moale decât cenușa. Swamp Ash sună ca mahon, dar cu mai puține nuanțe și ușor cantitate mare frecvențe superioare.

La realizarea unui gât, trebuie avut în vedere faptul că grosimea acestuia afectează foarte mult frecvența de rezonanță. Cu cât gâtul este mai subțire, cu atât frecvența de rezonanță este mai mică. Un gât prea subțire poate face instrumentul să „mormăie”. În plus, gâturile subțiri (19 mm la prima fretă) pot fi instabile în ceea ce privește acordarea. Dacă doriți un gât subțire, atunci trebuie să-l întăriți cu inserții din fibră de carbon. Prefer să fac gâturi relativ groase (21-21,5 mm la prima fretă - standardul pentru „strat”) și să reglez ergonomia cu un profil. În producția de serie, profilul gâtului este tăiat cu o freză specială, în timp ce în atelier, profilul este realizat manual, ceea ce oferă mai multă libertate în reglarea fină a gâtului la mâna clientului. Percepția umană este concepută în așa fel încât instrument la îndemână subiectiv sună mai bine decât inconfortabil.

Deci, să începem. Vom avea nevoie de un blank de arțar pentru gât de aproximativ 700 mm lungime, 90-100 mm lățime și 20-25 mm grosime. Cerința principală este rectitudinea fibrelor pe toată lungimea. Sunt permise dungi minore. Este chiar mai bine dacă tăietura plăcii este „curată”, adică fibrele sunt perpendiculare sau paralele cu planul gâtului. Clapeta din lemn de trandafir 500x60x7-8mm. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să planificați blank-ul gâtului în așa fel încât să devină perfect plat. După aceea, fixăm șabloanele plăcii și ale suportului pe piesa de prelucrat cu șuruburi autofiletante. Găuri tehnologice pentru fixare, ele cad în canal pentru ancora și viitoare găuri pentru cuie. Lungimea șuruburilor de pe gâtul gâtului trebuie să fie egală cu adâncimea canalului de sub ancoră - nu mai mult de 9 mm! Amintiți-vă că șuruburile autofiletante prea lungi pot duce la o „rănire” a gâtului! Acționăm exact ca și cu corpul - desenați în jurul conturului, îndepărtați șabloanele și tăiați cu o marjă.

Fixăm din nou șabloanele și frezăm gâtul cu un tăietor cu lagăr pe tijă.

Acum trebuie să faceți un canal pentru ancoră. Există mai multe modele de ancore, dar cele mai comune sunt compresia clasică și dubla. Clasicul este o tijă curbată cu diametrul de 5 mm cu un fir la capăt. Există un site web de fabricare a chitarelor pe acest site, există o astfel de ilustrație care înfățișează o ancoră clasică.

Acesta este din categoria „nu repeta!”.

Dacă decideți să vă puneți o ancoră clasică în gât, puneți un accent (spar) atât de lung cât ancora. Dacă accentul este pus ca în figură, atunci acest lucru va duce la faptul că gâtul se va îndoi în „valuri” - în regiunea fretului 6-8 va fi o cocoașă, în stânga și în dreapta acesteia. sunt gropi. Dacă opritorul repetă îndoirea ancorei și are aceeași lungime, atunci bara se va îndoi mai „corect” și mai uniform.

În general, îmi propun să abandonez de acest tip ancore din mai multe motive. În primul rând, trebuie să faceți o canelură de lungime variabilă. În al doilea rând, este necesar să se facă un spate precis. În al treilea rând, oprirea nucii împinge treptat prin copac. În al patrulea rând, nu este reglat foarte bine, iar firul suferă solicitări puternice și adesea îl rupe. Datorită rigidității scăzute (față de o ancoră dublă) și datorită faptului că ancora se îndoaie „pe gât”, aceasta din urmă nu este atât de stabilă și ancora trebuie reglată mai des.

Este mai bine să puneți o ancoră dublă modernă. Este mai dur decât cel clasic, se îndoaie în jurul său, un canal drept obișnuit este frezat sub el. În plus, există ancore cu dublă acțiune care permit gâtului să se îndoaie în ambele direcții, ceea ce este necesar dacă gâtul în sine este rigid, iar chitaristului îi plac corzile subțiri și multă deformare. Aceasta este ancora pe care am folosit-o în acest proiect.

Pentru frezarea canalului folosesc un dispozitiv simplu din PAL și două ghidaje din aluminiu. Platforma routerului este prinsă între două ghidaje, iar gâtul este atașat de centrul dispozitivului de fixare. Pentru a freza canalul, trebuie să utilizați o freză cu caneluri drepte cu un diametru de 6 mm. Adâncimea de frezare - aproximativ 9 mm. Este necesar să măcinați în 2-3 treceri. Este necesar să poziționați ancora în gât în ​​așa fel încât să fie amplasată exact sub fretul zero.

După aceea, este necesar să frezați canelura pentru piuliță. Adâncimea de frezare în acest loc este de 12 mm, diametrul piuliței este de aproximativ 9 mm.

După aceea, încercăm ancora. Este important ca acesta să nu iasă deasupra gâtului și să nu fie sub plan. În primul caz, este necesar să adânciți șanțul, în al doilea, să tăiați puțin suprafața gâtului. Centrul ancorei, de obicei, „se înclină” puțin spre interior. Cu toate acestea, marginile trebuie să fie exact la nivel cu suprafața sau nu mai mult de 0,1 mm mai jos. Cu cât ancora se află mai precis în canelura, cu atât va apăsa mai uniform pe tabliță, cu atât gâtul se va îndoi mai uniform.

Următorul pas este lipirea căptușelii. Tastatura liberă trebuie să fie mai lată decât tastatura. Tastatura trebuie nivelată astfel încât să fie apăsată de suprafața gâtului cu degetele fără prea mult efort. Nu ar trebui să existe goluri între tabliță și gât. Dacă există un decalaj, este necesar să se stabilească motivul - verificați uniformitatea gâtului și a tablei, aplicând rigla perpendicular. Uneori se întâmplă ca ancora să se potrivească prea strâns în canal și să „rupă” puțin gâtul. În acest caz, canalul trebuie lărgit cu o pilă plată. Înainte de lipire, este necesar să strângeți tastatura și gâtul cu cleme și să vă asigurați că nu există goluri. Dacă totul este bine, atunci aplicați lipici și strângeți cu cleme. Mai întâi de-a lungul marginilor, astfel încât tastatura să nu se „strecoare”, apoi succesiv de la cap până la călcâi (sau invers). După înșurubarea celei de-a treia cleme, clema de călcâi este slăbită și strânsă ultima. Acest lucru este necesar pentru a elimina „cocoașele” căptușelii la lipire.

În acest caz totul se potrivește perfect și aveam nevoie de patru cleme și o bucată de placaj. Uneori au nevoie de mult mai mult. Dar nu încercați să îndepărtați fisurile cu cleme, este mai bine să montați piesele cât mai precis posibil. Nu este necesară o presiune mare pentru a nu stoarce tot lipiciul. Nu trebuie să aplicați mult lipici. Aplic lipici cu o spatulă de cauciuc - se obține un strat uniform. Dacă adezivul iese din lipire în bile mici uniform pe toată lungimea, totul se face corect.

În această stare, las gâtul pentru noapte. Dimineața, puteți îndepărta clemele și puteți freza suprapunerea, sprijinind rulmentul frezei de gât.

După aceea, este necesar să aliniați marginile gâtului în zona călcâiului cu o bară plată cu șmirghel. Cu ajutorul unui colț, este necesar să se monitorizeze uniformitatea și perpendicularitatea laturilor.

Următorul pas este marcarea gâtului. Folosesc un șablon de oțel de 2 mm tăiat cu laser pentru asta. Fixez șablonul cu cleme de gât și trag linii prin fante cu un cuțit de birou mare. Acest lucru trebuie făcut de mai multe ori. Important este să nu depuneți prea mult efort la prima „lovitură”, altfel cuțit ascuțit poate lua „prin fibră”. Apoi deplasez șablonul cu 0,5 mm și repet operația. Se obțin șanțuri cu grosimea de 0,5 mm, unde pila de fret se potrivește perfect.

Un ferăstrău similar poate fi achiziționat de la magazin de hardware, principalul lucru este că grosimea pânzei este de 0,5 mm. Este necesar doar să îndepărtați ferăstrăul divorț pe nicovală cu un ciocan de lemn. Controlez perpendicularitatea tăieturilor cu un colț.

Există o modalitate mai simplă, dar mai costisitoare - cutii speciale de mitrare. Iată, de exemplu, o astfel de soluție de la Stewmac:

În acest caz, tăieturile se fac înainte ca panoul să fie lipit de bord, ceea ce modifică ușor procesul.

Deci, tăieturile sunt făcute, acum trebuie să puneți incrustația. Folosesc incrustație de plastic cu diametrul de 6 mm. Trebuie doar să găuriți găuri puțin adânci în suprapunere și să lipiți „punctele”. Markerii laterali cu un diametru de 2 mm sunt instalați în același mod - găurim o gaură, turnăm superglue în ea și introducem tija de marcare. Nimic complicat.

Următorul pas major este profilul gâtului. Primul lucru de făcut este să îndepărtați excesul de lemn din spate, începând de la prima fretă și terminând în jurul a 14-a/15-a. Grosimea ar trebui să fie de aproximativ 22-25 mm respectiv. Avem nevoie de o rezervă, apoi o vom elimina atunci când derivăm un profil.

Cu o raspata si o pila facem un profil aproximativ la cap si calcaiul gatului. Nu încercați să faceți gâtul rotund imediat - este foarte dificil să controlați uniformitatea și simetria. Faceți un profil folosind metodele „prisme”.

Taiem zona ramasa cu o rindea, urmarind si simetria si uniformitatea generatoarelor. La sfârșitul procesării, îl șlefuim cu o bară cu șmirghel.

Fac tranziții către capul gâtului și călcâiul cu un cuțit de rindeau, apoi îl îndepărtez în cele din urmă cu șmirghel.

Ultimul lucru pe care îl vom face astăzi este profilul (raza) căptușelii. Cel mai simplu mod de a-l face este o bară cu rază - una dintre suprafețele sale are o rază de căptușeală.

O piele aspră este lipită pe o bandă adezivă cu două fețe, iar raza este afișată de-a lungul căptușelii cu mișcări. Pentru control, este necesar să trasați o linie centrală cu un creion. De asemenea, trebuie amintit că lemnul se îndepărtează mai lent de pe călcâiul gâtului, deoarece zona călcâiului este mai mare. După ce ați terminat cu raza, este necesar să verificați uniformitatea suprapunerii. Fac asta cu sfoară. După verificare, șlefuiți tamponul până când zgârieturile dispar cu un șmirghel mai fin, apoi și mai fin. Vă puteți opri la al 500-lea număr abraziv (pentru lemn de trandafir).

Asta e tot pentru azi. În sfârșit, să încercăm gâtul și corpul împreună pentru a fi fericiți pentru noi înșine (da, știu că am mai făcut asta).

În articolul următor - cea mai dificilă și migăloasă parte a lucrării - setarea freturilor, găurirea ultimelor găuri și „cosmetice”.

Informații suplimentare:

Producția în serie de chitare a început în țara noastră la mijlocul secolului al XX-lea. La început, artele semi-artizanale (în Shikhovo, regiunea Moscova și Leningrad) au fost angajate în fabricarea acestor instrumente muzicale populare. Atunci s-au deschis fabricile din Lvov și Cernihiv în Ucraina. Lor capacitatea de producție erau foarte mici, iar tehnologiile folosite erau practic aceleași cu cele moderne.

Începând cu anii 60, producția de chitare a început să se dezvolte într-un ritm rapid, care a fost asociat cu popularitatea tot mai mare a acestor instrumente muzicale în rândul consumatorilor. Pentru a organiza producția de masă, au fost dezvoltate echipamente speciale. Adevărat, pentru a optimiza procesul și a reduce costul produsului finit, a trebuit să sacrificăm detalii, decorațiuni și calitate inutile: chiar și gâturi de chitară realizate din placaj îndoit.

Chitarele au fost fabricate în Izhevsk, Ivanovo, Sverdlovsk, Vladikavkaz, Borisov, Kuibyshev și în alte orașe la fabricile de chitare și piane. Majoritatea acestor afaceri nu mai există astăzi. Fabricile rămase sunt departe de a fi în cea mai bună stare (Borisov, Arfa, Etude-Ural, Vladikavkaz). Produsele lor nu sunt diferite. calitate superioarăși o varietate de sortimente, iar tehnologiile folosite practic nu s-au schimbat de-a lungul mai multor decenii.

Singurul producator autohton, care a reușit să stabilească producția de masă de chitare de aspect european și calitate competitivă (și categoria de preț corespunzătoare), este fabrica Renome, care a apărut în 1996 la Lviv. Noilor producători aparține și o mică fabrică „Lada” din Sankt Petersburg. Ea produce chitare cu un corp din plastic. Firma din Moscova „Muzdetal” și-a ales nișa pe piață și asamblează chitare din piese produse la diferite fabrici. Există, de asemenea, meșteri individuali care sunt aproape manual angajați în fabricarea de chitare la comandă.

Materiale pentru fabricarea chitarelor

Sunetul pe care îl face o chitară este în mare măsură determinat de tipul de lemn din care este făcută. Gâtul instrumentului este de obicei din arțar, iar tastatura este tot din arțar, lemn de trandafir sau abanos. Pentru producerea corpului (deck-ului) chitarei, se folosește un numar mare de tipuri de lemn. Diferența este exprimată nu numai în preț, ci și într-un sunet diferit. Cel mai popular material pentru corpul chitarei este arinul. Molidul este folosit cel mai adesea pentru producția de chitare electrice semi-acustice. Acest material oferă un sunet neted, dar costă și mult mai mult decât arinul.

Cele mai sonore chitare sunt considerate a fi instrumente ale căror corpuri sunt făcute din arțar sau frasin. Lemnul de nuc este folosit pentru a face chitare acustice scumpe de înaltă calitate. Cu toate acestea, în producția de chitare electrice, nucul este folosit doar pentru producția de panouri și pentru corpurile furniruite. Chitarele din plop nu au o calitate ridicată a sunetului și sunt folosite, în cele mai multe cazuri, pentru a învăța să cânte la aceste instrumente muzicale. Mahogany oferă cel mai bun sunet low-end și este folosit pentru a produce corpuri de chitară pentru stiluri „grele”.

Pe lângă aceste tipuri de materiale, pentru producția de instrumente muzicale se folosesc rase exotice copaci (de exemplu, paduac, koa, bubinga etc.). Pentru a proteja instrumentul de mediu inconjuratorși impact mecanic, se folosește un lac industrial bicomponent din poliuretan pur. Are o bună capacitate de acoperire și proprietăți de rezistență. În plus, nu afectează sunetul instrumentului. Adevărat, acest lucru se aplică producției semi-artizanale. Și cu producția în linie, grosimea lacului poate ajunge până la un milimetru și jumătate (cu grosime optima 1,5-2 zecimi de milimetru), care „încărcă” sunetul.

Componentele unei chitare

O chitară acustică constă din următoarele componente: corpul (punsele de sus și de jos, părțile laterale, piuliță și călcâi), gâtul, tastatura, fretele, suportul, mecanismul de cheie etc. Corpul gâtului chitarelor scumpe este de obicei realizat din arțar tăiat radial. . Aceste semifabricate se caracterizează printr-o calitate superioară a sunetului și o durată de viață mai lungă în comparație cu tăierea tangenţială, care este utilizată în producția de masă. Acesta din urmă este mai ieftin decât tăierea radială.

În fabrici, corpul gâtului este format din mai multe părți, ceea ce îi crește rigiditatea și duce la o deteriorare a calității sunetului. Meșteri care produc chitare într-un mod semi-artizanal realizează corpul gâtului dintr-o singură bucată de lemn. Pixul (capetele) în chitarele din fabrică de buget sunt lipite cu lipire oblică în zona a treia a fretului. Experții consideră că, deși această metodă este mai rentabilă în producția de masă, are dezavantajele sale: din acest punct de vedere, sunetul notelor se deteriorează, iar fiabilitatea instrumentului scade.

O ancoră este utilizată pentru a menține o deformare optimă a gâtului. In varianta clasica, ancora este o tija din otel elastic. În cele mai multe cazuri, suprapunerile sunt realizate din lemn scump - abanos sau carpen. Lim și wenge sunt folosite pentru instrumentele liniei bugetare. De regulă, fretele pentru chitarele din fabrică sunt aduse din Belarus. Fretele Minsk se caracterizează prin rezistență bună la uzură și calitate înaltă a profilului.

Chitarele anterioare producție rusească au fost realizate cu o bară de ridicare pe șurub. Acest design este încă folosit în modelele bugetare cu șiruri metalice. Pentru instrumentele muzicale casnice se folosesc corzi de alamă sau bronz de tensiune medie cu o a treia coardă răsucită. Dezavantajul corzilor din cupru, alamă și argint este că în timp, dacă nu se cântă la chitară, acestea se pot închide la culoare. Corzile subțiri cu înfășurări se rup rapid pe fret și se blochează. În toate aceste cazuri, corzile vor trebui schimbate ulterior.

Productie de chitare electrice

Să aruncăm o privire mai atentă asupra procesului de producție semi-automatizată a chitarelor electrice într-o fabrică. În primul rând, semifabricatele sunt tăiate din lemn. Li se dă grosimea dorită. De regulă, este de la 5 la 10 cm. Apoi, spațiile sunt marcate și trimise în camera de uscare. Această etapă este foarte importantă, deoarece lemnul brut se deformează când se usucă. LA camera de uscare semifabricatele sunt păstrate până când conținutul de umiditate al lemnului scade la 6%. Acest lucru necesită mult timp. Uscarea poate dura câteva luni (dar, în medie, două).

Când copacul este complet uscat, semifabricatele sunt lipite împreună. Pentru aceasta, se folosește un lipici pe bază de apă, care impregnează din nou lemnul cu umiditate. Prin urmare, semifabricatele lipite sunt trimise din nou în camera de uscare, unde rămân încă două luni. După ce au fost scoase din camera de uscare, piesele de prelucrat sunt fixate pe un dispozitiv de prindere. O mașină de perforat automată, care utilizează alternativ opt duze diferite, decupează treptat forma corpului din piesa de prelucrat.

Modelele electro-acustice au goluri în corp, astfel încât producția lor durează mai mult timp. Apoi suprafața carcasei este șlefuită cu atenție manual, iar marginea carcasei este tăiată la un unghi de 45 de grade cu o lamă de oțel. După această procedură, suprafața corpului este procesată din nou polizor. Apoi introdus în lemn suporturi metalice, în care vor fi înșurubate șuruburile care leagă corpul și gâtul.

Pentru a face gâtul, un bloc de mahon sau arțar dur este tăiat în două bucăți folosind un burghiu cu diamant. Pe o parte a gâtului, care va fi partea din față, este lipită foaie subțire placaj de arțar (grosimea sa este de doar 1,27 milimetri). Apoi, această parte a gâtului este răsturnată și lipită de a doua jumătate.

Astfel, direcția fibrelor de lemn este schimbată, rezultând o întărire a structurii panoului, ceea ce îi permite să țină corzile întinse. Placajul de arțar, care este lipit de îmbinare, nu numai că îl maschează, ci îl și întărește, mărind durata de viață a chitarei. Componentele lipite sunt prinse într-o menghină timp de trei ore până când lipiciul este complet uscat. O mașină de perforat automată sculptează forma gâtului și a canelurii de-a lungul acesteia. O ancoră de oțel este apoi plasată în această locașă. Ancora este necesară pentru a îndrepta gâtul, care se îndoaie sub tensiune mare a coardelor.

Următorul pas este să prelucrați panoul din abanos, lemn de trandafir, arțar sau lemn de trandafir. Se lipește peste ancoră. Întreaga structură este plasată în presa de vid, care atrage aer, transformând toate componentele gâtului într-un singur întreg. După ce lipiciul s-a uscat, gâtul este din nou plasat într-o mașină de tăiat automată cu 22 de duze, cu care se decupează forma finală.

Apoi, o mașină de ferăstrău cu 22 de tăiere taie simultan caneluri pentru 22 de frete - piulița metalică de pe bord. Partea din spate a gâtului este prelucrată pe o șlefuire aparat de bandă. Apoi fretele tăiate în gât. Sunt fabricate din nichel și plumb. Pe fundul fiecaruia se afla cuisoare cu care se fixeaza in lemn. La sfârșitul acestei etape de producție, marginile gâtului sunt finisate mașină de măcinat, capetele piuliței sunt tăiate în același loc și marginile plăcii sunt rotunjite. Folosind o imprimantă de ecran, logo-ul producătorului este aplicat pe carcasă. Vopseaua sub influența ultravioletelor se usucă în câteva secunde.

În primul rând, corpul este acoperit compoziție specială- un etanșant care închide porii. Acest lucru reduce costul vopselei și materialelor de lac și crește durata de viață a stratului de acoperire. Și apoi se aplică pe corp 22 de straturi de vopsea și lac, care protejează lemnul și dau produs finit aspect atractiv. După o lună și jumătate de stat în camera de uscare, vopsire și lăcuire, corpul este prelucrat pe un umed. mașină de sablare. Este lustruit până la un finisaj în oglindă și frecat cu parafină.

Fiecare nucă de pe gât este vopsită cu un marker și frecată cu șmirghel cu granulație fină. Pe neregulile proeminente, vopseaua este ștearsă, iar proeminențele în sine sunt netezite imediat. Dar din moment ce tăierea netezește, printre altele, marginile pragurilor, acestea sunt apoi rotunjite și cu o pila specială. În etapa următoare, pragurile sunt prelucrate cu șmirghel cu granulație și mai fină pentru a îndepărta urmele de procesare a fișierelor. În cele din urmă, panoul este umezit cu ulei. Pe de o parte, uleiul creează o suprafață netedă și oferă un aspect atractiv lemnului, iar pe de altă parte, protejează materialul de crăpare atunci când se usucă.

Pentru a îndrepta gâtul, truss rod este răsucită cu o cheie hexagonală. Deformarea gâtului se măsoară cu un dispozitiv special. Când acul ajunge la zero, bara se îndreaptă. Pe gât sunt apoi plasate șase taste de acordare, câte una pentru fiecare coardă. În funcție de model, cheile sunt acoperite cu vopsea aurie, nichel sau neagră. Folosind un contor digital, înălțimea piuliței și piuliței este măsurată din plăci subțiri de plastic cu șase caneluri pentru șir. Gâtul este apoi atașat de corpul chitarei.

În producția de chitare electrice, în următoarea etapă de producție, componente electronice. Acest proces începe cu sudarea butoanelor de control pentru reglarea volumului și a tonului la selectorul de preluare. La chitarele unor producători, un pickup este instalat deasupra șeii. Are un magnet și o bobină pentru fiecare șir. P

Pe șablon, în corpul chitarei sunt găurite pentru a instala piulița. Este fixat cu șuruburi, deasupra acestuia este instalat un pick-up și apoi un pickup pentru corp și gât. Apoi, pe corp este atașat un tremolo - un mecanism de pârghie cu un set de arcuri de oțel care slăbesc temporar corzile. După aceea, butoanele de reglare a volumului și a tonului sunt instalate în carcasă. Apoi se înșurubează selectorul de preluare și conectorul pentru conectarea cablului la amplificator.

Pentru a verifica calitatea ansamblului, fiecare pickup este bătut și, în final, corzile sunt trase pe chitară: corzile de oțel sunt fixate pe piulița din spate, trase prin piulița din față și înșurubate pe chei cu ajutorul unui burghiu cu un dispozitiv special. duză. Chitara finită este trimisă într-o cameră complet izolată fonic pentru testare. Acolo este reglat folosind un tuner digital și este aranjată o rulare de probă. În cele din urmă, o chitară care îndeplinește standardele specificate este ambalată și transferată în depozit.

Productie de chitare acustice

Procesul de producție al chitarelor acustice arată oarecum diferit. Cu ajutorul unei prese de 30 de tone, care decupează forma conform șablonului, sunt realizate componentele corpului viitoarei chitare. După aceea, un rezonator este tăiat în punte. Dimensiunile sale pot varia, deoarece calitatea sunetului instrumentului depinde de ele: cu cât diametrul orificiului este mai mare, cu atât notele de vârf sunt mai puternice, cu atât mai mic, cu atât basul este mai puternic.

O priză din lemn poate fi decorată, în funcție de model, cu incrustație sau (în varianta bugetară) autocolante de hârtie. Apoi, părțile laterale ale corpului - scoici sunt făcute. Pentru a face acest lucru, fâșii lungi și subțiri de lemn sunt scufundate în apă clocotită timp de aproximativ 15 secunde, apoi sunt așezate pe o presă încălzită pentru a face o îndoire. Presa încălzește lemnul de jos și de sus timp de un minut.

Ambele părți sunt conectate cu șipci de mahon sau plop. Unul este lipit pe partea de jos, celălalt - în partea de sus. Apoi, maeștrii lipesc și asamblează un cadru de lemn, cu ajutorul căruia cochiliile sunt atașate la punțile superioare și inferioare. Crestăturile le conferă elasticitate la îndoire. mașină manuală faceți cu grijă crestături pe cadru, de care sunt apoi atașate patru console de lemn, fixând placa de sunet inferioară a chitarei.

Locație corectă Bracetul permite vârfului chitarei să susțină tensiunea corzilor și uniformizează frecvența sunetului controlând vibrațiile în mod diferit în diferite puncte. După ce presa de vid fixează capsele în anumite locuri, punțile superioare și inferioare sunt lipite. Corpul asamblat al chitarei este trimis la presă, iar apoi la o uscare lungă. Pentru a proteja marginile chitarei, bandă de plastic este lipită de ele. Corpul este lustruit și transferat la mașină cu un senzor special care determină unghiul exact la care gâtul și corpul chitarei vor fi conectate ulterior. Unghiul este de mare importanță deoarece afectează calitatea sunetului. Aparatul face găuri și lustruiește cu grijă piesele.

Apoi sunt lăcuite în 4-8 straturi, în funcție de finisaj. Pe panou, care este realizat din alte tipuri de lemn (de exemplu, abanos sau lemn de trandafir), sunt fixate fretele metalice. În panou, ca și în producția de chitare electrice, se face o adâncitură pentru o tijă de metal - o ancoră. Tastatura se lipește de gât și se pune într-o presă cu vid. După ce lipiciul se usucă, pe el sunt instalați chei, pe care sforile sunt ulterior înfășurate. Ancora este introdusă în orificiul de pe corp împreună cu gâtul. Gâtul este apoi înșurubat și prins până când lipiciul se usucă. Capul, care se află la capătul superior al gâtului, este realizat dintr-o singură bucată de lemn și acoperit cu o placă subțire (de obicei lemn de trandafir). În ea sunt tăiate două găuri longitudinale, fiecare dintre ele traversată de trei cuie cu mecanism cu șurub.

În etapa următoare, suportul este lipit, fixându-l cu șuruburi temporare și o clemă. Piulița de plastic care ține sforile este lipită de gât. După aceea, sunt atașate o șa și cuie, care fixează sforile pe suport, iar sforile în sine sunt întinse folosind un dispozitiv special. Este nevoie de aproximativ trei săptămâni pentru a face o chitară. Acesta este cât timp durează până când lipiciul se usucă complet. Experții spun că cu cât chitara este mai veche, cu atât sună mai bine.

Desigur, fiecare muzician are propriile caracteristici și preferințe. Acestea se referă la lățimea gâtului, materialul din care este fabricat instrumentul, prelucrarea acestuia, diametrul rezonatorului etc. Deoarece în formatul de producție din fabrică este imposibil să se țină cont de toate aceste dorințe și să se extindă. aliniamentul prin schimbare caracteristici individuale instrument, mulți producători interni și străini preferă să deschidă mici ateliere în care chitarele sunt realizate aproape manual folosind echipamentele și instrumentele necesare. Aceste chitare sunt mult mai scumpe decât modelele din fabrică.

Cel puțin 400 de mii de ruble vor fi cheltuite pentru achiziționarea de echipamente necesare organizării producției de chitare. Cea mai mare dificultate este să găsești stăpâni. Este destul de dificil să găsești oameni care sunt bine familiarizați cu toate nuanțele de a face instrumente muzicale, cum ar fi chitare. Și va fi nevoie de mult timp și bani pentru a pregăti noii veniți. Perioada de amortizare pentru producția de chitare acustice este de la doi ani.

Sysoeva Lilia
- portal de planuri de afaceri și linii directoare

Cu siguranță, mulți proprietari de chitare au avut ideea să facă o chitară cu propriile mâini, după propriul gust și înțelegere. După părerea mea, astfel de gânduri vin adesea la cei care au o chitară achiziționată care nu este foarte bună, dar nu există bani pentru una nouă și cine știe când o vor face.

De ce cred așa? Și de ce și-ar murdări mâinile o persoană care are un Fender, Gibson sau PRS?

Din păcate, este foarte naiv să sperăm că prima chitară realizată manual va fi decentă. Atât ca sunet, cât și ca aspect. Există, desigur, oameni care fac capodopere prima dată! Dar mai des prima clătită iese cocoloase.

Pentru a face ceva, trebuie să știi cum să faci. Așa că oamenii au venit cu cărți și manuale pentru a-și împărtăși experiența. Și înainte de a lua un topor, cu siguranță ar trebui să petreci ceva timp pe web, să vezi ce scriu maeștrii experimentați, cum fac pionierii, ce greșeli fac etc.

Nici măcar nu mă gândesc să acopăr totul mai mult sau mai puțin în detaliu, pentru că se va dovedi a fi o carte groasă de înțelepciune, care, de exemplu, este opera =) fundamentală a lui Martin Koch. Ceea ce este scris mai jos este o grămadă de greșeli, neajunsuri, doar o altă monedă din tezaurul tău de cunoștințe, care, sper, vă va ajuta să vă îmbunătățiți chitara.

Totul începe cu alegerea unui copac, câteva cuvinte despre el.

Foarte des, corpurile primelor chitare sunt din pin. „Cunoscătorii” cred că aceasta este o crimă completă și ne privesc cu mândrie de sus. Cu toate acestea, dacă aveți o placă bună de pin (fără noduri, prezența fibrelor dense, grosimea dorită și uscare) și senzori de 500 de ruble fiecare, puteți extrage un sunet tolerabil: curat și transparent.

Molidul a fost ales ca material de producție în masă pentru chitarele Jolana Diamant.

A fost pentru cei ale căror dificultăți financiare nu au fost pe deplin rezolvate.

Dacă se rezolvă, atunci poți merge la un magazin care vinde tot felul de produse exotice. Descrierea fiecărei rase nu are sens, există multe întrebări frecvente pe acest subiect pe net. Atunci când alegeți un copac, este necesar să vă uitați la locația fibrelor: acestea trebuie să meargă simetric, fără coturi ascuțite.

Priviți și comparați, este evident că piesa potrivită este mai bună. Cel puțin pur vizual. Fibrele sunt aranjate frumos și uniform. În stânga este un copac întunecat din aceeași specie. Aceasta înseamnă că este din miez. Asta nu se potrivește.

Dacă se găsesc piese frumoase, atunci acestea trebuie să fie lovite, puteți atinge 50 de plăci, dar nici una nu va răspunde la fel. Indiferent de sunet care vă place cel mai mult, acesta ar trebui luat.

Accesoriile trebuie luate de preferință imediat! Așa că va fi mai ușor să-ți aduci în minte instrumentul imediat, și să nu suferi mai târziu cu cel finit, vopsit etc.

Aici, se pare că am scris partea introductivă. În continuare, voi descrie procesul de realizare a primei mele chitare, cu note și completări.

Deci instrumentul:

1. Jigsaw
2. Polizor electric (de preferat nu curea, ci excentric)
3. Mașină de frezat
4. Burghiu electric
5. Instalarea compresorului (la acesta, desigur, un aerograf și cutii de vopsea sau lac)

Unealta de mana:

1. Rindea, sherhebel, racleta.
2. Cleme de tamplarie, cu cat mai multe, cu atat mai bine. (Cele obișnuite în formă de G nu vor funcționa, nu veți prinde piese mari în ele).
3. Clești
4. Șurubelnițe Phillips
5. Cleste
6. Ciocan
7. Puzzle manual (singurul lucru pe care am reușit să-l fac a fost tăiat sub frete)
8. Cuțit
9. Dosare

Acesta este un set atât de mic.

Pentru instrumente aveți nevoie de:

1. Pentru un puzzle, o pila cu taietura curata si lama lata, pentru taieri drepte si cu lama ingusta, de aproximativ 4 mm, pentru a decupa contururile.
2. Pentru șlefuitor cu bandă, curele de granule diferite: P36(40), P60, P80, P100. În ordinea descrescătoare a boabelor. P40 pentru șlefuire grosieră, P60 pentru îndepărtarea zgârieturilor de la șlefuirea brută, P80 și P100, P320, 500 etc.
3. Pentru o freza veti avea nevoie de o freza dreapta (de preferinta una mare de 12,7 si cealalta de 6 mm), daca marginile sunt realizate in semicirculare, atunci o masini de turnat muchii.
4. Pentru burghiu, burghiu pentru metal 9mm, 6mm, 3mm, 2mm, lemn 12mm, 22mm, 19mm, 26mm. Burghiu beton 8 mm.

Să fim de acord că arborele este selectat, există un punct de referință în sunet, forma este tipărită.
Am decis să fac din pin, formă nestandard, cu o mașină clasică Strat, un humbucker în punte și o singură bobină în gât. Gât din lemn de frasin, fără tastatură, cu țesătură pe spate.

Unul dintre cele mai importante lucruri este absența nodurilor. Nu ar trebui să existe și eu nu am.
Prima etapă a unui proces lung și aproape cea mai importantă: lipirea corpului.
Nu este atât de ușor să montați corect și precis 2 plăci, astfel încât să nu existe goluri la lipire.

Există mai multe opțiuni:

1. Conectați-le folosind cleme cu un „sandwich” și prelucrați suprafețele care urmează să fie lipite în întregime cu o rindea.
2. Folosind cleme, conectați-le într-un scut și treceți prin îmbinarea cu un router, care, teoretic, ar trebui să ofere o potrivire perfectă (!). Am de gând să încerc asta în viitorul apropiat.
3. Prelucrarea fiecăruia separat etc.

Montat, lipit:

Marcam contururile astfel încât să nu apară noduri rele, tăiate cu un puzzle.

Când placa este udă și începe să se usuce, poate lua o curbă, ceea ce am. Mai întâi cu un sherhebel ( manipulare aspră), apoi la finisare cu o rindea și șmirghel P40 grosier.

Este timpul pentru tăietor.

Desenez efs, le transfer pe un șablon de placaj, le decupez cu un ferăstrău, le fixez pe corp și le decupez cu un tăietor drept cu un rulment.

Apoi, am făcut o canelură pentru gât. Am făcut marcajul cu un creion și o riglă, dar l-am tăiat fără limitatori, a ieșit bine, dar încă departe de a fi perfect. Ieșirea este aceasta: gâtul, cel puțin contururile și grosimea lui, trebuie făcute înainte de lucrările de frezare pe corp, când gâtul este acolo, se fixează în acest fel și apoi se decupează calm și precis un loc pentru el. .

Am o taraba pe cornul de sus pe o parte și pe cealaltă, există o mulțime de opțiuni pentru a o crea. Una dintre ele - o scară este făcută cu un router și apoi netezită cu dalte.

Apoi am rotunjit marginile corpului cu o râșniță, este mai convenabil și mai precis să facem acest lucru cu un tăietor cu rază de margine cu un rulment.

Capul poate fi fie drept, fie la un unghi de 13-17 grade. Dacă este în linie dreaptă, atunci este necesar să instalați elemente de reținere, astfel încât sforile să fie încă apăsate pe piuliță. De obicei, dacă capul nu are o înclinare față de gât, atunci este realizat dintr-o singură bucată cu el. Dacă are o pantă, atunci este de obicei lipit din motive de rentabilitate, adică economisirea lemnului.

Există o întreagă teorie despre lipirea capului (bine, dacă nu o teorie, atunci regulile).
Uneori, din anumite motive, gâtul este lipit pe toată lungimea mai multor bucăți. Dar, exclusiv longitudinal, acesta este adesea cazul la Ibanese, Jackson, sau invers, la chitare personalizate scumpe pentru a oferi frumusețe vizuală și sonoră.

Am mers pe drumul greșit, lipind gâtul de 2 părti egale sandviș, și apoi lipirea unui cap drept cu metoda greșită, drept urmare, atunci când sforile au fost trase pentru prima dată, a fost pur și simplu rupt. Observ că lipindu-l înapoi în același mod, nu a mai creat probleme.

Deci, aveam 2 scânduri de frasin și o bucată de pin pe cap, marcați-o, tăiați-o, lipiți piesa de prelucrat.

Pentru operațiile la gât, absolut toate clemele din casă trebuie îndepărtate pentru a asigura o bună legătură.

Acum este momentul să ne gândim la truss rod. Este de preferat o ancoră cu dublă acțiune, care are nevoie de un canal drept de aceeași adâncime pe toată lungimea sa pentru a funcționa. Pentru tijele Fender tradiționale, canelura trebuie să aibă o anumită îndoire în adâncime, ceea ce nu este atât de ușor de realizat. Dar m-am limitat la o simplă tijă filetată, câteva șaibe și câteva piulițe, gâtul unui astfel de design se va îndoi în orice caz, dar, în anumite circumstanțe, poate lua o formă de undă, care este plină de Știi ce.

Canelura pentru acesta se poate face fie din spatele gatului, acoperit cu o bucata de lemn, fie din fata, lipindu-se suprapunerea deasupra. Dar nu am o suprapunere, așa că a fost aleasă prima cale. Un ghid este instalat pe router pentru a face totul drept și uniform. Cutterul este plasat cu o canelură de 6 mm și mergeți! Nu aveam un astfel de diametru, doar unul mai mare, nici priceperea de lucru și teorie nu aveam în stoc.

Piesa de prelucrat trebuie să aibă aceeași îngustare la piulița superioară pe ambele părți. În principiu, o poți face doar cu un puzzle, ceea ce am făcut. Apoi și-a tăiat capul, a făcut găuri pentru cuie și l-a lipit. Rezumatul tuturor acțiunilor:

Deoarece canelura nu a ieșit nici măcar, dar chiar și o curbă, atunci nu se poate pune problema să lipiți cu atenție dopul. L-am pus în șanț, am pus terci de PVA și rumeguș deasupra pentru a ascunde defectele. Este imediat evident că nu am regretat „terci”:

Se usucă totul, te poți întoarce în corp. Următoarele în linie sunt nișele de pickup, blocul de tonuri, eșantionarea tremolo.

Dacă intenționați să faceți mai mult de o chitară, atunci este mai bine să faceți imediat șabloane pentru router. Nu am făcut asta, după ce am marcat totul, am luat freza.

Apoi, trebuie să faceți o gaură pentru mufă și să conectați toate adânciturile într-o singură rețea de tuneluri =). Printr-o gaura gaurita cu burghiu de 22, cu ajutorul unui burghiu lung, musc in stanca si ies intr-un humbucker. Prin proba de sub gât conectez single-ul la humbucker.

Există găuri pentru potențiometre și comutator. Iată ce avem după toate manipulările:

Există progres! Este timpul să ne întoarcem la gâtul îndelungat de suferință.

Gâtul are două coturi în secțiune transversală. Primul este raza panoului, al doilea este profilul gâtului. Atât asta cât și asta sunt lucruri pur individuale, în funcție de scopul chitarei, de sunetul necesar etc. Există multe articole pe această temă și nu are sens să le descriem aici. Profilul gâtului se poate face după cum urmează:

La piuliță creați un profil cu pila, la călcâiul gâtului faceți același lucru și cu ajutorul unei capse trebuie conectat unul de celălalt. Suprapunerea mea nu are o rază pentru ușurința producției, dar dacă vă decideți, atunci o aruncare de rază cu o piele este în mâinile voastre. Cel mai subtil din întreaga acțiune este procesul de marcare a fretelor, de care va depinde dacă chitara se construiește sau nu. Este necesar să-l marcați cât mai precis posibil, dimensiunile sunt toate pe Web pentru orice scară. Pentru tăieturi uniforme, are sens să faci un fel de cutie de oglindă.

Grosimea pilei este, de asemenea, importantă, dacă este prea groasă, fretul nu va ține, iar dacă este subțire, atunci nu-l conduce deloc. Am făcut toate acestea cu un ferăstrău manual și am lărgit tăieturile cu un cuțit, aceasta este departe de a fi cea mai bună opțiune.

Pentru ca fretele de pe manșon să fie uniforme, înainte de ciocănire, trebuie să li se dea fie aceeași rază ca și cuta, fie complet îndreptate în cazul meu. Cu ajutorul unui ciocan sau al ciocanului se bate cu grijă fretul, începând de la capătul său. Apoi teșim fretele cu o pilă pe laterale.

Și ne aliniem unul față de celălalt în înălțime cu ajutorul unei bare cu șmirghel. Ultima etapă: canelura pentru prag, lipici.

Acest lucru completează lucrarea cu copacul, puteți începe să pictați

Această lucrare este destul de specifică și necesită o bună abilitate în lucrul cu aerograful. O ușoară întârziere într-un singur loc și va exista o pată în formă de picătură pe carcasă. Pentru a evita pete, trebuie să urmați anumite reguli:
Nu treceți de două ori același loc pe același strat Vopseaua trebuie să fie mai groasă sau mai subțire, dar cantitatea furnizată jetului trebuie să fie mică. Există multe înțelepciuni, cum ar fi determinarea vâscozității vopselei cu un băț și un cronometru. Totul este în cărțile de vopsea ale mașinilor.

Zona de lucru trebuie curățată în prealabil de toate resturile și praful. În caz contrar, chitara va fi aplicată cu nisip =). Înainte de vopsire, corpul trebuie șlefuit cu șmirghel fin P500-1000, toate neregulile trebuie îndepărtate.

Vopseaua cea mai usor de manevrat este pe baza de nitro-celuloid, are o singura componenta, se usuca relativ repede, iar dupa multi ani de utilizare fericita este inevitabil acoperita cu o minunata retea de fisuri.

Primul strat este grund nitro. Puteți folosi lac nitro obișnuit. După ce acoperiți chitara, lăsați-o să se usuce, apoi cu un șmirghel fin, aduceți-o practic la zero, dar nu exagerați! Este necesar pentru a umple porii din copac.
Apoi din nou un strat de nitro-grund, șlefuind cu cel mai mic șmirghel. Și apoi se aplică culoarea dorită. De regulă, încă 3 straturi, iar deasupra unui lac transparent.

Iată cum să o faci pe scurt. Drumul meu a fost complet criminal. Am decis să acopăr imediat cu vopsea. (De ce să te deranjezi cu tot felul de soluri?) Și chiar să nu poți lucra cu adevărat cu un aerograf. Rezultatul este pe măsură. Toate fibrele de lemn în realitate, vopseaua nu ține bine, se pete etc.

Priveliștea este mai mult decât dezgustătoare. Mai târziu, desigur, am rupt totul curat.
Condiționat putem spune că am terminat de pictat, următorul pas este să reînvie chitara! Instalați mecanică, electronică, reglați înălțimea gâtului etc.

Screening-ul tuturor suprafețe interioare folie. Literal, în procesul de scriere, a ieșit la iveală un lucru interesant. Folia omoara sunetul! De preferință, deși mai scump, ecranul este realizat folosind lac de grafit.

Au fost furnizate 2 potențiometre duble. Fiecare potz avea 2 butoane, unul pentru volum, celălalt pentru timbru. Aici, în principiu, totul este simplu. Intră pe internet circuitul necesarși, cu ajutorul unui fier de lipit, este adus la viață, principalul lucru este să nu supraîncălziți potențiometrele.

Orice se spune despre pin, mi-a plăcut sunetul!

Nu este la fel de „scurt” și ușor nazal ca Les Paul. Este limpede, cu o mulțime de medii și înalte. Al cui merit este în asta: un gât de frasin sau plăci bune de pin ale corpului? Nu știu, dar exact asta îmi doream. La suprasarcină, nu scapă, nu fluieră și nu scârțâie, dar produce un sunet bun. Parțial chiar ca Deep Purple.

În ceea ce privește sunetul, totul mi s-a potrivit, dar gâtul s-a dovedit a fi o lingură uriașă, doar o găleată de gudron! Markup greșit. Motivul pentru aceasta este propria mea prostie și lipsa literaturii necesare. Distanțele dintre freturi au fost preluate de la o altă chitară, ceea ce a dus la erori care, la prima vedere, sunt mici, dar destul de strică sunetul.

Când va fi în plus lemn și timp, voi face în sfârșit un gât bun și voi pune chitara în dulap. Pentru a arăta acest miracol oaspeților mei rari, și apoi și surpriză! Faptul că un astfel de miracol poate scoate și un sunet.

Planurile sunt de a crea o Strat conform tuturor canoanelor și regulilor. Totul este deja achiziționat, așa că rămâneți pe fază pentru următorul capitol!

Introducere: Am început cu gâtul pentru că este cel mai greu, iar dacă făceam corpul mai întâi, ar interfera cu examenele școlare de la sfârșitul primăverii, pentru că până atunci abia aș fi început să fac gâtul. În plus, atunci când tăiați gâtul, știți ce tăieturi să faceți pentru gâtul din corp, dacă faceți o chitară arbitrară. În primul rând, cumpărați un lemn pentru gât, acesta trebuie să fie durabil, deoarece în in caz contrar de la o tensiune a corzii de 50 de kilograme, te va indoi. Alege un copac unde sunt mai puține noduri, nu există copaci fără noduri, dar am dat peste o astfel de scândură. Am avut arțar. Lemn cu adevărat puternic! L-am văzut timp de o jumătate de oră. Lungime - un metru este suficient, dar am cumpărat accidental 2,5 metri, am tăiat 72 cm pentru mine, acesta este suficient pentru gâtul meu. Restul lemnului l-am vândut, încă două gât azi sunt făcute din arțar meu, unul dintre ele este o Fender Stratocaster, apoi electro-acustic, cred Gibson. Grosimea ar trebui să fie de 30 mm, cel puțin 20 mm, dar atunci este foarte periculos să o faci, pentru că poți greși din lipsă de experiență, am greșit cumva și a trebuit să tai 5 mm cu o rindea. Latime - am avut 95 mm. Această placă m-a costat 369 de ruble sau 12 USD. Toate aceste înregistrări au fost făcute în timpul realizării chitarei, fără omisiune de detalii.

1. După cumpărarea unui copac, tăiați lungimea gâtului de la scândură de care aveți nevoie + 7 cm în stoc. Grosimea plăcii este de 30 mm, lățimea de 90 mm, dacă are o marjă. Lungimea depinde de numărul de frete. 72 mm a fost suficient pentru mine pe al 24-lea fret cu cap.
2. Rideau partea din față și părțile laterale ale plăcii cu o rindele până la omogenizare. Toate colțurile plăcii trebuie să fie drepte. Toate suprafețele sunt plane.
3. După aceea, desenați mijlocul pe tablă. Trage-ți gâtul. Înțelegeți grosimea plăcii. Este necesar să alegeți astfel încât corzile să nu se încline peste gol. Am o grosime zero de 47 mm, iar 24 de frete 63 mm. Dar am un gât foarte gros. De obicei la chitarele electrice 43mm / 52mm. Nici în cap, totul nu este atât de simplu. În primul rând: distanța de la piulița zero până la centrul găurilor primei perechi de cuie trebuie să fie sigură, am, ca la Stratocaster, 55 mm. Distanța de la marginea capului până la centrele găurilor tuturor cuierelor trebuie să fie strict de 13 mm, altfel cuiele nu vor funcționa bine. Distanța dintre centrele cuierelor nu este, de asemenea, oricare. Dacă cuiele dumneavoastră sunt aranjate în perechi (două rânduri), atunci este posibil până la 41 mm între fiecare gaură (dar nu între cele simetrice, ci între cele care se află într-o parte a gâtului). Dacă aveți un rând, atunci 24 mm. Am două rânduri și o distanță de 25 mm - distanța minimă.
4. Acum, cel mai neplăcut lucru este în fabricarea gâtului (și, probabil, în fabricarea întregii chitare), dar fără aceasta, gâtul se va îndoi când pictați, apoi atunci când corzile sunt trase, îl puteți îndoi accidental, o rupe cu ușurință. Acesta este un lucru groaznic - pentru a coase într-o tijă de ancoră (ancoră), m-a costat 100 de ruble sau 3,3 USD. În general, de la prima fretă sau ca a mea de la fretul zero de-a lungul liniei de mijloc, lăsați deoparte 459 mm și aceasta va fi lungimea unei ancore ca a mea. Așezați în sus și în jos lungimi de 3 mm perpendiculare pe linia mediană atât la prima fretă (zero), cât și la un semn de 650 mm de la prima fretă (zero), iar aceasta va fi lățimea ancorei. Grosimea este principala problemă. Mi s-a spus inițial să tai 8 mm, dar am tăiat 15 mm într-un singur loc din întâmplare și a trebuit să plănuiesc 5 mm. Apoi a apărut o altă problemă: ancora mea avea o grosime de 10,5 mm și trebuia să cadă liber în gaură și acest lucru, desigur, nu s-a întâmplat. Verificați mai întâi dacă șaiba de pe ancoră este răsucită? Dacă da, va fi tensionat și strâmb. Am tăiat o grosime de 12 mm pentru ancoră cu permisiunea mentorului meu în această lucrare. Ai pus ancora? Dacă iese pe undeva, atunci adâncește puțin gaura. Urmăriți adâncimea cu o riglă de uz casnic sau, mai bine, cu o busolă. Pereții găurii trebuie să fie drepți, verticali, fără proeminențe mari. Pentru șaiba de ancorare, extindeți gaura, dar am și adâncit-o. Toate acestea se realizează cu ajutorul unor dalte mici și mai mari și a unui ciocan. Alege unde vei avea centrul de greutate, asta determină șaiba de ancorare, creează centrul de greutate. Mi-am ales centrul de greutate lângă cap. Deci centrul de greutate este mai compensat. Și mai departe. Am avut o ușoară depresiune la finalul lucrării: bordul aproape s-a desprins, m-am gândit la tot, dar când s-a desprins la un anumit unghi, mi-am dat seama că încărcam prost ancora. Bine ca totul a iesit, am reusit sa-l sigilez cu epoxi.
5. Este cusută ancora? Un model de panou pe un copac? Apoi mergeți înainte în spatele lemnului pentru a freca bordul. Există magazine speciale pentru asta. Decideți ce culoare va fi suprapunerea: negru sau „lemn”? Puteți cumpăra nuc, dar fără garanție pentru el. Ar fi frumos să ai mahon: mahon sau lemn de trandafir (palesandrul este mai bun decât mahonul, dar aceasta este o astfel de chestiune, de multe ori de gust. De exemplu, chitara Peavy interpretată de Van Halen este din arțar, iar chitara costă 1200 USD, iar tot lemnul este ieftin, tehnologie magică). Mahogany este grozav pentru chitare acustice, dar chitara mea este electrica si de aceea am crezut ca abanosul este super pentru chitara mea, nu degeaba a primit un astfel de nume, este negru. Vezi să nu aluneci vreun fel de pată. Acustica este de asemenea grozavă, dar atunci acustica nu va fi aproape de ideală.În plus, am vrut o suprapunere neagră, nu a trebuit să o vopsesc în negru, să joc pe tot ce este natural, vopseaua nu se va frea și după un cuplu de ani suprapunerea a rămas aceeași neagră ca la început. Abanosul nu este foarte bun pentru chitarele acustice, pentru că este un lemn foarte puternic, tare și greu, dar pentru chitarele electrice este grozav, pentru că prin pentru mult timp Tastatura se poate uza și chitara va suna greșit pentru totdeauna, altfel tastatura este perfect conservată. Am crezut că abanosul mi se potrivește cu orice: compatibilitate cu o chitară electrică, culoarea naturală pe care mi-o doresc de la tabliță (mai ales una atât de strălucitoare), și durabilitate deosebită. Super! Nu văd niciun dezavantaj, cu excepția gravitației (dar asta se datorează rezistenței, apropo, abanosul este mai puternic decât arțarul, se scufundă în apă, densitatea este de 1200 kg pe metru cub). Dacă îl aveți, îl puteți prinde într-o menghină și puteți planifica cu o rindea. Rețineți că trebuie să apăsați corzile de pe această placă, fiți extrem de atenți și atenți, altfel veți apăsa șir și va emite un sunet greșit. Aprovizionați cu lipici. Cel mai bun este sturionul, dar este folosit doar pentru foarte lucrări scumpe pentru chitare acustice. Am folosit rasina epoxidica cu intaritor. Epoxidul și întăritorul m-au costat 60 de ruble sau 2 dolari, destul de decent. Manta de abanos ma costat 800 de ruble sau 27 de dolari. Există instrucțiuni pentru utilizarea adezivilor. Îndeplinește-le! Tăiați o parte a suprapunerii cât mai uniform posibil. Această parte va fi lipită. Lipiți panoul pe panou (dacă nu înțelegeți, atunci nu trebuie să decupați încă forma dorită), lipiți-l astfel încât să acopere întregul model de la zero fret la 24, ca al meu. Când este lipit, apoi apăsați suprapunerea peste tot. Am luat tot ce erau liberi acolo (în cerc), erau 15. Cu cât mai mare cu atât mai bine. Suprapunerea trebuie lipită timp de o zi, de preferință două zile. Apoi puteți deșuruba clemele și puteți trece la pasul următor. Ar trebui să existe 10 părți de rășină epoxidică pe parte de întăritor, nu mai mult. Doar nu strângeți prea mult cu clemele și puneți, de asemenea, niște bucăți de lemn sub cleme, sau ceva, pentru a nu strica copacul.
6. După lipirea căptușelii pe ea, desenați-o în același mod ca în paragraful (3). Apoi tăiați suprapunerea și lemnul forma dorită fără un cap cu o marjă mică. Când ați tăiat cu ferăstrău, începeți să rindeluiți suprapunerea cu o rindea obișnuită până când grosimea suprapunerii este de 5 mm, ca a mea. În principiu, grosimea căptușelii nu este importantă, dar nu mai puțin de 2 mm. Pe Fender am masurat si grosimea a fost de 3 mm. Deci nu va fi foarte înfricoșător dacă tăiați prea mult. Primești doar un tampon mai subțire decât ți-ai fi dorit. Apoi șlefuiți tamponul pe toată lungimea. Suprapunerea trebuie să fie rotunjită și aceeași pe toată lungimea și de-a lungul razei. Aplicați marginea riglei în mijloc și de-a lungul marginilor și nu trebuie să existe goluri mai mari de 0,2 mm. Înțelegi tu însuți cu ce este plin./p>
7. Apoi lucrurile devin puțin mai frumoase. Marcați zero și 24 de frete. Există „bucăți de fier” speciale pe care sunt marcate fretele și sunt fante în aceste locuri. Atașați fretul zero la zero. 24 - până la 24. asigurați-vă că această bucată de fier se află vertical. Pentru a face acest lucru, măsurați la fretul zero și al 24-lea distanța de la partea laterală a gâtului la partea laterală (scara) a piesei de fier folosind o riglă. Ambele părți ar trebui să fie aceleași. Măsurați și apăsați imediat și strângeți strâns cu cleme. Apoi luați un cuțit și treceți ușor prin fantele din bucata de fier înainte și înapoi, dar astfel încât fretele să fie vizibile pe toată grosimea panoului. Apoi tăiați trei milimetri de-a lungul întregii raze a căptușelii cu un cuțit mic. Încercați să nu rupeți bucăți din pickguard, pentru că chitara dvs. și apoi, la sfârșit, s-ar putea să fiți jignit, pentru că chitara nu s-a dovedit a fi calitatea dorită.
8. După o muncă lungă cu canelurile, cumpărați un set de praguri speciale, m-au costat 2 dolari sau 65 de ruble. Pragurile ar trebui să fie rotunjite în același mod ca suprapunerea. Vand utilaje speciale pentru rotunjire. Luați tăietoarele de sârmă și tăiați piulița la lungimea corectă pentru fiecare fret. Atunci nu le amesteca. Mușcă cu o marjă, apoi tăiați această rezervă cu o pilă. Când nucile sunt mușcate, diluați rășina epoxidice cu întăritor într-un raport de 10:1. Introduceți pragurile în caneluri, în timp ce lubrifiați bine canelurile cu epoxid. Pe măsură ce îl introduceți, luați un ciocan cu percutor nemetal (de preferință cu unul din plastic), altfel veți deteriora placa. Conduceți corect și de-a lungul razei. Când conduci în toate pragurile, cleme din nou, dar de data aceasta cinci bucăți sunt suficiente, ca pentru mine. Găsiți o placă cu care să apăsați piulița și să puneți mai mult lemn de-a lungul marginilor mânerului, pentru că aveți o tăbliță de-a lungul razei, acest lucru este foarte important dacă nu doriți ca nuca să iasă de-a lungul marginilor. Asigurați-vă că pragurile sunt presate de-a lungul întregii căptușeli. Sub cleme și se usucă timp de o zi. După o zi, puteți deșuruba clemele și puteți trece la pasul următor.
9. Scoateți clemele și verificați cum sunt lipite pragurile. Prindeți gâtul într-o menghină în plan orizontal, luați o pilă și începeți să piliți toate nucile. Metalul va fi ușor de prelucrat. Fierăstrău până când părțile în exces ale pragurilor sunt tăiate. Când tăiați cu pila, tăiați în direcția gâtului (adică, astfel încât nuca să nu poată zbura din găuri), altfel vor zbura și vor pierde o zi. În această etapă, poți să nu mai lucrezi cu gâtul și să treci la corp, dar personal, am decis să termin gâtul.
10. Suprafața suportului ar trebui să fie la 11 mm sub partea superioară a tablei (zero fret), cu excepția cazului în care paleta este înclinată ca a mea, sau corzile vor atârna peste bord. Planificați exact partea superioară a capului, așa cum am menționat mai devreme. Păstrați drept și paralel cu orizontul. Faceți același lucru cu cealaltă parte a capului. Numai grosimea capului ar trebui să fie de 15 mm. 14 mm ca ultimă soluție, altfel șuruburile nu vor funcționa bine. Desenați capul pe copac, așa cum a fost scris anterior în paragraful 3, și tăiați-l cu un ferăstrău sau o mașină.
11. Rotunjiți orice părți ascuțite dacă aveți un cap ca al meu. Grosimea întregului cap ar trebui să fie aceeași peste tot. Slefuiți toate denivelările atât de jos, cât și de sus. Oriunde este șlefuită murdăria, mențineți gâtul perfect plat și curat. Ajută la pictură. Vom continua să pictăm. Este mai bine să pictați corpul și gâtul în același timp: lacurile și vopselele vor arăta uniform, fără diferențe. Aici am ajuns la finalul primei etape de a-mi face chitara. Dacă faci aceeași chitară ca a mea, atunci este timpul să faci altceva. Ne vom întoarce la gât. Introducere: nu la fel de tare ca o tastatură. Deși uneori mi se părea contrariul. Mai degrabă, opera este similară cu cea a artistului: cu cât este mai frumoasă, cu atât mai bine. Multe depind de gât, dar severitatea sunetului va depinde de corp. Ai nevoie de lemn pentru corp. Dimensiuni: grosime 2 inci, lungime 150 cm, lățime 12 cm sau lungime 50 cm, lățime 36 cm. Am cumpărat arin pentru 655 de ruble sau 22 dolari. Am cumpărat acest lemn doar pentru că mi s-a spus că atunci când este combinat cu tastatura din abanos, sunetul este super, într-adevăr. Habar nu aveam despre ce vorbeau. Le-am crezut, pentru că arinul este cu adevărat un copac bun și de ce ar trebui să mintă. Mai mult, maestrul însuși a spus că acesta este cel mai mult cel mai bun copac pentru metalurgii. Dacă doriți un sunet mai greu, atunci cumpărați mahon sau tei, dar nu mesteacăn sau plop, așa cum este scris într-o revistă acum nepublicată " Tânăr tehnician„!=) Lemnul trebuie să fie, de asemenea, puternic: până la urmă, sforile sunt atașate nu numai de cap. Corpul va fi pe jumătate gol. Gâtul meu este pur și simplu înșurubat, nu am îndrăznit să-l lipesc, am apreciat foarte mult un bucată de lemn.Odată ce ai decupat forma corpului, va trebui să cumperi totul la rând, pentru că vei avea nevoie de forma găurii din corp: o mașină de scris (balancă), pickup-uri etc.. Nu să o faci cu ochii! Lucrul asupra corpului va necesita putere fizică.
12. Dacă aveți o scândură de 150 cm lungime și 12 cm lățime și 2 inci grosime, desigur, atunci va trebui să o tăiați în trei bucăți de jumătate de metru. Ridicați și șlefuiți părțile laterale ale plăcilor și lipiți cu epoxidice sub cleme mari. Dacă aveți o placă de 36 cm lățime și 50 cm lungime, atunci nu este nevoie să o lipiți. Dar dacă nu este lipită, atunci carcasa este mai puțin durabilă, poate „plumbă”. Desigur, puteți vedea placa și o puteți lipi. Este necesar să-l lipiți astfel încât cusătura dintre plăci să nu fie vizibilă, sunt posibile presupuneri, dar foarte mici. Când lipiți, înțelegeți forma și gândiți-vă cum să ocoliți crăpăturile și nodurile - acesta este cel mai rău lucru dintr-un copac. Mai întâi procesați două plăci, lipiți, apoi lipiți a treia placă.
13. După ce lipiciul s-a uscat, planificați placa cu partea din față și reversul astfel încât în ​​toate planurile (lungime, lățime, două diagonale) să fie uniformă, ca o placă. Tăiați la lățime. Grosimea trebuie să fie de cel puțin 43 mm. Am 45 mm.
14. Slefuiți bine placa pe ambele părți. Nisip până la lungime. Netezime maximă a suprafeței.
15. Desenați forma chitarei, de preferință ocolind nodurile și asigurați-vă că se sparge. Am ocolit toate nodurile și crăpăturile din arinul meu. Crăpăturile trebuie ocolite, deoarece chiar și cu sarcini mici, copacul cade. Nodurile, în principiu, nu dăunează, dar am acordat o mare importanță aspectului chitarei, vopseaua nu va adera bine, dar dacă trebuie să înșurubați ceva, de exemplu, înșurubați o mașină de scris? Vor fi probleme aici. DAR, un nod poate fi considerat un tip de fisură. Vezi ca piesele tale sa nu fie fisuri, altfel totul va cadea.
16. Decupați forma corpului cu o margine și decupați pentru gât. Forma este conturată conform șablonului, maeștrii de chitară au șabloane de marcă. Faceți orice formă! Apropo, Gibson Les Paul, corpul lui nu este uniform, dar convex, așa că uite, scriu despre chitare obișnuite. L-am tăiat pe mașină, rapid și convenabil, doar nu vă tăiați degetele. Și un ferăstrău cu incapacitate poate strica totul.
17. Slefuiți suprafețele corpului pe partea laterală a corpului pentru o formă mai precisă și mai frumoasă. Pentru ultimii doi pași, am folosit mașini scumpe (nu ale mele). Acest lucru este mai bine pentru că munca va fi mai buna. Când tăiați, poate fi strâmb, iar copacul cu care lucrați trebuie să fie puternic și este greu să-l vedeți. O, ce greu! Între timp, mi-am cumpărat două pickup-uri simple. Primul de la gât se numește DiMarzio Class de "55. L-am pus la gât, pentru că are cel mai mare indicator Treble (note de vârf): 9,5. Dacă nu ar fi stat acolo, atunci sunetul ar scârțâi și sunet mai rotund și mai cald. Al doilea pickup este un DiMarzio Red Velvet. L-am cumpărat pentru că este aproape la fel cu chitaristul meu preferat Brian May, doar o impedanță puțin mai mică (Brian 8.20 și am 8.10, deși instrumente de masura ei spun că are 8,56!). Caracteristicile sunt aceleași cu ale lui: 8; 6; 5. El stă la mijloc, pentru că a ajuns acolo prin metoda eliminării: Clasa "55 - la gât. Iar mașina de scris are un pickup Seymour Duncan - un humbucker (trembacker). Seymour Duncan este unul dintre cei mai buni senzori . El este alături de mașina de scris pentru puterea sonoră ridicată. Cânt muzică grea cu el, distorsiunea este foarte puternică, dar solo-urile sună puțin copilăresc la vârf. Model PA-TB1B, daca observi, are magneti nu rotunzi, ci doua benzi pe sfoară. Este făcut special pentru tremolo. Doar daca vrei acelasi, o sa zic ca exista acelasi senzor, doar Blues, tot am luat acest senzor la supraincarcare. Dar sunetul curat este misto, normal. Apropo, am cumpărat o mașină de scris Schaller cu pârghie de vibrato. Dragă - 2200 de ruble. La început, ea a rupt sforile pentru mine, apoi a ascuțit, acum nu mai sunt probleme. Pickup-uri Dimarzio două piese pentru 1740 de ruble. În valoare de 3480 de ruble pentru acești senzori. Și Seymour Duncan humbucker pentru 3274 de ruble. Am cumpărat chei Schaller Locking Heads cu zăvoare pentru 1900 de ruble. M-am săturat să traduc totul în dolari. În plus, cursul s-a schimbat. Uite, dacă ai cuie pe ambele părți, atunci ia-o pe două fețe, iar dacă toate cuiele sunt sus sau jos, atunci cu două fețe: am avut niște probleme cu asta, dar nu poți spune asta până la urmă , pentru că am economisit 600 de ruble din greșeala mea. Am cumpărat un kit pentru o mașină de scris Schaller pentru 467 de ruble. Dacă nu vi s-a dat cu o mașină de scris, atunci ar trebui să existe: 3 arcuri, 2 suporturi, un pieptene, chei hexagonale. Nu mi l-au dat cu o mașină de scris, pentru că, în primul rând, mașinile se vindeau separat. Da, și am o mașină grozavă. Am cumpărat 2 potențiometre de 250 kOhm. Ai nevoie de seriile A și B, dar le am, precum și senzori, DiMarzio. Există o astfel de tehnologie încât nu contează ce serie de potențiometre. Aș prefera DiMarzio potențiometrelor ieftine coreene, care după o scurtă perioadă de timp vor începe să suieră și să strice întregul sunet. Am cumpărat un comutator cu 5 poziții, nu este scump - m-a costat 145 de ruble. Apoi m-am hotărât să-l schimb pe cel Scaller când potențiometrele au șuierat, în rest am unul coreean, dar special pentru Fender Stratocasters. Schallersky a fost mai scump - 290 de ruble. Nu recomand deloc electronicele coreene, deși Made in Korea nu spune nimic. Poate că peste o sută de ani tot ce e mai bun va fi în China și Coreea! De asemenea, aveți nevoie de un condensator ceramic de 0,022 microfarad. Ai nevoie de el pentru a avea un control al tonului. 4 ruble de la tine. Am cumpărat pimpochki pentru centură. Nu îmi înșurubează corpul. Am cumpărat un os până la pragul zero. Mai întâi l-am vrut de la un colț de mamut pentru 900 de ruble, apoi de la un colț de elefant la 450 de ruble, dar am cumpărat un os de vacă identic pentru 300 de ruble. Complet identic. Cu toate acestea, chitara nu este acustică, unde acest os joacă un rol gigantic, iar diferența este mică, dar nici nu recomand o piuliță zero de la o radieră. Tensiunea corzilor (vor sta mai puțin elastice) și puterea sunetului depind de pragul zero. Mi-am cumpărat o curea. Cea mai bună cârpă. Cumpărați piele și înveliți-o cu țesătură, altfel veți transpira foarte mult sub piele, iar curele obișnuite, din țesătura din care sunt făcute și curele pentru carcase pentru chitară și curele de rucsac, frecați-vă gâtul și umărul, așa că cel mai bine este să faceți ca Întreb. Am cumpărat o curea moale pentru 190 de ruble. 300 de ruble vor fi suficiente pentru o curea de piele. Aveți nevoie de o priză unde să conectați cablul. M-a costat 30 de ruble, apoi am cumpărat o mufă stereo de marcă pentru 100 de ruble. Am nevoie și de plastic negru natural (nu vopsit), l-am făcut din plexiglas, dar este așa de hemoroizi, mai ales cu vopsit, o față trebuie șlefuită și vopsită, iar această față este invers. Cel mai bine este să pictezi cu un fel de spray-uri și atunci nu recomand să-l strici imediat, am vopsit în mai multe straturi foarte subțiri, am lăsat-o să se usuce, altfel vopseaua se întinde, am stricat 4 plexiglas gata făcut! Nu repeta greselile mele. Aveți nevoie și de butoane pentru reglarea tonului și a volumului (deși vă puteți descurca fără ele =)). Aici e o chestiune de estetică. Am cumpărat ce mi-a plăcut. Gibson Les Paul Nu puteau fi scumpe: 20 de ruble pentru un stilou, nu lua cele presupuse „de marcă” la 600 de rupii, escrocherie, toate acestea sunt făcute în Coreea. Desigur, dacă nu cumperi aur, dar nu am risipit pe aur. Trebuie să cumpărați o matriță pentru cuib sau să o tăiați singur, dar am avut probleme cu asta, metal mai bun, durabil. Și, în sfârșit, aveți nevoie de șiruri. Aș recomanda să începeți cu ceva ieftin dacă aveți o mașină nouă, altfel se vor rupe șirurile și, în final, vă recomand șirurile Elixir și DR. Am o înfășurare rotundă, un set de „zece”, la început am jucat în general pe 12. Aceasta este marea achiziție pe care am făcut-o. Voi spune doar că nu am cumpărat totul deodată, într-o singură zi.
18. Desenați o linie de lungime medie pe corp. Atașați-vă gâtul și utilizați sfoara pentru a alinia linia dreaptă de la cele două puncte centrale de pe tabliță cu linia centrală de pe corp. Fixați corpul în această poziție și încercuiți conturul său pe corp.
19. Cu ajutorul unui burghiu, găuriți o gaură de 15 mm cu margine în locul unde aveți „călcâiul” gâtului. Folosiți o daltă pentru a tăia aceste găuri. Faceți o fereastră sub gât în ​​care veți introduce, apoi tăiați cu un tăietor suprafata de jos tocuri, dar astfel încât adâncimea tăieturii să nu fie mai mare de 18 mm, de preferință 17 mm. Am 19 mm, dar nu a fost nimic groaznic, nu critic, dar trebuie să știi măsura în toate.
20. Introduceți gâtul. Dacă se ridică deasupra corpului, atunci tăiați excesul de pe gât. Apoi trasează călcâiul sub gât, partea care va fi înșurubată în corp. Apoi rotunjiți gâtul cu o daltă și o rindelă mică. Fretul zero ar trebui să aibă o grosime de 21 mm și marginile corpului și gâtului de 24 mm, dar eu personal prefer gâtul de chitară spaniolă pentru că m-am obișnuit cu el. Am 24 mm la fretul zero și 26 mm la marginea corp/gât. Mi-a fost mai convenabil, mâna nu cade, dar există absolut anumite dimensiuni pentru absolut anumite scopuri. Aveți grijă să nu tăiați bara până la truss rod, altfel va trebui să vă aruncați toată munca. Ai grijă cu dalta: pe capul chitarei mele, sângele meu, al treilea grup. Mi-am stricat și blugii, am rupt puțin și m-am rănit.
21. Vezi dacă există gropițe sau alunecări în gât. Slefuiește-l. Desigur, ultimele două puncte ar trebui să fie legate de tăierea gâtului, dar nu aș vrea să fiu ruptă doar de două puncte în construcția corpului. La urma urmei, în curând va fi necesar să se facă găuri pentru pickup-uri, o mașină de scris, sisteme tremolo (scriu asta după fabricație, nu-mi amintesc exact cum să o fac, uită-te la alte găuri de pe spatele corpului pentru alte chitare, cu excepția faptului că orificiul pentru o mașină de scris ar trebui să fie prin ) Și așa mai departe. Faceți găuri dacă sunteți sigur de corp. Distanța dintre potențiometre ar trebui să fie astfel încât să vă fie convenabil și să nu interfereze unul cu celălalt.
22. Dacă gâtul este în sfârșit gata în formă, atunci alergați după un parchet nitro-lac incolor, îl puteți obține și el, dar dacă puteți obține ceva profesional, atunci este bine. Din nou, ESTE MAI BINE SĂ VOPSEȚI CU CORPUL. Ar trebui să vi se dea și un întăritor acid împreună cu el, nu-l luați fără el sau separat, deși nu știu, spun eu cum l-am încercat, dar maeștrii așa spun și eu am făcut chitara sub lor. supraveghere. Luați diluant pentru lac 646. Am cumpărat vopsea germană albastră Senta. Luați cea mai bună vopsea, nu stoarceți pasta din pixul și diluați-o în apă. De asemenea, nu este orice: nitro-celuloză. Aspect nu în ultimul rând chitara. Pentru a obține o culoare metalizată, cumpără argintiu, ea divorțează de orice. Lacul se usucă pentru o zi (două zile este mai bine, dar lacul este deja uscat după trei ore). Vopseaua se usucă în 20 de minute. Diluați lacul într-o sticlă curată și uscată în felul acesta: turnați 1,5 centimetri de lac în sticlă, apoi, așa cum este scris în instrucțiunile pentru întăritorul acid, apoi 2 centimetri de 646 diluant. Nu suprasaturați întăritorul acid, altfel lacul va deveni alb și va trebui șlefuit. Fii atent cu toate acestea. Faceți o gaură mică în gât în ​​locul „călcâiului” pentru șurub. Introduceți șurubul și legați o frânghie de șurub pentru a atârna bara să se usuce. Am vopsit gatul cu lac de la un praf (sau ce?) si va sfatuiesc. Acoperiți la o distanță de 15 centimetri de gât. Dacă lucrați cu el, atunci nu încercați să atingeți gâtul în timpul picturii. Pulverizați tot polishul din sticlă pe panou (sau nu tot). Acoperiți gâtul cu un lac fără pete, de preferință, altfel va trebui să-l șlefuiți mai târziu. După ce ați folosit lacul, agățați gâtul să se usuce timp de câteva zile. Același lucru cu corpul. Lacul pe corp este suficient 4-5 cm.
23. Dacă lacul nu a devenit alb de la o cantitate în exces de întăritor acid, atunci uniformizați toate petele cu ajutorul hârtiei de zgârieturi, cu cât mai fin, cu atât mai bine. Atent! Dacă șlefuiți complet lustruitul, acesta nu va repara denivelările din bord! Slefuiți până când nu mai sunt „sclipici” pe el. Vopseaua va sări de pe ele. Luați un șmirghel fin pentru șlefuire. Am început să mă gândesc la un amplificator combo. M-am gandit sa cumpar Vox AC30. În Rusia, pe vremea mea, este mai bine să nu cumpăr asta. Vox AC15 a costat 41.500 de ruble, fără modul de supraîncărcare, o rușine și cum ar putea cineva să mă asculte fără acest mod? Și cu o supraîncărcare de 44500, nu aș refuza acum un astfel de combo. Și în Italia, luxul Vox Valvatronix costă 33.982,5 ruble (985 de euro). Dar acolo cu procesare digitală, iar Vox AC30 este cel mai amplificator de studio, dar pot fi optimizate și pentru concerte. M-am gândit la Marshalls și Fenders. Aveam nevoie de un combo cu tub, îmi place sunetul cald, doar am urechi de genul acesta. În general, puteți cumpăra un procesor, dar nu există un sunet foarte natural, deși depinde de ce procesor. În cele din urmă, mi-am cumpărat un amplificator de studio JM150 cu un procesor de sinteză analogic Digitech 2112 încorporat (aproape) sau S-Disc II Processing. Bravo digitalecs acum...
24. Acum poți picta! Ar trebui să aveți vopsea cu nitroceluloză și un diluant adecvat sau acetonă. Puneți puțină vopsea în dop și apoi solventul acolo, dacă vopseaua și solventul sunt amestecate, atunci puteți dilua vopseaua cu acest solvent, dacă nu, atunci căutați un solvent potrivit. Mi-a venit 646 diluant special pentru vopselele nitrocelulozice. Cel mai bine este să luați o sticlă transparentă. Turnați un centimetru de vopsea și diluant, astfel încât vopseaua să fie lichidă, ca apa. Se toarnă într-o sticlă mică și se pulverizează pe tastatură. Cu siguranță nu există scurgeri aici! Am atârnat gâtul pentru o zi, deși vopseaua se usucă în 20 de minute. Nu atingeți partea vopsită cu mâinile și acoperiți pământul cu bandă sau bandă pentru a preveni patarea vopselei.
25. Când vopseaua s-a uscat, vezi punctul unsprezece. Trebuie să lăcuiți din nou gâtul, apoi să șlefuiți lacul astfel încât să nu existe „sclipici”, apoi să-l acoperiți din nou și acest lucru va încheia vopsirea gâtului. Ultimele doua ori am acoperit gatul cu lac spray unde s-a uscat putin vopsea albastră, lacul de la aceasta va apărea incolor mai mult timp și nu se va îngălbeni.
26. După vopsire și tratarea suprafeței tablei și corpului, după lustruirea cu ulei de mașină și pastă de dinți (doar întindeți unul peste altul și frecați-l sau lustruiți-l pe mașină cu o perie moale, nu exagerați și ar trebui să existe o mulțime de lac pentru lustruire, dar lacurile de marcă sunt high-tech, plănuiesc să-mi vopsesc chitara) trebuie doar să montați toate sunetele, potențiometrele în carcasă sau doar pe corp, să le lipiți conform diagramelor, Nu vă voi spune asta aici și, în general, a mai rămas un lucru mic, gândiți-vă singur, mult succes. Dar terminarea chitarei este cel mai greu la final.

Un site util pentru a învăța să cânți la chitară online este www.andreev-guitar.com.

Prima producție în masă de chitare electrice datează din 1934. De-a lungul timpului, popularitatea unui astfel de instrument muzical doar crește.

Există o părere că este imposibil să faci o chitară electrică de calitate decentă cu propriile mâini. Dar nu este deloc cazul. Trebuie doar să ai niște abilități în abilități de tâmplărie și lăcătuș, precum și să fii răbdător și precis.

Cum să faci o chitară electrică de la zero - vom vorbi despre asta și nu numai în acest articol.

Cadru

Mulți dintre cei care fac chitare electrice de casă susțin că instrumentul ar trebui să fie cât mai ușor posibil. Acest lucru este valabil mai ales pentru chitariștii începători.

În ciuda faptului că este mai dificil să cânți la chitară grea, corpul trebuie să fie încă masiv. Greutatea sa variază de obicei între 3,5-4 kg.

Dupa cum se vede in poza chitare electrice de casă, pentru fabricarea carcasei se folosesc cel mai des mesteacan, paltin sau placaj.

Dar materie primă optimă considerat a fi plăci de fibre, deoarece acest material nu există o textură și noduri definite. În plus, este ușor de procesat.

Planul de lucru pentru crearea corpului chitarei este următorul:

• Desenați o schiță a corpului pe tablă și decupați-o cu un puzzle.
• Tăiați și găuriți toate găurile necesare.
• Faceți peretele de jos din placaj de 4-6 mm.
• Fixați ambele părți cu cuie lichide;
• Prelucrați piesa de prelucrat cu o râșlă și curățați cu șmirghel.
• Acoperiți corpul cu chit nitro în mai multe straturi.
• Curățați cu șmirghel fin.
• Vopsea cu vopsea nitro in 4-5 straturi.

Vultur

Gâtul este realizat din lemn soiuri dure copac. În mod ideal, dacă este un fag. Luați în considerare instrucțiunile despre cum să faceți o bordură și mânere pentru o chitară electrică.

În primul rând, trebuie să iei un bar dimensiunea cerută. Cu ajutorul unei rindele se macină. Partea superioară a gâtului trebuie să fie perfect plată, iar partea de jos trebuie să fie rotunjită.

Rotunjirea părții superioare este pur simbolică - de la piuliță până la capătul gâtului, curbura ar trebui să dispară. Este permisă utilizarea unui gât de la un instrument vechi. Dar va trebui redusă în lățime și modificată forma capului.

Pentru cap, folosiți același lemn din care este făcut gâtul. După ce l-ați tăiat, nu uitați să îl procesați cu o pilă și să o curățați cu șmirghel. Cu ajutorul unui burghiu, faceți găuri pentru cuie în trepte de 3 cm. Introduceți cuiele și lipiți capul de gât.

Următorul pas este să poziționați cu grijă fretele și să faceți tăieturi folosind un ferăstrău. Este permis să nu pictați partea superioară a gâtului, trebuie doar să-l acoperiți cu pată și lac. Pentru a marca fretele, puteți folosi plăci sau cercuri din plastic negru sau alb. Tăiați-le la nivelul gâtului.

Gâtul trebuie acoperit cu chit și vopsit. Fixarea acestuia pe corp se realizează cu ajutorul unei plăci de oțel cu știfturi.

vibrator mecanic

Este necesar să schimbați tonul. Corzile trec prin arbore, încercând să-l rotească, iar arcurile acționează ca un obstacol. Cu ajutorul ancorei, arcurile sunt tensionate și, ca urmare, sforile sunt slăbite. Aceasta are ca rezultat o reducere a sunetului de 1-0,5 tonuri.

Dacă întoarceți ancora în direcția opusă, atunci corzile vor fi întinse și sunetul va crește cu un ton - o jumătate de ton. Este mai ușor să cumpărați un vibrator mecanic gata făcut.

Notă!

Ridicări

Aceasta este baza umplerii electrice a chitarei. De obicei puneți 2 - 3 pickup-uri. Este foarte important să alegeți opțiunea potrivită. Pentru a face acest lucru, studiați toate ofertele din regiunea dvs. și vizualizați anunțurile de pe Internet. Amintiți-vă, nu vă zgâriți la calitate. Firul de la chitară la amplificator trebuie să fie ecranat, până la 5 m lungime.

Cum se transformă o chitară electrică la mâna stângă

Mulți stângaci sunt în mod natural preocupați de întrebarea cum să facă corect o chitară electrică pentru stângaci. Pentru a face acest lucru, va trebui să scoateți toate corzile din instrument și să îl întoarceți. De asemenea, este optim dacă achiziționați o piuliță nouă pentru coarde.

Tot ce este necesar este să introduceți una nouă în loc de piulița lipită. Acest lucru trebuie făcut în așa fel încât orificiul pentru al șaselea șir să stea în locul primului, iar primul în locul celui de-al șaselea. Sforile rămase trebuie trase într-o ordine de oglindă. Asta e tot.

În acest articol, am luat în considerare o singură idee despre cum să faci singur o chitară electrică. Mai sunt și altele. Prin urmare, fii răbdător și încrezător în tine și mergi pentru asta - creează. O astfel de chitară electrică, făcută chiar de tine, va fi subiectul mândriei tale.

Fotografie cu o chitară electrică de casă

Notă!

Notă!