Realizarea unui gât de chitară. Chitară electrică bricolaj - producție

Cumpărați pickup-uri. Trebuia să alegi varianta care ți se potrivește. Căutați-l în zona dvs., astfel încât să fie de înaltă calitate și accesibil. De asemenea, puteți găsi oferte interesante online (de exemplu, trei pickup-uri pentru 50 USD).

Decupați cavitățile pentru pickup-uri. Există două tipuri de călătorie: cursa superioară este folosită pentru a dirija firele prin partea superioară a caroseriei, iar comenzile sunt accesibile din partea de sus (ca la Fender Stratocaster); cursa de jos este folosită pentru a direcționa firele în cavitatea din spate a chitarei (ca într-o Gibson Les Paul). Faceți cavități de adâncimea corectă pentru fiecare pickup și faceți găuri între cavități pentru firele către comenzi și alte pickup.

Instalați puntea (punte). Podul ține corzile la o anumită înălțime. Ar trebui să fie plasat direct vizavi de gât. Canelurile pentru șir de pe punte trebuie să se potrivească CLAR cu canelurile de pe piuliță din apropierea capului. Unele poduri țin singure corzile (Telecaster), altele trec corzile prin corp (Les Paul).

Pictura. Aceasta este partea cea mai interesantă. Slefuieste bine corpul chitarei astfel incat sa poata fi vopsit si alege o culoare. Se recomanda folosirea vopselei pe baza de nitro-lac pentru a da lemnului arătos. Aplicați un strat, lăsați-l să se usuce, apoi aplicați un alt strat. Puteți aplica patru straturi sau mai multe până când culoarea vă convine. Dacă doriți să păstrați chitara pentru o perioadă lungă de timp, aplicați mai puține straturi și nu folosiți lac.

Chitară electrică modernă - complicată instrument muzical si prin urmare este destul de scump. Și, desigur, nu toată lumea o poate cumpăra. Mulți tineri muzicieni ar dori să încerce ei înșiși să facă o chitară electrică. „Da, dar aici”, scriu ei editorului, „e greu să găsești desene...”
Astăzi vă oferim o chitară electrică realizată de moscovit Anatoly Ratmirovich Turakhin. Nu este cu mult inferior mostrelor străine - așa au fost testați muzicienii profesioniști ai ansamblurilor vocale și instrumentale „Gems”, „Moskvichki”, „Peers”, în care chitara electrică „Aria” (cum a numit-o autorul său), crede. Și acum cuvântul către autor.

Să începem să lucrăm la chitara electrică cu corpul - principalul ei element care produce sunet. Din sa constructivă şi caracteristici tehnologice Secretul unui instrument care sună bine depinde în mare măsură. După cum știți, o chitară acustică cu corp gol, echipată cu un pickup, oferă un sunet puternic, dar care se descompune rapid, care conține puține armonice de înaltă frecvență. Și asta înseamnă că un astfel de sunet este dificil de procesat cu efecte suplimentare, cum ar fi un convertor de spectru. „Placă” de chitară electrică din solid semifabricat de lemn, dă un sunet uniform „rece”, fără colorare naturală a timbrului, care este și greu de reînviat. Corpul chitarei Aria este lipsit de aceste neajunsuri deoarece are două plăci de sunet: una inferioară groasă și una superioară subțire (vezi figura).

Un instrument cu un astfel de corp are o colorație naturală a sunetului, un sunet lung al coardei, care conține multe armonice înalte. În plus, chitara nu este entuziasmată lângă difuzoare puternice și este în acord cu traductoarele electronice. Și acum despre tehnologia de fabricație a carcasei.

Cel mai bun material pentru platforma de jos este placa de arțar învechită de 340x440x40mm. Cu toate acestea, un semifabricat de mesteacăn sau fag cu un aranjament longitudinal de fibre este de asemenea potrivit. Dacă nu există nicio placă cu lățimea dorită, atunci lipiți piesa de prelucrat din mai multe bare. Transferați contururile punții pe semifabricatul rindeluit din toate părțile de celule, apoi fierăstrău cu arc sau tăiați cu un puzzle. Daca nu ai instrumentul potrivit apoi folosiți un burghiu electric cu un burghiu cu diametrul de 6-8 mm.

Faceți găuri de-a lungul conturului punții, tăiați jumperii cu o daltă și apoi prelucrați suprafața laterală a punții cu o pila. Găuriți găuri pentru comutatorul de preluare și pentru blocul de ton cu un burghiu electric. Dar canelurile pentru așezarea firelor electrice și fixarea gâtului sunt mai convenabile pentru a frasera pe mașină - încadrare sau găurire. Apoi, în canelura (sub gât), găuriți patru găuri pentru șuruburile M6, iar în mijlocul carcasei - prin gaura pentru conectorul de ieșire. După cum se arată în figură, puntea inferioară este separată de puntea superioară printr-o jantă și distanțiere. Tăiați o jantă de 10-12 mm lățime din placaj de 8 mm grosime. Distanțierele sunt realizate din scânduri de arțar sau mesteacăn, ale căror fibre sunt dispuse pe lungimea lor. Lipiți janta și barelele finisate rășină epoxidică spre puntea de jos. Distanțierele ar trebui să se ridice ușor - cu 1,5-2 mm - deasupra jantei (ca urmare, după asamblarea corpului, puntea superioară va deveni ușor convexă).

Pentru puntea superioară, alegeți un fag cu trei straturi de calitate sau placaj de mesteacan. Fibrele lobare ale straturilor sale exterioare ar trebui să fie situate de-a lungul punții. În piesa de prelucrat, găuriți găuri pentru comutatorul basculant și rezistențele blocului de ton, apoi faceți două găuri dreptunghiulare pentru pickup-uri de sunet. Imediat puntea superioară poate fi finisată cu furnir de mahon sau nuc. Lipiți piesa finită de jantă și distanțiere, apăsând-o cu cleme de-a lungul întregului contur. După cum puteți vedea, corpul chitarei noastre nu are găuri de rezonanță și arată solid din exterior. Cu toate acestea, prezența unui strat de aer între platforma de jos groasă și cea de sus subțire este cea care îmbogățește sunetul chitarei electrice cu timbre naturale, iar puntea superioară convexă, care se potrivește la tensiune, asigură prezența în spectrul sonor. un numar mare armonici ridicate. Sunt ușor de transformat într-un sunet persistent și melodios, cu prefixe suplimentare. Corp finisat poate fi vopsit, amorsându-l în prealabil cu chit nitro sau epoxidic. Sau furniruit și lăcuit. Ar fi frumos să lipiți peste corp de-a lungul conturului cu o capsă - o bandă decorativă de celuloid alb. Pentru a face acest lucru, o mică adâncime este tăiată de-a lungul întregului contur al corpului. Trebuie să lipiți capsa cu adeziv preparat din celuloid dizolvat în acetonă.
Câteva cuvinte despre furnir.

Furnirul este lipit de punți în mod obişnuit- sub jug (sarcina). Dar pentru furnirarea suprafeței laterale (cochilie), furnirul trebuie pregătit. Mai întâi, semifabricatele (două dintre ele) sunt gătite la abur timp de 2-3 ore apa fierbinte. Apoi furnirul înmuiat este înșurubat prin polietilenă cu o frânghie pe corp timp de o zi, până când se usucă complet. După uscare, furnirul preia contururile corpului, lipirea acestuia este o chestiune de câteva minute.

După ce am terminat cu corpul, trecem la fabricarea gâtului. Este nevoie de lemn asezonat de mesteacăn sau arțar cu un aranjament longitudinal de fibre. Fagul nu este bun, pentru că gâtul, făcut din acest lemn, cu depozitare pe termen lung poate „conduce”. Gâtul este asamblat din trei părți: cap, bază și digestie. Baza este lipită din scânduri, între care este introdusă o tijă metalică, făcând gâtul mai rigid și mai durabil. Pentru bază și căptușeală, selectați o placă de arțar sau mesteacăn de 40-45 mm grosime. Împărțiți-l cu un topor în trei semifabricate, apoi aduceți-le la dimensiunea dorită cu o rindele. Tăiați semifabricatul din mijloc al bazei în două părți, așa cum se arată în figură, lăsați deoparte o parte pentru moment și lipiți a doua de părțile din dreapta și din stânga gâtului. Tăiați capul dintr-o singură bucată bloc de lemnși lipiți ferm de bază. Apoi tăiați o canelură în cap pentru așezarea tijei de ancorare. În punctele A și B, faceți adâncituri transversale pentru șaibe de prindere și de sprijin ale tijei. Introduceți tija asamblată în canelură.

Acum luați a doua parte a piesei din mijloc, ungeți-o cu lipici și introduceți-o în canelura de deasupra tijei de ancorare. Strângeți ansamblul asamblat cu cleme. Truss rod presat pe baza gâtului se va îndoi în direcția opusă tensiunii corzilor. Mai mult, această îndoire poate fi reglată prin înșurubarea sau deșurubarea piuliței cilindrice.

Când lipiciul se usucă, scoateți clemele și cu o rindele sau un rashbil, procesați părțile proeminente ale șinei din mijloc. Pe suprafata superioara bază, lipiți suprapunerea. Finisați suprafața frontală a capului cu furnir de mahon. Vă sfătuim să furnizeți capacul sub nuc. Pentru a face acest lucru, fierbeți furnirul timp de câteva ore într-o soluție de colorant negru de anilină, uscați semifabricatele ținându-le între două suprafețe plane.

M/K=Q1; M-Q1=L1,

unde M este scara instrumentului, K este factorul de interval (K=1,05946), L1 este distanța de la piuliță la prima fretă. La chitarele standard, scara este de obicei de 630 mm. Folosind formulele, determinăm L1 - lungimea primului fret, apoi repetăm ​​calculul, înlocuind Q1 în loc de M:

Q1/K=Q2; Q1-Q2=L2.

Obținem lungimea celui de-al doilea fret (în mm). Adăugând L1 și L2, găsim distanța de la piuliță la a doua fretă. Conform aceleiași scheme, determinăm locația celui de-al treilea, al patrulea fret etc. Ar trebui să obțineți următorul tabel (scara M-630 mm):

După ce am calculat gâtul, luăm o riglă metalică lungă și, aplicând-o pe linia centrală a gâtului, pornind de la piuliță, marcam fretele în conformitate cu tabelul. Apoi, de-a lungul pătratului, din punctele marcate, restabilim perpendicularele pe linia centrală și cu o fantă facem tăieturi în suprapunere cu o adâncime de 1,5-2 mm. După aceea, fretele 1, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 17, 19, 21 trebuie să fie încrustate. Nu numai că va decora gâtul, dar va face și mai ușor să cântați la chitară. Incrustația este realizată din plăci de plastic alb, sidef sau celuloid „sub sidef”. Grosimea semifabricatului este de 0,5-1 mm. Figura prezintă câteva opțiuni pentru incrustarea tablei și a capului acestuia (este de dorit să o finisați cu o capsă).

Pileți partea din spate a bazei gâtului cu o pila astfel încât să ia o formă ovală. Puneți șmirghel pe o bară dreptunghiulară, procesați marginile suprapunerii cu acesta, astfel încât să se dovedească a fi ușor oval în secțiune transversală.

Poate apărea întrebarea: de unde să obțineți semifabricate metalice pentru frete? Luați dintr-o chitară spartă. Le puteti realiza singur din sarma de alama F 2,5 mm. Înainte de a introduce semifabricate metalice tăiate la dimensiune, îndoiți-le astfel încât să prindă profilul tablei atunci când sunt ciocănite. Bateți ciocanele cu un ciocan de lemn, asigurându-vă că fretele înclinate ale fretelor (adică cele achiziționate) sunt îndreptate într-o singură direcție. După ce au instalat fretele, lipiți benzile capsei pe suprafețele laterale ale suprafeței și atașați piulița la capăt (la cap), astfel încât să iasă cu 4-5 mm deasupra stratului. Poate fi realizat din metal, os sau plastic. Lipiți capătul inferior al gâtului cu plastic de 1-2 mm grosime. Găurile pentru cuie sunt mai convenabile de găurit după finisare finală gât. În plus, este de dorit să se introducă bucșe metalice în găuri. Cumpărați cuiele de la un magazin de muzică și, după o ușoară modificare asociată cu o modificare a distanței dintre ele, instalați-le pe cap.

Pentru ca chitara să arate bine, trebuie acoperită cu vopsea nitro sau lac nitro, cum ar fi NTs222 sau, mai bine, lac din poliester, este utilizat pe scară largă în industria mobilei. Acest lac va oferi chitarei un aspect elegant de „semnătură”.

Înainte de a lăcui o chitară, trebuie să o tratezi bine. șmirghel, iar apoi colorați cu o pată, va da copacului o umbră plăcută, va sublinia textura lemnului. Cel mai adesea, pata de anilină este la vânzare în două culori: roșu și maro. Dacă chitara este finisată cu furnir de mahon, folosește o pată roșie; dacă furnir de nuc - maro. Pata se aplica pe lemn cu un tampon sau cu un pistol de pulverizare, aerograf.
Chitara tratata cu pata este bine uscata si abia dupa aceea este lacuita. Vă rugăm să rețineți: lacul din poliester nu aderă la suprafețele contaminate cu grăsime, ulei, acid. Nu se ține bine pe lemnul umed.

Lacul se aplică prin metoda „udare” (pulverizatorul de vopsea nu este potrivit). Mai întâi, acoperiți suprafețele orizontale - partea de sus și puntea de jos, precum și capul. Pentru a face acest lucru, sigilăm toate găurile din corpul chitarei cu spumă de plastic. Apoi lipim carcasa corpului și capul cu bandă izolatoare, astfel încât banda să iasă cu 4-5 mm.

După aceea, punem corpul pe o suprafață orizontală plană și pregătim lac de poliester: facem două părți în aceasta procent. Partea 1: bază de lac - 100%, accelerator - 2%, soluție de parafină 3% în stiren - 1,7%. Partea a 2-a: bază de lac - 100%, inițiator - 6%, soluție de parafină 3% în stiren - 1,7%. Amestecăm ambele părți în proporții egale și umplem suprafața punții cu acest amestec. În același mod, lăcuim patul, după ce lipim celuloid sau incrustație de plastic pe acesta.

La temperatura camerei(aprox. 22-24°C) lacul se întărește în 20-30 minute. Mai greu de acoperit suprafete laterale corp și partea inversă a gâtului, deoarece lacul de poliester nu se ține bine aici (unele componente curg în jos, iar restul nu polimerizează). Cu toate acestea, această problemă poate fi rezolvată dacă cunoașteți unele subtilități. Cert este că lacul de poliester are încă o etapă de polimerizare, să-i spunem intermediar.

Pentru a determina momentul debutului, vom efectua un astfel de experiment. LA capacitate micăîmbinați partea 1 și a 2-a și, pornind cronometrul, începeți să amestecați amestecul cu un bețișor. În 3-4 minute, lacul va rămâne lichid, vâscozitatea va crește doar ușor. Apoi, pe la sfârșitul celui de-al 4-lea minut, amestecul va începe să se îngroașe și să se transforme într-o masă gelatinoasă în 20-30 de secunde. Aceasta este etapa intermediară. Din acest moment, lacul se va întări treptat, transformându-se într-un strat dur transparent. Vom folosi această proprietate. Faceți un tampon din material de bumbac și atașați-l de băț. Amestecați ambele părți ale lacului și porniți cronometrul. Amestecați lacul în primele 3-3,5 minute, urmărind o creștere treptată a vâscozității acestuia. La începutul celui de-al 4-lea minut, scufundați tamponul în lac și aplicați-l rapid pe suprafețele laterale ale carcasei. Înlocuiți o cană sub lacul curgător. Acoperiți din nou locurile din care se stivuiește. La scurgere, lacul poate duce petele cu el.

Pentru a evita petele, pata trebuie frecată pe suprafețele laterale ale chitarei. straturi subtiri tampon. Dacă după prima acoperire există zone pe care lacul nu a ținut, fără a aștepta polimerizarea finală, adică după 18-20 de minute, repetați operația. După ce au lăsat chitara să se usuce timp de 8-10 ore, încep să lustruiască corpul și gâtul. Fluxurile mari de lac întărit de pe marginile carcasei sunt îndepărtate cu o pila, suprafețele plane sunt tratate cu șmirghel rezistent la apă, umezindu-se cu apă. Apoi simţit şi pasta de lustruit Nr. 290, amestecat cu kerosen (se poate folosi și altă pastă), piesele lăcuite sunt lustruite până la strălucire. După acest finisaj, gâtul și corpul sunt gata pentru instalarea componentelor mecanice și decorative, a blocului de ton și a pickup-urilor.

Unitățile mecanice includ: șuruburi care servesc la tensionarea corzilor, bucșe în care se rotesc arborele cheilor, futorok și șuruburi care fixează gâtul de corpul chitarei. Pe gât se pune un capac de plastic sub formă de clopot, acoperind adâncitura cu truss rod. Corpul este echipat cu un suport pentru șnur pe șuruburi de reglare și futonuri, o piuliță cu piuliță reglabilă cu arc (se montează pe șuruburi de reglare și futonuri), rame pickup cu șuruburi de reglare, bucșe pentru fixarea curelei. În plus, iată elemente decorative: un cerc de plastic pentru comutatorul basculant al pickup-urilor și un „drapel” (este situat sub snur), o placă metalică cu găuri pentru șuruburi (se atașează gâtul de corp), capace de plastic care acoperă găurile pt. comutatorul basculant și blocul de ton. Desene ale suportului de snur, puin și alte detalii sunt în desene. Acolo sunt prezentate și cheile de acord (se vând într-un magazin de muzică). Sunt instalate pe gât, mărind ușor distanța dintre legăturile individuale.

După ce am pregătit toate piesele metalice, trecem la asamblare. În primul rând, înșurubăm picioarele în călcâiul gâtului și, după ce trecem șuruburile prin distanțier, atașăm gâtul de corpul chitarei. Ar trebui să fie deviat către puntea din spate cu un unghi de 2°.

Instalăm futorok în carcasă sub suportul pentru snur și pupă din spate. În mijlocul cochiliilor, fixăm bucșele pentru atașarea curelei cu șuruburi. Părțile rămase și elementele decorative sunt instalate după fabricarea pickup-urilor, precum și instalarea și deslipirea blocului de ton în carcasă. Dacă vrei să ai o chitară electrică bună, acordă o atenție deosebită pickup-urilor electromagnetice, care transformă vibrațiile corzilor în semnal electric. Ele trebuie să fie imune la zgomot, adică să nu creeze un fundal în apropiere puterea instalatiilor electrice- avea nivel inalt semnal de ieșire, nu „copășește” componentele de înaltă frecvență ale spectrului de vibrații ale corzilor. Toate acestea sunt luate în considerare în pickup, a cărei schemă este prezentată în figura noastră.

Pickup-ul este format din două distanțe apropiate magneți permanențiînfruntând corzile cu poli opuși, precum și două înfășurări, ale căror concluzii inițiale sunt concluziile pickup-ului (capetele înfășurărilor sunt interconectate). O astfel de ridicare poate fi făcută de la unul cumpărat, ieftin. În acest caz, trebuie doar să-i ajustați dimensiunile la cele indicate în figură. (Dacă faceți singur un pickup, raportăm datele înfășurărilor sale: fir Zh0,06 mm, numărul total de spire este de 6000). Pe o mașină de bobinat, împărțim înfășurarea unui pickup achiziționat în două identice - 3000 de spire fiecare.

Înfășuram piesele rezultate cu polietilenă subțire și le așezăm în jurul magneților (schema de conectare este prezentată în figură). Pickup-ul protejat de zgomot astfel asamblat se pune intr-o carcasa lipita din alama si, inainte de a-l lipi, verificam corectitudinea montajului. Pentru a face acest lucru, conectăm concluziile H1 și H2 la intrarea osciloscopului și, atingând cu o șurubelniță sau un cui pe corpul pickup-ului, observăm nivelul exploziilor de amplitudine a semnalului pe ecran. La montaj corect nivelul de explozie de amplitudine este de 600-800 mV, iar dacă este incorect, este de doar 20-30 mV. După verificarea pickup-ului, lipim în sfârșit carcasa, în timp ce conectăm ieșirea H1 la corpul carcasei (împământare) și ieșirea H2 la miezul central al unui fir ecranat de 25 cm lungime (împletitura sa este lipită de corpul carcasei). pickup-ul).

Pickup-ul trebuie să se ridice sau să coboare în raport cu corzile. Prin urmare, lipim console din alamă de 2 mm pe carcasa sa și le fixăm într-un cadru de plastic cu șuruburi de reglare cu arc. Instalăm pickup-urile fabricate pe corpul chitarei și trecem la dezlipirea blocului de ton.

Să explicăm câteva notații: K - comutator pickup, R2 și R3 - comenzi pentru nivelul semnalului, R1 și R4 - comenzi pentru ton.

Deoarece tipul de pickup descris mai sus oferă un nivel ridicat de armonici de înaltă frecvență în semnalul înregistrat, controalele de ton funcționează doar pentru a reduce acest nivel. Comutatorul trebuie să aibă trei poziții fixe, în care semnalele de la primul, al doilea sau ambele pickup-uri să fie transmise la ieșire. Un astfel de comutator poate fi realizat dintr-un comutator basculant pentru trei poziții fixe, de exemplu, tip P2T-1. Comutatorul basculant trebuie dezasamblat și contactele ușor îndoite, astfel încât fiecare dintre ele să rămână staționar în două poziții ale comutatorului și să deschidă circuitul în a treia.

Vă sfătuim să dezlipiți circuitul de blocare a tonului direct în corpul chitarei, după ce au fixat în prealabil pickup-urile, comutatorul de comutare și potențiometrele comenzilor de nivel și ton de pe puntea superioară. În același timp, nu uitați să conectați carcasele potențiopetului cu un fir comun la carcasa pickup-ului și la suportul pentru corzi, împământând astfel corzile chitarei. După ce a trecut capătul de ieșire al firului ecranat al blocului de ton prin orificiul carcasei, lipiți-l la conectorul de ieșire și apoi înșurubați conectorul la carcasă cu șuruburi. Acum - tot cu șuruburi - puteți monta capacele pe reversul chitare. Pe piulița panoului, faceți o fantă pentru corzi (distanța dintre ele este de 8 mm).

Adâncimea tăieturii este făcută astfel încât distanța de la corzi până la prima fretă să fie de 0,3-0,4 mm. După aceea, puteți instala suportul pentru snur, puteți umple și trage sforile. Acordarea unei chitare cu un diapazon. Învârtind șuruburile de reglare ale fillyului, punem corzile la o înălțime de 3-4 mm de la ultima fretă. Pickup-urile sunt plasate la o distanță de 4-5 mm de corzi.

Fixăm un steag decorativ pe puntea superioară, care protejează suprafața lustruită a chitarei de zgârieturi atunci când cântă cu un pick-up. Cu o cheie, strângem piulița tijei de ancorare de pe tastatură, închidem adâncitura cu un clopot decorativ. Prin mișcarea piuliței pe pulpă, obținem acordarea coardelor la al 12-lea fret. Reglarea finală se face pe un diapazon. Chitara este gata.

Acum vă vom spune cum să faceți un convertor de spectru, chitariștii profesioniști îl numesc „Distorsion”. De obicei, acest efect este folosit atunci când cântați solo. Să explicăm schema „Distorsiuni”.

Semnalul de la ieșirea chitarei electrice este transmis la intrarea convertorului de spectru și de la acesta la amplificatorul de putere. Timbrul de catifea este obținut prin utilizarea cipul DA1 (K553UD2) la intrarea inversoare 4, lanțul de corecție C5-R6-R7 și limitatorul de diodă VD1-2, care se „rotunjește” colțuri ascuțite un semnal dreptunghiular care intră în intrarea limitatorului de diodă de la ieșirea microcircuitului - amplificatorul de semnal de intrare. În figură, prezentăm oscilogramele semnalului convertit. Convertorul de spectru are două ajustări. Rezistorul R7 - controlul tonului. Cu el, puteți obține atât un sunet moale, cât și mai degrabă „dur”, de lungă durată al șirului, care conține multe armonice amplificate. frecvente mai mari. Rezistența R9 este controlul volumului de ieșire. Corect circuit asamblat nu necesita ajustare. Este alimentat de o baterie Krona. În absența microcircuitului specificat, acesta poate fi înlocuit cu orice alt amplificator operațional cu circuitele de corecție adecvate.

„Distoshn” poate fi asamblat pe un mic placă de circuit imprimatși plasează-l în corpul chitarei, aducând butonul de pornire și două rezistențe de reglare pe puntea superioară. Acest lucru creează o comoditate suplimentară la joc. Dacă combinați „Distoshn” cu un alt prefix, cum ar fi „Compressor”, puteți obține un alt efect interesant și adesea folosit „Sustain”, care are aceeași culoare de timbru ca Distoshn, dar are un sunet mai lung.

Efectuat corect chitara electrica de casa va fi ceva mai prost ca calitate decât omologii săi de marcă, este foarte posibil să-l faci singur, dar dacă nu ești puternic în tâmplărie și electronică, atunci este mai bine să-l comanzi de la un maestru de chitară.

Există mai mulți meșteri în lume care fac chitare electrice la comandă pentru chitariști de cea mai înaltă clasă. Își pot permite. Prețul unei chitare exclusive iese din scară pentru costul unei mașini, iar maestrul o face pentru mai mult de o lună. Dar pentru a-ți face singur o chitară, acasă, este foarte posibil să ai instrument esențialși, desigur, capacitatea de a-l deține. Veți avea nevoie de abilități de tâmplărie și puține cunoștințe de inginerie radio.

Fabricarea unei chitare electrice

O chitară electrică de casă nu ar trebui să cântărească prea mult, iar PAL este un lucru greu, așa că tăiem mijlocul, nu vom instala o mașină de scris „tremolo”, așa că obținem doar un suport pentru corzi, o șa cu tot șurubul ajustări și pickup-uri de înaltă calitate, de exemplu Di Marzio Fast Track 2 DP 182 sau Di Marzio Red Velvet DP 174. Bineînțeles, puteți face singuri pickup-uri, dar munca este lungă și este dificil să garantezi pentru calitatea sunetului. Desenăm și decupăm corpul viitoarei chitare. Iată o chitară electrică de casă care se profilează deja. De asemenea, facem căptușeli de placaj cât mai ușoare, îndepărtând tot ce este de prisos. Deoarece avem fier, facem marcaj, apoi fixăm gâtul, doar cu șuruburi. Capetele șuruburilor sunt încastrate și închise suprapuneri decorative. Corpul este vopsit, lăcuit, lustruit. Facem găuri în suprapunerea superioară și setăm potențiometrele: volum, două timbre, un comutator de mod și un conector de ieșire. Punem fierul de călcat, dezlipim blocul de ton. Întindem sforile, reglam scara, înălțimea piuliței și pickup-urile. Ne conectăm și luăm primul acord.