Chitara electrica de casa. Lumea de casă - chitară electrică de casă

Cumpărați pickup-uri. Trebuia să alegi varianta care ți se potrivește. Căutați-l în zona dvs., astfel încât să fie de înaltă calitate și accesibil. De asemenea, puteți găsi oferte interesante online (de exemplu, trei pickup-uri pentru 50 USD).

Decupați cavitățile pentru pickup-uri. Există două tipuri de călătorie: cursa superioară este folosită pentru a dirija firele prin partea superioară a caroseriei, iar comenzile sunt accesibile din partea de sus (ca la Fender Stratocaster); cursa de jos este folosită pentru a direcționa firele în cavitatea din spate a chitarei (ca într-o Gibson Les Paul). Faceți cavități de adâncimea corectă pentru fiecare pickup și faceți găuri între cavități pentru firele către comenzi și alte pickup.

Instalați puntea (punte). Podul ține corzile la o anumită înălțime. Ar trebui să fie plasat direct vizavi de gât. Canelurile pentru șir de pe punte trebuie să se potrivească CLAR cu canelurile de pe piuliță din apropierea capului. Unele poduri țin singure corzile (Telecaster), altele trec corzile prin corp (Les Paul).

Pictura. Aceasta este partea cea mai interesantă. Slefuieste bine corpul chitarei astfel incat sa poata fi vopsit si alege o culoare. Se recomanda folosirea vopselei pe baza de nitro-lac pentru a da lemnului arătos. Aplicați un strat, lăsați-l să se usuce, apoi aplicați un alt strat. Puteți aplica patru straturi sau mai multe până când culoarea vă convine. Dacă doriți să păstrați chitara pentru o perioadă lungă de timp, aplicați mai puține straturi și nu folosiți lac.

Există o părere că este imposibil să faci o chitară electrică decentă cu propriile mâini. Cu toate acestea, nu este așa, având unele abilități în lucrul cu unelte de tâmplărie și metalurgie, având dorința și răbdarea, lucrând cu suficientă precizie, puteți crea o unealtă destul de decentă, care să nu difere de cea achiziționată în caracteristicile sale.

Desigur, la comandă există meșteri specializați în fabricarea de instrumente muzicale de foarte înaltă calitate, dar prețul produselor lor poate fi comparat cu prețul unei mașini decente. O chitară electrică de casă ieftină, bine făcută va fi suficientă pentru un muzician începător.

Cadru. Printre cei care fac chitare electrice exista o parere ca chitara ar trebui sa fie cat mai usoara. Acest lucru este valabil mai ales pentru începători. Desigur, este mai dificil să cânți la un instrument greu: obosești repede, dar corpul trebuie să fie totuși masiv - cântărește cel puțin 3,5-4 kg. Este realizat din arțar bine uscat, scânduri de mesteacăn sau placaj. Dar cel mai bun material- plăci de fibre. Nu are o structură specifică, noduri și este ușor de prelucrat.
Conturul corpului se aplică pe tablă cu un creion (Fig. 1) și se decupează cu un ferăstrău sau fierăstrău cu arc"şarpe". Apoi, în caz, toate sunt tăiate și găurite găurile necesare. Peretele de jos este din placaj de 4-6 mm grosime. Ambele părți sunt prinse cu cuie pe lipici, după ce au curățat în prealabil suprafețele de contact. Din laterale, chitara este tratata cu raspata! mai întâi în unghi drept, apoi rotunjind ușor marginile ascuțite. Întregul corp este curățat cu șmirghel, începând cu granulație grosieră și terminând cu cel mai mic.

După prelucrare, corpul este acoperit cu nitro-chit - talc, diluat pe orice nitro-vopsea la densitatea dorită. În primul rând, dintr-un pistol de pulverizare, apoi cu o placă de lemn sau oțel, se lipesc lovituri, denivelări și capete de cuie. Și așa de mai multe ori Cu o pauză de 1-2 zile pentru uscare. Apoi curățați din nou corpul cu șmirghel fin.
Când suprafața devine netedă, chitara este vopsită. Vopseaua nitro este cea mai potrivită în acest scop, dintre care 4-5 straturi sunt aplicate cu un pistol de pulverizare. Dacă doriți să păstrați structura copacului, atunci, fără chit, „spălați” chitara la tonul dorit. Apoi aplicați 5-6 straturi de lac nitro incolor.

Vultur ar trebui să fie din lemn de esență tare, de preferință fag. Este selectată o bară dimensiunile potrivite iar cu o rindea se macineaza in lungime si latime (fig. 2). Partea superioară a gâtului este absolut plată, fără proeminențe și depresiuni. Partea inferioară este rotunjită conform modelului. Partea superioară este și ea ușor rotunjită, dar în așa fel încât de la nucă până la capătul gâtului, curbura să dispară. Puteți folosi gâtul de la chitara veche, refăcând-o anterior - reducerea lățimii și schimbarea formei capului.

Când marcați fretele, mai întâi calculați distanța de la piuliță la prima fretă. Este egal cu „scara” împărțită la 17,8.
În sine, conceptul de „scara” se referă la distanța de la șa la șa (podul). Cel mai adesea există două dimensiuni: 648 mm (Fender) și 629 mm (Gibson).
Apoi desenează triunghi dreptunghic, a cărei bază este scara, piciorul este distanța până la prima fretă. O busolă desenează un semicerc cu raza egală cu piciorul. Din punctul de intersecție al semicercului și al bazei, se restabilește o perpendiculară: este egală cu distanța până la a doua fretă etc.

Capul este realizat din același lemn ca și gâtul (Fig. 3). Este decupat cu un puzzle și prelucrat cu o pila, apoi curățat. Găurile pentru cuie sunt găurite la o distanță de 30 mm unul de celălalt cu un burghiu Ø 6 mm. În locul în care cuiele sunt atașate de cap, se face o tăietură. Puteți pune cuie individuale sau blocuri de trei, patru bucăți.
După potrivirea precisă a capătului superior al gâtului și a gâtului, capul este lipit de fifa.

Orez. 4. Setarea fretelor
a - marcajele fretului; b - sunt tăiate șanțuri în gât; în - piulița superioară.

Acum trebuie să marcați cu atenție fretele și să faceți tăieturi cu un ferăstrău (Fig. 4). După ce ați reglat fretele, așa cum se arată în Figura 4, introduceți-le în tăieturi (după vopsire). Partea superioară a gâtului poate fi, în general, lăsată nevopsită, este necesar doar să o impregnezi cu pată și să o lac. Numerele fretelor sunt indicate prin cercuri, romburi sau pur și simplu plăci din plastic alb sau negru. Tăiați-le la nivelul gâtului. Pentru ușurința jocului, desemnarea tastelor (2, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 19...) se poate face pe partea laterală a gâtului.
Gâtul este chit și vopsit în același mod ca și corpul. Este atașat de corp cu o placă de oțel pe cuie. Este mai bine să nu folosiți șuruburi, deoarece o astfel de fixare slăbește în timp (Fig. 5).
Piulițele pentru toate chitarele sunt aceleași (vezi Fig. 4). Material - getinaks, textolit, plexiglas. Designul este clar din figură.
Pe chitarele solo și ritmice sunt instalate șai reglabile (Fig. 6): o placă din alamă sau cupru este montată într-un suport din plexiglas, duraluminiu, oțel. Piulitele sunt moletate, filet M5. Prin rotirea lor, puteți modifica înălțimea corzilor deasupra tablei. Capetele sferice superioare ale șuruburilor sunt lustruite. Se înșurubează bine numai după prelucrarea finală a carcasei.

Şaua chitarei - bas este din plexiglas sau lemn (Fig. 7).
Corzile fac ritm și bas pentru chitare. Designul (Fig. 8) poate fi oricare cu aceeași distanță între găurile pentru corzi.

Această parte a chitarei trebuie să fie făcută din orice materiale rezistente: tablă- cupru, alama, inox, otel; materiale plastice - plexiglas, plexiglas. Mai mult, este de dorit să lustruiți suporturile metalice de snur cu pastă GOI. Piesa este atașată la chitară cu un șurub și aici este pusă și o curea.

(Fig. 9) este conceput pentru a schimba tonul sau, după cum se spune, pentru colorarea „electronică” a sunetului. Corzile tensionate, care trec prin găurile din arbore, au tendința de a-l roti în sensul acelor de ceasornic, iar arcurile împiedică acest lucru. Când ancora se mișcă, arcurile sunt întinse, iar corzile sunt slăbite (sunetul este redus cu 1-0,5 tonuri). Dacă ancora este mutată în direcția opusă, corzile sunt întinse, sunetul crește cu 1-0,5 tonuri. Când ancora vibrează, sunetul vibrează.

Partea principală a vibratorului este arborele. Se transformă în strung. Material - orice metal: bronz, aluminiu, oțel. Parantezele sunt realizate din foaie de otelși sunt atașate la panou cu șuruburi МЗх7 cu piulițe. Panoul și arborele din tablă de oțel sunt lustruite. Arcurile sunt atașate de arbore și panou tot cu șuruburi MZx7. Ancoră - bară de oțel Ø 4 mm. La ambele capete există un filet M4 de 70 mm lungime. Mâner de ancorare - ebonită, plexiglas. Lungimea ancorei este selectată în funcție de designul chitarei: trebuie să ajungă capăt inferior gât.
Un vibrator mecanic este esențial pentru chitarele solo, dar începătorii ar trebui să fie conștienți de faptul că a realiza unul nu este ușor.

Ridicări- cea mai esențială parte a „economiei” electronice a chitarei. Ele convertesc vibrațiile mecanice ale șirului într-un curent alternativ de aceeași frecvență. Calitatea unui pickup electromagnetic depinde de designul său, de proprietățile magneților utilizați și de forma acestora.
Partea principală a pickup-ului este un magnet cu o bobină. Magneții sunt luați cel mai bine gata făcute, dar vă puteți face singuri. Rezistența fiecărei bobine este de la 500 la 1000 ohmi. Ele sunt instalate sub fiecare șir (Fig. 10) sau sub toate șirurile deodată - dacă bobina este suficient de mare (Fig. 11).

Luați în considerare designul unui pickup cu trei magneți și șase bobine - două bobine pentru fiecare magnet (vezi Fig. 10). Magneții sunt fixați în prize ale bazei din textolit sau getinax. Rezistența totală a bobinelor conectate în serie ar trebui să fie de aproximativ 4,5-5 mii ohmi. Ieșirea pickup-ului este realizată din același fir ca și înfășurarea: firul este răsucit, dezlipit, cositor și neapărat ecranat.
Corpul pickup-ului este realizat din tabla de cupru, alama sau aluminiu cu o grosime de 0,5-0,7 mm, care serveste si ca ecran. Pentru a nu exista întreruperi și scurtcircuite în circuit, înainte de montarea capacului, bobinele sunt turnate cu parafină topită. Bobinele și magneții pentru acest senzor sunt luate gata făcute, de exemplu, din căștile cu impedanță ridicată TON-1, TON-2, Oktava.
Pickup-ul single coil (vezi fig. 11) poate fi realizat complet singur, fără piese productie industriala. Cu înfășurare precisă, nici cadrul nu este nevoie: 4-5 mii de spire de sârmă PEL 0,05-0,07 sunt înfășurate. bloc de lemn puțin mai mare decât un magnet.
Pentru magnetul în sine, utilizați o bucată dintr-un fișier vechi. Se eliberează - se încălzește roșu și se răcește la temperatura camerei. Apoi sunt tăiate la dimensiune și întărite. Pentru magnetizare, bara finită este conectată la bobina pregătită pentru pickup (Fig. 12a). Când este conectat la priză curent alternativ 220 V, firul se arde, iar bara este magnetizată.
În proiectare pot fi utilizați și alți magneți plati, după schimbarea polarității: încălzirea la o temperatură de peste 60 ° și magnetizarea din nou în modul descris mai sus (Fig. 12b).
Ecranul bobinei este folie de cupru sau alamă. Izolator - hârtie subțire impregnată cu ceară (hârtie de calc, pergament). Ecranul este lipit cu ieșirea la primul capăt al înfășurării, numărând de la „sol”.
Corpul pickup-ului este din plastic, celuloid, plexiglas, plexiglas. Pereții, baza și capacul superior sunt tăiați separat și apoi lipiți împreună cu lipici B8, dicloroetan, BF-2 etc.

O chitară solo necesită un preamplificator și un bloc de ton. Puteți pune un bloc de tonuri la chitara ritmică și doar un preamplificator la bas. Preamplificatorul servește în același timp ca registru: la trecerea de la OZ (sunet normal) la OGR (mod limitat), culoarea sunetului devine aceeași ca, de exemplu, a unui saxofon.
Când toate elementele circuitului sunt asamblate pe carcasă, acesta este fixat cu șuruburi de sus panou decorativ din folie de plastic (Fig. 14).
Corpurile chitarelor electrice pot fi foarte diverse ca formă (Fig. 15). Culoare și mărime de asemenea. Trebuie doar să faci câteva conditii obligatorii. lungime totală chitarele ar trebui să aibă aproximativ de două ori lungimea corpului (basul poate fi mai mult). Un vibrator mecanic este de obicei pus pe o chitara solo, dar nu este necesar pentru ritm.La o chitara bas, sa zicem un gat fara frete, ca un contrabas, este suficient sa marchezi fretele cu ace. Fără frete, chitara bas sună mai moale, mai curat și puteți aplica tehnici de joc interesante care nu sunt disponibile atunci când cântați cu frete.
Trei sau cel puțin două pickup-uri sunt plasate pe o chitară electrică. Primul este situat mai aproape de șa (sunetul său este ascuțit, puternic - în mare parte frecvențe înalte).

Al doilea este mai aproape de gât (sunetul său este mai moale, mai profund, percepe bine frecvențele joase). Porniți-le pe rând, în funcție de natura jocului. Firul de la chitara electrică la amplificator trebuie să fie ecranat. Lungimea sa este de 3-5 m. Conexiune printr-un ștecher sau ștecher.

Tastatura este cea mai importantă parte a unei chitare cu corp solid și este mai semnificativă pentru sunet decât este în cazul unei chitare acustice.

De ce? Orice instrument muzical constă în mod condiționat din două componente - producătoare de sunet și rezonantă. Aceste componente sunt combinate într-un sistem oscilator, al cărui design determină sunetul instrumentului. componenta de sunet pentru instrumente cu coarde- sfoară. Un rezonator este o componentă (un sistem de componente) care „amplifică” în mod natural vibrațiile unei componente care formează sunet. Rolul rezonatorului chitare acustice sistemul de deck joacă, iar gâtul servește în principal pentru intonație (deși, desigur, este imposibil să excludem complet influența sa din circuitul oscilator).

Chitarele electrice Solidbody nu au sistem de deck, de fapt este doar o placă (sau mai bine zis, două plăci). Adică, întregul instrument joacă rolul unui rezonator, iar rolul fretului în sunet crește. Gâtul cântărește mai puțin decât corpul, așa că este mai ușor ca șirul să-l „legăneze”. Din proprie experiență, pot spune că gâtul stabilește caracterul sunetului instrumentului, în timp ce corpul joacă rolul unui „filtru” acustic. Adică, chitarele cu frasin alb și corpuri de mahon cu gât de arțar vor suna foarte asemănător ca dinamică și tonuri, dar corpul de mahon va „filtra” frecvențele înalte, deoarece mahonul este cel mai receptiv în medii, iar un astfel de instrument va suna. mai moale decât cenușa. Swamp Ash sună ca mahon, dar cu mai puține nuanțe și ușor cantitate mare frecvențe superioare.

La realizarea unui gât, trebuie avut în vedere faptul că grosimea acestuia afectează foarte mult frecvența de rezonanță. Cu cât gâtul este mai subțire, cu atât frecvența de rezonanță este mai mică. Un gât prea subțire poate face instrumentul să „mormăie”. În plus, gâturile subțiri (19 mm la prima fretă) pot fi instabile în ceea ce privește acordarea. Dacă doriți un gât subțire, atunci trebuie să-l întăriți cu inserții din fibră de carbon. Prefer să fac gâturi relativ groase (21-21,5 mm la prima fretă - standardul pentru „strat”) și să reglez ergonomia cu un profil. În producția de serie, profilul gâtului este tăiat cu o freză specială, în timp ce în atelier, profilul este realizat manual, ceea ce oferă mai multă libertate în reglarea fină a gâtului la mâna clientului. Percepția umană este concepută în așa fel încât instrument la îndemână subiectiv sună mai bine decât inconfortabil.

Deci, să începem. Vom avea nevoie de un blank de arțar pentru gât de aproximativ 700 mm lungime, 90-100 mm lățime și 20-25 mm grosime. Cerința principală este rectitudinea fibrelor pe toată lungimea. Sunt permise dungi minore. Este chiar mai bine dacă tăietura plăcii este „curată”, adică fibrele sunt perpendiculare sau paralele cu planul gâtului. Clapeta din lemn de trandafir 500x60x7-8mm. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să planificați blank-ul gâtului în așa fel încât să devină perfect plat. După aceea, fixăm șabloanele plăcii și ale suportului pe piesa de prelucrat cu șuruburi autofiletante. Găuri tehnologice pentru fixare, ele cad în canal pentru ancora și viitoare găuri pentru cuie. Lungimea șuruburilor de pe gâtul gâtului trebuie să fie egală cu adâncimea canalului de sub ancoră - nu mai mult de 9 mm! Amintiți-vă că șuruburile autofiletante prea lungi pot duce la o „rănire” a gâtului! Acționăm exact ca și cu corpul - desenați în jurul conturului, îndepărtați șabloanele și tăiați cu o marjă.

Fixăm din nou șabloanele și frezăm gâtul cu un tăietor cu lagăr pe tijă.

Acum trebuie să faceți un canal pentru ancoră. Există mai multe modele de ancore, dar cele mai comune sunt compresia clasică și dubla. Clasicul este o tijă curbată cu diametrul de 5 mm cu un fir la capăt. Există un site web de fabricare a chitarelor pe acest site, există o astfel de ilustrație care înfățișează o ancoră clasică.

Acesta este din categoria „nu repeta!”.

Dacă decideți să vă puneți o ancoră clasică în gât, puneți un accent (spar) atât de lung cât ancora. Dacă accentul este pus ca în figură, atunci acest lucru va duce la faptul că gâtul se va îndoi în „valuri” - în regiunea fretului 6-8 va fi o cocoașă, în stânga și în dreapta acesteia. sunt gropi. Dacă opritorul repetă îndoirea ancorei și are aceeași lungime, atunci bara se va îndoi mai „corect” și mai uniform.

În general, îmi propun să abandonez de acest tip ancore din mai multe motive. În primul rând, trebuie să faceți o canelură de lungime variabilă. În al doilea rând, este necesar să se facă un spate precis. În al treilea rând, oprirea nucii împinge treptat prin copac. În al patrulea rând, nu este reglat foarte bine, iar firul suferă solicitări puternice și adesea îl rupe. Datorită rigidității scăzute (față de o ancoră dublă) și datorită faptului că ancora se îndoaie „pe gât”, aceasta din urmă nu este atât de stabilă și ancora trebuie reglată mai des.

Este mai bine să puneți o ancoră dublă modernă. Este mai dur decât cel clasic, se îndoaie în jurul său, un canal drept obișnuit este frezat sub el. În plus, există ancore cu dublă acțiune care permit gâtului să se îndoaie în ambele direcții, ceea ce este necesar dacă gâtul în sine este rigid, iar chitaristului îi plac corzile subțiri și multă deformare. Aceasta este ancora pe care am folosit-o în acest proiect.

Pentru frezarea canalului folosesc un dispozitiv simplu din PAL și două ghidaje din aluminiu. Platforma routerului este prinsă între două ghidaje, iar gâtul este atașat de centrul dispozitivului de fixare. Pentru a freza canalul, trebuie să utilizați o freză cu caneluri drepte cu un diametru de 6 mm. Adâncimea de frezare - aproximativ 9 mm. Este necesar să măcinați în 2-3 treceri. Este necesar să poziționați ancora în gât în ​​așa fel încât să fie amplasată exact sub fretul zero.

După aceea, este necesar să frezați canelura pentru piuliță. Adâncimea de frezare în acest loc este de 12 mm, diametrul piuliței este de aproximativ 9 mm.

După aceea, încercăm ancora. Este important ca acesta să nu iasă deasupra gâtului și să nu fie sub plan. În primul caz, este necesar să adânciți șanțul, în al doilea, să tăiați puțin suprafața gâtului. Centrul ancorei, de obicei, „se înclină” puțin spre interior. Cu toate acestea, marginile trebuie să fie exact la nivel cu suprafața sau nu mai mult de 0,1 mm mai jos. Cu cât ancora se află mai precis în canelura, cu atât va apăsa mai uniform pe tabliță, cu atât gâtul se va îndoi mai uniform.

Următorul pas este lipirea căptușelii. Tastatura liberă trebuie să fie mai lată decât tastatura. Tastatura trebuie nivelată astfel încât să fie apăsată de suprafața gâtului cu degetele fără prea mult efort. Nu ar trebui să existe goluri între tabliță și gât. Dacă există un decalaj, este necesar să se stabilească motivul - verificați uniformitatea gâtului și a tablei, aplicând rigla perpendicular. Uneori se întâmplă ca ancora să se potrivească prea strâns în canal și să „rupă” puțin gâtul. În acest caz, canalul trebuie lărgit cu o pilă plată. Înainte de lipire, este necesar să strângeți tastatura și gâtul cu cleme și să vă asigurați că nu există goluri. Dacă totul este bine, atunci aplicați lipici și strângeți cu cleme. Mai întâi de-a lungul marginilor, astfel încât tastatura să nu se „strecoare”, apoi succesiv de la cap până la călcâi (sau invers). După înșurubarea celei de-a treia cleme, clema de călcâi este slăbită și strânsă ultima. Acest lucru este necesar pentru a elimina „cocoașele” căptușelii la lipire.

LA acest caz totul mi se potrivea perfect si mi-au fost suficiente patru cleme si o bucata de placaj. Uneori au nevoie de mult mai mult. Dar nu încercați să îndepărtați fisurile cu cleme, este mai bine să montați piesele cât mai precis posibil. Nu este necesară o presiune mare pentru a nu stoarce tot lipiciul. Nu trebuie să aplicați mult lipici. Aplic lipici cu o spatulă de cauciuc - se obține un strat uniform. Dacă adezivul iese din lipire în bile mici uniform pe toată lungimea, totul se face corect.

În această stare, las gâtul pentru noapte. Dimineața, puteți îndepărta clemele și puteți freza suprapunerea, sprijinind rulmentul frezei de gât.

După aceea, este necesar să aliniați marginile gâtului în zona călcâiului cu o bară plată cu șmirghel. Cu ajutorul unui colț, este necesar să se monitorizeze uniformitatea și perpendicularitatea laturilor.

Următorul pas este marcarea gâtului. Folosesc un șablon de oțel de 2 mm tăiat cu laser pentru asta. Fixez șablonul cu cleme de gât și trag linii prin fante cu un cuțit de birou mare. Acest lucru trebuie făcut de mai multe ori. Important este să nu depuneți prea mult efort la prima „lovitură”, altfel cuțit ascuțit poate lua „prin fibră”. Apoi deplasez șablonul cu 0,5 mm și repet operația. Se obțin șanțuri cu grosimea de 0,5 mm, unde pila de fret se potrivește perfect.

Un ferăstrău similar poate fi achiziționat de la magazin de hardware, principalul lucru este că grosimea pânzei este de 0,5 mm. Este necesar doar să îndepărtați ferăstrăul divorț pe nicovală cu un ciocan de lemn. Controlez perpendicularitatea tăieturilor cu un colț.

Există o modalitate mai simplă, dar mai costisitoare - cutii speciale de mitrare. Iată, de exemplu, o astfel de soluție de la Stewmac:

În acest caz, tăieturile se fac înainte ca panoul să fie lipit de bord, ceea ce modifică ușor procesul.

Deci, tăieturile sunt făcute, acum trebuie să puneți incrustația. Folosesc incrustație de plastic cu diametrul de 6 mm. Trebuie doar să găuriți găuri puțin adânci în suprapunere și să lipiți „punctele”. Markerii laterali cu un diametru de 2 mm sunt instalați în același mod - găurim o gaură, turnăm superglue în ea și introducem tija de marcare. Nimic complicat.

Următorul pas major este profilul gâtului. Primul lucru de făcut este să îndepărtați excesul de lemn din spate, începând de la prima fretă și terminând în jurul a 14-a/15-a. Grosimea ar trebui să fie de aproximativ 22-25 mm respectiv. Avem nevoie de o rezervă, apoi o vom elimina atunci când derivăm un profil.

Cu o raspata si o pila facem un profil aproximativ la cap si calcaiul gatului. Nu încercați să faceți gâtul rotund imediat - este foarte dificil să controlați uniformitatea și simetria. Faceți un profil folosind metodele „prisme”.

Taiem zona ramasa cu o rindea, urmarind si simetria si uniformitatea generatoarelor. La sfârșitul procesării, îl șlefuim cu o bară cu șmirghel.

Fac tranziții către capul gâtului și călcâiul cu un cuțit de rindeau, apoi îl îndepărtez în cele din urmă cu șmirghel.

Ultimul lucru pe care îl vom face astăzi este profilul (raza) căptușelii. Cel mai simplu mod de a-l face este o bară cu rază - una dintre suprafețele sale are o rază de căptușeală.

O piele aspră este lipită pe o bandă adezivă cu două fețe, iar raza este afișată de-a lungul căptușelii cu mișcări. Pentru control, este necesar să trasați o linie centrală cu un creion. De asemenea, trebuie amintit că lemnul se îndepărtează mai lent de pe călcâiul gâtului, deoarece zona călcâiului este mai mare. După ce ați terminat cu raza, este necesar să verificați uniformitatea suprapunerii. Fac asta cu sfoară. După verificare, șlefuiți tamponul până când zgârieturile dispar cu un șmirghel mai fin, apoi și mai fin. Vă puteți opri la al 500-lea număr abraziv (pentru lemn de trandafir).

Asta e tot pentru azi. În sfârșit, să încercăm gâtul și corpul împreună pentru a fi fericiți pentru noi înșine (da, știu că am mai făcut asta).

În articolul următor - cea mai dificilă și migăloasă parte a lucrării - setarea freturilor, găurirea ultimelor găuri și „cosmetice”.

Informații suplimentare:

Toate fotografiile din articol

Este posibil să faci o chitară din placaj - o astfel de întrebare este adesea pusă. Și aici va exista cu siguranță un răspuns pozitiv, deoarece din acest material sunt realizate cel mai adesea punțile de instrumente muzicale.

Dar cu alegerea materialului, nu totul este atât de simplu - problema este că rezonanța creată de un anumit tip de lemn va fi diferită, iar volumul și timbrul sunetului unui instrument muzical depind de acest lucru. Să încercăm să ne dăm seama ce fel de material este mai bine să folosiți și cum să o faceți și, în plus, videoclipul din acest articol vă așteaptă.

Instrumente cu coarde pe punte

Tipuri de execuție

Notă. Chitarele clasice sunt clasificate în funcție de materialul din care sunt fabricate.
Adică depinde.
În plus, în timpul nostru, furnirul plăcii de sunet cu furnir din specii valoroase a câștigat popularitate.

Trei tipuri de instrument clasic:

1. Toate piesele - fund, laterale și punte din placaj.
2. Fund și laterale din placaj, blat și fund din molid masiv sau cedru.
3. Toate piesele sunt realizate din plăci din lemn masiv.

Vedere prima:

• un astfel de instrument, poate, aparține clasicilor cu ceva întindere, deoarece aici obțin calitatea minimă a rezonanței în comparație cu lemnul masiv;
• în cele mai multe cazuri, este folosit ca instrument pentru predare sau pentru acompaniament, deoarece o astfel de chitară este foarte convenabilă de luat în călătorii datorită greutății sale reduse;
• în plus, aici se obține o carcasă destul de puternică, iar prețul este cel mai mic dintre analogi (aceasta poate fi și o balalaika do-it-yourself din placaj);
• adesea problema produselor de acest tip constă în abordarea neglijentă a producătorului cu privire la opțiunea bugetară.

Vizualizare a doua:

• aici, în fabricație, instrucțiunea implică doar placa de sunet superioară dintr-o matrice solidă de lemn (ocazional și cea inferioară);
• furnirarea fundului și a cochiliei este adesea făcută din, deși poate fi și din molid;
• în cele mai multe cazuri, aici se obține un sunet excelent, care poate fi uneori chiar mai bun decât chitara medie realizată în întregime din lemn masiv;
• acest instrument muzical este perfect pentru scoala elementara joc clasic, și este folosit și de barzi, dar nu pentru drumeții, ci pentru săli de concerte.

Vizualizare a treia:

• această opțiune este considerată cea mai bună pentru stilul clasic;
• sunt utilizate în principal rase valoroase lemnul și cu cât sunt mai scumpe, cu atât sunetul este mai bun, dar acest lucru este determinat și de clasa maestrului producător.

Dependența calității de furnir

Notă. Indiferent de furnir din care este făcut placajul, în orice caz trebuie să fie de elită, cea mai bună calitate E.
Aici nu sunt permise defecte naturale (ramuri de orice dimensiune, putregai) si de fabricatie (fisuri, delaminare).

În cele mai multe cazuri, dacă vrei să-ți faci propria chitară, sau poate cauți cum să faci o balalaika din placaj, vei opta pentru molid. Cert este ca aici vibratiile nu sunt amortizate in punte de la frecare, datorita densitatii corespunzatoare a lemnului (frecare minima).

In plus, gama de frecvente reprodusa de corzi este destul de extinsa. Cu toate acestea, acest lucru este mai bine indicat de indicatorii din caracteristici comparative pe care vi le oferim în tabelele de mai jos.

Modulul de elasticitate, densitate și constante

masa din furnir de molid

Lipim puntea

Notă. Ne vom da seama doar cum să asamblam placa de sunet, iar gâtul, cu piuliță și cuie, precum și suportul cu piuliță, îl folosim pe cel din fabrică, de la un instrument vechi rupt.
Dar acest lucru este posibil numai dacă gâtul este uniform.

Deci vom folosi placaj premium din furnir de molid de 3 mm grosime. Pentru a evita problemele cu acordarea instrumentului, iar acest lucru se va întâmpla dacă distanța de la piulița de sus (pe panou) până la cea de jos (pe punte) este calculată incorect, vom folosi parametrii HOHNER (alții sunt posibili). ).

Mai întâi, să definim parametrii punților de sus și de jos:

• lungime - 480 mm;
• lățime în partea de sus - 280 mm;
• ecran în partea de jos - 370 mm;
• talie - 235 mm;
• de la vârf la axa taliei - 185 mm;
• lățimea carcasei - 90 mm;
• diametru ieșire - 87 mm;
• de sus la priză - 15 mm.

Conform dimensiunilor indicate mai sus, tăiem cu mare atenție două punți și cochilii cu un ferăstrău. Dar există o avertizare aici - faptul este că placajul se rupe la tăiere și marginea este ciobită, ceea ce, desigur, va afecta calitatea muncii.

Pentru a evita un astfel de defect, trebuie să tăiați linia cu un cuțit de pantofi sau o ascuțire obișnuită din lamă de ferăstrău până la o adâncime de 1,5 mm (puțin mai groasă decât furnirul), iar acest lucru se face cel mai bine pe ambele părți - nici chips-urile pe partea greșită nu sunt necesare.

Acum trebuie să marcați canelura pentru priză - dimensiunile interioare sunt date mai sus și puteți desena un cerc cu o busolă, găsind centrul folosind liniile transversale. Raza găurii ar trebui să fie cu 2 mm mai mică decât inelul.

Și acum aplicați inelul rozetei pe suprafață și încercuiți contururile sale interioare și exterioare cu un cuțit, așa cum se arată în poza de sus. Da, da - cu un cuțit, și nu cu un creion, pentru ca linia să fie cât mai precisă și clară.

Este foarte bine dacă aveți o „balerina” - cu ajutorul ei puteți tăia furnirul stratul de deasupra cât mai uniform posibil, dar dacă nu este acolo, atunci va trebui să o faci cu un cuțit. Adâncimea de tăiere trebuie să fie de cel puțin 1,5 mm pentru a evita așchii și bavuri.

Acum este puțin mai ușor - selectați diametrul dorit al frezei și selectați patul de sub priză cu o adâncime de 1,5 mm cu o freză. După aceea, încercați imediat pe „uscat” pentru a vă asigura că calculele sunt corecte.

Umpleți patul cu lipici, puneți priza acolo și apăsați-l cu cleme. Dacă nu sunt acolo, atunci puneți structura lipită sub presă pe o suprafață plană - timpul de uscare depinde de lipici.

Tăiați o gaură rezonantă cu o freză și etanșați spațiul dintre capetele mufei (nealiniere) cu o inserție. Îndepărtați cu atenție lipiciul rămas cu un cuțit.

Poate cel mai dificil pas aici va fi îndoirea scoicilor (lățimea lor este indicată mai sus). Va trebui să faceți un șablon (pentru aceasta puteți coase mai multe scânduri groase) și să udați benzile de placaj pregătite acoperindu-le cu cârpe umede.

Apoi apăsați banda cu clemele pe șablon și lăsați să se usuce la temperatura camerei.

Pentru a nu pierde timpul în zadar, în timp ce scoicile iau forma dorită, puteți lipi distanțiere în partea de sus și puntea de jos folosind cleme sau o presă pentru fixare.

Acum trebuie să lipim cele două părți ale carcasei de punțile de sus și de jos, precum și armăturile centrale din partea de sus și de jos - acestea sunt doar bucăți de cherestea de 40x40 mm. Unul dintre ele (superioare) va servi drept piedestal pentru călcâiul gâtului (există o gaură găurită sub șurubul de legătură).

Iar celălalt (inferior) va fixa cele două părți ale carcasei împreună. Lăsați placa lipită să se usuce bine și răzuiți lipiciul proeminent din exterior (nu deschideți încă cu lac).

Acum trebuie să lipiți suportul cu piulița și, deoarece realizăm o chitară din placaj după modelul HOHNER, distanța de la fundul piuliței până la fundul tablei de sunet, împreună cu carcasa, ar trebui să fie de 130 mm. Când totul este uscat, deschideți corpul cu lac, lăsați-l să se usuce, puneți gâtul pe tendizor și strângeți sforile.

Încercați să acordați instrumentul - dacă toate corzile din poziția deschisă sunt în acord atunci când sunt apăsate la al 12-lea fret, atunci asta înseamnă că ați reușit.

Concluzie

Dacă aveți sugestii, comentarii sau întrebări, vă rugăm să postați despre el în secțiunea de comentarii. Vom fi bucuroși să vă răspundem la toate întrebările!