Domáca elektrická gitara. Homemade world - domáca elektrická gitara

Kúpte si pickupy. Museli ste si vybrať možnosť, ktorá vám vyhovuje. Hľadajte ho vo svojom okolí, aby bol kvalitný a cenovo dostupný. Zaujímavé ponuky nájdete aj online (napríklad tri vyzdvihnutia za 50 USD).

Vystrihnite dutiny pre snímače. Existujú dva typy pojazdu: horný pojazd sa používa na vedenie káblov cez hornú časť karosérie a ovládacie prvky sú prístupné zhora (ako vo Fender Stratocaster); spodná dráha sa používa na vedenie drôtov do zadnej dutiny gitary (ako v Gibson Les Paul). Vytvorte dutiny so správnou hĺbkou pre každý snímač a medzi dutinami vytvorte otvory pre káble k ovládacím prvkom a iným snímačom.

Nainštalujte most (most). Kobylka drží struny v určitej výške. Mal by byť umiestnený priamo oproti krku. Drážky strún na kobylke sa musia JASNE zhodovať s drážkami na matici v blízkosti vreteníka. Niektoré kobylky držia struny samé (Telecaster), iné prevliekajú struny cez telo (Les Paul).

Maľovanie. Toto je najzaujímavejšia časť. Telo gitary dobre obrúste, aby sa dalo lakovať a vyberte si farbu. Na dodanie dreva sa odporúča použiť farbu na báze nitrolaku dobre vyzerajúci. Naneste jednu vrstvu, nechajte zaschnúť a potom naneste ďalšiu vrstvu. Môžete naniesť štyri alebo viac vrstiev, kým vám farba nebude vyhovovať. Ak si chcete gitaru ponechať dlhšiu dobu, naneste menej vrstiev a nepoužívajte lak.

Existuje názor, že nie je možné vyrobiť slušnú elektrickú gitaru vlastnými rukami. Nie je to však tak, ak máte určité zručnosti pri práci s tesárskymi a kovovými nástrojmi, máte túžbu a trpezlivosť, pracujete s dostatočnou presnosťou, môžete vytvoriť celkom slušný nástroj, ktorý sa svojimi vlastnosťami nelíši od zakúpeného.

Samozrejmosťou sú remeselníci špecializujúci sa na výrobu veľmi kvalitných hudobných nástrojov na zákazku, no cena ich výrobkov sa dá porovnať s cenou slušného auta. Začínajúcim hudobníkom bude stačiť lacná, dobre vyrobená domáca elektrická gitara.

Rám. Medzi tými, ktorí vyrábajú elektrické gitary, existuje názor, že gitara by mala byť čo najľahšia. To platí najmä pre začiatočníkov. Samozrejme, je ťažšie hrať na ťažký nástroj: rýchlo sa unaví, ale telo musí byť stále masívne - vážiť aspoň 3,5-4 kg. Vyrába sa z dobre vysušeného javora, brezových dosiek alebo preglejky. ale najlepší materiál- drevovláknitá doska. Nemá špecifickú štruktúru, uzly a ľahko sa spracováva.
Kontúru korpusu nanesieme na dosku ceruzkou (obr. 1) a vyrežeme skladačkou, resp. luková píla„had“. Potom v prípade sú všetky rezané a vŕtané požadované otvory. Spodná stena je vyrobená z preglejky hrúbky 4-6 mm. Obidve časti sú pripevnené klincami na lepidlo, ktoré predtým vyčistili kontaktné plochy. Z bokov je gitara ošetrená rašpľou! najprv v pravom uhle, potom mierne zaoblenie ostrých hrán. Celé telo sa čistí brúsnym papierom, počnúc hrubozrnným a končiac najmenším.

Po spracovaní je telo pokryté nitro-tmelom - mastencom, zriedeným na akomkoľvek nitro-farbe na požadovanú hustotu. Najprv sa zo striekacej pištole a potom pomocou drevenej alebo oceľovej dosky natmelia priehlbiny, hrbole a hlavy klincov. A tak niekoľkokrát S prestávkou 1-2 dní na sušenie. Potom telo opäť očistite jemným brúsnym papierom.
Keď je povrch hladký, gitara je natretá. Na tento účel je najvhodnejšia nitro farba, ktorej 4-5 vrstiev sa nanáša zo striekacej pištole. Ak chcete zachovať štruktúru stromu, potom bez tmelu „umyte“ gitaru na požadovaný tón. Potom naneste 5-6 vrstiev bezfarebného nitrolaku.

Vulture by mali byť vyrobené z tvrdého dreva, najlepšie bukového. Je vybratá lišta správne veľkosti a hoblíkom sa brúsi na dĺžku a šírku (obr. 2). Horná časť krku je absolútne plochá, bez výčnelkov a priehlbín. Spodná časť je zaoblená podľa vzoru. Vrchná časť je tiež mierne zaoblená, ale tak, že od orecha po koniec krku zakrivenie zmizne. Môžete použiť krk z stará gitara, ktorý predtým prerobil - zníženie šírky a zmena tvaru hlavy.

Pri označovaní pražcov najskôr vypočítajte vzdialenosť od matice po prvý pražec. Rovná sa „mierke“ vydelenej 17,8.
Samotný pojem „mierka“ označuje vzdialenosť od sedla k sedlu (mostu). Najčastejšie existujú dve veľkosti: 648 mm (Fender) a 629 mm (Gibson).
Potom kreslia správny trojuholník, ktorej základ tvorí stupnica, nožička je vzdialenosť k prvému pražcu. Kompas nakreslí polkruh s polomerom rovným nohe. Z priesečníka polkruhu a základne sa obnoví kolmica: rovná sa vzdialenosti k druhému pražcu atď.

Vreteník je vyrobený z rovnakého dreva ako krk (obr. 3). Vyreže sa skladačkou a spracuje sa pilníkom, potom sa vyčistí. Otvory pre kolíky sa vyvŕtajú vo vzdialenosti 30 mm od seba vrtákom Ø 6 mm. V mieste, kde sú kolíky pripevnené k hlave, sa urobí rez. Môžete dať jednotlivé kolíky alebo bloky po troch, štyroch kusoch.
Po presnom osadení horného konca krku a krku sa hlavička nalepí na fifu.

Ryža. 4. Nastavenie pražcov
a - pražcové označenia; b - v krku sú vyrezané drážky; v - horná matica.

Teraz je potrebné starostlivo označiť pražce a urobiť rezy pílkou na železo (obr. 4). Po nastavení pražcov, ako je znázornené na obrázku 4, ich vložte do zárezov (po natretí). Vrchná časť krku môže byť zásadne ponechaná bez náteru, je potrebné ju len naimpregnovať moridlom a nalakovať. Čísla pražcov sú označené kruhmi, kosoštvorcami alebo jednoducho doštičkami z bieleho alebo čierneho plastu. Narežte ich do krku. Pre uľahčenie hry je možné na boku krku urobiť označenie pražcov (2, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 19...).
Krk je tmelený a natretý rovnakým spôsobom ako telo. K telu je pripevnený oceľovou platňou na klincoch. Skrutky radšej nepoužívajte, pretože takéto upevnenie časom slabne (obr. 5).
Matice pre všetky gitary sú rovnaké (viď obr. 4). Materiál - getinaky, textolit, plexisklo. Dizajn je jasný z obrázku.
Na sólové a rytmické gitary sa inštalujú nastaviteľné sedlá (obr. 6): doska z mosadze alebo medi je upevnená v držiaku z plexiskla, duralu, ocele. Matice sú ryhované, závit M5. Ich otáčaním môžete meniť výšku strún nad hmatníkom. Horné guľové konce skrutiek sú leštené. Sú pevne zaskrutkované až po konečnom spracovaní puzdra.

Sedlo gitary - basy je vyrobené z plexiskla alebo dreva (obr. 7).
Koncovky tvoria rytmus a basy pre gitary. Prevedenie (obr. 8) môže byť ľubovoľné s rovnakou vzdialenosťou medzi otvormi pre struny.

Táto časť gitary musí byť vyrobená z akéhokoľvek dostatočne odolné materiály: plech- meď, mosadz, nehrdzavejúca oceľ, oceľ; plasty - plexisklo, plexisklo. Okrem toho je žiaduce vyleštiť kovové držiaky strún pastou GOI. Diel sa ku gitare pripevňuje skrutkou a navlieka sa tu aj popruh.

(obr. 9) je určený na zmenu tónu, alebo, ako sa hovorí, na „elektronické“ zafarbenie zvuku. Napnuté struny, prechádzajúce cez otvory v hriadeli, majú tendenciu otáčať ho v smere hodinových ručičiek a pružiny tomu bránia. Pri pohybe kotvy sú pružiny natiahnuté a struny sú oslabené (zvuk sa zníži o 1-0,5 tónu). Ak sa kotva posunie v opačnom smere, struny sa natiahnu, zvuk stúpne o 1-0,5 tónu. Keď kotva vibruje, zvuk vibruje.

Hlavnou časťou vibrátora je hriadeľ. Je premenený na sústruh. Materiál - akýkoľvek kov: bronz, hliník, oceľ. Konzoly sú vyrobené z oceľový plech a sú pripevnené k panelu pomocou skrutiek МЗх7 s maticami. Panel a hriadeľ z oceľového plechu sú leštené. Pružiny sú pripevnené k hriadeľu a panelu tiež skrutkami MZx7. Kotva - oceľová tyč Ø 4 mm. Na oboch koncoch je závit M4 dlhý 70 mm. Kotviaca rukoväť - ebonit, plexisklo. Dĺžka kotvy sa vyberá v závislosti od konštrukcie gitary: musí dosiahnuť spodný koniec krku.
Mechanický vibrátor je nevyhnutný pre sólové gitary, ale začiatočníci by si mali uvedomiť, že jeho výroba nie je jednoduchá.

Odbery- najpodstatnejšia súčasť elektronickej "ekonomiky" gitary. Premieňajú mechanické vibrácie struny na striedavý prúd rovnakej frekvencie. Kvalita elektromagnetického snímača závisí od jeho konštrukcie, vlastností použitých magnetov a ich tvaru.
Hlavnou časťou snímača je magnet s cievkou. Magnety sa najlepšie berú hotové, ale môžete si ich vyrobiť sami. Odpor každej cievky je od 500 do 1000 ohmov. Inštalujú sa pod každú strunu (obr. 10) alebo pod všetky struny naraz - ak je cievka dostatočne veľká (obr. 11).

Zvážte konštrukciu snímača s tromi magnetmi a šiestimi cievkami - dve cievky na magnet (pozri obr. 10). Magnety sú upevnené v objímkach základne z textolitu alebo getinaxu. Celkový odpor sériovo zapojených cievok by mal byť asi 4,5-5 tisíc ohmov. Výstup snímača je vyrobený z rovnakého drôtu ako vinutie: drôt je skrútený, odizolovaný, pocínovaný a nevyhnutne tienený.
Telo snímača je vyrobené z medeného, ​​mosadzného alebo hliníkového plechu s hrúbkou 0,5-0,7 mm, ktorý zároveň slúži ako clona. Aby v okruhu neboli žiadne prerušenia a skraty, pred inštaláciou krytu sa cievky nalejú roztaveným parafínom. Cievky a magnety pre tento snímač sú prevzaté už hotové napríklad z vysokoimpedančných slúchadiel TON-1, TON-2, Oktava.
Snímač s jednou cievkou (pozri obr. 11) si môžete vyrobiť úplne sami, bez súčiastok priemyselná produkcia. Pri presnom navíjaní nie je potrebný ani rám: je navinutých 4-5 tisíc závitov PEL drôtu 0,05-0,07 drevený blok o niečo väčší ako magnet.
Na samotný magnet použite kúsok starého pilníka. Uvoľňuje sa – zahrieva sa do červena a ochladzuje pri izbová teplota. Potom sa pília na mieru a vytvrdzujú. Pre magnetizáciu sa hotová tyč pripojí k cievke pripravenej pre snímač (obr. 12a). Keď je zapojený striedavý prúd 220 V, drôt vyhorí a tyč sa zmagnetizuje.
V konštrukcii je možné po zmene polarity použiť aj iné ploché magnety: zahriatie na teplotu nad 60° a opäť zmagnetizovanie vyššie popísaným spôsobom (obr. 12b).
Tienidlom cievky je medená alebo mosadzná fólia. Izolátor - tenký papier impregnovaný voskom (pauzovací papier, pergamen). Obrazovka je spájkovaná výstupom na prvý koniec vinutia, počítajúc od "zeme".
Telo snímača je vyrobené z plastu, celuloidu, plexiskla, plexiskla. Steny, základňa a vrchný kryt sú vyrezané oddelene a potom zlepené lepidlom B8, dichlóretánom, BF-2 atď.

Sólová gitara vyžaduje predzosilňovač a tónový blok. Na rytmickú gitaru môžete dať jeden tónový blok a na basu iba predzosilňovač. Predzosilňovač slúži zároveň ako register: pri prepnutí z OZ (normálny zvuk) do OGR (obmedzený režim) sa farba zvuku stane rovnakou ako napríklad u saxofónu.
Keď sú všetky prvky obvodu namontované na puzdre, sú pripevnené skrutkami zhora dekoratívny panel z plátového plastu (obr. 14).
Telá elektrických gitár môžu byť tvarovo veľmi rôznorodé (obr. 15). Farba a veľkosť tiež. Stačí urobiť niekoľko povinné podmienky. Celková dĺžka gitary by mali mať približne dvojnásobok dĺžky tela (basy môžu byť aj viac). Na sólovú gitaru sa väčšinou dáva mechanický vibrátor, ktorý však nie je potrebný na rytmizáciu.Na basgitare, povedzme krku bez pražcov, ako na kontrabase stačí pražce označiť špendlíkmi. Bez pražcov znie basgitara jemnejšie, čistejšie a môžete použiť zaujímavé techniky hry, ktoré pri hre s pražcami nie sú dostupné.
Na elektrickej gitare sú umiestnené tri alebo aspoň dva snímače. Prvá je umiestnená bližšie k sedlu (jej zvuk je ostrý, silný – väčšinou vysoké frekvencie).

Druhý je bližšie ku krku (jeho zvuk je jemnejší, hlbší, dobre vníma nízke frekvencie). Zapnite ich postupne, v závislosti od charakteru hry. Drôt od elektrickej gitary k zosilňovaču musí byť tienený. Jeho dĺžka je 3-5 m.Pripojenie cez zástrčku alebo zástrčku.

Hmatník je najdôležitejšou súčasťou gitary s pevným telom a je pre zvuk výraznejší ako v prípade akustickej gitary.

prečo? Každý hudobný nástroj pozostáva podmienečne z dvoch komponentov - zvukotvornej a rezonujúcej. Tieto komponenty sú spojené do oscilačného systému, ktorého konštrukcia určuje zvuk nástroja. zvuková zložka pre sláčikové nástroje- šnúrka. Rezonátor je komponent (systém komponentov), ​​ktorý prirodzene „zosilňuje“ vibrácie zvukotvorného komponentu. Úloha rezonátora akustické gitary palubný systém hrá a krk slúži hlavne na intonáciu (aj keď, samozrejme, nemožno úplne vylúčiť jeho vplyv z oscilačného obvodu).

Pevné elektrické gitary nemajú palubný systém, v skutočnosti je to len doska (alebo skôr dve dosky). To znamená, že celý nástroj hrá úlohu rezonátora a úloha hmatníka vo zvuku sa zvyšuje. Krk váži menej ako telo, takže s ním struna ľahšie „hojdá“. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že krk udáva charakter zvuku nástroja, kým telo plní úlohu akustického „filtra“. To znamená, že gitary s bielym jaseňom a mahagónové telo s javorovým krkom bude znieť veľmi podobne v dynamike a podtónoch, ale mahagónové telo „odfiltruje“ vysoké frekvencie, pretože mahagón je najcitlivejší v stredoch a takýto nástroj bude znieť mäkšie ako popol. Swamp Ash znie ako mahagón, ale s menším podtónom a mierne veľká kvantita horné frekvencie.

Pri výrobe krku treba brať do úvahy, že jeho hrúbka veľmi ovplyvňuje rezonančnú frekvenciu. Čím tenší je krk, tým nižšia je rezonančná frekvencia. Príliš tenký krk môže spôsobiť, že nástroj „mrmle“. Navyše tenké (19 mm na prvom pražci) krky môžu byť nestabilné z hľadiska ladenia. Ak chcete tenký krk, musíte ho vystužiť vložkami z uhlíkových vlákien. Najradšej robím relatívne hrubé krky (21-21,5 mm pri prvom pražci - štandard pre "straty") a ergonómiu upravujem profilom. Pri sériovej výrobe sa profil krku vyrezáva špeciálnou frézou, v dielni sa profil vyrába ručne, čo poskytuje väčšiu voľnosť pri dolaďovaní krku k ruke zákazníka. Ľudské vnímanie je navrhnuté tak, že šikovný nástroj subjektívne znie lepšie ako nepohodlne.

Takže začnime. Budeme potrebovať javorový prírez na krk dlhý asi 700 mm, široký 90-100 mm a hrubý 20-25 mm. Hlavnou požiadavkou je priamosť vlákien po celej dĺžke. Drobné pruhy sú povolené. Ešte lepšie je, ak je rez dosky „čistý“, to znamená, že vlákna sú kolmé alebo rovnobežné s rovinou krku. Blank hmatníka z palisandru 500x60x7-8mm. Prvá vec, ktorú musíte urobiť, je naplánovať polotovar krku tak, aby bol dokonale plochý. Potom pripevníme šablóny hmatníka a vreteníka na obrobok pomocou samorezných skrutiek. Technologické diery na upevnenie spadajú do kanála pre kotvu a budúcich otvorov pre kolíky. Dĺžka skrutiek na krku krku sa musí rovnať hĺbke kanála pod kotvou - nie viac ako 9 mm! Pamätajte, že príliš dlhé samorezné skrutky môžu viesť k priechodnému „raneniu“ krku! Postupujeme presne ako s telom - obkreslíme obrys, odstránime šablóny a vystrihneme s okrajom.

Šablóny opäť upevníme a hrdlo vyfrézujeme frézou s ložiskom na stopke.

Teraz musíte vytvoriť kanál pre kotvu. Existuje viacero prevedení kotiev, no najčastejšie sú klasické stláčacie a dvojité. Klasika je zakrivená tyč s priemerom 5 mm so závitom na konci. Na tejto stránke je webová stránka na výrobu gitár, je tam taká ilustrácia zobrazujúca klasickú kotvu.

Toto je z kategórie "neopakovať!".

Ak sa rozhodnete dať si do krku klasickú kotvu, urobte zvýraznenie (ráhno) dlhé ako kotva. Ak sa zvýrazní ako na obrázku, povedie to k tomu, že sa krk ohne vo „vlnách“ - v oblasti 6-8 pražca bude hrb, vľavo a vpravo od neho. sú jamy. Ak zarážka opakuje ohyb kotvy a má rovnakú dĺžku, tyč sa ohne „správnejšie“ a rovnomernejšie.

Vo všeobecnosti navrhujem opustiť tohto typu kotvy z niekoľkých dôvodov. Najprv musíte urobiť drážku s premenlivou dĺžkou. Po druhé, je potrebné urobiť presný nosník. Po tretie, zarážka matice sa postupne pretláča cez strom. Po štvrté, nie je veľmi plynulo regulované a vlákno je vystavené silnému namáhaniu a často sa pretrhne. Vzhľadom na nízku tuhosť (v porovnaní s dvojitou kotvou) a vzhľadom na to, že sa kotva ohýba „na krk“, nie je toto také stabilné a kotva sa musí častejšie nastavovať.

Je lepšie dať modernú dvojitú kotvu. Je tvrdšia ako klasická, ohýba sa, pod ňou je vyfrézovaná pravidelná rovná drážka. Plus sú tu dvojčinné kotvy, ktoré umožňujú ohýbanie krku v oboch smeroch, čo je potrebné, ak je samotný krk tuhý a gitarista má rád tenké struny a veľa vychýlenia. Toto je kotva, ktorú som použil v tomto projekte.

Na frézovanie žľabu používam jednoduchý prípravok z drevotriesky a dvoch hliníkových vodidiel. Plošina frézky je upnutá medzi dve vodidlá a krk je pripevnený k stredu upínadla. Na frézovanie kanála je potrebné použiť rovnú drážkovaciu frézu s priemerom 6 mm. Hĺbka frézovania - cca 9 mm. Je potrebné frézovať v 2-3 priechodoch. Kotvu v krku je potrebné umiestniť tak, aby sa nachádzala presne pod nultým pražcom.

Potom je potrebné vyfrézovať drážku pre maticu. Hĺbka frézovania v tomto mieste je 12 mm, priemer matice je cca 9 mm.

Potom skúšame kotvu. Je dôležité, aby nevyčnieval nad krk a nebol pod rovinou. V prvom prípade je potrebné prehĺbiť drážku, v druhom trochu odrezať povrch krku. Stred kotvy sa zvyčajne "prepadá" trochu dovnútra. Okraje však musia byť presne zarovnané s povrchom alebo nie viac ako 0,1 mm pod ním. Čím presnejšie kotva leží v drážke, tým rovnomernejšie bude tlačiť na hmatník, tým rovnomernejšie sa bude ohýbať krk.

Ďalším krokom je lepenie podšívky. Blank hmatníka by mal byť širší ako hmatník. Hmatník musí byť vyrovnaný tak, aby bol prstami pritlačený k povrchu krku bez väčšej námahy. Medzi hmatníkom a krkom by nemali byť žiadne medzery. Ak existuje medzera, je potrebné zistiť príčinu - skontrolovať rovnosť krku a hmatníka kolmo priložením pravítka. Niekedy sa stane, že kotva príliš tesne zapadne do kanála a trochu „roztrhne“ krk. V tomto prípade musí byť kanál rozšírený plochým pilníkom. Pred lepením je potrebné dotiahnuť hmatník a krk svorkami a uistiť sa, že nie sú žiadne medzery. Ak je všetko v poriadku, naneste lepidlo a utiahnite svorkami. Najprv po hranách, aby hmatník „neliezol“, potom postupne od vreteníka k päte (alebo naopak). Po naskrutkovaní tretej svorky sa svorka päty uvoľní a dotiahne ako posledná. To je potrebné na odstránenie "hrbov" obloženia pri lepení.

AT tento prípad všetko mi sedelo perfektne a stačili mi štyri svorky a kus preglejky. Niekedy potrebujú oveľa viac. Nesnažte sa však odstrániť trhliny pomocou svoriek, je lepšie namontovať diely čo najpresnejšie. Nie je potrebný veľký tlak, aby sa nevytlačilo všetko lepidlo. Netreba nanášať veľa lepidla. Nanášam lepidlo gumovou špachtľou - získa sa rovnomerná vrstva. Ak lepidlo vychádza z lepenia v malých guľôčkach rovnomerne po celej dĺžke, všetko je urobené správne.

V tomto stave nechávam krk na noc. Ráno môžete odstrániť svorky a vyfrézovať prekrytie, pričom ložisko frézy opriete o lištu.

Potom je potrebné zarovnať okraje krku v oblasti päty plochou lištou s brúsnym papierom. Pomocou rohu je potrebné sledovať rovnosť a kolmosť strán.

Ďalším krokom je označenie krku. Používam na to laserom vyrezanú 2mm oceľovú šablónu. Šablónu upevňujem svorkami na krk a cez štrbiny nakreslím čiary veľkým kancelárskym nožom. Toto sa musí vykonať niekoľkokrát. Dôležité je nevynakladať veľké úsilie na prvý „úder“, inak ostrý nôž môže odoberať "vlákninou". Potom šablónu posuniem o 0,5 mm a operáciu zopakujem. Získajú sa drážky s hrúbkou 0,5 mm, kde sa pražcový súbor perfektne hodí.

Podobnú pílu je možné zakúpiť na železiarstvo, hlavná vec je, že hrúbka pásu je 0,5 mm. Rozvod píly na nákove je potrebné odstrániť iba dreveným kladivom. Kolmosť rezov ovládam rohom.

Existuje jednoduchší, ale drahší spôsob - špeciálne pokosové boxy. Tu je napríklad také riešenie od Stewmac:

V tomto prípade sú rezy urobené pred nalepením hmatníka na hmatník, čo mierne mení proces.

Takže, rezy sú urobené, teraz musíte vložiť vložku. Používam plastovú vložku s priemerom 6 mm. Stačí vyvŕtať plytké otvory v prekrytí a prilepiť "bodky". Bočné značkovače s priemerom 2 mm sa inštalujú rovnakým spôsobom - vyvŕtame otvor, nalejeme do neho superlepidlo a vložíme tyč značkovača. Nič zložité.

Ďalším dôležitým krokom je profil krku. Prvá vec, ktorú musíte urobiť, je odstrániť prebytočné drevo zo zadnej strany, počnúc od 1. pražca a končiac okolo 14./15. Hrúbka by mala byť približne 22-25 mm. Potrebujeme rezervu, potom ju pri odvodzovaní profilu odstránime.

Rašplou a pilníkom urobíme približný profil na hlave a päte krku. Nesnažte sa okamžite zaobliť krk - je veľmi ťažké kontrolovať rovnomernosť a symetriu. Vytvorte profil pomocou metód "hranol".

Zvyšnú plochu prerežeme hoblíkom, pričom dodržíme aj symetriu a rovnosť generátorov. Na samom konci spracovania ho brúsime lištou s brúsnym papierom.

Prechody na hlavu krku a pätu robím hobľovacím nožom, potom to nakoniec odstránim brúsnym papierom.

Posledná vec, ktorú dnes urobíme, je profil (polomer) ostenia. Najjednoduchší spôsob výroby je polomerová tyč - jedna z jej plôch má polomer obloženia.

Na obojstrannú lepiacu pásku sa nalepí hrubá koža a pohybmi sa zobrazí polomer pozdĺž podšívky. Pre kontrolu je potrebné nakresliť stredovú čiaru ceruzkou. Treba tiež pamätať na to, že drevo sa z päty krku odstraňuje pomalšie, pretože oblasť päty je väčšia. Po dokončení polomeru je potrebné skontrolovať rovnomernosť prekrytia. Robím to so šnúrkou. Po kontrole podložku prebrúste, kým škrabance nezmiznú, jemnejším brúsnym papierom, potom ešte jemnejším. Môžete sa zastaviť na 500. brúsnom čísle (pre palisander).

To je na dnes všetko. Nakoniec skúsme krk a telo spolu, aby sme boli šťastní sami pre seba (áno, viem, že som to už robila).

V ďalšom článku - najťažšia a namáhavá časť práce - nastavenie pražcov, vŕtanie posledných dier a "kozmetika".

Ďalšie informácie:

Všetky fotografie z článku

Je možné vyrobiť gitaru z preglejky - takáto otázka sa často kladie. A tu bude určite kladná odpoveď, keďže práve z tohto materiálu sa najčastejšie vyrábajú paluby hudobných nástrojov.

Ale s výberom materiálu nie je všetko také jednoduché - problémom je, že rezonancia vytvorená konkrétnym druhom dreva bude iná a od toho závisí hlasitosť a zafarbenie zvuku hudobného nástroja. Pokúsme sa zistiť, aký materiál je stále lepšie použiť a ako to urobiť, a navyše na vás čaká video v tomto článku.

Palubné strunové nástroje

Typy vykonávania

Poznámka. Klasické gitary sú klasifikované podľa materiálu, z ktorého sú vyrobené.
To znamená, že to závisí.
Okrem toho si v našej dobe získala popularitu dyha rezonančnej dosky s dyhou cenných druhov.

Tri typy klasických nástrojov:

1. Všetky diely - dno, boky a paluba vyrobené z preglejky.
2. Dno a boky preglejka, vrch a spodok z masívneho smreku alebo cédra.
3. Všetky časti sú vyrobené z masívnych drevených dosiek.

Zobraziť 1.:

• takýto nástroj možno patrí ku klasike s určitým rozsahom, pretože tu dosahuje minimálnu kvalitu rezonancie v porovnaní s masívnym drevom;
• vo väčšine prípadov sa používa ako nástroj na výučbu alebo na sprevádzanie, pretože takáto gitara je vďaka svojej nízkej hmotnosti veľmi vhodná na výlety;
• okrem toho sa tu získa pomerne silné telo a cena je najnižšia medzi analógmi (môže to byť aj balalajka pre domácich majstrov z preglejky);
• často problém produktov tohto typu spočíva v neopatrnom prístupe výrobcu k možnosti rozpočtu.

Zobraziť 2.:

• tu pri výrobe návod predpokladá len hornú rezonančnú dosku z masívneho dreva (občas aj spodnú);
• dyha dna a škrupiny je často vyrobená z, hoci môže byť vyrobená aj zo smreku;
• vo väčšine prípadov sa tu dosahuje výborný zvuk, ktorý môže byť niekedy dokonca lepší ako priemerná gitara celá z masívneho dreva;
• tento hudobný nástroj je ako stvorený Základná škola klasická hra, a využívajú ho aj bardi, no nie na turistiku, ale do koncertných siení.

Pohľad 3.:

• táto možnosť sa považuje za najlepšiu pre klasický štýl;
• sa používajú hlavne hodnotné plemená drevo a cim su drahsie tym lepsi zvuk, ale o tom rozhoduje aj trieda majstra vyrobcu.

Závislosť kvality od dyhy

Poznámka. Bez ohľadu na to, z akej dyhy je preglejka vyrobená, v každom prípade musí byť elitná, najvyššia kvalita E.
Nie sú povolené žiadne prirodzené chyby (konáriky akejkoľvek veľkosti, hniloba) a výrobné chyby (trhliny, delaminácia).

Vo väčšine prípadov, ak si chcete vyrobiť vlastnú gitaru, alebo možno hľadáte, ako vyrobiť balalajku z preglejky, rozhodnete sa pre smrek. Faktom je, že tu nie sú tlmené vibrácie v palube od trenia, vďaka vhodnej hustote dreva (minimálne trenie).

Frekvenčný rozsah, ktorý struny reprodukujú, je navyše pomerne rozsiahly. Lepšie to však naznačujú ukazovatele v porovnávacie charakteristiky ktoré vám ponúkame v nižšie uvedených tabuľkách.

Modul pružnosti, hustota a konštanty

stôl zo smrekovej dyhy

Prilepíme palubu

Poznámka. Prídeme len na to, ako zostaviť ozvučnicu a krk s maticou a kolíčkami, ako aj stojan s maticou, používame továrenské, zo starého pokazeného nástroja.
Ale to je možné len vtedy, ak je krk rovný.

Použijeme teda preglejku prémie vyrobené z 3 mm hrubej smrekovej dyhy. Aby sme predišli problémom s ladením nástroja, a to v prípade, že je zle vypočítaná vzdialenosť od hornej (na hmatníku) po spodnú (na palubovke) matici, použijeme parametre HOHNER (iné sú možné ).

Najprv definujme parametre hornej a dolnej paluby:

• dĺžka - 480 mm;
• šírka v hornej časti - 280 mm;
• obrazovka v spodnej časti - 370 mm;
• pás - 235 mm;
• od hornej časti k osi pásu - 185 mm;
• šírka plášťa - 90 mm;
• priemer výstupu - 87 mm;
• zhora po zásuvku - 15 mm.

Podľa vyššie uvedených rozmerov sme skladačkou veľmi opatrne vyrezali dve paluby a škrupiny. Ale je tu jedno varovanie - faktom je, že preglejka sa pri rezaní láme a okraj je štiepaný, čo, samozrejme, ovplyvní kvalitu práce.

Aby ste sa vyhli takejto chybe, musíte linku odrezať nožom na topánky alebo obyčajným ostrením z list píly na železo do hĺbky 1,5 mm (o niečo hrubšie ako dyha), a to sa najlepšie robí na oboch stranách - triesky na nesprávnej strane tiež nie sú potrebné.

Teraz musíte označiť drážku pre objímku - vnútorné rozmery sú uvedené vyššie a pomocou kružidla môžete nakresliť kružnicu a nájsť stred pomocou krížových čiar. Polomer otvoru by mal byť o 2 mm menší ako krúžok.

A teraz priložte rozetový krúžok na povrch a nožom zakrúťte jeho vnútorné a vonkajšie obrysy, ako je znázornené na obrázku vrchná fotka. Áno, áno - nožom a nie ceruzkou, aby bola čiara čo najpresnejšia a najjasnejšia.

Je veľmi dobré, ak máte „balerínu“ - s jej pomocou môžete dyhu narezať Horná vrstvačo najrovnomernejšie, ale ak tam nie je, budete to musieť urobiť nožom. Hĺbka rezu by mala byť aspoň 1,5 mm, aby sa predišlo trieskam a otrepom.

Teraz je to trochu jednoduchšie - zvolíte požadovaný priemer frézy a pomocou frézy vyberiete lôžko pod objímku s hĺbkou 1,5 mm. Potom to okamžite vyskúšajte „na sucho“, aby ste sa uistili, že výpočty sú správne.

Naplňte lôžko lepidlom, vložte tam objímku a stlačte ju svorkami. Ak tam nie sú, položte nalepenú štruktúru pod lis na rovnú plochu - doba schnutia závisí od lepidla.

Frézou vyrežte rezonančný otvor a medzeru medzi koncami objímky (nesúosenie) utesnite vložkou. Zvyšné lepidlo opatrne odstráňte nožom.

Snáď najťažším krokom tu bude ohýbanie škrupín (ich šírka je uvedená vyššie). Budete musieť vytvoriť šablónu (na to môžete šiť niekoľko hrubých dosiek) a navlhčiť pripravené pásy preglejky tak, že ich zakryjete mokrými handrami.

Potom pritlačte pásku pomocou svoriek k šablóne a nechajte vysušiť pri izbovej teplote.

Aby sa nestrácal čas márne, kým mušle berú požadovaný tvar, môžete nalepiť dištančné podložky na vrch a spodná paluba pomocou svoriek alebo lisu na upevnenie.

Teraz potrebujeme prilepiť dve časti škrupiny na hornú a spodnú palubu, ako aj stredové výstuhy v hornej a dolnej časti - sú to len kusy dreva 40 x 40 mm. Jeden z nich (horný) bude slúžiť ako podstavec pod pätku krku (pod šróbom je vyvŕtaný otvor).

A druhá (spodná) spojí dve časti škrupiny dohromady. Nalepenú palubu necháme dobre zaschnúť a vyčnievajúce lepidlo z vonkajšej strany zoškrabeme (zatiaľ neotvárame lakom).

Teraz je potrebné prilepiť stojan s maticou a keďže vyrábame gitaru z preglejky podľa vzoru HOHNER, vzdialenosť od spodnej časti matice po spodok ozvučnice spolu s plášťom by mala byť 130 mm. Keď je všetko suché, otvorte telo lakom, nechajte uschnúť, nasaďte krk na napínač a utiahnite šnúrky.

Skúste nástroj naladiť – ak sú všetky struny v otvorenej polohe pri stlačení na 12. pražci zladené, znamená to, že sa vám to podarilo.

Záver

Ak máte nejaké návrhy, pripomienky alebo otázky, napíšte o nich v sekcii komentárov. Radi odpovieme na všetky vaše otázky!