Výroba krku gitary. Urob si sám preglejková gitara: vlastnosti palubných strunových nástrojov, typy prednesu, závislosť kvality od dyhy, lepenie ozvučnice

Hmatník je najdôležitejšou súčasťou gitary s pevným telom a je pre zvuk výraznejší ako v prípade akustickej gitary.

prečo? Každý hudobný nástroj pozostáva podmienečne z dvoch komponentov - zvukotvornej a rezonujúcej. Tieto komponenty sú spojené do oscilačného systému, ktorého konštrukcia určuje zvuk nástroja. Zvukotvornou zložkou pre sláčikové nástroje je struna. Rezonátor je komponent (systém komponentov), ​​ktorý prirodzene „zosilňuje“ vibrácie zvukotvorného komponentu. Úloha rezonátora akustické gitary palubný systém hrá a krk slúži hlavne na intonáciu (aj keď, samozrejme, nemožno úplne vylúčiť jeho vplyv z oscilačného obvodu).

Pevné elektrické gitary nemajú palubný systém, v skutočnosti je to len doska (alebo skôr dve dosky). To znamená, že celý nástroj hrá úlohu rezonátora a úloha hmatníka vo zvuku sa zvyšuje. Krk váži menej ako telo, takže s ním struna ľahšie „hojdá“. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že krk udáva charakter zvuku nástroja, kým telo plní úlohu akustického „filtra“. To znamená, že gitary s bielym jaseňom a mahagónové telo s javorovým krkom bude znieť veľmi podobne v dynamike a podtónoch, ale mahagónové telo „odfiltruje“ vysoké frekvencie, pretože mahagón je najcitlivejší v stredoch a takýto nástroj bude znieť mäkšie ako popol. Swamp Ash znie ako mahagón, ale s menším podtónom a mierne veľká kvantita horné frekvencie.

Pri výrobe krku treba brať do úvahy, že jeho hrúbka veľmi ovplyvňuje rezonančnú frekvenciu. Čím tenší je krk, tým nižšia je rezonančná frekvencia. Príliš tenký krk môže spôsobiť, že nástroj „mrmle“. Navyše tenké (19 mm na prvom pražci) krky môžu byť nestabilné z hľadiska ladenia. Ak chcete tenký krk, musíte ho vystužiť vložkami z uhlíkových vlákien. Najradšej robím relatívne hrubé krky (21-21,5 mm pri prvom pražci - štandard pre "straty") a ergonómiu upravujem profilom. Pri sériovej výrobe sa profil krku vyrezáva špeciálnou frézou, v dielni sa profil vyrába ručne, čo poskytuje väčšiu voľnosť pri dolaďovaní krku k ruke zákazníka. Ľudské vnímanie je navrhnuté tak, že šikovný nástroj subjektívne znie lepšie ako nepohodlne.

Takže, začnime. Budeme potrebovať javorový prírez na krk dlhý asi 700 mm, široký 90-100 mm a hrubý 20-25 mm. Hlavnou požiadavkou je priamosť vlákien po celej dĺžke. Drobné pruhy sú povolené. Ešte lepšie je, ak je rez dosky „čistý“, to znamená, že vlákna sú kolmé alebo rovnobežné s rovinou krku. Blank hmatníka z palisandru 500x60x7-8mm. Prvá vec, ktorú musíte urobiť, je naplánovať polotovar krku tak, aby bol dokonale plochý. Potom pripevníme šablóny hmatníka a vreteníka na obrobok pomocou samorezných skrutiek. Technologické diery na upevnenie spadajú do kanála pre kotvu a budúcich otvorov pre kolíky. Dĺžka skrutiek na krku krku sa musí rovnať hĺbke kanála pod kotvou - nie viac ako 9 mm! Pamätajte, že príliš dlhé samorezné skrutky môžu viesť k priechodnému „raneniu“ krku! Postupujeme presne ako s telom - obkreslíme obrys, odstránime šablóny a vystrihneme s okrajom.

Šablóny opäť upevníme a hrdlo vyfrézujeme frézou s ložiskom na stopke.

Teraz musíte vytvoriť kanál pre kotvu. Existuje viacero prevedení kotiev, no najčastejšie sú klasické stláčacie a dvojité. Klasika je zakrivená tyč s priemerom 5 mm so závitom na konci. Na tejto stránke je webová stránka na výrobu gitár, je tam taká ilustrácia zobrazujúca klasickú kotvu.

Toto je z kategórie "neopakovať!".

Ak sa rozhodnete dať si do krku klasickú kotvu, urobte zvýraznenie (ráhno) dlhé ako kotva. Ak sa zvýrazní ako na obrázku, povedie to k tomu, že sa krk ohne vo „vlnách“ - v oblasti 6-8 pražca bude hrb, vľavo a vpravo od neho. sú jamy. Ak zarážka opakuje ohyb kotvy a má rovnakú dĺžku, tyč sa ohne „správnejšie“ a rovnomernejšie.

Vo všeobecnosti navrhujem opustiť tohto typu kotví z niekoľkých dôvodov. Najprv musíte urobiť drážku s premenlivou dĺžkou. Po druhé, je potrebné urobiť presný nosník. Po tretie, zarážka matice sa postupne pretláča cez strom. Po štvrté, nie je veľmi plynulo regulované a vlákno je vystavené silnému namáhaniu a často sa pretrhne. Vzhľadom na nízku tuhosť (v porovnaní s dvojitou kotvou) a vzhľadom na to, že sa kotva ohýba „na krk“, nie je toto také stabilné a kotva sa musí častejšie nastavovať.

Je lepšie dať modernú dvojitú kotvu. Je tvrdšia ako klasická, ohýba sa, pod ňou je vyfrézovaná pravidelná rovná drážka. Plus sú tu dvojčinné kotvy, ktoré umožňujú ohýbanie krku v oboch smeroch, čo je potrebné, ak je samotný krk tuhý a gitarista má rád tenké struny a veľa vychýlenia. Toto je kotva, ktorú som použil v tomto projekte.

Na frézovanie žľabu používam jednoduchý prípravok z drevotriesky a dvoch hliníkových vodidiel. Plošina frézky je upnutá medzi dve vodidlá a krk je pripevnený k stredu upínadla. Na frézovanie kanála je potrebné použiť rovnú drážkovaciu frézu s priemerom 6 mm. Hĺbka frézovania - cca 9 mm. Je potrebné frézovať v 2-3 priechodoch. Kotvu v krku je potrebné umiestniť tak, aby sa nachádzala presne pod nultým pražcom.

Potom je potrebné vyfrézovať drážku pre maticu. Hĺbka frézovania v tomto mieste je 12 mm, priemer matice je cca 9 mm.

Potom skúšame kotvu. Je dôležité, aby nevyčnieval nad krk a nebol pod rovinou. V prvom prípade je potrebné prehĺbiť drážku, v druhom trochu odrezať povrch krku. Stred kotvy sa zvyčajne "prepadá" trochu dovnútra. Okraje však musia byť presne zarovnané s povrchom alebo nie viac ako 0,1 mm pod ním. Čím presnejšie kotva leží v drážke, tým rovnomernejšie bude tlačiť na hmatník, tým rovnomernejšie sa bude ohýbať krk.

Ďalším krokom je lepenie podšívky. Blank hmatníka by mal byť širší ako hmatník. Hmatník musí byť vyrovnaný tak, aby bol prstami pritlačený k povrchu krku bez väčšej námahy. Medzi hmatníkom a krkom by nemali byť žiadne medzery. Ak existuje medzera, je potrebné zistiť príčinu - skontrolujte rovnosť krku a hmatníka kolmo priložením pravítka. Niekedy sa stane, že kotva príliš tesne zapadne do kanála a trochu „roztrhne“ krk. V tomto prípade musí byť kanál rozšírený plochým pilníkom. Pred lepením je potrebné dotiahnuť hmatník a krk svorkami a uistiť sa, že nie sú žiadne medzery. Ak je všetko v poriadku, naneste lepidlo a utiahnite svorkami. Najprv po hranách, aby hmatník „neliezol“, potom postupne od vreteníka k päte (alebo naopak). Po naskrutkovaní tretej svorky sa svorka päty uvoľní a dotiahne ako posledná. To je potrebné na odstránenie "hrbov" obloženia pri lepení.

V tomto prípade všetko perfektne sedelo a potreboval som štyri svorky a kus preglejky. Niekedy potrebujú oveľa viac. Nesnažte sa však odstrániť trhliny pomocou svoriek, je lepšie namontovať diely čo najpresnejšie. Nie je potrebný veľký tlak, aby sa nevytlačilo všetko lepidlo. Netreba nanášať veľa lepidla. Nanášam lepidlo gumovou špachtľou - získa sa rovnomerná vrstva. Ak lepidlo vychádza z lepenia v malých guľôčkach rovnomerne po celej dĺžke, všetko je urobené správne.

V tomto stave nechávam krk na noc. Ráno môžete odstrániť svorky a vyfrézovať prekrytie, pričom ložisko frézy opriete o lištu.

Potom je potrebné zarovnať okraje krku v oblasti päty plochou lištou s brúsnym papierom. Pomocou rohu je potrebné sledovať rovnosť a kolmosť strán.

Ďalším krokom je označenie krku. Používam na to laserom vyrezanú 2mm oceľovú šablónu. Šablónu upevňujem svorkami na krk a cez štrbiny nakreslím čiary veľkým kancelárskym nožom. Toto sa musí vykonať niekoľkokrát. Dôležité je nevynakladať veľké úsilie na prvý „úder“, inak ostrý nôž môže odoberať "vlákninou". Potom šablónu posuniem o 0,5 mm a operáciu zopakujem. Získajú sa drážky s hrúbkou 0,5 mm, kde sa pražcový súbor perfektne hodí.

Podobnú pílu je možné zakúpiť na železiarstvo, hlavná vec je, že hrúbka pásu je 0,5 mm. Rozvod píly na nákove je potrebné odstrániť iba dreveným kladivom. Kolmosť rezov ovládam rohom.

Existuje jednoduchší, ale drahší spôsob - špeciálne pokosové boxy. Tu je napríklad také riešenie od Stewmac:

V tomto prípade sú rezy urobené pred prilepením hmatníka na hmatník, čo mierne mení proces.

Takže, rezy sú urobené, teraz musíte vložiť vložku. Používam plastovú vložku s priemerom 6 mm. Stačí vyvŕtať plytké otvory v prekrytí a prilepiť "bodky". Bočné značkovače s priemerom 2 mm sa inštalujú rovnakým spôsobom - vyvŕtame otvor, nalejeme do neho superlepidlo a vložíme tyč značkovača. Nič zložité.

Ďalším dôležitým krokom je profil krku. Prvá vec, ktorú musíte urobiť, je odstrániť prebytočné drevo zo zadnej strany, počnúc od 1. pražca a končiac okolo 14./15. Hrúbka by mala byť približne 22-25 mm. Potrebujeme rezervu, potom ju pri odvodzovaní profilu odstránime.

Rašplou a pilníkom urobíme približný profil na hlave a päte krku. Nesnažte sa okamžite zaobliť krk - je veľmi ťažké kontrolovať rovnomernosť a symetriu. Vytvorte profil pomocou metód "hranol".

Zvyšnú plochu prerežeme hoblíkom, pričom dodržíme aj symetriu a rovnosť generátorov. Na samom konci spracovania ho brúsime lištou s brúsnym papierom.

Prechody na hlavu krku a pätu robím hobľovacím nožom, potom to nakoniec odstránim brúsnym papierom.

Posledná vec, ktorú dnes urobíme, je profil (polomer) ostenia. Najjednoduchší spôsob výroby je polomerová tyč - jedna z jej plôch má polomer obloženia.

Na obojstrannú lepiacu pásku sa nalepí hrubá koža a pohybmi sa zobrazí polomer pozdĺž podšívky. Pre kontrolu je potrebné nakresliť stredovú čiaru ceruzkou. Treba tiež pamätať na to, že drevo sa z päty krku odstraňuje pomalšie, pretože oblasť päty je väčšia. Po dokončení polomeru je potrebné skontrolovať rovnomernosť prekrytia. Robím to so šnúrkou. Po kontrole podložku prebrúste, kým škrabance nezmiznú, jemnejším brúsnym papierom, potom ešte jemnejším. Môžete sa zastaviť na 500. brúsnom čísle (pre palisander).

To je na dnes všetko. Nakoniec skúsme krk a telo spolu, aby sme boli šťastní sami pre seba (áno, viem, že som to už robila).

V ďalšom článku - najťažšia a namáhavá časť práce - nastavenie pražcov, vŕtanie posledných dier a "kozmetika".

Ďalšie informácie:

Sériová výroba gitár sa u nás začala v polovici dvadsiateho storočia. Najprv sa výrobou týchto populárnych hudobných nástrojov zaoberali poloremeselné artely (v Shikhove, Moskovskej oblasti a Leningrade). Potom sa na Ukrajine otvorili továrne Ľvov a Černihiv. ich výrobná kapacita boli veľmi malé a použité technológie boli prakticky rovnaké ako tie moderné.

Od 60. rokov sa výroba gitár začala rozvíjať rýchlym tempom, čo súviselo s rastúcou obľubou týchto hudobných nástrojov medzi spotrebiteľmi. Na organizáciu hromadnej výroby bolo vyvinuté špeciálne vybavenie. Je pravda, že na optimalizáciu procesu a zníženie nákladov na hotový výrobok bolo potrebné obetovať zbytočné detaily, dekorácie a kvalitu: dokonca gitarové krky vyrobené z ohýbanej preglejky.

Gitary sa vyrábali v Iževsku, Ivanove, Sverdlovsku, Vladikavkaze, Borisove, Kuibyševe a ďalších mestách v továrňach na výrobu gitár a klavírov. Väčšina z týchto podnikov už dnes neexistuje. Zvyšné továrne zďaleka nie sú v najlepšom stave (Borisov, Arfa, Etude-Ural, Vladikavkaz). Ich produkty nie sú iné. vysoká kvalita a rôznorodý sortiment a používané technológie sa za niekoľko desaťročí prakticky nezmenili.

Jediný domáci výrobca, ktorá dokázala etablovať sériovú výrobu gitár európskeho vzhľadu a konkurencieschopnej kvality (a zodpovedajúcej cenovej kategórii), je továreň Renome, ktorá sa objavila v roku 1996 vo Ľvove. K novým výrobcom patrí aj malá továreň „Lada“ z Petrohradu. Vyrába gitary s plastovým telom. Moskovská firma "Muzdetal" si vybrala svoje miesto na trhu a zostavuje gitary z dielov vyrobených v rôznych továrňach. Sú aj individuálni remeselníci, ktorí sa výrobe gitár na zákazku venujú takmer ručne.

Materiály na výrobu gitár

Zvuk, ktorý gitara vydáva, je do značnej miery určený typom dreva, z ktorého je vyrobená. Krk nástroja je zvyčajne vyrobený z javora a jeho hmatník je tiež vyrobený z javora, palisandru alebo ebenu. Na výrobu tela (deck) gitary sa používa veľké množstvo druhy dreva. Rozdiel sa prejavuje nielen v cene, ale aj v inom zvuku. Najpopulárnejším materiálom tela gitary je jelša. Smrek sa používa najčastejšie na výrobu poloakustických elektrických gitár. Tento materiál poskytuje hladký zvuk, ale tiež stojí oveľa viac ako jelša.

Za najzvučnejšie gitary sa považujú nástroje, ktorých telá sú vyrobené z javora alebo jaseňa. Orechové drevo sa používa na výrobu kvalitných drahých akustických gitár. Pri výrobe elektrických gitár sa však orech používa len na výrobu pražcov a na dyhované korpusy. Topoľové gitary nemajú vysokú zvukovú kvalitu a vo väčšine prípadov sa používajú na učenie sa hry na tieto hudobné nástroje. Mahagón poskytuje najlepší low-end zvuk a používa sa na výrobu tiel gitár pre "ťažké" štýly.

Okrem týchto druhov materiálov sa na výrobu hudobných nástrojov používajú exotické plemená stromy (napríklad paduac, koa, bubinga atď.). Na ochranu prístroja pred životné prostredie a mechanickému nárazu je použitý čistý polyuretánový dvojzložkový priemyselný lak. Má dobrú kryciu schopnosť a pevnostné vlastnosti. Navyše to neovplyvňuje zvuk nástroja. Pravda, týka sa to poloremeselnej výroby. A pri in-line výrobe môže hrúbka laku dosiahnuť až jeden a pol milimetra (s optimálna hrúbka 1,5-2 desatiny milimetra), ktorý „spúta“ zvuk.

Komponenty gitary

Akustická gitara sa skladá z nasledujúcich komponentov: telo (horná a spodná doska, boky, orech a päta), krk, hmatník, pražce, stojan, kolíčkový mechanizmus atď. Telo krku drahých gitár je zvyčajne vyrobené z radiálneho píleného javora . Tieto polotovary sa vyznačujú vyššou kvalitou zvuku a dlhšou životnosťou v porovnaní s tangenciálnym pílením, ktoré sa používa v hromadnej výrobe. Posledne menované je lacnejšie ako radiálne pílenie.

V továrňach je telo krku vyrobené z niekoľkých častí, čo zvyšuje jeho tuhosť a vedie k zhoršeniu kvality zvuku. Remeselníci, ktorí vyrábajú gitary poloremeselným spôsobom, vyrábajú telo krku z jedného kusu dreva. Pero (hlavy) v budget factory gitarách sú prilepené šikmým lepením v oblasti tretieho pražca. Odborníci sa domnievajú, že hoci je táto metóda v hromadnej výrobe cenovo výhodnejšia, má svoje nevýhody: z tohto hľadiska sa zvuk nôt zhoršuje a spoľahlivosť nástroja klesá.

Na udržanie optimálneho vychýlenia krku sa používa kotva. V klasickej verzii je kotvou tyč vyrobená z elastickej ocele. Vo väčšine prípadov sú prekrytia vyrobené z drahých drevín - eben alebo hrab. Lim a wenge sa používajú pre nástroje rozpočtovej položky. Pražce pre továrenské gitary sa spravidla dovážajú z Bieloruska. Minské pražce sa vyznačujú dobrou odolnosťou proti opotrebovaniu a vysokou kvalitou profilu.

Skoršie gitary Ruská výroba boli vyrobené so zdvíhacou tyčou na skrutke. Tento dizajn sa stále používa v rozpočtových modeloch s kovovými strunami. Pre domáce hudobné nástroje sa používajú mosadzné alebo bronzové struny stredného napätia s točenou treťou strunou. Nevýhodou medených, mosadzných a postriebrených strún je, že časom, ak sa na gitare nehrá, môžu stmavnúť. Tenké struny s vinutím sa rýchlo zlomia na pražci a zastavia sa. Vo všetkých týchto prípadoch bude potrebné struny dodatočne vymeniť.

Výroba elektrických gitár

Pozrime sa bližšie na proces poloautomatizovanej výroby elektrických gitár v továrni. Najprv sa z dreva vyrežú prírezy. Je im daná požadovaná hrúbka. Spravidla je to od 5 do 10 cm.Potom sú prírezy označené a odoslané do sušiacej komory. Táto fáza je veľmi dôležitá, pretože surové drevo sa pri schnutí deformuje. AT sušiaca komora prírezy sa uchovávajú, kým vlhkosť dreva neklesne na 6 %. To si vyžaduje veľa času. Sušenie môže trvať niekoľko mesiacov (ale v priemere dva).

Keď je strom úplne suchý, polotovary sú zlepené dohromady. Na to sa používa lepidlo na vodnej báze, ktoré drevo opäť impregnuje vlhkosťou. Preto sa zlepené prírezy opäť posielajú do sušiacej komory, kde zostanú ďalšie dva mesiace. Po vybratí zo sušiacej komory sú obrobky upevnené na uchopovacom zariadení. Automatizovaný vysekávací stroj, ktorý striedavo využíva osem rôznych trysiek, postupne vyrezáva tvar tela z obrobku.

Elektroakustické modely majú v tele dutiny, takže ich výroba trvá dlhšie. Potom sa povrch puzdra ručne opatrne prebrúsi a okraj puzdra sa zreže pod uhlom 45 stupňov oceľovou čepeľou. Po tomto postupe sa povrch tela opäť spracuje brúska. Potom sa vloží do dreva kovové držiaky, do ktorého sa zaskrutkujú skrutky spájajúce telo a krk.

Na výrobu krku sa blok mahagónu alebo tvrdého javora rozreže na dva kusy pomocou diamantového vrtáka. Na jednej strane krku, ktorá bude predná, je prilepená tenký plech javorová preglejka (jej hrúbka je len 1,27 milimetra). Potom sa táto časť krku prevráti a prilepí sa k druhej polovici.

Dochádza tak k zmene smeru drevených vlákien, čo má za následok spevnenie štruktúry hmatníka, čo umožňuje držať natiahnuté struny. Javorová preglejka, ktorá je na spoj lepená, nielen maskuje, ale aj spevňuje, čím zvyšuje životnosť gitary. Lepené komponenty sú upnuté vo zveráku na tri hodiny, kým lepidlo úplne nezaschne. Automatizovaný dierovací stroj vyrezáva tvar krku a drážku pozdĺž neho. Do tohto vybrania sa potom umiestni oceľová kotva. Kotva je potrebná na narovnanie krku, ktorý sa ohýba pod vysokým napätím struny.

Ďalším krokom je opracovanie hmatníka z ebenu, palisandru, javora alebo palisandru. Lepí sa cez kotvu. Celá konštrukcia je umiestnená v vákuový lis, ktorý nasáva vzduch, čím sa všetky komponenty krku premenia na jeden celok. Po zaschnutí lepidla sa hrdlo opäť umiestni do automatizovaného rezacieho stroja s 22 tryskami, pomocou ktorých sa vyreže konečný tvar.

Potom 22-rezná píla súčasne vyreže drážky pre 22 pražcov - kovovú maticu na hmatníku. Zadná strana krku je spracovaná brúsením páskový stroj. Potom sa pražce zarezávajú do krku. Sú vyrobené z niklu a olova. Na dne každého sú klinčeky, ktorými sú upevnené v dreve. Na konci tohto výrobného kroku sú dokončené okraje hrdla brúska, konce matice sa odrežú na rovnakom mieste a okraje hmatníka sa zaoblia. Pomocou sieťotlače sa na puzdro aplikuje logo výrobcu. Farba pod vplyvom ultrafialového žiarenia schne v priebehu niekoľkých sekúnd.

Po prvé, telo je pokryté špeciálne zloženie- tmel, ktorý uzatvára póry. To znižuje náklady na farby a laky a zvyšuje životnosť náteru. A potom sa na telo nanesie 22 vrstiev lazúry a laku, ktoré chránia drevo a dávajú hotový výrobok atraktívny vzhľad. Po jeden a pol mesiaci pobytu v sušiarni, natieraní a lakovaní sa karoséria spracováva na mokro pieskovací stroj. Je vyleštený do zrkadlového lesku a pretretý parafínom.

Každý orech na krku je natretý fixkou a pretretý jemne zrnitým brúsnym papierom. Na vyčnievajúcich nerovnostiach sa farba vymaže a samotné výstupky sa okamžite vyhladia. No keďže pílenie vyhladzuje okrem iného aj hrany prahov, tie sa potom tiež zaobľujú špeciálnym pilníkom. V ďalšej fáze sa parapety spracujú ešte jemnejším brúsnym papierom, aby sa odstránili stopy po spracovaní súboru. Nakoniec sa hmatník navlhčí olejom. Olej na jednej strane vytvára hladký povrch a dodáva drevu atraktívny vzhľad a na druhej strane chráni materiál pred popraskaním pri schnutí.

Na narovnanie krku je priehradová tyč skrútená šesťhranným kľúčom. Vychýlenie krku sa meria špeciálnym prístrojom. Keď ihla dosiahne nulu, lišta sa narovná. Na krk je potom umiestnených šesť ladiacich kláves, jeden pre každú strunu. V závislosti od modelu sú klávesy pokryté zlatou, niklovou alebo čiernou farbou. Pomocou digitálneho metra sa výška matice a matice meria z tenkých plastových doštičiek so šiestimi drážkami pre struny. Krk je potom pripevnený k telu gitary.

Pri výrobe elektrických gitár sa v ďalšej fáze výroby elektronické komponenty. Tento proces začína privarením ovládacích gombíkov na nastavenie hlasitosti a tónu k voliču snímača. V gitarách niektorých výrobcov je jeden snímač inštalovaný nad sedlom. Pre každú strunu má magnet a cievku. P

Na šablóne sú v tele gitary vyvŕtané otvory na inštaláciu matice. Je pripevnený skrutkami, nad ním je nainštalovaný snímač a potom snímač tela a krku. Potom je na telo pripevnené tremolo - pákový mechanizmus so sadou oceľových pružín, ktoré dočasne uvoľňujú struny. Potom sú v puzdre nainštalované gombíky na nastavenie hlasitosti a tónu. Potom sa naskrutkuje volič snímača a konektor na pripojenie kábla k zosilňovaču.

Aby sa skontrolovala kvalita zostavy, každý snímač sa poklepe a nakoniec sa struny natiahnu na gitaru: oceľové struny sa upevnia na zadnú maticu, pretiahnu cez prednú maticu a naskrutkujú na klávesy pomocou vŕtačky so špeciálnym tryska. Hotová gitara je odoslaná do plne zvukotesnej miestnosti na testovanie. Tam sa naladí pomocou digitálneho tunera a dohodne sa skúšobná prevádzka. Nakoniec je gitara, ktorá spĺňa stanovené normy, zabalená a prevezená do skladu.

Výroba akustických gitár

Proces výroby akustických gitár vyzerá trochu inak. Pomocou lisu s hmotnosťou 30 ton, ktorý vyreže tvar podľa predlohy, sa vyrobia komponenty tela budúcej gitary. Potom sa v palube vyreže rezonátor. Jeho rozmery sa môžu líšiť, pretože od nich závisí kvalita zvuku nástroja: čím väčší je priemer otvoru, tým silnejšie sú vrchné tóny, tým menšie sú basy.

Drevená objímka môže byť v závislosti od modelu ozdobená intarziou alebo (v lacnej verzii) papierové nálepky. Potom sa vyrábajú boky tela - škrupiny. Za týmto účelom sa dlhé tenké prúžky dreva ponoria na asi 15 sekúnd do vriacej vody a potom sa umiestnia na vyhrievaný lis, aby sa urobili ohyb. Lis ohrieva drevo zospodu a zhora po dobu jednej minúty.

Obe strany sú spojené mahagónovými alebo topoľovými lamelami. Jeden je prilepený na spodnej strane, druhý - na vrchu. Potom majstri prilepia a zostavia drevený rám, pomocou ktorého sú škrupiny pripevnené k hornej a dolnej palube. Zárezy im dodávajú elasticitu pri ohýbaní. ručný stroj opatrne urobte zárezy na ráme, ku ktorému sú potom pripevnené štyri drevené konzoly, ktoré zaisťujú spodnú ozvučnicu gitary.

Správna poloha Ortéza umožňuje hornej časti gitary podporovať napätie strún a vyrovnáva frekvenciu zvuku ovládaním vibrácií rôznym spôsobom v rôznych bodoch. Potom, čo vákuový lis zafixuje sponky na určitých miestach, horná a spodná paluba sa lepia. Zostavené telo gitary sa posiela do lisu a potom na dlhé sušenie. Na ochranu hrán gitary je na ne nalepená plastová páska. Telo je vyleštené a prenášané do stroja pomocou špeciálneho snímača, ktorý určí presný uhol, pod ktorým sa neskôr spojí krk a telo gitary. Uhol je veľmi dôležitý, pretože ovplyvňuje kvalitu zvuku. Stroj vyvŕta otvory a diely starostlivo vyleští.

Potom sa lakujú v 4-8 vrstvách v závislosti od povrchovej úpravy. Na hmatníku, ktorý je vyrobený z iných druhov dreva (napríklad eben alebo palisander), sú upevnené kovové pražce. V pražci, podobne ako pri výrobe elektrických gitár, sa vyrába vybranie pre kovovú tyč - kotvu. Hmatník je prilepený na krk a umiestnený vo vákuovom lise. Po zaschnutí lepidla sa naň nainštalujú kolíky, na ktoré sa následne navíjajú šnúrky. Kotva sa vkladá do otvoru na tele spolu s krkom. Potom sa krk priskrutkuje a upne, kým lepidlo nezaschne. Vreteník, ktorý sa nachádza na hornom konci krku, je vyrobený z jedného kusu dreva a pokrytý tenkou doskou (zvyčajne palisandrom). Sú v ňom vyrezané dva pozdĺžne otvory, z ktorých každý je prekrížený tromi kolíkmi so skrutkovým mechanizmom.

V ďalšej fáze je stojan prilepený a upevnený dočasnými skrutkami a svorkou. Plastová matica, ktorá drží šnúrky, je prilepená na krk. Potom je pripevnené sedlo a kolíky, ktoré fixujú struny na stojane a samotné struny sú natiahnuté pomocou špeciálneho zariadenia. Výroba jednej gitary trvá približne tri týždne. Takto dlho trvá, kým lepidlo úplne vyschne. Odborníci tvrdia, že čím je gitara staršia, tým lepšie znie.

Samozrejme, každý hudobník má svoje vlastné charakteristiky a preferencie. Týkajú sa šírky krku, materiálu, z ktorého je nástroj vyrobený, jeho spracovania, priemeru rezonátora atď. Keďže vo formáte továrenskej výroby nie je možné zohľadniť všetky tieto priania a rozšíriť zostava zmenou individuálnych charakteristík nástroj, mnohí domáci a zahraniční výrobcovia uprednostňujú otvorenie malých dielní, v ktorých sa gitary vyrábajú takmer ručne s použitím potrebného vybavenia a nástrojov. Tieto gitary sú oveľa drahšie ako továrenské modely.

Najmenej 400 tisíc rubľov sa vynaloží na nákup vybavenia potrebného na organizáciu výroby gitár. Najväčším problémom je nájsť majstrov. Je dosť ťažké nájsť ľudí, ktorí dobre poznajú všetky nuansy výroby hudobných nástrojov, ako sú gitary. A zaškolenie nováčikov si vyžiada veľa času a peňazí. Doba návratnosti výroby akustických gitár je od dvoch rokov.

Sysoeva Lilia
- portál podnikateľských plánov a smerníc

Určite mnohým majiteľom gitár napadla myšlienka vyrobiť si gitaru vlastnými rukami, podľa vlastného vkusu a chápania. Takéto myšlienky podľa mňa často napadajú tých, ktorí majú kúpenú gitaru, ktorá nie je veľmi dobrá, no nie sú peniaze na novú a ktovie kedy budú.

Prečo si to myslím? A prečo by si človek, ktorý má Fender, Gibson alebo PRS, špinil ruky?

Bohužiaľ je veľmi naivné dúfať, že prvá ručne vyrobená gitara bude slušná. Zvukovo aj výzorovo. Existujú, samozrejme, ľudia, ktorí robia majstrovské diela prvýkrát! Ale častejšie prvá palacinka vyjde hrudkovitá.

Ak chcete niečo urobiť, musíte vedieť, ako to urobiť. Ľudia teda vymýšľali knihy a učebnice, aby sa podelili o svoje skúsenosti. A predtým, ako vezmete do rúk sekeru, určite by ste mali stráviť nejaký čas na webe, pozrieť sa, čo píšu skúsení majstri, ako robia priekopníci, aké chyby robia atď.

Ani ma nenapadne rozoberať všetko viac-menej podrobne, lebo z toho vznikne hrubá kniha múdrostí, čo je napríklad zásadné =) dielo Martina Kocha. To, čo je napísané nižšie, je kopa mojich chýb, nedostatkov, len ďalšia minca do vašej pokladnice vedomostí, ktorá, dúfam, pomôže zlepšiť vašu gitaru.

Všetko to začína výberom stromu, pár slov o ňom.

Veľmi často sú telá prvých gitár vyrobené z borovice. „Fajnšmekri“ veria, že ide o hotový zločin a hrdo sa na nás pozerajú zhora. Ak však máte dobrú borovicovú dosku (bez uzlov, prítomnosť hustých vlákien, požadovanú hrúbku a sušenie) a snímače po 500 rubľov, môžete získať prijateľný zvuk: čistý a transparentný.

Smrek bol vybraný ako materiál na hromadnú výrobu gitár Jolana Diamant.

Bolo to pre tých, ktorých finančné ťažkosti neboli úplne vyriešené.

Ak sa to vyrieši, môžete ísť do obchodu, ktorý predáva všetky druhy exotiky. Opisovať každé plemeno nemá zmysel, na nete je veľa často kladených otázok na túto tému. Pri výbere stromu je potrebné pozrieť sa na umiestnenie vlákien: musia ísť symetricky, bez ostrých ohybov.

Pozrite sa a porovnajte, je zrejmé, že správny kus je lepší. Aspoň čisto vizuálne. Vlákna sú usporiadané pekne a rovnomerne. Naľavo je tmavý strom rovnakého druhu. To znamená, že je z jadra. Toto sa nehodí.

Ak sa nájdu krásne kúsky, treba ich poklepať, môžete sa dotknúť 50 dosiek, ale ani jedna nebude reagovať rovnako. Akýkoľvek zvuk sa vám páči viac, ten by ste si mali vziať.

Príslušenstvo by sa malo brať najlepšie ihneď! Takže bude jednoduchšie okamžite si spomenúť na nástroj a netrpieť neskôr s hotovým, namaľovaným atď.

Tu sa zdá, že som napísal úvodnú časť. Ďalej popíšem proces výroby mojej prvej gitary s poznámkami a dodatkami.

Takže nástroj:

1. Skladačka
2. Elektrická brúska (najlepšie nie pásová, ale excentrická)
3. Frézka
4. Elektrická vŕtačka
5. Inštalácia kompresora (samozrejme, airbrush a plechovky farby alebo laku)

Ručné náradie:

1. Hoblík, sherhebel, škrabák.
2. Stolárske svorky, čím viac, tým lepšie. (Obyčajné v tvare G nebudú fungovať, veľké diely do nich neupnete).
3. Kliešte
4. Krížové skrutkovače
5. Štipce
6. Kladivo
7. Ručná skladačka (jediné, čo sa mi podarilo, bolo rezanie pod pražcami)
8. Nôž
9. Súbory

Toto je taká malá súprava.

Pre nástroje potrebujete:

1. Na priamočiaru pílu pilník s čistým rezom a širokou čepeľou, na rovné rezy a s úzkou čepeľou, asi 4 mm, na vyrezanie obrysov.
2. Pre pásové brúsky, pásy rôznych zrnitostí: P36(40), P60, P80, P100. V zostupnom poradí zŕn. P40 na hrubé brúsenie, P60 na odstránenie škrabancov po hrubom brúsení, P80 a P100, P320, 500 atď.
3. Na frézku budete potrebovať rovnú frézu (najlepšie jednu veľkú 12,7 a druhú 6 mm), ak sú okraje polkruhové, tak frézku na hrany.
4. Na vŕtačku, vrták do kovu 9mm, 6mm, 3mm, 2mm, drevo 12mm, 22mm, 19mm, 26mm. Vrták do betónu 8 mm.

Dohodnime sa, že strom je vybraný, vo zvuku je referenčný bod, formulár je vytlačený.
Rozhodol som sa urobiť z borovice, neštandardný tvar, s klasickým strojom Strat, humbuckerom v kobylke a single coilom v krku. Krk z jaseňového dreva, bez hmatníka, s výstuhou na chrbte.

Jednou z najdôležitejších vecí je absencia uzlov. Žiadna by nemala byť a ani ju nemám.
Prvá fáza dlhého procesu a takmer najdôležitejšia: lepenie tela.
Správne a presne osadiť 2 dosky tak, aby pri lepení nevznikali medzery, nie je také jednoduché.

Existuje niekoľko možností:

1. Spojte ich pomocou svoriek so „sendvičom“ a povrchy, ktoré sa majú lepiť, spracujte ako celok hoblíkom.
2. Pomocou svoriek ich spojte do štítu a cez spoj prevlečte frézkou, ktorá by teoreticky mala dokonale (!) lícovať. V blízkej budúcnosti to skúsim.
3. Spracovanie každého zvlášť atď.

Osadené, lepené:

Obrysy označíme tak, aby nenarazili na odporné uzly, vystrihnuté skladačkou.

Keď je doska mokrá a začne vysychať, môže nabrať krivku, čo mám ja. Najprv so sherhebelom ( hrubé zaobchádzanie), potom na dokončenie pomocou hoblíka a hrubého brúsneho papiera P40.

Je čas na rezačku.

Nakreslím efky, prenesiem na preglejkovú šablónu, vyrežem skladačkou, upevním na korpus a vyrežem rovnou frézou s ložiskom.

Ďalej som urobil drážku pre krk. Značku som urobil ceruzkou a pravítkom, ale vyrezal som to bez obmedzovačov, dopadlo to dobre, ale stále má ďaleko k dokonalosti. Východisko je toto: krk, aspoň jeho obrysy a hrúbku, treba urobiť pred frézovaním na tele, keď tam hrdlo je, tak sa zafixuje a potom sa preň pokojne a presne vyreže miesto. .

Stánok mám na hornom klaksóne z jednej aj z druhej strany, možností na vytvorenie je veľa. Jeden z nich - rebrík je vyrobený s routerom a potom vyhladený dlátom.

Potom som hrany na tele zaoblil brúskou, účelnejšie a presnejšie je to urobiť s frézou na rádius hrán s ložiskom.

Vreteník môže byť rovný alebo pod uhlom 13-17 stupňov. Ak v priamke, potom je potrebné nainštalovať držiaky tak, aby boli struny stále pritlačené k matici. Zvyčajne, ak hlava nemá sklon vzhľadom na krk, je s ňou vyrobená z jedného kusu. Ak má sklon, tak sa väčšinou lepí z dôvodov rentability, teda šetrenia dreva.

Existuje celá teória o lepení hlavy (dobre, ak nie teória, potom pravidlá).
Niekedy je z nejakého dôvodu krk prilepený po celej dĺžke niekoľkých kusov. Ale, výlučne pozdĺžne, sa to často stáva na lacných Ibanese, Jacksonoch alebo naopak, na drahých zákazkových gitarách, aby poskytli krásu vizuálnu a zvuk.

Išiel som zlou cestou, prilepil som krk 2 rovnakými dielmi sendvič a potom aj lepenie rovnej hlavy nesprávnou metódou, v dôsledku čoho sa pri prvom ťahaní šnúrok jednoducho odtrhla. Podotýkam, že tým, že som to nalepil späť rovnakým spôsobom, už to nerobilo problémy.

Takže som mal na hlave 2 dosky z popola a kúsok borovice, označte to, odrežte, prilepte obrobok.

Pri operáciách na krku musia byť úplne odstránené všetky svorky v dome, aby sa zabezpečilo dobré spojenie.

Teraz je čas premýšľať o priehradovej tyči. Uprednostňuje sa dvojčinná kotva, ktorá na fungovanie potrebuje rovný kanál rovnakej hĺbky po celej dĺžke. U tradičných tyčí Fender musí mať drážka určitú hĺbku ohybu, čo nie je také jednoduché. Obmedzil som sa však na jednoduchú závitovú tyč, pár podložiek a pár matíc, krk takéhoto dizajnu sa v každom prípade ohne, ale za určitých okolností môže nadobudnúť vlnitý tvar, ktorý je plný vieš čo.

Drážka pre ňu môže byť vyrobená buď zo zadnej časti krku, pokrytá kusom dreva, alebo spredu, prilepením prekrytia na vrch. Ale nemám prekrytie, takže bola zvolená prvá cesta. Na router je nainštalovaný sprievodca, aby bolo všetko rovné a rovnomerné. Na fréze sa umiestni 6 mm drážka a ide sa! Nemal som taký priemer, len väčší, nemal som v zásobe ani zručnosť práce a teórie.

Obrobok musí mať rovnaké zúženie k hornej matici na oboch stranách. V zásade to môžete urobiť len pomocou skladačky, čo som urobil. Potom si vyrezal hlavu, urobil otvory pre kolíky a prilepil. Zhrnutie všetkých akcií:

Keďže drážka nevyšla rovnomerne, ale dokonca vôbec, o starostlivom nalepení zátky nemôže byť reč. Vložil som to do drážky, na vrch som dal PVA kašu a piliny, aby sa skryli chyby. Hneď je zrejmé, že som „kašu“ neoľutoval:

Celé to zaschne, môžete sa vrátiť do tela. Ďalšie v poradí sú snímačové niky, tónový blok, samplovanie tremola.

Ak plánujete vyrobiť viac ako jednu gitaru, je lepšie okamžite vytvoriť šablóny pre smerovač. Neurobil som to, keď som všetko označil, vzal som frézu.

Ďalej musíte urobiť otvor pre zdvihák a spojiť všetky vybrania do jednej siete tunelov =). Cez dieru vyvŕtanú vrtákom 22 sa pomocou dlhého vrtáku zahryznem do skaly a vystupujem v humbuckeri. Cez sample pod krkom pripájam singel k humbuckeru.

Sú tam otvory pre potenciometre a spínač. Tu je to, čo máme po všetkých manipuláciách:

Existuje pokrok! Je čas vrátiť sa k dlho trpiacemu krku.

Krk má v priereze dva ohyby. Prvým je rádius hmatníka, druhým je profil krku. To aj ono sú čisto individuálne veci, podľa účelu gitary, požadovaného zvuku atď. Na túto tému je veľa článkov a nemá zmysel sa tu rozpisovať. Profil krku môže byť vyrobený nasledovne:

Na matici vytvorte profil pomocou pilníka, na päte krku urobte to isté a pomocou sponky sa to musí navzájom spojiť. Moje prekrytie nemá rádius pre ľahkú výrobu, ale ak sa rozhodnete, potom rádiusový hod s kožou je vo vašich rukách. Najjemnejší na celej akcii je proces označovania pražcov, od ktorého bude závisieť, či sa gitara postaví alebo nie. Je potrebné čo najpresnejšie označiť, veľkosti sú všetky na webe pre akúkoľvek mierku. Pre rovnomerné rezy má zmysel vyrobiť akýsi pokosový box.

Dôležitá je aj hrúbka pilníka, ak je príliš hrubý, pražec nebude držať a ak je tenký, tak s ním nejazdite vôbec. To všetko som urobil ručnou priamočiarou pílou a rezy som rozšíril nožom, to nie je ani zďaleka najlepšia možnosť.

Aby boli pražce na hmatníku rovnomerné, treba im pred zatĺkaním dať buď rovnaký rádius ako hmatník, alebo v mojom prípade úplne vyrovnať. Pomocou paličky alebo kladiva sa pražec opatrne zatĺka, začínajúc od jeho konca. Potom pražce skosíme pilníkom po stranách.

A vyrovnáme sa navzájom na výšku pomocou tyče s brúsnym papierom. Posledná fáza: drážka pre prah, lepidlo.

Tým je práca so stromčekom hotová, môžete začať maľovať

Táto práca je dosť špecifická a vyžaduje si dobrú zručnosť v práci s airbrushom. Mierne oneskorenie na jednom mieste a na puzdre bude šmuha v tvare kvapky. Aby ste sa vyhli škvrnám, musíte dodržiavať určité pravidlá:
Nenatierajte to isté miesto dvakrát na tú istú vrstvu Farba by mala byť hrubšia alebo redšia, ale množstvo dodávané do trysky by malo byť malé. Existuje mnoho múdrostí, ako napríklad stanovenie viskozity farby pomocou paličky a stopiek. Všetko je v knihách o lakoch áut.

Pracovný priestor musí byť vopred očistený od všetkých nečistôt a prachu. V opačnom prípade bude gitara nanesená pieskom =). Pred lakovaním je potrebné karosériu prebrúsiť jemným brúsnym papierom P500-1000, odstrániť všetky nerovnosti.

Najľahšie manipulovateľná farba je na báze nitroceluloidu, má len jednu zložku, pomerne rýchlo schne a po mnohých rokoch spokojného používania je nevyhnutne pokrytá nádhernou sieťou prasklín.

Prvá vrstva je nitro základný náter. Môžete použiť bežný nitrolak. Po zakrytí gitaru ju nechajte vyschnúť, potom ju jemným brúsnym papierom priveďte prakticky na nulu, ale nepreháňajte to! Je potrebné vyplniť póry v strome.
Potom opäť vrstva nitro-primeru, brúsenie najmenším brúsnym papierom. A potom sa aplikuje požadovaná farba. Spravidla ešte 3 vrstvy a navrch priehľadný lak.

Tu je v skratke, ako na to. Moja cesta bola úplne kriminálna. Rozhodol som sa okamžite prekryť farbou. (Načo sa trápiť so všetkými možnými druhmi pôdy?) A dokonca aj neschopnosť skutočne pracovať s airbrushom. Výsledok je primeraný. Všetky vlákna dreva v skutočnosti, farba zle drží, rozmazáva sa atď.

Pohľad je viac než otrasný. Neskôr som to všetko samozrejme roztrhal.
Môžeme podmienečne povedať, že som dokončil maľovanie, ďalším krokom je oživenie gitary! Nainštalujte mechaniku, elektroniku, nastavte výšku krku atď.

Skríning všetkých vnútorné povrchy fólie. Doslova v procese písania vyšla najavo zaujímavá vec. Fólia zabíja zvuk! Výhodne, aj keď je to drahšie, je obrazovka vyrobená s použitím grafitového laku.

Dodávané boli 2 dvojité potenciometre. Každý potz mal 2 gombíky, jeden pre hlasitosť, druhý pre zafarbenie. Tu je v zásade všetko jednoduché. Dostane sa na internet požadovaný obvod a pomocou spájkovačky sa oživí, hlavnou vecou nie je prehrievanie potenciometrov.

Čokoľvek hovoria o borovici, páčil sa mi zvuk!

Nie je taký „krátky“ a mierne nosový ako Les Paul. Je krištáľovo čistý s množstvom stredov a výšok. Koho zásluha je v tom: jaseň krk alebo dobré borovicové dosky tela? Neviem, ale presne toto som chcel. Pri preťažení neprdí, nepíska a neškrípe, ale vydáva dobrý zvuk. Čiastočne dokonca ako Deep Purple.

Zvukovo mi všetko vyhovovalo, no z krku sa vykľula obrovská lyžica, len vedro dechtu! Jeho nesprávne označenie. Dôvodom je moja vlastná hlúposť a nedostatok potrebnej literatúry. Rozostupy pražcov boli prevzaté z inej gitary, čo malo za následok chyby, ktoré sú na prvý pohľad malé, no dosť kazia zvuk.

Keď bude drevo a čas navyše, urobím konečne dobrý krk a gitaru dám do skrine. Aby som tento zázrak ukázal svojim vzácnym hosťom a potom tiež prekvapil! To, že aj takýto zázrak dokáže vydať zvuk.

Plány sú vytvoriť Strat podľa všetkých kánonov a pravidiel. Všetko je už zakúpené, takže sa tešte na ďalšiu kapitolu!

Úvod: Začal som s krkom, pretože ten je najťažší, a ak by som ako prvý urobil telo, prekážalo by mi to pri skúškach v škole na konci jari, pretože v tom čase by som práve začal robiť krk. Navyše, keď režete krk, viete, aké rezy urobiť pre krk v tele, ak vyrábate ľubovoľnú gitaru. Najprv si kúpte drevo na krk, musí byť odolné, pretože v inak od napätia struny 50 kilogramov vás ohne. Vyberte si strom, kde je menej uzlov, nie sú stromy bez uzlov, no ja som natrafila práve na takú tabuľu. Mal som javor. Naozaj silné drevo! Pílil som to pol hodiny. Dĺžka - meter stačí, ale omylom som kúpil 2,5 metra, odpílil som si 72 cm, na krk mi to stačí. Zvyšné drevo som predal, dnes sú z môjho javora ešte dva krky, jeden z nich je Fender Stratocaster, potom elektroakustický, myslím Gibson. Hrúbka by mala byť 30 mm, minimálne 20 mm, ale potom je to veľmi nebezpečné, pretože sa môžete pomýliť neskúsenosťou, ja som sa nejako pomýlil a musel som hoblíkom zrezať 5 mm. Šírka - mal som 95 mm. Táto doska ma stála 369 rubľov alebo 12 dolárov. Všetky tieto nahrávky vznikli počas výroby gitary, bez vynechania detailov.

1. Po kúpe stromčeka si z dosky odrežte dĺžku krku, ktorú potrebujete + 7 cm do zásoby. Hrúbka dosky je najlepšie 30 mm, šírka 90 mm, ak s okrajom. Dĺžka závisí od počtu pražcov. Na 24. pražec s hlavičkou mi stačilo 72mm.
2. Prednú stranu a boky dosky hobľujte hoblíkom do hladka. Všetky rohy dosky musia byť rovné. Všetky povrchy sú rovné.
3. Potom nakreslite stred na doske. Nakreslite krk. Pochopte hrúbku dosky. Je potrebné zvoliť také, aby sa struny neprevesovali nad prázdnotou. Mám nulovú hrúbku 47 mm a 24 pražcov 63 mm. Ale mám veľmi hrubý krk. Zvyčajne na elektrické gitary 43mm / 52mm. V hlave tiež nie je všetko také jednoduché. Po prvé: vzdialenosť od nultej matice po stred otvorov prvého páru kolíkov musí byť istá, ja mám ako na Stratocasteri 55 mm. Vzdialenosť od okraja hlavy k stredom otvorov všetkých kolíkov musí byť striktne 13 mm, inak kolíky nebudú dobre fungovať. Vzdialenosť medzi stredmi kolíkov tiež nie je žiadna. Ak sú vaše kolíky usporiadané v pároch (dva rady), potom je medzi každým otvorom možný až 41 mm (nie však medzi symetrickými, ale medzi tými, ktoré sú v jednej časti hrdla). Ak máte jeden rad, tak 24 mm. Mám dva rady a vzdialenosť 25 mm - minimálna vzdialenosť.
4. Najnepríjemnejšia vec je teraz pri výrobe krku (a pravdepodobne aj pri výrobe celej gitary), ale bez toho sa krk pri maľovaní ohne, potom, keď sú struny ťahané, môžete ho náhodne ohnúť, ľahko to zlomiť. To je hrozná vec - šiť kotvovú tyč (kotvu), stálo ma to 100 rubľov alebo 3,3 $. Vo všeobecnosti od prvého pražca alebo podobnej mojej od nultého pražca pozdĺž strednej čiary vyčleňte 459 mm a to bude dĺžka kotvy, ako je moja. Položte hore a dole 3 mm dĺžky kolmo na stredovú čiaru na prvom (nultom) pražci a na značke 650 mm od prvého (nulového) pražca, a to bude šírka kotvy. Hlavným problémom je hrúbka. Pôvodne mi povedali, aby som odrezal 8 mm, ale náhodou som na jednom mieste odrezal 15 mm a musel som naplánovať 5 mm. Potom nastal ďalší problém: moja kotva mala hrúbku 10,5 mm a musela voľne padať do otvoru a to sa, samozrejme, nestalo. Najprv skontrolujte, či je podložka na kotve skrútená? Ak áno, bude to napäté a pokrivené. S povolením môjho mentora v tejto práci som pílil 12 mm pre kotvu. Dal si kotvu? Ak niekde vytŕča, tak dieru trochu prehĺbte. Sledujte hĺbku pomocou domáceho pravítka alebo, lepšie, kompasu. Steny otvoru by mali byť rovné, zvislé, bez veľkých výčnelkov. Pre kotviacu podložku rozšírte dieru, ale mám ju aj prehĺbenú. To všetko sa robí pomocou malých a väčších dlát a kladiva. Vyber si kde budeš mať ťažisko, to určuje kotviacu podložku, tá vytvára ťažisko. Zvolil som si ťažisko blízko vreteníka. Takže ťažisko je viac kompenzované. A ďalej. Na konci práce som mal miernu depresiu: skoro sa odtrhol hmatník, myslel som si všetko, ale keď sa pod určitým uhlom odlepil, uvedomil som si, že som zle zaťažil kotvu. Je dobré, že sa všetko podarilo, podarilo sa mi to utesniť epoxidom.
5. Je kotva prišitá? Vzor hmatníka na strome? Potom choďte dopredu za drevo, aby ste si nahmatali hmatník. Na to existujú špeciálne obchody. Rozhodnite sa, akú farbu bude mať prekrytie: čierne alebo "drevené"? Môžete si kúpiť orech, ale bez záruky naň. Bolo by pekné mať mahagón: mahagón alebo palisander (palesander je lepší ako mahagón, ale toto je taká záležitosť, často vkusu. Napríklad hmatník gitary Peavy, na ktorom hrá Van Halen, je javorový a gitara stojí 1200 dolárov, a všetko drevo je lacné, magická technológia). Mahagón je skvelý na akustické gitary, ale moja gitara je elektrická a preto som si myslel, že eben je pre moju gitaru super, nie nadarmo dostal také meno, je čierny. Dbajte na to, aby vám nezostali nejaké škvrny. Akustika je tiež super, ale potom sa akustika nebude blížiť ideálu.Okrem toho som chcel čierny prekryv, nemusel som to natierať na čierno, hrať na všetko prirodzené, farba sa nezotiera a po pár rokov zostalo prekrytie rovnako čierne ako na začiatku. Eben nie je veľmi dobrý pre akustické gitary, pretože je to veľmi silné, tvrdé a ťažké drevo, ale pre elektrické gitary je to jednoducho skvelé, pretože cez na dlhú dobu Hmatník sa môže opotrebovať a gitara bude navždy znieť zle, inak je hmatník perfektne zachovalý. Myslel som si, že eben mi vyhovuje so všetkým: kompatibilita s elektrickou gitarou, prirodzená farba, ktorú od hmatníka chcem (hlavne taká svetlá) a špeciálna odolnosť. Super! Nevidím žiadne nevýhody, okrem gravitácie (ale to je spôsobené silou, mimochodom, eben je silnejší ako javor, klesá vo vode, hustota je 1200 kg na meter kubický). Ak ho máte, potom ho môžete upnúť do zveráka a hobľovať hoblíkom. Len majte na pamäti, že na tejto doske musíte stlačiť struny, buďte veľmi opatrní a opatrní, inak stlačíte strunu a vydá nesprávny zvuk. Zásobte sa lepidlom. Najlepší je jeseter, ale ten sa používa len na veľmi drahé práce pre akustické gitary. Použil som epoxidovú živicu s tužidlom. Epoxid a tužidlo ma stáli 60 rubľov alebo 2 doláre, celkom slušné. Blank z ebenového hmatníka ma stál 800 rubľov alebo 27 dolárov. Existuje návod na použitie lepidiel. Splňte ich! Orezajte jednu stranu prekrytia čo najrovnomernejšie. Táto časť bude prilepená. Hmatník nalepte na hmatník (ak nerozumiete, tak ešte nemusíte vystrihovať požadovaný tvar), prilepte ho tak, aby pokrýval celý vzor od nultého pražca po 24, ako mám ja. Po prilepení stlačte prekrytie všade. Zobral som všetky, čo tam boli voľné (v kruhu), bolo ich 15. Čím väčšie, tým lepšie. Prekrytie by sa malo lepiť na deň, najlepšie dva dni. Potom môžete odskrutkovať svorky a prejsť na ďalší krok. Na jeden diel tužidla by malo pripadať 10 dielov epoxidovej živice, nie viac. Len sponami príliš nestláčajte a pod sponky dajte aj nejaké kúsky dreva alebo niečo podobné, aby ste stromček nepokazili.
6. Po nalepení podšívky na ňu nakreslite rovnakým spôsobom ako v odseku (3). Potom vyrežte prekrytie a drevo požadovaný tvar bez vreteníka s malou rezervou. Po odpílení začnite hobľovať prekrytie bežným hobľovačom, až kým nebude hrúbka prekrytia 5 mm, ako mám ja. V zásade nie je dôležitá hrúbka obloženia, ale nie menej ako 2 mm. Na Fenderoch som meral a hrúbka bola 3 mm. Takže to nebude veľmi desivé, ak ste pílili príliš veľa. Získate len tenšiu podložku, ako ste chceli. Potom podložku po celej dĺžke obrúste. Prekrytie by malo byť zaoblené a rovnaké po celej dĺžke a tiež pozdĺž polomeru. Okraj pravítka aplikujte do stredu a pozdĺž okrajov, pričom by nemali byť žiadne medzery väčšie ako 0,2 mm. Vy sami chápete, s čím je to spojené./p>
7. Potom sú veci trochu krajšie. Označte nulu a 24 pražcov. Existujú špeciálne "kusy železa", na ktorých sú označené pražce a na týchto miestach sú štrbiny. Pripojte nultý pražec k nule. 24 - do 24. uistite sa, že tento kus železa leží vertikálne. Za týmto účelom zmerajte na nultom a 24. pražci pomocou pravítka vzdialenosť od boku krku k bočnej (mierke) časti kusu železa. Obe strany by mali byť rovnaké. Zmerajte a ihneď stlačte a pevne utiahnite svorkami. Potom vezmite nôž a jemne prejdite cez štrbiny v kuse železa tam a späť, ale tak, aby boli pražce viditeľné po celej hrúbke hmatníka. Potom prepílite malým nožom cez tri milimetre pozdĺž celého polomeru obloženia. Snažte sa neodlomiť kúsky z pickguardu, pretože vaša gitara, a potom sa na konci môžete uraziť, pretože gitara nedopadla v požadovanej kvalite.
8. Po dlhej práci s drážkami si kúpte súpravu špeciálnych parapetov, stáli ma 2 doláre alebo 65 rubľov. Parapety by mali byť zaoblené rovnakým spôsobom ako prekrytie. Predám špeciálne stroje na zaokrúhľovanie. Vezmite si nožnice na drôt a odrežte maticu na správnu dĺžku pre každý pražec. Potom ich nemiešajte. Odhryznite s okrajom a potom túto rezervu odpílite pilníkom. Keď sú orechy nahryznuté, zrieďte epoxidovú živicu s tužidlom v pomere 10:1. Vložte parapety do drážok, pričom drážky dobre namažte epoxidom. Pri vkladaní si vezmite kladivo s nekovovým úderníkom (najlepšie s plastovým), inak podložku poškodíte. Jazdite správne a po okruhu. Keď jazdíte vo všetkých prahoch, znova svorky, ale tentoraz stačí päť kusov, ako mne. Nájdite si dosku, ktorou orech stlačíte a po krajoch hmatníka dajte viac dreva, pretože hmatník máte po rádiuse, je to veľmi dôležité, ak nechcete, aby orech trčal po okrajoch. Dbajte na to, aby boli prahy stlačené pozdĺž celého ostenia. Pod svorkami a vysušte na deň. Po dni môžete svorky odskrutkovať a prejsť na ďalší krok.
9. Odstráňte svorky a skontrolujte, ako sú parapety prilepené. Krk upnite do zveráka vo vodorovnej rovine, vezmite pilník a začnite pilovať všetky matice. Kov bude ľahko spracovateľný. Pílte, kým sa neodrežú prebytočné časti parapetov. Keď striháte pilníkom, strihajte v smere krku (teda tak, aby orech nemohol vyletieť z otvorov), inak vyletia a stratia deň. V tejto fáze môžete prestať pracovať s krkom a prejsť na telo, ale osobne som sa rozhodol dokončiť krk.
10. Povrch vreteníka by mal byť 11 mm pod hornou časťou hmatníka (nulový pražec), pokiaľ váš vreteník nie je naklonený ako ja, alebo struny potom budú visieť nad hmatníkom. Hobľujte presne vrch hlavy, ako už bolo spomenuté. Držte sa rovno a rovnobežne s horizontom. Urobte to isté s druhou časťou hlavy. Iba hrúbka hlavy by mala byť 15 mm. 14mm ako posledná možnosť, inak kolíčky nebudú dobre fungovať. Nakreslite vreteník na strom, ako už bolo napísané v odseku 3, a vyrežte ho pílou alebo strojom.
11. Zaoblete všetky ostré časti, ak máte hlavu ako ja. Hrúbka celej hlavy by mala byť všade rovnaká. Všetky hrbole obrúste zdola aj zhora. Všade tam, kde sa brúsia nečistoty, udržujte krk dokonale rovný a čistý. Pomáha pri maľovaní. Budeme pokračovať v maľovaní. Je lepšie maľovať telo a krk súčasne: laky a farby budú vyzerať rovnomerne, bez rozdielov. Tu sme sa dostali na koniec prvej fázy výroby mojej gitary. Ak vyrábate rovnakú gitaru ako ja, potom je čas urobiť niečo iné. Vrátime sa ku krku. Úvod: nie taký tvrdý ako hmatník. Aj keď sa mi to niekedy zdalo naopak. Práca je skôr podobná práci umelca: čím krajšia, tým lepšia. Veľa závisí od krku, ale závažnosť zvuku bude závisieť od tela. Potrebujete drevo na telo. Rozmery: hrúbka 2 palce, dĺžka 150 cm, šírka 12 cm alebo dĺžka 50 cm, šírka 36 cm.Kúpil som jelšu za 655 rubľov alebo 22 dolárov. Toto drevo som si kúpil len preto, lebo mi bolo povedané, že v kombinácii s ebenovým hmatníkom je zvuk naozaj super. Netušila som, o čom sa rozprávajú. Veril som im, pretože jelša je naozaj dobrý strom a prečo by mali klamať. Navyše, sám majster povedal, že to je najviac najlepší strom pre obrábačov kovov. Ak chceš ťažší zvuk, tak si kúp mahagón alebo lipu, ale nie brezu alebo topoľ, ako sa píše v dnes už nevychádzajúcom časopise " Mladý technik"!=) Aj drevo musí byť pevné: veď struny sú pripevnené nielen na vreteníku. Telo bude poloprázdne. Krk mám jednoducho priskrutkovaný, netrúfal som si ho prilepiť, veľmi som si cenil kus dreva.Keď si vystrihnete tvar korpusu, budete musieť kupovať všetko v rade, pretože budete potrebovať tvar otvoru v tele: písací stroj (hojdacie kreslo), snímače a pod.. Nie robiť to od oka!Práca na tele si bude vyžadovať fyzickú silu.
12. Ak máte dosku 150 cm dlhú a 12 cm širokú a 2 palce hrubú, samozrejme, potom ju budete musieť rozrezať na tri kusy po pol metra. Boky dosiek ohobľujte a obrúste a prilepte epoxidom pod veľké svorky. Ak máte dosku 36 cm širokú a 50 cm dlhú, tak ju nemusíte lepiť. Ale ak nie je lepené, potom je puzdro menej odolné, môže "viesť". Dosku môžete samozrejme píliť a lepiť. Je potrebné ho prilepiť tak, aby šev medzi doskami nebol viditeľný, predpoklady sú možné, ale veľmi malé. Keď budete lepiť, vymyslite tvar a premýšľajte, ako obísť praskliny a hrče – to je na strome to najhoršie. Najprv spracujte dve dosky, prilepte a potom prilepte tretiu dosku.
13. Po zaschnutí lepidla naplánujte dosku s prednou a opačná strana aby vo všetkých rovinách (dĺžka, šírka, dve uhlopriečky) bola rovnomerná, ako platňa. Strihajte na šírku. Hrúbka by mala byť aspoň 43 mm. Mám 45 mm.
14. Dosku dobre obrúste na oboch stranách. Piesok na dĺžku. Maximálna hladkosť povrchu.
15. Nakreslite tvar gitary, najlepšie obchádzajte uzly a nezabudnite prasknúť. Obišiel som všetky uzly a trhliny v mojom jelšovom príreze. Trhliny treba obchádzať, pretože aj pri malých nákladoch strom opadáva. Uzly v zásade neškodia, ale vzhľadu gitary som pripisoval veľkú dôležitosť, farba nebude dobre držať, ale ak potrebujete niečo priskrutkovať, napríklad priskrutkovať písací stroj? Tu nastanú problémy. ALE, uzol možno považovať za typ trhliny. Dbajte na to, aby na vašich kúskoch neboli žiadne praskliny, inak všetko odpadne.
16. Vystrihnite tvar tela s okrajom a výrezom pre krk. Formulár je načrtnutý podľa predlohy, gitarový majstri majú značkové predlohy. Vytvorte akýkoľvek tvar! Mimochodom, Gibson Les Paul, jeho telo nie je rovnomerné, ale vypuklé, takže pozri, píšem o obyčajných gitarách. Vystrihnem to na stroji, rýchlo a pohodlne, len si neodrežte prsty. A píla s neschopnosťou môže všetko pokaziť.
17. Pre presnejší a krajší tvar obrúste povrchy tela na boku tela. Na posledné dva kroky som použil drahé stroje (nie moje). Toto je lepšie, pretože práca bude lepšia. Pri pílení môže byť krivý a strom, s ktorým pracujete, musí byť silný a ťažko ho pílite. Ach, aké ťažké! Medzitým som si kúpil dva samostatné snímače. Prvý pri krku sa volá DiMarzio Class of "55. Dal som ho na krk, pretože má najvyšší indikátor Treble (horné tóny): 9,5. Ak by tam nestál, tak by zvuk škrípal a okrúhlejší a teplejší zvuk. Druhý snímač je DiMarzio Red Velvet. Kúpil som si ho, pretože je takmer rovnaký ako môj obľúbený gitarista Brian May, len má o niečo menšiu impedanciu (Brian má 8,20 a ja mám 8,10, aj keď meracie prístroje hovoria, že má 8,56!). Charakteristiky sú rovnaké ako jeho: 8; 6; 5. Stojí v strede, pretože dostal sa tam metódou eliminácie: Trieda "55 - na krku. A písací stroj má snímač Seymour Duncan - humbucker (trembacker). Seymour Duncan je jedným z najlepšie senzory . Pre vysoký zvukový výkon stojí pri písacom stroji. Hrávam s ním ťažkú ​​hudbu, skreslenie je veľmi mohutné, no sóla vyznievajú navrch trochu detinsky. Model PA-TB1B, ak si všimnete, má magnety nie okrúhle, ale dva pásiky na šnúrku. Je vyrobený špeciálne pre tremolo. Len ak chces ten isty, poviem ze je tam ten isty snimac, len Blues, stale som tento snimac zobral na pretazenie. Ale čistý zvuk je v pohode, normálny. Mimochodom, kúpil som si písací stroj Schaller s vibrátovou pákou. Vážení - 2200 rubľov. Najprv mi trhala struny a potom brúsila, teraz bez problémov. Snímače Dimarzio dva kusy za 1740 rubľov. Vo výške 3480 rubľov za tieto snímače. A humbucker Seymour Duncan za 3274 rubľov. Kúpil som kolíky Schaller Locking Heads so západkami za 1900 rubľov. Už ma nebaví všetko prekladať na doláre. Okrem toho sa zmenil aj kurz. Pozri, ak máš štipce na oboch stranách, tak si vezmi obojstranné a ak sú všetky štipce hore alebo dole, tak obojstranné: Mal som s tým nejaké problémy, ale to sa nakoniec nedá povedať , pretože som na svojej chybe ušetril 600 rubľov. Kúpil som si súpravu pre písací stroj Schaller za 467 rubľov. Ak ste to nedostali s písacím strojom, mali by tam byť: 3 pružiny, 2 podpery, hrebeň, šesťhranné kľúče. Nedali mi to s písacím strojom, pretože v prvom rade sa autá predávali samostatne. Áno, a mám skvelý stroj. Kúpil som 2 potenciometre 250 kOhm. Potrebujete radu A a B, ale mám ich, rovnako ako snímače, DiMarzio. Existuje taká technológia, že nezáleží na sérii potenciometrov. DiMarzio by som uprednostnil pred kórejskými lacnými potenciometrami, ktoré po krátkom čase začnú pískať a kaziť celý zvuk. Kúpil som si 5-polohový prepínač, nie je drahý - stálo ma to 145 rubľov. Potom som sa pri pískaní potenciometrov rozhodol zmeniť na Scaller, inak mám kórejský, ale špeciálny pre Fender Stratocastery. Schallersky bol drahší - 290 rubľov. Kórejskú elektroniku neodporúčam vôbec, hoci Made in Korea nič nehovorí. Možno o sto rokov bude všetko najlepšie v Číne a Kórei! Potrebujete tiež jeden 0,022 mikrofaradový keramický kondenzátor. Potrebujete to, aby ste mali ovládanie tónu. 4 ruble od vás. Kúpil som si pimpochki na opasok. Nezaskrutkujú sa do môjho tela. Kúpil som si kosť na nulový prah. Najprv som to chcel z mamutieho kla za 900 rubľov, potom zo slonieho kla za 450 rubľov, ale kúpil som identickú kravskú kosť za 300 rubľov. Úplne identické. Napriek tomu gitara nie je akustická, kde táto kosť zohráva obrovskú úlohu a rozdiel je malý, ale neodporúčam ani nulový orech z gumy. Napätie strún (budú menej elastické) a sila zvuku závisí od nulového prahu. Kúpil som si opasok. Najlepšia handra. Kúpte si kožu a oplášťte ju látkou, inak sa pod kožou poriadne zapotíte a obyčajné opasky, z ktorých látky sa vyrábajú aj opasky na gitarové puzdrá a popruhy na batoh, si pošúchajte krk a rameno, takže najlepšie ako Pýtam sa. Kúpil som si mäkký pás za 190 rubľov. Na kožený opasok bude stačiť 300 rubľov. Potrebujete zásuvku, do ktorej zapojíte kábel. Stálo ma to 30 rubľov, potom som si kúpil značkový stereo jack za 100 rubľov. Potrebujem aj čierny prírodný (nefarbený) plast, robila som ho z plexiskla, ale to sú TAK hemoroidy, hlavne s lakovaním treba jednu stranu prebrúsiť a nalakovať a táto je opačná. Najlepšie je natrieť nejakými sprejmi a potom neodporúčam hneď ničiť, ja som maľoval vo viacerých veľmi tenkých vrstvách, nechal zaschnúť, inak sa farba rozteká, zničila som 4 hotové plexi! Neopakuj moje chyby. Potrebné sú aj gombíky na nastavenie tónu a hlasitosti (aj keď sa zaobídete aj bez nich =)). Tu ide o estetiku. Kúpil som si, čo sa mi páčilo. Gibson Les Paul Nemohli byť drahé: 20 rubľov za pero, nebrať vraj „značkové“ za 600 rupií, podvod, to všetko sa vyrába v Kórei. Samozrejme, ak zlato nekúpite, ale na zlato som nemrhal. Formu na hniezdo si musíte kúpiť alebo si ju vyrezať sami, no ja som mal s tým problémy, lepšie kovové, odolné. A nakoniec potrebujete šnúrky. Odporučil by som začať s niečím lacným, ak máte nový stroj, inak vám prasknú struny a nakoniec odporúčam struny Elixir a DR. Mám okrúhle vinutie, sadu "desať", najprv som všeobecne hral na 12. Toto je môj veľký nákup. Poviem len toľko, že som nekúpila všetko naraz, za jeden deň.
18. Nakreslite si na telo strednú čiaru. Pripevnite si krk a pomocou šnúrky zarovnajte priamku z dvoch stredových bodov na hmatníku so stredovou čiarou na tele. Upevnite telo v tejto polohe a zakrúžkujte jeho obrys na tele.
19. V mieste, kde máte „pätu“ krku, vyvŕtajte pomocou vŕtačky 15 mm otvor s okrajom. Na vyrezanie týchto otvorov použite dláto. Vytvorte okienko pod krkom, kde budete vkladať, potom orežte frézou spodný povrch pätky, ale tak, aby hĺbka rezu nebola väčšia ako 18 mm, najlepšie 17 mm. Mám 19 mm, ale nebolo tam nič strašné, nie kritické, ale vo všetkom musíte poznať mieru.
20. Vložte krk. Ak sa zdvihne nad telo, potom odrežte prebytok z krku. Potom obkreslite pätu pod krkom, časť, ktorá bude zaskrutkovaná do tela. Potom zaoblete krk dlátom a malým hoblíkom. Nultý pražec by mal mať hrúbku 21mm a telo a krk ohraničujú 24mm, no osobne preferujem krk španielskej gitary, pretože som naň zvyknutý. Mám 24 mm na nultom pražci a 26 mm na hranici tela/krku. Bolo to pre mňa pohodlnejšie, ruka neprepadáva, ale existujú absolútne určité veľkosti na absolútne určité účely. Dávajte pozor, aby ste neprerezali tyč až po tyč krovu, inak budete musieť vyhodiť všetku prácu. Buďte opatrní s dlátom: na vreteníku mojej gitary, moja krv, tretia skupina. Tiež som si posral rifle, trochu som sa roztrhol a zranil som sa.
21. Pozrite sa, či máte na krku nejaké jamky alebo sklíčka. Obrúste to. Samozrejme, posledné dva body by mali súvisieť s rezom krku, no nechcel by som sa nechať roztrhať len o dva body v konštrukcii tela. Veď onedlho bude treba urobiť otvory na snímače, písací stroj, tremolo systémy (píšem to po výrobe, už si presne nepamätám ako sa to robí, pozri si iné otvory na zadnej strane tela gitary, okrem toho, že otvor pre písací stroj by mal byť priechodný ) A tak ďalej. Ak ste si istí telom, urobte otvory. Vzdialenosť medzi potenciometrami by mala byť taká, aby vám to vyhovovalo a aby sa navzájom nerušili.
22. Ak je krk konečne pripravený, bežte po bezfarebnom nitrolakovom parkete, môžete ho tiež získať, ale ak môžete získať niečo profesionálne, potom je to dobré. Opäť je LEPŠIE MAĽOVAŤ S TELOM. Treba ti dat spolu s tym aj kyselino tuzidlo, neber to bez neho ani samostatne, aj ked neviem, hovorim ako som to skusal, ale majstri to hovoria a gitaru som vyrobil pod ich dozor. Na lak si vezmite riedidlo 646. Kúpil som Senta modrú nemeckú farbu. Vezmite si najlepšiu farbu, pastu z guľôčkového pera nevytláčajte a zrieďte ju vo vode. Nie je to tiež žiadna: nitrocelulóza. Vzhľad v neposlednom rade gitara. Ak chcete získať kovovú farbu, kúpte si striebro, ona sa rozvedie z čohokoľvek. Lak schne deň (dva dni sú lepšie, ale lak je už po troch hodinách suchý). Farba schne do 20 minút. Lak rozrieďte v čistej a suchej fľaštičke takto: do fľaštičky nalejte 1,5 centimetra laku, potom, ako je napísané v návode na kyslé tužidlo, potom 2 centimetre riedidla 646. Kyslé tužidlo nepresýtiť, inak lak zbelie a treba ho obrúsiť. Buďte opatrní s týmto všetkým. V mieste "päty" urobte do krku plytký otvor pre skrutku. Vložte skrutku a priviažte k nej lano, aby ste tyč zavesili, aby vyschla. Krk som nalakovala lakom z prachovky (alebo čím?) a radím vám. Zakryte vo vzdialenosti 15 centimetrov od krku. Ak s ním pracujete, potom sa počas maľovania nesnažte dotýkať krku. Nastriekajte všetok leštidlo z fľaše na hmatník (alebo nie všetko). Krk zakryte lakom najlepšie bez šmúh, inak ho budete musieť neskôr obrúsiť. Po spotrebovaní laku zaveste krk na pár dní do sucha. To isté s telom. Lak na telo je dosť 4-5 cm.
23. Ak lak nezbelel od prebytočného množstva kyslého tužidla, potom všetky šmuhy vyrovnajte pomocou škrabacieho papiera, čím jemnejší, tým lepšie. Pozor! Ak leštidlo úplne vybrúsite, neopraví hrbole na vašom hmatníku! Brúste, kým na ňom nezostanú žiadne „glitre“. Farba od nich bude odskakovať. Na brúsenie si vezmite jemný brúsny papier. Začal som uvažovať o kombo zosilňovači. Rozmýšľal som nad kúpou Vox AC30. V Rusku za mojich čias je lepšie to nekupovať. Vox AC15 stál 41 500 rubľov, bez režimu preťaženia, hanba a ako ma mohol niekto počúvať bez tohto režimu? A pri preťažení 44500 by som teraz takéto kombo neodmietol. A v Taliansku vychytený Vox Valvatronix stojí 33 982,5 rubľov (985 eur). Ale tam s digitálnym spracovaním, a Vox AC30 je najviac štúdiový zosilňovač, ale môžu byť optimalizované aj pre koncerty. Myslel som na Marshalls a Fendery. Potreboval som lampové kombo, mám rád teplý zvuk, len mám také uši. Vo všeobecnosti si môžete kúpiť procesor, ale nie je tam veľmi prirodzený zvuk, aj keď závisí od toho, ktorý procesor. Nakoniec som si kúpil štúdiový zosilňovač JM150 so vstavaným (takmer) procesorom analógovej syntézy Digitech 2112 alebo S-Disc II Processing. Výborne, digitalec teraz...
24. Teraz môžete maľovať! Mali by ste mať nitrocelulózovú farbu a vhodné riedidlo alebo acetón. Nakvapkajte trochu farby do korku a potom tam rozpúšťadlo, ak sa farba a rozpúšťadlo zmiešajú, potom môžete farbu zriediť týmto rozpúšťadlom, ak nie, potom vyhľadajte vhodné rozpúšťadlo. Prišlo mi 646 špeciálne riedidlo na nitrocelulózové farby. Najlepšie je vziať priehľadnú fľašu. Nalejte centimeter farby a riedidlo, aby bola farba tekutá, ako voda. Nalejte do malej fľaštičky a nastriekajte na hmatník. Úniky tu určite nie sú! Krk som zavesil na deň, hoci farba schne za 20 minút. Nedotýkajte sa lakovanej časti rukami a UMIESTNITE PÁSKU ALEBO PÁSKU, aby farba nezašpinila hmatník.
25. Keď farba zaschne, potom pozri bod jedenásť. Krk musíte znova nalakovať, potom lak prebrúsiť, aby tam neboli “glitre” a potom ho znova prekryť a tým sa lakovanie krku skončí. Posledné dva krát som krk prekryl lakom v spreji, kde bol mierne zaschnutý. modrá farba, lak z toho bude pôsobiť dlhšie ako bezfarebný a nezožltne.
26. Po lakovaní a povrchovej úprave hmatníka a tela, po vyleštení strojovým olejom a zubnou pastou (stačí natrieť jeden na druhý a votrieť, prípadne vyleštiť na stroji nejakou jemnou kefou, nepreháňať a laku na leštenie by malo byť veľa, ale značkové laky sú high-tech, gitaru plánujem prelakovať) stačí si všetky zvuky, potenciometre namontovať do svojej mušle alebo len do tela, prispájkovať podľa schém, Toto vám tu nepoviem a vo všeobecnosti zostáva jedna maličkosť, porozmýšľajte sami, veľa šťastia. Ale dokončiť gitaru je najťažšie na konci.

Užitočná stránka na učenie sa hrať na gitare online je www.andreev-guitar.com.

Prvá sériová výroba elektrických gitár sa datuje do roku 1934. Postupom času sa popularita takých hudobný nástroj len rastie.

Existuje názor, že nie je možné vyrobiť kvalitnú elektrickú gitaru vlastnými rukami. Ale tak to vôbec nie je. Musíte mať len určité zručnosti v tesárskych a zámočníckych zručnostiach, ako aj trpezlivosť a presnosť.

Ako vyrobiť elektrickú gitaru od nuly - o tom budeme hovoriť nielen v tomto článku.

Rám

Mnohí z tých, ktorí vyrábajú domáce elektrické gitary, tvrdia, že nástroj by mal byť čo najľahší. To platí najmä pre začínajúcich gitaristov.

Napriek tomu, že na ťažkej gitare sa hrá ťažšie, telo musí byť stále masívne. Jeho hmotnosť sa zvyčajne pohybuje medzi 3,5-4 kg.

Ako vidno na fotke domáce elektrické gitary, na výrobu puzdra sa najčastejšie používa breza, javor alebo preglejka.

ale optimálna surovina považovaný za drevovláknitú dosku, pretože tento materiál neexistuje žiadna jednoznačná štruktúra a uzly. Navyše sa ľahko spracováva.

Pracovný plán na vytvorenie tela gitary je nasledovný:

• Nakreslite náčrt tela na dosku a vyrežte ho skladačkou.
• Vyrežte a vyvŕtajte všetky potrebné otvory.
• Spodnú stenu vytvorte z preglejky s hrúbkou 4-6 mm.
• Upevnite obe časti tekutými klincami;
• Spracujte obrobok rašplou a očistite brúsnym papierom.
• Telo natrieme nitrotmelom v niekoľkých vrstvách.
• Vyčistite jemným brúsnym papierom.
• Natierajte nitro farbou v 4-5 vrstvách.

Vulture

Krk je vyrobený z dreva tvrdé odrody strom. Ideálne, ak je to buk. Zvážte návod, ako vyrobiť hmatník a rukoväte pre elektrickú gitaru.

Najprv musíte vyzdvihnúť bar požadovaná veľkosť. Pomocou hoblíka sa brúsi. Horná časť krku by mala byť dokonale plochá a spodná časť by mala byť zaoblená.

Zaoblenie vrchnej časti je čisto symbolické – od orecha až po koniec krku by zakrivenie malo zmiznúť. Je povolené použiť krk zo starého nástroja. Bude sa však musieť zmenšiť na šírku a zmeniť tvar hlavy.

Na vreteník použite rovnaké drevo, z ktorého je vyrobený krk. Po napílení ho nezabudnite opracovať pilníkom a očistiť brúsnym papierom. Pomocou vŕtačky urobte otvory pre kolíky v 3 cm krokoch, vložte kolíky a prilepte hlavu ku krku.

Ďalším krokom je opatrne umiestniť pražce a urobiť rezy pomocou pílky. Je povolené nemaľovať hornú časť krku, stačí ju zakryť škvrnou a lakom. Na označenie pražcov môžete použiť platne alebo kruhy z čierneho alebo bieleho plastu. Narežte ich do krku.

Krk musí byť pokrytý tmelom a natretý. Jeho upevnenie na telo sa vykonáva pomocou oceľového plechu s kolíkmi.

mechanický vibrátor

Je potrebné zmeniť tón. Struny prechádzajú hriadeľom, snažia sa ho otočiť a pružiny fungujú ako prekážka. Pomocou kotvy sa pružiny napínajú a v dôsledku toho sa struny oslabujú. Výsledkom je zníženie zvuku o 1-0,5 tónu.

Ak otočíte kotvu opačným smerom, tak sa struny natiahnu a zvuk stúpne o tón - pol tónu. Jednoduchšie je kúpiť mechanický vibrátor hotový.

Poznámka!

Odbery

To je základ elektrickej výplne gitary. Zvyčajne dajte 2 - 3 odbery. Je veľmi dôležité vybrať správnu možnosť. K tomu si preštudujte všetky ponuky vo vašom regióne a prezrite si inzeráty na internete. Pamätajte, nešetrite na kvalite. Drôt od gitary k zosilňovaču musí byť tienený, dlhý do 5 m.

Ako previesť elektrickú gitaru na ľavú ruku

Mnoho ľavákov sa prirodzene zaujíma o otázku, ako správne vyrobiť elektrickú gitaru ľavou rukou. Aby ste to dosiahli, budete musieť z nástroja odstrániť všetky struny a otočiť ho. Optimálne je aj zakúpenie nového orecha na struny.

Všetko, čo je potrebné, je vložiť novú namiesto nalepenej matice. Musí sa to urobiť tak, že otvor pre šiestu strunu bude stáť na mieste prvej a prvá na mieste šiestej. Zostávajúce struny musia byť vytiahnuté v zrkadlovom poradí. To je všetko.

V tomto článku sme zvážili iba jeden nápad, ako si vyrobiť elektrickú gitaru sami. Sú aj iní. Buďte preto trpezliví a sebavedomí a choďte do toho – tvorte. Takáto elektrická gitara, vyrobená sami, bude predmetom vašej hrdosti.

Fotografia domácej elektrickej gitary

Poznámka!

Poznámka!