Výroba krku gitary. Urob si sám elektrická gitara - výroba
Hojne používaná elektrická gitara zdedila ladenie po svojom predchodcovi, šesťstrunovej španielskej gitare. Zároveň najvyššia nota, ktorú možno na nástroji zahrať, je zvyčajne „mi“ 3. oktávy (pre porovnanie: pre husle je to „mi“ 4. oktávy a pre klavír je to „do“. ” 5. oktávy). U väčšiny elektrických gitár sa takéto vysoké tóny dajú dosiahnuť len pomocou prefixov – zdvojovačov frekvencie, ktoré nie sú veľmi používané. Môžete tiež zvýšiť počet pražcov na hmatníku. Profesionálny gitarista v televíznom rozhovore povedal, že si u majstra objednal gitaru s 38 pražcami, ale je to skôr výnimka ako pravidlo. Priemyselné elektrické gitary sa zvyčajne vyrábajú s nie viac ako 24 (častejšie s 22) pražcami a ich zvukový rozsah je asi 4 oktávy.
Ako vyrobiť elektrickú gitaru vlastnými rukami
Čitateľom predstavujem návrh 5-strunovej elektrickej gitary - "piccolo" (z taliančiny - "zmenšené"), určenej hlavne na hranie sólových partov. Jeho rozsah je 4 oktávy, od tónu „G“ veľkej oktávy po tón „G“ 3. oktávy. Od štandardných elektrických gitár sa líši aj kratšou dĺžkou menzúry (pracovná dĺžka strún) - 546 mm namiesto 650 mm a ladením: medzi 1. a 2., 2. a 3. strunou, piaty interval (ladenie na 7. pražci) a medzi 3. a 4., 4. a 5. - štvrtý (ladenie na 5. pražci). To umožňuje podľa mňa pri sólovej hre, najmä na prvých troch strunách, rovnomernejšie rozložiť záťaž na 4 prsty. Štandardné elektrické gitary majú štvrto-pätinové ladenie.Telo elektrickej gitary je vyrobené zo stredne tvrdého dreva. najlepší materiál zvažuje sa javor, ale dá sa použiť aj smrek, breza, borovica, jelša, lipa, jaseň alebo iná dobre vysušená kvalitná doska. Je prípustné lepiť telo z niekoľkých užších, starostlivo osadených tyčí. Hrúbka tela je cca 40 mm (ale môže to byť od 35 do 42 mm), pričom v mieste uchytenia krku by hrúbka mala byť 20 mm. Ak má telo hrúbku menšiu ako 40 mm, potom by sa hĺbka drážok v tele pre snímače mala zodpovedajúcim spôsobom zmenšiť a mala by sa zvýšiť výška stojana na struny.
V tele sú drážky vyhĺbené dlátom pre snímače (AP), drôty a iné elektrické komponenty, ako aj drážka na inštaláciu krku (vyhĺbená pod existujúcim krkom); vyvŕtajte šikmý otvor s priemerom 4 mm pre vodič spájajúci koncovku so spoločným vodičom obvodu. Použil som krk zo starej detskej gitary. Odpílil som štandardnú hlavu pozdĺž „švu“ a na jej miesto som nainštaloval domácu z brezy. Krk môže byť vyrobený aj nezávisle z dreva vysokej tvrdosti (jaseň, dub, javor). Na to je daná jeho kresba. Vreteník je pripevnený ku krku pomocou epoxidu a dvoch skrutiek s plochou hlavou M5, matíc a podložiek.
Hmatník je tiež vyrobený zo 7mm tvrdého dreva a prilepený k zmontovanému krku. Potom dostane konvexný tvar prierezu - pri matici je zakrivenie maximálne a pri 24. pražci sa postupne zmenšuje.
Ďalej je označenie krku. Zároveň sa berie do úvahy, že frekvencie dvoch susedných poltónov, napríklad „do“ a „do ostrého“ v rovnomerne temperovanej stupnici, súvisia ako 1/2 = 12, a teda, pracovná dĺžka tej istej struny, keď sa nota zoberie o jeden pražec vyššie, skráti sa asi 1,04427-krát. Napríklad, ak je dĺžka otvorenej (nezatlačenej) struny 546 mm, potom pracovná dĺžka struny zatlačenej na 1. pražec bude približne 515,35 mm. Vzdialenosti od ľavého okraja krku ku každému z pražcov sú zhrnuté v tabuľke.
Na hmatníku s naostrenou ceruzkou je nakreslená osová línia symetrie. Potom od okraja prekrytia, kde sa má matica nainštalovať, vyznačte kovovým pravítkom (môžete použiť meter, ale nie od jeho nulového delenia) a ostrým šidlom vzdialenosť k budúcim pražcom (podľa tabuľky ). Ďalej pomocou štvorca a ostrej ceruzky alebo šidla označte priečne čiary pre nastavenie pražcov.
Môj nástroj používa pražce s hrúbkou 2,6 mm (môžete použiť aj hrúbku 2,5 - 2,8 mm, ktoré sa predávajú v hudobnom obchode). Rezy pod pražcami je možné vykonať pílkou s mierne nastavenými zubami (je lepšie použiť pílku na kov alebo „drážkovanie“). Pražce sa opatrne zatĺkajú, vypilujú, potom sa odstránia a aby nezostali žiadne ostré výčnelky, konce sa spracujú ihlovým pilníkom. Potom sa jedna „bodka“ aplikuje pred 3., 5., 7., 9., 15., 17., 19. a 21. pražec a pred 12. a 24. – 2 „bodky“ každý, čo uľahčuje gitaristovi „orientáciu“ v hmatník pri hraní. Pomocou vrtáka 5 mm sa vytvoria otvory do hĺbky 0,3 mm a vyplnia sa bielym smaltom (typ nitro alebo PF-115). Potom sa pražce konečne nainštalujú na lepidlo („Moment-1“). Ak pražec vyčnieva viac ako je potrebné, pri konečnom dolaďovaní sa orezáva kladivom alebo pilníkom.
Tento nástroj má menzúru 546 mm, čo je asi o tri pražce kratšie ako štandardné elektrické gitary (650 mm). Keďže krk nemá podpernú tyč, odporúča sa použiť struny zo štandardnej sady stredného alebo slabého ťahu (súpravy, v ktorých má najtenšia struna priemer 0,009 a dokonca 0,008 palca s rovnakým napnutím). Tabuľka 2 sumarizuje tóny, na ktoré sú naladené otvorené struny elektrickej gitary. Tu je uvedený aj zodpovedajúci približný priemer strún.
Výkresy a schéma elektrickej gitary
Kliknutím-zvýšenie
Kolíkový mechanizmus je použitý aj z detskej gitary. Vo vreteníku sú vyvŕtané otvory pre puzdrá pre ladiace kolíky, obrobené sústruh z mosadze. Deje sa tak preto, aby drevo vreteníka až tak nepodliehalo oderu v dôsledku trenia častí kolíkového mechanizmu. Je možné použiť aj iné kolíčky určené na kovové struny, ale potom budete musieť zmenšiť vzdialenosť medzi nimi. Pre to kovová platňa, ktorý slúži ako základ, je prerezaný medzi susednými kolíkmi a jeho časti sú prekryté. Priečne otvory pre struny v osiach čapov vyvŕtajte nové, ale s rovnakým priemerom. Puzdrá sú namazané lepidlom a zatĺkané. Kolíkový mechanizmus je upevnený skrutkami 2x7 alebo 2x10 mm, matica je vyrobená z ocele alebo duralu a upevnená dvoma skrutkami 2,3x13 mm na drevenom obklade.
Horné lícnice snímačov sú vyrobené z bieleho nábytkového plastu, podstavce sú vyrobené z getinakov. Jadro každého zo snímačov tvorí 5 (podľa počtu strún) 12,5mm segmenty tyče s priemerom 5mm z magneticky mäkkej ocele. Na ich výrobu môžete dokonca použiť výstužný drôt. Na dodanie "mäkkosti" sa obrobok "uvoľní" - zahreje sa na plynovom horáku a nechá sa vychladnúť na vzduchu na izbovú teplotu. Konce jadier sa nalepia na základňu snímača (AP) a na hornú lícnicu, potom sa jadrá prekryjú vrstvou transformátorového papiera (prekrytie pauzovacieho papiera alebo lakovanej látky) a vykoná sa navíjanie. Pre každý snímač sa zmestí 1200 závitov drôtu PEV-1 0,1. Ak vezmeme drôt s priemerom 0,06 mm, počet závitov sa môže zvýšiť na 2000 - 2500 a ešte viac, čím sa zvýši emf signálu. Vývody vinutia sú upevnené na kontaktných kolíkoch z pocínovaného 1mm drôtu - vsúvajú sa do otvorov s priemerom 1mm v päticiach a ohýbajú do krúžku. Ďalej sa vyrobia obrazovky AP senzorov. Bočné steny sitá sú vyrobené z jednostrannej fólie textolitu (getinax) a nalepené na snímač fóliou smerom von.
Rozmery polotovaru: pre prvý odber - 45x12 mm, pre druhý - 48x12 mm (každý 2 kusy). Pred montážou je potrebné prírezy pocínovať v miestach, kde sa má prispájkovať zemniaci vodič.Ak nie je fóliový materiál, môžu byť tieto diely vyrobené z nefólie a medená fólia môže byť neskôr nalepená. Koncové časti zásten sú vyrobené z 1mm plexiskla, ich rozmery sú 28x11mm (4ks). Zaoblený tvar polotovarov je daný ich držaním nad plameňom. plynový horák alebo elektrický sporák. Potom sa obrobky prilepia na polkruhové konce základne a na ne - medenú fóliu, ku ktorej je drôt vopred spájkovaný. Štyri fóliové platne sú spolu spájkované, takže sa vytvorí otvorená slučka. Výsledná obrazovka je pritiahnutá k snímaču pomocou závitu a pripojená k jednej zo svoriek.
Magnety sú zo starých reproduktorov. Každá je označená ceruzkou, ktorá sa rozdelí na 4 časti, upne sa do zveráka pozdĺž línie ceruzky a časti sa odbijú kladivom. Potom sa po opätovnom usporiadaní diely prilepia zospodu na snímače lepidlom Moment-1 tak, aby sa dotýkali jadier a navzájom, a pre spoľahlivosť sa obalia po obvode lepiacou páskou. V tomto prípade by póly magnetov jedného snímača mali smerovať jedným smerom a druhý opačným smerom. To sa deje tak, že keď sú zapnuté dva snímače, poskytuje sa režim proti zaseknutiu. Gitara využíva snímače "single" konštrukcie, ktoré poskytujú v porovnaní s rovnakými zariadeniami na dvojité potlačenie hluku konštrukcie "hombucker", najlepšia kvalita(„priehľadnosť“) zvuku (aj keď s nižším emf) pri hraní salt. Je to zrejmé najmä pri použití snímačov vlastnej výroby.Sieťové snímače sú vďaka tieneniu citeľne znížené a zahrnutie obvodu na ovládanie tónu robí pozadie v reproduktore úplne neviditeľným.
Snímače sú prepojené vo vnútri gitary so zvyškom obvodových prvkov tienených drôtom, ktorého vinutie je uzemnené. Na koncovku je zo zadnej strany priletovaný aj drôt, ktorý je uzemnený - prevlečie sa cez špeciálny otvor v puzdre.
Dekoratívna škrupina je vyrobená z 2,5 mm plexiskla. diery zložitý tvar pod snímačmi je možné rezať skrutkovačom nahriatym nad ohňom alebo tepelnou rezačkou. Po vyvŕtaní otvorov je plášť potiahnutý vnútri smalt (nitro alebo PF-115) Ak sú na plexi malé škrabance, nevadí. Aj takéto plexisklo, zo zadnej strany potiahnuté farbou, vyzerá oveľa lepšie ako potiahnuté zvonka.
telo, hlava a zadná strana krk gitary je zafarbený moridlom a pokrytý 3-4 vrstvami nitrolaku (napríklad NTs-243) Nápis na krku je vyrobený napaľovačkou. Pri lakovaní bokov tela a krku ich treba držať vodorovne počas prvých 15 až 20 minút, kým lak tuhne.
Obvod je možné zostaviť dvoma spôsobmi. V prvom prípade (schéma a) je vždy zapnutý aspoň jeden ES, ale takáto schéma vyžaduje viac vodičov a je menej spoľahlivá. Druhý obvod (b) je spoľahlivejší, preto je pre začiatočníkov lepšie zvoliť ho, ale má polohu prepínača, keď nefunguje ani jeden AP Mikroprepínače sa používajú ako SA1, SA2; Rezistory SPZ-3Oa sa prednostne volia zo skupín B (R1) a A (R2), zásuvka XS1 je pre zástrčku na prst s priemerom 6,3 mm. Kondenzátor C1 - keramický, skupina H90. Obvody prepojili tieneným drôtom, ktorého opletenie je uzemnené.
Elektrická schéma elektrickej gitary:
a) - na zahrnuté snímače (aspoň jeden);
b) - bez zahrnutého vyzdvihnutia.
Stojan na struny na gitare je najjednoduchší. Jeho drevená časť je tónovaná moridlom a lakovaná a kovová časť je vyrobená z klinca s priemerom 2-5 mm, s odhryznutou hlavičkou a sústružená pilníkom. Pomocou stojana sa nastaví správna stupnica - tak, aby harmonické na 12. a 24. pražci presne zodpovedali notám na týchto pražcoch. Na želanie si môžete vyrobiť zložitejší, ale aj dokonalejší stojan na struny, v ktorom sa stupnica každej struny reguluje samostatne.
Krk je k telu pripevnený šiestimi skrutkami 5x40 mm, prevlečený cez nanesenú kovovú platňu, odklonený od tela dopredu o 1 - 2 stupne.
Snímač na elektrickú gitaru
Základy snímačov sú k plášťu priskrutkované skrutkami M3, ktoré sa pri následnom nastavovaní nastavia optimálna vzdialenosť medzi GL a strunami. Plášť je pripevnený k telu pomocou 11 skrutiek 2x7 mm.Koncovka je pripevnená k telu tromi skrutkami 4,5 x 25 mm. Opílením zadnej časti stojana na struny alebo umiestnením pásikov dýhy pod ňu nastavte výšku strún nad 24. pražcom 2,5 - 3,5 mm a pomocou matice - nad 1. pražcom asi 0,6 mm.
Ku gitare je priskrutkovaný opasok dĺžky 115 - 120 cm skrutkami 5x40 mm, otvory pre ne na opasku sú olemované koženými prelismi.
Odporúčam vám pravidelne premazávať kolíkový mechanizmus v mieste závitovkového prevodu motorový olej. Tým sa výrazne zvýši jeho životnosť a uľahčí sa naťahovanie strún.
Elektrická gitara pre začiatočníka je veľmi drahé potešenie. Je prakticky nedosiahnuteľná pre mladý muž sen. Ale medzitým by sa pre začínajúceho gitaristu hodila vlastnoručne vyrobená elektrická gitara. A to nie je chiméra, je to celkom možné.
DIY elektrická gitara
Hlavným prvkom nástroja je telo. Na gitarách vyrobených v špecializovaných továrňach je vyrobený z dreva. Pre domáci nástroj táto možnosť nebude fungovať, pretože je veľmi ťažké vyrobiť telo gitary z dreva doma. Pre neho budete potrebovať lepidlo na tapety, papier a piliny.
Faktom je, že telo nehrá vo zvuku osobitnú úlohu. Hlavná vec je tu snímacie zariadenie a digitálny procesor, ktorý slúži na vytváranie zvukových efektov. Na jeho výrobu je forma vyrobená z plastelínu. Do nej sa naleje zmes na výrobu puzdra. Dno a steny musia byť čo najhladšie, potom bude menej potrebné nanášať ich povrch po stuhnutí. Celá forma je formovaná ručne (obrysy - ľubovoľné).
Teraz musíte pripraviť zmes. Pre ňu budete potrebovať pár vedier pilín, pár škatúľ s tapetovou pastou. Piliny sa nalejú do zriedenej pasty na tapety. Všetko treba dobre premiešať. Mali by ste dostať pomerne hustú hmotu, ktorú nalejte do formy. Formu s hmotou treba nechať týždeň vyschnúť.
Po zaschnutí zmesi je potrebné skontrolovať oddelením plastelínu od tela, či nemá praskliny. Ak sa napriek tomu zistia praskliny, mali by byť pokryté rovnakou hmotou a opäť ponechané sušiť týždeň. Keď všetko zaschne, treba puzdro vyleštiť pomocou ďalšej operácie bude prilepenie puzdra starými novinami v 10 vrstvách. Na to sa používa rovnaké lepidlo na tapety. Opäť by mal týždeň schnúť. Potom sa bude musieť znova prebrúsiť a natrieť. Na to potrebujete starý náter(čím staršie, tým lepšie, pretože časom z laku miznú tie látky, ktoré kazia zvuk gitary). Toto bude posledná operácia na výrobu trupu.
Výroba krku
Elektrická gitara, vytvorená vlastnými rukami, musí mať krk. Aby ste to urobili, vezmite si hrubú vetvu akéhokoľvek stromu. Musí mať priemer aspoň 6 cm. Musí sa rezať pozdĺžne a obrobok by mal byť hobľovaný hoblíkom. Pomocou dláta a kladiva je vyrobená hlava krku a jeho päta, pomocou ktorej je krk spojený s telom. Zoberie sa, nakrája sa na kúsky a vyrobia sa z neho pražce. Hliník je najlepší vodič zvuku. Drôt je na hmatník prilepený lepidlom Moment. Pod spojením hrdla s telom v tele s dlátom je urobené vybranie. Krk je k nemu pribitý klincami.
Výroba akustickej časti
Je lepšie odstrániť kolíky z stará gitara a necht po stranách ku krku. Matica na struny je vyrobená z klincov. Keď sú struny natiahnuté, klince bude potrebné zatĺcť až do konca. Most je vyrobený zo starej západky, pre ktorú sú na každej strane mosta pribité tri klince. Dve sú v rovnakej výške a tretie je o niečo nižšie. Dva klince na okraji zabránia skĺznutiu západky. A tretia bude podpora. Most je nastavený ľubovoľne. Výška strún je určená výškou zatĺkaných klincov. Na zaistenie šnúrok za západkou sa zatĺka šesť klincov, musia si odhryznúť klobúky a mierne sa ohnúť. Toto bude držiak struny. Ak chcete hrať na elektrickú gitaru, zariadenie s názvom "picks" je lepšie kúpiť v obchode. Ale môžete si to skúsiť vyrobiť sami.
Takže elektrická gitara vyrobená ručne je pripravená.
Urobte si plán stavby gitary. Ak nemáte plán, môžete namiesto zamýšľanej gitary skončiť s niečím úplne iným. Robiť dobrá gitara, musíte si premyslieť jeho dizajn a rozhodnúť sa pre komponenty, ktoré chcete použiť. Stav a kvalita vašej gitary bude závisieť od toho, ako šikovne zvládnete montáž. Kompletná sada závisí od toho, aké prostriedky máte a aké značky preferujete.
Urobte si kresbu. Všetko, čo postavíte, či už je to dom alebo auto Lego, potrebuje plán. Aby ste to urobili, veľmi starostlivo nakreslite požadovanú gitaru. Na tento hárok nič nepíšte - neskôr vás to bude obťažovať. Zadajte iba požadované rozmery a všetky ostatné poznámky si urobte na inom hárku. Môžete tiež vytlačiť fotografiu gitary v skutočnej veľkosti a potom preniesť obrysy pomocou podsvieteného povrchu alebo sklenenej tabule.
Telo gitary. Na výrobu gitary budete potrebovať telo. Telo je najdôležitejšou časťou gitary. Bez nej by neboli struny, snímače, ani samotný zvuk. Ak máte gitaru, môžete použiť vopred vyrobené telo. Ak však chcete, aby bola vaša gitara iná, telo si budete musieť vyrobiť ručne z dreva. Druh dreva a jeho hustota ovplyvňuje tón a výdrž (ako dlho trvá tón). S vybraným stromom nakreslite telo na kus a vyrežte ho. Telové polotovary z exotický strom ako je močiarny popol a mahagón si môžete objednať zo špecializovaných zdrojov na stavbu gitár, ako je stewmac.com. Po prijatí tela požadovaný tvar, treba v nej spraviť krčnú dutinu. Existujú tri typy upevnenia krku: skrutkové, lepené (vyzerá elegantnejšie, ale nie tak univerzálne) a priechodné (krk prechádza celým telom gitary).
Kúpiť alebo vyrobiť krk. Kúpa vopred vyrobeného krku je najjednoduchšia, ale ak si vyrábate vlastnú gitaru, budete si musieť vyrobiť aj krk. Nie je to také ťažké, stačí to nájsť drevený blok požadovaná dĺžka (zvyčajne je dĺžka krku asi 24 palcov / 61 cm, dajte alebo uberte pár centimetrov). Ak si vyrábate vlastný hmatník, budete si musieť vyrobiť drôtené pražce, ktoré sú dostupné na mnohých miestach. Proces inštalácie pražcov je dosť namáhavý a vyžaduje presnosť a trpezlivosť. Každý pražec potrebuje samostatný zárez a ten by mal byť všade rovnaký. Ak sú zárezy odlišné, krk bude neustále zvoniť v rôznych pražcoch: nikomu sa to nebude páčiť a predovšetkým vám.
Vystrihnite dutinu pre krk. Jeho veľkosť môže byť rôzna, preto buďte opatrní a buďte presní.
Vyberte odbery. Snímače vytvárajú magnetické pole a zachytávajú vibrácie strún. Bez snímačov nebude vaša gitara schopná poháňať zosilňovač. Budete si tiež musieť určiť poradie, v ktorom zadáte vyzdvihnutia. Všetko závisí od vášho rozpočtu. Tu je niekoľko príkladov:
- SSS, SSH, HSH, HH, H, HHH, SS alebo HS
- S - single, H - humbucker
- Buďte veľmi opatrní pri výbere snímačov, pretože ovplyvňujú tón.
- S - single, H - humbucker
Kúpte si pickupy. Museli ste si vybrať možnosť, ktorá vám vyhovuje. Hľadajte ho vo svojom okolí, aby bol kvalitný a cenovo dostupný. Zaujímavé ponuky nájdete aj online (napríklad tri vyzdvihnutia za 50 USD).
Vystrihnite dutiny pre snímače. Existujú dva typy pojazdu: horný pojazd sa používa na vedenie káblov cez hornú časť karosérie a ovládacie prvky sú prístupné zhora (ako vo Fender Stratocaster); spodná dráha sa používa na vedenie drôtov do zadnej dutiny gitary (ako v Gibson Les Paul). Vytvorte dutiny so správnou hĺbkou pre každý snímač a medzi dutinami vytvorte otvory pre káble k ovládacím prvkom a iným snímačom.
Nainštalujte most (most). Kobylka drží struny v určitej výške. Mal by byť umiestnený priamo oproti krku. Drážky strún na kobylke sa musia JASNE zhodovať s drážkami na matici v blízkosti vreteníka. Niektoré kobylky držia struny samé (Telecaster), iné prevliekajú struny cez telo (Les Paul).
Maľovanie. Toto je najzaujímavejšia časť. Telo gitary dobre obrúste, aby sa dalo lakovať a vyberte si farbu. Na dodanie dreva sa odporúča použiť farbu na báze nitrolaku dobre vyzerajúci. Naneste jednu vrstvu, nechajte zaschnúť a potom naneste ďalšiu vrstvu. Môžete naniesť štyri alebo viac vrstiev, kým vám farba nebude vyhovovať. Ak si chcete gitaru ponechať dlhšiu dobu, naneste menej vrstiev a nepoužívajte lak.
Moderná elektrická gitara – komplikovaná hudobný nástroj a preto je dosť drahý. A samozrejme, nie každý si to môže kúpiť. Mnohí mladí hudobníci by si chceli sami vyskúšať výrobu elektrickej gitary. „Áno, ale tu,“ píšu redaktorovi, „je ťažké nájsť kresby ...“
Dnes vám ponúkame elektrickú gitaru od Moskovčana Anatolija Ratmiroviča Turakhina. Nie je to oveľa horšie ako zahraničné vzorky - takto boli testovaní profesionálni hudobníci vokálnych a inštrumentálnych súborov "Gems", "Moskvichki", "Peers", v ktorých bola elektrická gitara "Aria" (ako ju nazval jej autor), testovaná, veriť. A teraz slovo autorovi.
Začnime pracovať na elektrickej gitare s telom - jej hlavným zvukotvorným prvkom. Z jeho konštruktívnych a technologické vlastnosti Tajomstvo dobre znejúceho nástroja do značnej miery závisí. Ako viete, akustická gitara s dutým telom vybavená snímačom dáva silný, ale rýchlo sa rozpadajúci zvuk, ktorý obsahuje málo vysokofrekvenčných harmonických. A to znamená, že takýto zvuk je ťažké spracovať dodatočnými efektmi, ako je napríklad frekvenčný menič. Elektrická gitarová "doska" vyrobená z masívu drevený polotovar, dáva rovnomerný "studený" zvuk, bez prirodzeného zafarbenia zafarbenia, ktorý sa navyše ťažko oživuje. Telo gitary Aria je zbavené týchto nedostatkov, pretože má dve rezonančné dosky: hrubú spodnú a tenkú hornú (pozri obrázok).
Nástroj s takýmto telom má prirodzené zafarbenie zvuku, dlhý zvuk struny, obsahujúci veľa vysokých harmonických. Navyše gitara nie je vzrušená v blízkosti výkonných reproduktorov a je v dobrej zhode s elektronickými meničmi. A teraz o výrobnej technológii puzdra.
Najlepším materiálom pre spodnú palubu je stará javorová doska 340x440x40mm. Vhodný je však aj brezový alebo bukový prírez s pozdĺžnym usporiadaním vlákien. Ak neexistuje doska požadovanej šírky, prilepte obrobok z niekoľkých tyčí. Potom preneste obrysy paluby na polotovar hobľovaný zo všetkých strán bunkami luková píla alebo vyrežte skladačkou. Ak nemáte správny nástroj potom použite elektrickú vŕtačku s vrtákom s priemerom 6-8 mm.
Vyvŕtajte otvory pozdĺž obrysu dosky, vyrežte prepojky dlátom a potom spracujte bočný povrch dosky pilníkom. Elektrickou vŕtačkou vyvŕtajte otvory pre spínač snímača a pre tónový blok. Ale drážky na kladenie elektrických vodičov a upevnenie krku sú vhodnejšie na fraser na stroji - rámovanie alebo vŕtanie. Potom do drážky (pod krkom) vyvŕtajte štyri otvory pre skrutky M6 a v strede plášťa - cez dieru pre výstupný konektor. Ako je znázornené na obrázku, spodná paluba je oddelená od hornej paluby okrajom a rozperami. Z preglejky s hrúbkou 8 mm vyrežte 10-12 mm široký okraj. Dištančné vložky sú vyrobené z javorových alebo brezových dosiek, ktorých vlákna sú usporiadané pozdĺž ich dĺžky. Hotový ráfik a vzpery prilepte epoxidová živica na spodnú palubu. Dištančné vložky by mali mierne - o 1,5 - 2 mm - stúpať nad okraj (v dôsledku toho bude po zložení tela horná plošina mierne vypuklá).
Na vrchnú palubu zvoľte kvalitný trojvrstvový buk resp brezová preglejka. Lobárne vlákna jeho vonkajších vrstiev by mali byť umiestnené pozdĺž paluby. V obrobku vyvŕtajte otvory pre prepínač a odpor bloku tónov a potom urobte dva pravouhlé otvory pre snímače zvuku. Okamžite môže byť horná paluba dokončená mahagónovou alebo orechovou dyhou. Hotový diel prilepte k ráfiku a dištančným vložkám a pritlačte ho pomocou svoriek pozdĺž celého obrysu. Ako môžete vidieť, telo našej gitary nemá žiadne otvory pre rezonátor a zvonku vyzerá pevne. Je to však prítomnosť vzduchovej vrstvy medzi hrubou spodnou a tenkou hornou doskou, ktorá obohacuje zvuk elektrickej gitary o prirodzené zafarbenie a konvexná horná doska priliehajúca k ťahu zaisťuje prítomnosť vo zvukovom spektre. Vysoké číslo vysoké harmonické. S ďalšími predponami sa dajú ľahko previesť na pretrvávajúci, melodický zvuk. Hotové telo môže byť natretý po predchádzajúcom natretí nitro alebo epoxidovým tmelom. Alebo dyhované a lakované. Bolo by pekné prelepiť telo pozdĺž obrysu sponkou - ozdobným pásikom bieleho celuloidu. Na tento účel sa pozdĺž celého obrysu tela vyreže malé vybranie. Sponku musíte prilepiť lepidlom pripraveným z celuloidu rozpusteného v acetóne.
Pár slov o dyhe.
Dyha je nalepená na palubách obvyklým spôsobom- pod jarmom (nákladom). Ale na dyhovanie bočného povrchu (škrupiny) je potrebné pripraviť dyhu. Najprv sa polotovary (dva z nich) naparia 2-3 hodiny horúca voda. Potom sa namočená dyha priskrutkuje polyetylénom pomocou lana k telu na jeden deň, kým úplne nevyschne. Po zaschnutí dyha nadobudne kontúry tela, jej nalepenie je otázkou niekoľkých minút.
Po dokončení tela pristúpime k výrobe krku. Vyžaduje okorenené drevo brezy alebo javora s pozdĺžnym usporiadaním vlákien. Buk nie je dobrý, pretože krk, vyrobený z tohto dreva, s dlhodobé skladovanie môže viesť". Krk je zostavený z troch častí: hlava, základňa a hmatník. Základňa je zlepená z dosiek, medzi ktoré je vložená kovová priehradová tyč, vďaka čomu je krk pevnejší a trvácnejší. Pre základňu a obloženie vyberte javorovú alebo brezovú dosku s hrúbkou 40-45 mm. Rozdeľte ho sekerou na tri polotovary a potom ich upravte na požadovanú veľkosť pomocou hoblíka. Stredný polotovar základne rozrežte na dve časti, ako je znázornené na obrázku, jednu časť si zatiaľ odložte a druhú prilepte na pravú a ľavú časť krku. Vystrihnite vreteník z jedného kusu drevený blok a pevne prilepte na základňu. Potom vyrežte do hlavy drážku na uloženie kotviacej tyče. V bodoch A a B urobte priečne vybrania pre upínacie a podporné podložky tyče. Vložte zostavenú tyč do drážky.
Teraz vezmite druhú časť stredného obrobku, namažte ho lepidlom a vložte ho do drážky nad kotvovou tyčou. Utiahnite zostavenú zostavu pomocou svoriek. Podperná tyč pritlačená k základni krku sa ohne v smere opačnom k napätiu strún. Tento ohyb je navyše možné nastaviť zaskrutkovaním alebo odskrutkovaním valcovej matice.
Keď lepidlo zaschne, odstráňte svorky a hobľovačom alebo rashbilom spracujte vyčnievajúce časti strednej koľajnice. Na horný povrch základňu, prilepte prekrytie. Dokončite prednú plochu vreteníka mahagónovou dyhou. Poťah odporúčame dyhovať pod orech. Za týmto účelom varte dyhu niekoľko hodín v roztoku čierneho anilínového farbiva, vysušte polotovary tak, že ich budete držať medzi dvoma rovnými povrchmi.
M/K=Ql; M-Q1=L1,
kde M je mierka nástroja, K je intervalový faktor (K=1,05946), L1 je vzdialenosť od matice po 1. pražec. Na štandardných gitarách býva menzúra 630 mm. Pomocou vzorcov určíme L1 - dĺžku prvého pražca, potom výpočet zopakujeme a namiesto M nahradíme Q1:
Q1/K=Q2; Q1-Q2=L2.
Získame dĺžku druhého pražca (v mm). Pridaním L1 a L2 nájdeme vzdialenosť od matice k druhému pražcu. Podľa rovnakej schémy určíme umiestnenie tretieho, štvrtého pražca atď. Mali by ste dostať nasledujúcu tabuľku (mierka M-630 mm):
| číslo pražca | Vzdialenosť od matice po pražec (v mm) |
| 1 | 35,4 |
| 2 | 68,7 |
| 3 | 100,2 |
| 4 | 130,0 |
| 5 | 158 |
| 6 | 184,5 |
| 7 | 209,5 |
| 8 | 233,1 |
| 9 | 255,4 |
| 10 | 276,4 |
| 11 | 296,3 |
| 12 | 315,0 |
| 13 | 332,7 |
| 14 | 349,4 |
| 15 | 365,1 |
| 16 | 380,0 |
| 17 | 394 |
| 18 | 407,3 |
| 19 | 419,8 |
| 20 | 431,6 |
| 21 | 442,7 |
Po vypočítaní krku vezmeme dlhé kovové pravítko a priložíme ho na stredovú čiaru krku, počnúc maticou, označíme pražce podľa tabuľky. Potom pozdĺž štvorca z označených bodov obnovíme kolmice na stredovú čiaru a pomocou štrbiny urobíme rezy v prekrytí s hĺbkou 1,5-2 mm. Potom je potrebné vložiť 1., 3., 5., 7., 9., 12., 15., 17., 19., 21. pražec. Ozdobí nielen krk, ale aj uľahčí hru na gitare. Vložka je vyrobená z dosiek z bieleho plastu, perlete alebo celuloidu „pod perleťou“. Hrúbka polotovarov je 0,5-1 mm. Na obrázku sú znázornené niektoré možnosti vkladania hmatníka a jeho hlavy (je žiaduce dokončiť ho sponkou).
Pilníkom vypilujte zadnú časť spodnej časti krku tak, aby mala oválny tvar. Položením brúsneho papiera na obdĺžnikovú tyč spracujte okraje prekrytia tak, aby bol v priereze mierne oválny.
Môže nastať otázka: kde získať kovové polotovary pre pražce? Vezmi z rozbitej gitary. Môžete si ich vyrobiť sami z mosadzného drôtu F 2,5 mm. Pred vložením narezaných kovových polotovarov ich ohnite tak, aby pri zatĺkaní naberali profil hmatníka. Priklepte pražce drevenou paličkou, pričom dbajte na to, aby šikmé pražce pražcov (rozumej kupovaných) smerovali jedným smerom. Po nainštalovaní pražcov prilepte prúžky príchytky na bočné plochy prekrytia a na koniec (v blízkosti hlavy) pripevnite maticu tak, aby vyčnievala 4-5 mm nad prekrytie. Môže byť vyrobený z kovu, kosti alebo plastu. Spodný koniec krku prilepte plastom hrúbky 1-2 mm. Otvory pre kolíky sa vŕtajú pohodlnejšie konečná úprava krku. Okrem toho je žiaduce vložiť do otvorov kovové puzdrá. Kúpte si kolíky v hudobnom obchode a po malej úprave spojenej so zmenou vzdialenosti medzi nimi ich nainštalujte na vreteník.
Aby gitara dobre vyzerala, musí byť pokrytá nitro farbou alebo nitrolakom ako NTs222 alebo lepšie polyesterovým lakom, ktorý je široko používaný v nábytkárskom priemysle. Tento lak dodá gitare elegantný "podpisový" vzhľad.
Pred lakovaním gitary je potrebné ju dobre ošetriť. brúsny papier, a potom morenie moridlom, dodá stromu príjemný tieň, zdôrazní textúru dreva. Najčastejšie sa anilínová škvrna predáva v dvoch farbách: červená a hnedá. Ak je gitara povrchovo upravená mahagónovou dyhou, použite červené moridlo; ak orechová dyha - hnedá. Lazúra sa nanáša na drevo tampónom alebo zo striekacej pištole, airbrush.
Moridlom ošetrená gitara sa dôkladne vysuší a až potom sa lakuje. Pozor: polyesterový lak nelepí na povrchy znečistené mastnotou, olejom, kyselinou. Na vlhkom dreve nedrží dobre.
Lak sa nanáša metódou „zalievanie“ (rozprašovač farby nie je vhodný). Najprv zakryte vodorovné plochy - hornú a spodná paluba, ako aj vreteník. Za týmto účelom utesníme všetky otvory v tele gitary penovým plastom. Potom zlepíme plášť korpusu a vreteník izolačnou páskou tak, aby páska prečnievala o 4-5 mm.
Potom položíme telo na rovnú vodorovnú plochu a pripravíme polyesterový lak: z toho urobíme dve časti percentá. 1. časť: základ laku - 100%, urýchľovač - 2%, 3% roztok parafínu v styréne - 1,7%. 2. časť: základ laku - 100%, iniciátor - 6%, 3% roztok parafínu v styréne - 1,7%. Obe časti zmiešame v rovnakom pomere a touto zmesou naplníme povrch paluby. Rovnakým spôsobom lakujeme vreteník po nalepení celuloidovej alebo plastovej vložky.
o izbová teplota(cca 22-24°C) lak vytvrdne za 20-30 minút. Ťažšie zakryť bočné plochy telo a zadná strana krku, keďže tu polyesterový lak zle drží (niektoré zložky stekajú dole a ostatné nepolymerizujú). Tento problém sa však dá vyriešiť, ak poznáte nejaké jemnosti. Faktom je, že polyesterový lak má ešte jeden stupeň polymerizácie, nazvime ho stredný.
Aby sme určili okamih jeho začiatku, vykonáme takýto experiment. AT malá kapacita spojte 1. a 2. diel a po zapnutí stopiek začnite zmes miešať vareškou. Do 3-4 minút zostane lak tekutý, viskozita sa zvýši len mierne. Potom približne na konci 4. minúty zmes začne hustnúť a za 20-30 sekúnd sa zmení na želatínovú hmotu. Toto je medzistupeň. Od tohto momentu bude lak postupne tvrdnúť, až sa zmení na priehľadný tvrdý povlak. Túto nehnuteľnosť využijeme. Vytvorte tampón z bavlnenej látky a pripevnite ho na tyčinku. Zmiešajte obe časti laku a zapnite stopky. Miešajte lak počas prvých 3-3,5 minút a sledujte postupné zvyšovanie jeho viskozity. Na začiatku 4. minúty ponorte tampón do laku a rýchlo priložte na bočné plochy puzdra. Pod tečúcim lakom vymeňte pohár. Miesta, z ktorých sa hromadí, opäť zakryjeme. Pri stekaní môže lak odniesť škvrnu so sebou.
Aby ste sa vyhli šmuhám, škvrna by sa mala votrieť do bočných plôch gitary. tenké vrstvy tampónom. Ak po prvom nátere existujú oblasti, na ktorých lak nedržal, bez čakania na konečnú polymerizáciu, to znamená po 18-20 minútach, operáciu zopakujte. Po 8-10 hodinách schnutia gitary začnú leštiť telo a krk. Veľké prílivy tvrdeného laku na okrajoch puzdra sú odstránené pilníkom, rovné povrchy sú ošetrené vodeodolným brúsnym papierom, navlhčeným vodou. Potom cítil a leštiaca pastač.290, zmiešané s petrolejom (možno použiť aj inú pastu), lakované časti sú vyleštené do lesku. Po tejto povrchovej úprave je krk a telo pripravené na inštaláciu mechanických a dekoratívnych komponentov, tónového bloku a snímačov.
Medzi mechanické jednotky patria: kolíky, ktoré slúžia na napínanie strún, púzdra, v ktorých sa otáčajú hriadele kolíkov, futorok a skrutky, ktoré upevňujú krk k telu gitary. Na hrdle je nasadená plastová čiapočka v tvare zvona, ktorá prekrýva vybranie s tyčou krovu. Telo je vybavené držiakom struny na nastavovacie skrutky a futóny, klisňou s nastaviteľnou odpruženou maticou (je namontovaná na nastavovacích skrutkách a futónoch), rámami snímača s nastavovacími skrutkami, objímkami na upevnenie pásu. Okrem toho tu sú dekoratívne prvky: plastový kruh pre pákový spínač snímačov a „vlajka“ (je umiestnená pod strunami), kovová platňa s otvormi pre skrutky (pripevňujú krk k telu), plastové kryty, ktoré zakrývajú otvory pre prepínač a blokovanie tónov. Nákresy držiaka struny, klisničky a iných detailov sú na nákresoch. Sú tam prezentované aj ladiace kolíky (predávajú sa v hudobnom obchode). Sú inštalované na krku, čím sa mierne zväčšuje vzdialenosť medzi jednotlivými článkami.
Po príprave všetkých kovových častí pristúpime k montáži. Najprv naskrutkujeme nožičky do pätky krku a po prevlečení skrutiek cez rozperu pripevníme krk k telu gitary. Mal by byť vychýlený smerom k zadnej palube o uhol 2°.
Futorok inštalujeme do puzdra pod držiak struny a zadnú klisničku. V strede mušlí upevníme pomocou skrutiek priechodky na pripevnenie pásu. Zvyšné časti a dekoratívne prvky sa inštalujú po výrobe snímačov, ako aj po inštalácii a odspájkovaní tónového bloku v puzdre. Ak chcete mať dobrú elektrickú gitaru, venujte zvláštnu pozornosť elektromagnetickým snímačom, ktoré premieňajú vibrácie strún na elektrický signál. Musia byť odolné voči hluku, to znamená, že nesmú vytvárať blízke pozadie silové elektrické inštalácie- mať vysoký stupeň výstupný signál, „nepreťažujte“ vysokofrekvenčné zložky spektra vibrácií strún. To všetko sa berie do úvahy pri pickupe, ktorého schéma je znázornená na našom obrázku.
Snímač pozostáva z dvoch tesne umiestnených permanentné magnety smerujúce k strunám s opačnými pólmi, ako aj dve vinutia, ktorých počiatočnými závermi sú závery snímača (konce vinutia sú vzájomne prepojené). Takýto odber môže byť vyrobený zo zakúpeného, lacného. V tomto prípade stačí prispôsobiť jeho rozmery rozmerom uvedeným na obrázku. (Ak si urobíte odber sami, uvádzame údaje o jeho vinutí: drôt Zh0,06 mm, celkový počet závitov je 6000). Na navíjacom stroji rozdelíme navíjanie zakúpeného snímača na dva rovnaké - každý po 3000 otáčok.
Výsledné časti obalíme tenkým polyetylénom a položíme ich okolo magnetov (schéma zapojenia je znázornená na obrázku). Takto zmontovaný protihlukový snímač vložíme do púzdra spájkovaného z mosadze a pred zaletovaním skontrolujeme správnosť montáže. Za týmto účelom pripojíme závery H1 a H2 k vstupu osciloskopu a poklepaním skrutkovačom alebo klincom na telo snímača sledujeme úroveň impulzov amplitúdy signálu na obrazovke. o správna montážúroveň výbuchu amplitúdy je 600-800 mV a ak je nesprávna, je to len 20-30 mV. Po kontrole snímača nakoniec prispájkujeme puzdro, pričom výstup H1 spojíme s telom puzdra (zem) a výstup H2 s centrálnym jadrom tieneného drôtu o dĺžke 25 cm (jeho oplet je prispájkovaný k telu puzdra vyzdvihnutie).
Snímač musí stúpať alebo klesať vzhľadom na struny. Preto na jeho puzdro prispájkujeme držiaky z 2mm mosadze a upevníme ich do plastového rámu pomocou odpružených nastavovacích skrutiek. Vyrobené snímače nainštalujeme na telo gitary a pristúpime k odspájkovaniu tónového bloku.
Vysvetlime si niektoré označenia: K - spínač snímača, R2 a R3 - ovládače úrovne signálu, R1 a R4 - ovládače tónov.
Pretože vyššie popísaný typ snímačov poskytuje vysokú úroveň vysokofrekvenčných harmonických v zaznamenanom signáli, ovládače tónov fungujú len na zníženie tejto úrovne. Prepínač musí mať tri pevné polohy, v ktorých sú na výstup privádzané signály z prvého, druhého alebo oboch snímačov. Takýto spínač môže byť vyrobený z prepínača pre tri pevné polohy, napríklad typu P2T-1. Pákový spínač je potrebné rozobrať a kontakty mierne ohnúť tak, aby každý z nich zostal nehybný v dvoch polohách spínača a v tretej otvoril obvod.
Odporúčame vám odspájkovať obvod tónového bloku priamo v tele gitary, pričom ste predtým pripevnili snímače, prepínač a potenciometre ovládačov úrovne a tónu na hornom decku. Zároveň nezabudnite prepojiť puzdrá potenciometrov spoločným vodičom s puzdrom snímača a s držiakom strún a tým uzemniť struny gitary. Po prevlečení výstupného konca tieneného vodiča tónového bloku cez otvor plášťa ho prispájkujte k výstupnému konektoru a potom priskrutkujte konektor k plášťu pomocou skrutiek. Teraz - aj pomocou skrutiek - môžete namontovať kryty opačná strana gitary. Na matici hmatníka vytvorte štrbinu pre struny (vzdialenosť medzi nimi je 8 mm).
Hĺbka zárezov je taká, že vzdialenosť od strún k prvému pražcu je 0,3-0,4 mm. Potom môžete namontovať držiak strún, naliať a potiahnuť struny. Ladenie gitary pomocou ladičky. Otáčaním nastavovacích skrutiek klisničky nastavíme struny vo výške 3-4 mm od posledného pražca. Snímače sú umiestnené vo vzdialenosti 4-5 mm od strún.
Na vrchnú palubu upevňujeme ozdobnú vlajočku, ktorá chráni leštený povrch gitary pred poškriabaním pri hre trsátkom. Kľúčom dotiahneme maticu kotvovej tyče na hmatníku, vybranie uzavrieme ozdobným zvončekom. Pohybom matice na klisni dosiahneme ladenie strún na 12. pražci. Konečná úprava sa vykonáva na ladičke. Gitara je pripravená.
Teraz vám povieme, ako vyrobiť frekvenčný menič, profesionálni gitaristi to nazývajú "Distortion". Zvyčajne sa tento efekt používa pri sólovom hraní. Vysvetlime si schému "Skreslenie".
Signál z výstupu elektrickej gitary sa privádza na vstup frekvenčného meniča a z neho do výkonového zosilňovača. Zamatový timbre sa získava pomocou mikroobvodu DA1 (K553UD2) na invertujúcom vstupe 4, korekčného obvodu C5-R6-R7 a obmedzovača diódy VD1-2, ktorý „zaobľuje“ ostré rohy obdĺžnikový signál vstupujúci na vstup diódového obmedzovača z výstupu mikroobvodu - zosilňovača vstupného signálu. Na obrázku ukazujeme oscilogramy konvertovaného signálu. Spektrálny prevodník má dve nastavenia. Rezistor R7 - ovládanie tónu. S ním môžete získať jemný aj skôr „tvrdý“, dlhotrvajúci zvuk struny, obsahujúci veľa zosilnených harmonických. vyššie frekvencie. Odpor R9 je regulátor výstupnej hlasitosti. správne zostavený obvod nepotrebuje úpravu. Je napájaný batériou Krona. Pri absencii špecifikovaného mikroobvodu ho možno nahradiť akýmkoľvek iným operačným zosilňovačom s príslušnými korekčnými obvodmi.
"Distoshn" je možné zostaviť na malom vytlačená obvodová doska a umiestnite ho do tela gitary, čím sa tlačidlo napájania a dva nastavovacie odpory dostanú na hornú dosku. To vytvára dodatočné pohodlie pri hraní. Ak skombinujete „Distoshn“ s inou predponou, napríklad „Compressor“, môžete získať ďalší zaujímavý a tiež často používaný efekt „Sustain“, ktorý má rovnakú farbu farby ako Distoshn, ale má dlhší zvuk.
Hotovo Správne domáca elektrická gitara bude o niečo horšia v kvalite ako jeho značkové náprotivky, je celkom možné si to vyrobiť sami, ale ak nie ste silní v stolárstve a elektronike, je lepšie si ho objednať od gitarového majstra.
Na svete je niekoľko remeselníkov, ktorí vyrábajú elektrické gitary na zákazku pre gitaristov najvyššej triedy. Môžu si to dovoliť. Cena exkluzívnej gitary je v porovnaní s cenou auta nižšia ako cena a majster ju vyrába dlhšie ako jeden mesiac. Ale vyrobiť si gitaru sami, doma, je celkom možné nevyhnutný nástroj a, samozrejme, schopnosť ho vlastniť. Budete potrebovať tesárske zručnosti a trochu vedomostí z rádiového inžinierstva.
Výroba elektrickej gitary
Domáca elektrická gitara vyrobené výhradne ručne, vrátane sup a je taký ťažký, že je takmer nedosiahnuteľný. Napriek tomu si niektoré prvky kúpime. Označiť hmatník, aby pasoval na pražce a prestavať menzúru tak, aby sa gitara stavala po celom krku, je takmer beznádejné. Preto berieme ako základ zakúpené akustická gitara. Potrebujeme od nej iba krk a kolíkový mechanizmus, takže by ste si nemali brať drahý nástroj. Hlavná vec je, že gitara sa dobre stavia. Odstránime, vysporiadame sa s pripevnením krku k telu a oddelíme krk. Poloakustické gitary sa vyrábajú ťažšie. Urobme si dosku. Javor je považovaný za najlepší materiál, ale mnohí vyrábajú gitaru zo samotného dostupný materiál- Drevotrieska. Keďže hrúbka gitary je približne 40 mm, a drevotrieska nevydrží, preto pridáme z oboch strán preglejkové obloženie.
Doma vyrobená elektrická gitara by nemala vážiť veľa a drevotrieska je ťažká vec, preto vyrežeme stred, nebudeme inštalovať „tremolo“ písací stroj, takže dostaneme iba držiak strún, sedlo so všetkými skrutkami úpravy a napríklad kvalitné snímače Di Marzio Fast Track 2 DP 182 alebo Di Marzio Red Velvet DP 174. Samozrejme, snímače si môžete vyrobiť sami, ale práca je dlhá a je ťažké ručiť za kvalitu zvuku. Nakreslíme a vystrihneme telo budúcej gitary. Tu sa už črtá domáca elektrická gitara. Vyrábame tiež preglejkové obloženie čo najľahšie a odstraňujeme všetko nadbytočné. Keďže máme železo, vykonávame označenie, potom pripevníme krk iba pomocou skrutiek. Hlavy skrutiek sú zapustené a uzavreté ozdobné prekrytia. Karoséria je lakovaná, lakovaná, leštená. V hornom prekrytí vyvŕtame otvory a nastavíme potenciometre: hlasitosť, dva timbry, prepínač režimov a výstupný konektor. Položíme žehličku, rozpájkujme tónový blok. Natiahneme struny, nastavíme mierku, výšku orecha a snímače. Spojíme a vezmeme prvý akord.
