Пълен проект на рамкова баня. Готови рамкови бани

Баните от трупи и тухли са добри за всички. Освен, може би, сложността на строителството и доста висока ценастроителни дейности. Чудесна алтернативатрадиционните бани са по-модерни рамкови конструкции.Рамковата конструкция не изисква множество подробни чертежи и закупуване на скъпи материали.

Средно за закупуване на строителни материали за строителството рамкова баняизисква 2 пъти по-малко пари в сравнение с други споменати по-горе опции. Ако желаете, можете да изградите парна баня със собствените си ръце, което е допълнително предимство.

Работата по изграждането на рамкова баня започва с изготвянето на проекта. Въпреки това, дори преди да започнете да изготвяте необходимата проектна документация, трябва да направите следното:

• избирам оптимален дизайнбаниПарната баня може да бъде отделна сграда или разширение на къща или друга сграда;
• изберете място за изграждане на баня;
• определят характеристиките на почвата на строителната площадка.

В зависимост от това изискванията към основата ще се променят.

Въпреки това, в по-голямата част от случаите рамковите бани са изградени върху колонни основи, т.к Такива основи се представят еднакво добре, когато се използват в почти всяка почва.

Започнете подготовката на проекта. Традиционната баня включва вестибюл, съблекалня, мивка и самата парна баня.Също така бележка в проекта място за инсталиране на печката(ако това е парна баня, препоръчително е да поставите печката в ъгъла, който е най-близо до вратата).

Проектната документация трябва да отразява информация за типа вентилационна система, характеристики на комина, покрива и други значими елементи.

Силно се препоръчва предварително да се определят оптималните размери на всички помещения и да се отразят в чертежите. напр. стандартни размериПарните стаи са с размери 240x200 см, височината на тавана е 220 см. Такава баня може удобно да се използва от няколко души едновременно.

Ако желаете, можете да допълните проекта по свое усмотрение. Например, собствениците доста често оборудват стаи за релакс и билярдни стаи в своите бани.

Правилно изготвеният проект е гаранция за лесно и успешно строителство. Колкото по-подробна и точна е проектната документация, толкова по-лесно ще ви бъде да се ориентирате при извършване на работата. Ако не можете сами да се справите с някакви проблеми, по-добре е да отделите пари и да поръчате проект от специалисти. По-добре е да платите веднъж, отколкото да харчите много пари в бъдеще за коригиране на различни видове дефекти.

На етапа на проектиране изчислете необходимото количество материали.В това отношение всичко е индивидуално и зависи от размера на бъдещата баня и нейното оформление. Самата рамка е сглобена от пръти, дъски за обшивка и дъски за пода. Вместо дъсчен паркет, подът може да бъде завършен керамични плочки. В този момент се ръководете от личните си предпочитания, но в случай на баня дървото е най-предпочитаният вариант.

Ще ви трябват и защитни материали и материал за облицовка на стени.

Най-често стените са покрити с дъска. За външна облицовка традиционно се използва облицовка от лиственица, а за вътрешна облицовка - иглолистна дървесина.

Дъските за обшивка се закрепват във вертикално положение.

Какво трябва да знаете за защитните материали?

Изграждането на баня е неразделно свързано с инсталирането на различни защитни материали. Излишната влага и високата температура имат неблагоприятен ефект върху структурните елементи, така че използването на специални материали не може да бъде избегнато.

За защита от влага се използват различни материали. Най-често това са полиетилен, пергамин и покривен филц. Пароизолацията се поставя между топлоизолационния материал и обвивката. Ако е възможно, трябва да избягвате използването на покривен филц, тъй като... Когато е изложен на високи температури, той излъчва неприятна миризма.

Въпросът за топлоизолацията заслужава специално внимание. С правилния избор и правилната инсталация на изолацията загубата на топлина ще бъде значително намалена и следователно разходите за отопление на банята.

Най-често минералната вата се използва за изолация на рамкови бани.Фибростъклото е не по-малко популярно. Възможно е да се използват и други материали. Например таваните понякога са изолирани с пяна, а подовете с експандирана глина или други запълвания.

Готовата рамка има малка маса, така че основата за баня може да бъде най-простата. Най-добрият вариант е колонна основа. Функцията на опори в този случай ще се изпълнява от азбестоциментови плочи, напълнени с бетон.

Първи етап. Купете азбестоциментови тръби. Най-добрият вариант са продукти с диаметър 10 см и дължина 4 м. Броят на тръбите се избира индивидуално. Във всеки ъгъл на ваната трябва да има опори. В определени ситуации, например, когато стените са дълги, 1-2 допълнителни опориТе се монтират и под стените на парната баня.

Втора фаза. Подгответе дупки с диаметър 20 см и дълбочина около 150 см. За тази работа е най-удобно да използвате бензинова бормашина. Ако такъв инструмент не е наличен, използвайте всички налични средства.

Трети етап. Нарежете тръбите на 2 парчета с еднаква дължина. Поставете получените парчета в ямките. Напълнете зоната около тръбите с пясък. Уплътнете старателно обратния пълнеж.

Четвърти етап. Пригответе бетоновия разтвор. Използвайте стандартна смес от 1 част цимент, 2-3 части пясък, 4-5 части фин чакъл и вода.

Пети етап.Напълнете тръбите с готов бетонов разтвор.

Подготовка на долната част

Долната облицовка е сглобена от кантирани дъски 15 см ширина и 5 мм дебелина. Дъските се чукат заедно, след което гредите се изрязват в рамката. Дъските се използват и за направата на трупи.

Въпросният дизайн изисква висококачествена защита от влага. Един от гореспоменатите хидроизолационни материали трябва да се постави под гредите и облицовката.

Закрепете тръбопроводите и гредите към фундаментните тръби. За да направите това, използвайте метални пластини. Процес завършен дизайндобър антисептик. Той ще предотврати гниенето на дървото и ще предпази материала от гризачи и насекоми.

Изграждане на стени на рамкова баня

Първи етап. Маркирайте мястото за стелажите на рамката.

Втора фаза. Инсталирайте няколко ъглови стълба.

Трети етап. Инсталирайте няколко междинни стълба.

Четвърти етап. Обшийте част от рамката с OSB (ориентирана с плочи от дървесни частици). Използвайте винтове, за да закрепите обшивката.

Пети етап.Инсталирайте още няколко междинни стълба и обшийте получената част от рамката. Повторете, докато се получи пълна структура. Не забравяйте да оставите отвори за врати и желания брой прозорци.

Направете шаблон за сглобяване на греди. Всички елементи рафтова системаТе се събират отдолу, на земята, и готови се издигат нагоре. Всеки елемент фермена конструкциятрябва да се монтира над стойката му.

За по-голямо удобство върху гредите можете да поставите временно покритие от обикновени дъски.

По-добре е покривът на рамковата баня да е вентилиран. Поставете ондулин или друг материал с подходящи свойства между насрещната греда и гредите. Забийте обшивката директно към гредата.

Покрийте фронтоните с предварително подготвени листове. Обикновено се използват OSB, които вече познавате.

Накрая се монтират прозорците и вратите, след което можете да започнете да довършвате банята.

Довършителни работи

Рамковата баня трябва да бъде не само здрава, надеждна и издръжлива, но и красива. Да даде на обекта необходимото външни качестваизвършват се подходящи довършителни работи. Препоръчително е да покриете външната страна на рамковата баня с дъски от твърда дървесина. Поставете слой от влагоустойчив материал и изолация под обвивката.

Вътрешната облицовка на банята ще осигури допълнителна защита на строителните елементи от неблагоприятни влияния. Да, за сглобяване проект таванСъщото OSB ще направи. Прикрепете ги към гредите на пода от страната на стаята. Иглолистната облицовка е идеална за вътрешна облицовка на стени.

Сърцето на всяка сауна е печката.Монтажът на този артикул трябва да се извърши в съответствие с правилата за безопасност. Пожарна безопасност. Като правило се използва стандартна система, според която в съблекалнята се поставя отоплителен котел, а нагревател се монтира директно в парната баня.

Поставете стената, разделяща парната баня и стаята за релакс, от строителни тухли.

Разделете получената рамкова конструкция на зони в съответствие с предварително изготвения проект. Изберете материала за прегради в съответствие с условията на конкретна стая. Например, билярдна зала и стая за отдих могат да бъдат разделени дори от обикновени прегради от гипсокартонот влагоустойчиви листове.

Тези стени, които ще бъдат изложени на влага и/или висока температура, трябва да бъдат изградени от по-устойчиви материали, обикновено тухли. Покрийте преградите с дъска, блок хаус или друг подобен материал. Облицовката ще даде на стените по-привлекателен външен вид.

За довършване на тапицерията на тавана е най-добре да използвате подплата от липа. Същото дърво по най-добрия начинПодходящи за изработка на рафтове за баня.

По този начин, в самоизгражданеняма нищо сложно в рамковата вана. Като харчите сравнително малко пари и време, ще получите надежден, безопасен, издръжлив и като цяло прекрасен експлоатационни свойствадизайн.

Късмет!

Изграждането на рамкова баня със собствените си ръце е доста просто. Ако също така е правилно изолиран и защитен от влага, ще бъде възможно да се получи парна баня, която практически няма да бъде по-ниска от конструкциите, изработени от камъни или заоблени трупи.

Предимства и недостатъци на рамкова вана

Всеки строителен материал има своите предимства и недостатъци, които трябва да се вземат предвид. IN напоследъкРамковите бани започнаха да стават популярни, така че има смисъл да разберете защо те са по-добри от конструкциите, направени от други материали.

Предимствата на такава баня:

Важно е обаче да знаете, че рамковата вана има значителни недостатъци:

1. Разходи за изолация и Декоративни материали. Самата рамкова сграда е по-евтина от каменна или дървена парна баня, но цената се увеличава няколко пъти по време на довършителните и изолационните работи. Необходими са панели за декорация и шпакловане.
2. Свиване. Процесът отнема минимум 2 години, като сградата може да провисне с 10 см. Това може да доведе до деформация на завършващия слой. За да се намалят ефектите от свиването, се препоръчва използването на материали за камерно сушене по време на строителния процес.
3. Трудност при избора качествен материалза изолация. Ако използвате бюджетна минерална вата, банята няма да може напълно да се справи с функциите си. Използването на бюджетна полистиролова пяна също не е разрешено, тъй като материалът е лесно запалим.

Подготовка за строителство: чертежи на проекта

Създаването на рисунка изисква определени умения. Ако ги няма, тогава е по-добре да поверите тази работа на специалист или да използвате готов чертеж.

Преди да съставите диаграма, е важно да вземете решение за следните точки:

Необходимо е да включите цялата информация, получена в чертежа, както и да допълните проекта с необходимите подробности. Колкото по-подробна е схемата, толкова по-лесно е да се изгради баня.

Колкото по-подробен е проектът, толкова по-лесно е сами да направите рамкова баня

Стандартната баня включва коридор, съблекалня, перално помещение и парна баня.

Стандартната рамкова баня се състои от съблекалня, парна баня, душ и стая за почивка

Доста често се предоставя отделна стая за отдих. Препоръчително е да маркирате мястото за монтаж на печката на диаграмата. Ако това е парна баня, тогава е най-добре да поставите печката в ъгъла, който е най-близо до вратата.Печката може да бъде каменна или тухлена.

Препоръчва се предварително да се определят размерите на всяка стая и да се посочат в чертежа. Стандартните размери на парната баня са 200x240 см. Оптималната височина на тавана е 220 см. Този дизайн може да побере 2-3 души едновременно.

На чертежа можете да видите баня за крайградски район с балкон с размери 1,5x4 м. Общите размери на сградата са 4x6 м. Проектът е подходящ за организиране на събирания на открито през лятото.

Рамкова баня може да бъде оборудвана с тераса за събирания през топлия сезон

Тази баня се състои от 3 стаи:

• парна баня;
• измиване и душ;
• стая за почивка.

Коридорът е показан отделно на диаграмата. Няма място за съблекалня. В пералното помещение има малко мястоза преобличане. Терасата е свързана с хола.

Оптималната дебелина на стената на рамковата конструкция е 100 mm или повече. Дървесината, която се използва в процеса на производство на баня, трябва да се третира с антисептик. Препоръчва се използването на изсушен, калибриран дървен материал.

Задължително е изпълнението на пароизолация от изолационния материал на вътрешната основа. В парната баня трябва да използвате пароизолация от фолио. Отразяващият слой може да повиши температурата в парната баня.

Стените и таваните в зоната на печката трябва да бъдат направени от незапалими материали. Например, рамката е изработена от метален профил за монтаж на стелажи, който е покрит с цинк. Изрезки могат да бъдат направени от азбестов шнур. На тези места като изолационен материал може да се използва базалтова плоча.

Необходимо устройство захранваща и смукателна вентилациявъв всички стаи. Подовете в мивката трябва да бъдат направени с лек наклон или по протежение на замазка. Горният и долният етаж трябва да бъдат изолирани по същия начин като стените.

Минималният размер на рамкова вана е 3x4 m.

Минималният размер на банята за комфортен престой на няколко души е 3x4 m

Бюджетната версия на рамката е направена по този начин: стелажите са обшити отвътре и навъндъски до 25 мм, поставени вътре в рамковата конструкция базалтова изолацияили ecowool.

Ако планирате да използвате ековата вътре в стените, тя трябва да бъде внимателно уплътнена и да се монтират хоризонтални платформи за разтоварване. Рамката трябва да бъде обшита отвътре и отвън. За да направите това, ще трябва да направите обвивка. Отвън изолационният материал е покрит с мембрана за защита от вятър. В хоризонталната равнина използването на ecowool е повече икономичен вариантв сравнение с базалтовата изолация.

Външната част на рамковата конструкция може да бъде покрита с всякакви облицовъчен материал. Вътрешността на сградата е покрита с дъсчени плоскости, гипсокартонени плоскости с плочки или имитация на дървен материал.

Рамката трябва да бъде сглобена от следните части:

• барове;
• летви за създаване на обшивки;
• дъски за подова основа.

Вместо дъсчен паркет, подовата основа може да бъде покрита с плочки. Трябва да изберете въз основа на личните предпочитания, но в случай на парна баня се препоръчва да се даде предпочитание на дървото. Ще има и материали за защита. Доста често облицовката се използва за облицовка на стени.

За да покриете конструкцията отвън, можете да използвате подплата от лиственица. Отвътре сградата е облицована с дъсчена дъска от иглолистни дървета. Дъските за облицовка трябва да бъдат монтирани вертикално.

Излишната влага и повишените температури ще повлияят негативно на структурните елементи, така че няма да е възможно да се направи без използването на специални защитни материали. Можете да използвате пергамин, полиетилен или покривен филц. Между изолацията и обвивката трябва да се постави пароизолация. Недостатъкът на покривния филц е, че по време на процеса на нагряване ще излъчва неприятна миризма. Поради това не се препоръчва използването му.

Трябва да обърнете внимание на избора на материал за топлоизолация. Ако изберете разумно и правилна инсталацияизолацията ще може значително да намали топлинни загуби, както и разходите за отопление на сградата на банята.

Като изолация в повечето случаи се използва минерална вата.

Добър изолационен материал за рамкова вана е минералната вата.

Добър вариант е използването на фибростъкло. В някои случаи таванът е изолиран с експандиран полистирол, а подовата основа с експандирана глина.

Изчисляване на материалите и списък с инструменти

Като пример ще разгледаме изчислението за рамкова вана с най-често срещаните размери. Рамката е изработена от дървен материал, размерът на конструкцията е 5х4 м. Основата ще бъде подсилена колонна.

За рамковата конструкция можете да използвате лека основа от азбестоциментови тръби

Облицовката от иглолистна дървесина се използва за декориране на стени отвътре и отвън. Покривът ще бъде двускатен, покритието ще е метални керемиди.

Належащ проблем е изборът на дърво. Материалът трябва да изсъхне. Най-подходящи са липа, лиственица или трепетлика. Тези скали имат ниска топлопроводимост, те са способни да запазят първоначалната си структура за дълъг период от време. Стените са издигнати от дъски с дебелина 2-3 см. За външна облицовка са подходящи лиственица или борови летви.

По отношение на разходите и надеждността, колонната подсилена основа е най-добрият вариант за рамкова конструкция.

Колонната подсилена основа е подходяща за изграждане на рамкови бани в повечето региони

Може да се използва в повечето региони. Ще трябва да подготвите материали в следните количества:

• бетон - 2 m 3;
• кантирани дъски за рамката - 0,3 m 3;
• арматурни пръти - 80 линейни метра

Рамката може да бъде направена от дъски, парчета листове шперплатили OSB. Ако почвата на строителната площадка е глинеста, тогава кофражът не е необходим.

Най-сложната и финансово скъпа част от банята е рамката. Закупуването на материали на този етап трябва да се подхожда внимателно. Списък на необходимите материали:

• лъч 120x120 mm - 5,3 m 3;
• минерална вата с дебелина 10 см - 36 м2;
• материал за пароизолация - 40 м2;
• дървена облицовка - 70 м2;
• материал за хидроизолация - 40 м2.

За да спестите пари, вместо барове можете да закупите дъски 50x100 mm.

За да спестите пари, можете да използвате кантирани дъски 50x100 mm по време на процеса на производство на рамката

Дървесината трябва да бъде от втори клас и по-ниска, дъската може да бъде само от първи клас. Облицовката на стените отвън може да се извърши не с дървена облицовка, а с пластмасови листове или гофрирани листове.

Подът е от кантирани фурнир плоскости. Таванът трябва да бъде покрит с дъска. Ако искате да спестите пари, можете да използвате минерална вата за топлоизолация. Списък на материалите:

• кантирани дъски - 1,8 m 3;
• дъски 150x50 mm - 0,2 m 3;
• цокъл - 20 линейни метра;
• минерална вата - 20 м2;
• дървена облицовка - 20 м2.

Можете да спестите пари за тавански под. Ако не планирате да го използвате, тогава минералната вата може да бъде покрита с необрязани дъски или парчета плочи.

Покривът е двускатен, таванското помещение може да се използва за съхранение на инструменти.

Най-добрият вариант за рамкова конструкция е двускатен покрив.

Няма нужда да изолирате покрива. Гредите ще бъдат висящи. Ще ви трябват следните материали:

• дренажна система - 1 комплект;
• летви за греди - 0,2 m 3;
• лайсни - 0,1 m 3;
• корнизни ламели - 0,1 m 3;
• метални керемиди - 20 м2.

В банята доста често вместо дренаж се монтира сляпа зона около периметъра с помощта на циментово-пясъчен разтвор.

Списък на материалите, които също ще са необходими:

• азбестови тръби;
• самонарезни винтове;
• нокти;
• скоби;
• цимент;
• чакъл или пясък.

Ще ви трябват следните инструменти:

• квадрат;
• ниво на сградата;
• рулетка;
• електрическа бормашина;
• Комплект отвертки;
• чук;
• клещи.

Важно е да се обмислят всички архитектурни и строителни задачи, които включват:

• вътрешна облицовка на сградата на банята;
• избор на оптимални материали за строителни работи;
• действия, които са необходими за осигуряване на безопасно използване на конструкцията.

След като подготвите инструментите и материалите, можете да продължите към строителните работи.

Стъпка по стъпка инструкции за производство със снимки

Сграда от този тип има малко тегло, така че основата може да бъде лека. Най-лесният начин е да направите колонна основа върху азбестоциментови тръби, които по-късно ще бъдат запълнени с бетонов разтвор. Последователност:

След това структурата е вързана. За да направите това, трябва да подготвите летви с напречно сечение 100x50 mm. Материалите ще трябва да бъдат предварително обработени с антисептична смес, за да се предпазят от гниене. Стените са маркирани, след което ламелите се поставят по външната линия.

Преди да завържете дъските, трябва да ги третирате с антисептик.

Дъските трябва да се поставят на външния ръб и да се забиват пирони за фиксиране. Основната облицовка може да бъде свързана с помощта на опори.

Горната и долната облицовка трябва да бъдат направени от дъски, а долната трябва да бъде отрязана от основата, за да може да се полага покривен материал. Хоризонталното положение трябва да се провери с ниво. Ако се открият отклонения, ще е необходимо да се полагат само няколко слоя.

Междинните стелажи се монтират, като се има предвид, че в бъдеще е възможно да се монтират топлоизолационни и облицовъчни материали. За да се увеличи здравината на конструкцията, коланите и гредите трябва да бъдат закрепени с помощта на предварително фиксирани железни плочи.

Връзката трябва да се третира със смес, която предотвратява гниенето.

Как се правят стени

В процеса на изграждане на стени междуосовото разстояние е от съществено значение. Индикаторът ще бъде равен на 0,6 m, при условие че не се планира подготовка на отвора и свързване с останалите стени. IN в противен случайразстоянието трябва да бъде намалено до 0,4 м. Разстоянието между стелажите ще зависи от размерите на вратите и прозорците. За рамката трябва да използвате дъски 50x100 mm. Последователност от действия за изграждане на стени:

1. Първата стъпка е да маркирате местата, където ще бъдат разположени стелажите.
2. Монтират се ъглови стълбове. С помощта на ниво трябва да монтирате частите в четирите ъгъла на ваната, да проверите разположението и временно да ги фиксирате с ламели във вертикално положение.

   Временните стрели държат ъглови стълбове изправени

3. В страничните части са монтирани вертикални стелажи. По проект височината на конструкцията е 2 м, така че дъските трябва да са с еднаква дължина. В долната част за фиксиране се използват железни ъгли и самонарезни винтове.

   Частите се фиксират с помощта на самонарезни винтове във вертикално положение

4. Ще бъде необходимо да се направи допълнителна стойка на мястото, където рамката е закрепена към стените или преградата.
5. Монтират се междинни елементи. Препоръчителното разстояние между носещите елементи на рамкова сграда е 0,5–1 м. Разстоянието зависи от планираните натоварвания.

   Оптималната стъпка между силовите елементи е от 0,5 до 1 m

6. Вертикалните стелажи могат да се монтират алтернативно и временно фиксирани. След това се извършва горното подрязване. За да ускорите и опростите процеса на фиксиране, можете да направите шаблон за дължината на спомагателните опори. Трябва да издърпате конец между опорите в ъглите и да се разхождате по периметъра с шаблон. Трябва да проверите разстоянието между реда на лентата и конеца във всички области на конструкцията. Ако няма грешки, трябва да отрежете необходимия брой опори с помощта на шаблона.
7. Всички части са закрепени заедно с пирони.
8. Монтира се горната облицовка. Тя трябва да бъде закрепена към ъглови стълбове. За да премахнете отклонението на дъската, трябва да инсталирате временни опори на няколко места. В резултат на това всеки междинен стълб може да бъде прикрепен към две рамки наведнъж.

   На следващия етап междинните стелажи се монтират съгласно схемата

9. Използването на метални ъгли ви позволява да намалите времето, необходимо за фиксиране на рамката, както и да намалите необходимостта от материал за производството на временни опори.
10. Между опорите се поставят хоризонтални рафтове.

    Горна ремъчна греда и фиксирани междинни стълбове

11. След като рамката е монтирана, можете да започнете да покривате стените. Обшивката се извършва най-добре с помощта на облицовка или OSB плочи. Като закрепващи елементи трябва да се използват винтове.
12. Постепенно се монтират останалите междинни части и се извършва облицовката.

Ако планирате да направите рамкова баня с таванско помещение, трябва да оставите място за монтиране на врати и прозорци.

За рамковата конструкция се използват ленти от 100 мм, така че изолацията трябва да е с подходяща дебелина.

Дебелината на минералната вата трябва да съответства на дебелината на плоскостите

По време на процеса на инсталиране излишната дължина и ширина могат да бъдат компресирани, в резултат на което получените празнини ще бъдат плътно затворени.

По време на процеса на изолация всяка връзка трябва да бъде внимателно проверена, в противен случай конструкцията ще бъде изтекла. Такива бани са неподходящи за употреба. Паро и хидроизолацията е от фолио. Минимална дебелинаматериал - 40 микрона. Фугите на фолиото са запечатани с лента или фолио. Фолиото се нарежда на ивици отдолу нагоре. За да закрепите фолиото към дървени части, трябва да използвате ръчен телбод.

Как да подредите покрив

За удобство можете да направите шаблон, който ще ви позволи лесно да сглобите рафтовата система.

Инсталация двускатен покривтрябва да се извършва по схемата. Шаблонът може да улесни процеса

Ще трябва да направите следното:

1. Покривът трябва да се сглоби на земята и след това да се повдигне. Всяка структура е разположена над съответния стелаж.
2. За да се улесни работата, върху летвите могат да се поставят временни тавани от дебели дъски.
3. Всяка част има свое място над стелажа, така че е важно да не правите грешки при извършване на изчисления.
4. Препоръчва се покривът да бъде вентилиран. За да направите това, трябва да поставите обшивката и ондулина между гредите и контралетвата.
5. Фронтоните трябва да бъдат покрити с OSB плочи.
6. Монтират се врати и прозорци.

След това можете да обшиете конструкцията от двете страни. Също така е важно да се погрижите за качествената вентилация. За малка баня е подходяща азбестоциментова тръба с диаметър 12 см. Частта трябва да бъде отведена на тавана.

Външната част на банята е покрита със сайдинг, дъски, мазилка или керамични плочки. Под обшивката трябва да се постави хидроизолационен материал. Получените празнини могат да бъдат запълнени с топлоизолационен материал. Трябва да оставите малка междина между дъската и фолиото за вентилация. За тази цел към вертикалните опорни части трябва да се приковат ленти с дебелина няколко см. Разстоянието между елементите трябва да бъде избрано, като се вземе предвид разстоянието между опорите.

На диаграмата можете да видите дизайна на облицовката на стените

За да се даде твърдост на стените, те трябва да бъдат покрити с гипсови керемиди. След приключване на облицовъчните работи външната страна на конструкцията трябва да бъде измазана.

Ръководство вътрешна облицовкаструктура на рамката:

1. Вътрешната облицовка на сградата не трябва да се боядисва, т.к бои и лаковеПри нагряване те ще отделят вредни химикали.
2. За да направите груб таван, трябва да използвате OSB плочи. Те трябва да бъдат закрепени към дъното на подовите греди.
3. Стените в парната баня трябва да бъдат покрити с фолио. Останалите стени могат да бъдат покрити с пергамин.
4. Минималната височина на тавана е 2,2 м. В този случай ще бъде възможно да се монтира облицовка и допълнително да се изолира таванът.
5. Важно е да се обърне внимание на фугите между стените и таванната конструкция. Пароизолационният материал трябва да излиза най-малко 15 см.

Летвите могат да се заковават различни методи- по време на процеса на монтаж се прави селекция в жлеб или четвърт. Ламелите трябва да се закрепят към гредите с предната част.

Няма нужда да правите дупки между фолиото и велпапето, листовете се заковават към фолиото. Фиксирането се извършва с помощта на самонарезни винтове с гумени уплътнения.

След това се монтират пещта и котела. Важно е да запомните правилата за пожарна безопасност. Стената, която ще се използва за реещата се стая и мястото за почивка, трябва да бъде тухлена. Препоръчително е да поставите отоплителния котел в съблекалнята. Най-добрият варианте тухлена печка, но ако няма опит в полагането на подобна конструкция, препоръчително е да поверите тази работа на квалифициран печкар.

Когато работите с фолио, трябва да внимавате, тъй като материалът лесно се поврежда. Всички пропуски значително ще намалят ефективността на топлоизолацията. Пароизолацията трябва да бъде фиксирана с телбод и е важно да се гарантира, че няма увисване на материала. Минималното разстояние между дървената ламперия и изолационния материал е 1 cm.

Рамковите конструкции са удобни по отношение на довършителните работи. Може да се работи както отвътре, така и отвън. Ако има принудително прекъсване, по това време можете да направите преградни рамки, като ги тапицирате с блок или дъска. В този случай времето ще бъде изразходвано полезно.

За повечето региони оптималната дебелина на стените на рамкова сграда е 10 см. Изолацията може да се извърши или с минерална вата, или с експандиран полистирол. Слой от минерална вата с дебелина 12 см може да замени стена от пръти с дебелина 50 см.

Можете да изолирате баня отвътре с помощта на минерална вата

За северните райониВ студен климат има 2 метода за изолиране на баня:

Ако планирате да използвате полистиролова пяна, тогава след монтирането на листовете трябва да направите тънка замазка с помощта на мрежа от армировка. Накрая трябва да се нанесе топ лак.

По време на процеса на готвене те ще бъдат смесени във вода с глина и следователно изолацията ще има много тегло. Освен това, голям бройтечностите често причиняват мокри таванни части, изработени от дърво. Това има Отрицателно влияниеНа експлоатационни характеристикисграда на баня.

Рамковите стени са отлична стръв за гризачи, които обичат пенополистирол. След 2-3 години твърдите листове могат да се превърнат в прах. Поради това не се препоръчва използването на пенополистирол за изолация на помещения вътре в рамкова конструкция.

Особено внимание трябва да се обърне на качеството на паро- и хидроизолацията. Такава баня няма свободни опори, всяка от тях ще носи товара и ще държи други части на сградата. Ако здравината е компрометирана поради продължително излагане на влага с една стойка, сауната може да стане нестабилна. В този случай ще са необходими сложни ремонтни дейности. Подобна ситуацияНай-добре е да го предотвратите на етапа на изолация на помещенията.

За да изолирате изолацията, най-добре е да използвате алуминиев филм.

Най-добре е да изолирате изолацията с алуминиев филм

Материалът обаче не е евтин. Ако искате да спестите пари, можете да използвате пластмасово фолио. Материалът е по-евтин, но по отношение на параметрите за защита от пара и вода практически не отстъпва на фолиото. Трябва да се помни, че полиетиленът може да се повреди, когато е изложен на слънчева светлина. Поради тази причина е важно да покриете рамките. Това надеждно ще защити филма от излагане на ултравиолетова радиация.

Видео: Направи си сам рамкова баня

Как да построите баня с рамки 3x4 със собствените си ръце. Представям ви подробен работен фотопроект за изграждане на евтина и лесна за изработка баня с дървена конструкция с двускатен покрив.

Тази рамкова баня ще бъде изградена върху лентова основа с излят бетонен под.

Нашият принцип на основа ще бъде същият, както е показано на снимката.

Нашата фундаментна плоча ще бъде с размери 440*340 см и общ диагонал 556 см.

Рамкови стени за баня

След като изградим основата, полагаме покривен материал около периметъра. Като легла ще използваме дъски 50*150 мм. Прикрепяме леглата към основата.

Започваме да изграждаме рамковите стени на нашата баня. Ще използваме дъски за изграждане на стени с размери 50*150 мм. Как да сглобите стена 1 е показано подробно на снимката.

Сглобяваме и монтираме втората стена по същия принцип като първата стена. Стъпката на подпорите е предимно 580 mm.

Това е размерът за полагане на минерална изолация с ширина 600 мм. Например минерална вата “light butts scandic”.

Сглобяване на третата стена. В тази стена ще имаме врата и два прозореца.

Завиваме дъска до края на стената, дебелината няма значение. Служи за улесняване на монтажа на облицовката за вътрешна декорация на банята.

Правим същото от другата страна на стената. Същите дъски също трябва да бъдат завинтени на противоположната стена.

Сглобяване и монтаж на последната четвърта стена. След това изравняваме стените и ги закрепваме заедно.

Нарязахме стрелите в стелажите. Тъй като рамковата баня е малка и ще бъде обшита с имитация на дървен материал, по принцип не е необходимо да инсталирате стрелите, но е по-добре да го направите. Конструкцията веднага ще придобие твърдост.

Инсталираме дял.

Поставяме частта от стената, където ще бъде разположена печката за сауна, от червена тухла.

Изработваме и горната обшивка от дъска 50*150. Така свързваме рамковите стени на банята и преградата в едно цяло.

След това пристъпваме към монтажа на тавана. Не мисля, че някой трябва да има въпроси относно припокриването, всичко се вижда и ясно на снимката.

Поставяме дъска 2,5 * 150 мм върху тавана.

Нека добавим малко общ изглед на нашата бъдеща рамкова баня 3*4 метра.

Покрив на рамкова баня

Прикрепяме гребена на таванския етаж на височина 775 мм.

Полагаме предварително подготвени връзки за гредите.

По принцип фермата може да се сглоби веднага със затягане, след което да се монтира на място или отделно, както ви е удобно. Можете също така да поставите вътрешни връзки отстрани на гредите, това ще улесни малко работата ви.

Изрязваме гредата под желания ъгъл, за да направим това, отстъпваме от ръба 76 мм, начертаваме линия от другия ръб на гредата до маркираната зона и я отрязваме.

Ние правим пили на вътрешните греди. Как да направите такава напитка е показано на снимката, къде и колко да се оттеглите.

Инсталирайте и обезопасете покривни ферми. След това монтираме крайната лента. След сглобяването цялата конструкция ще стане твърда.

За да гарантираме, че нашите греди не се огъват и имат твърдост, ние правим и монтираме опора в средата на всяка греди.

Дизайнът трябва да изглежда така. В тази версия свързваме опората, вратовръзката и гредите с метални плочи.

Инсталираме джъмпери между гредите.

За укрепване на надвесите на покрива използваме дъски за рязане. След това зашиваме цялата конструкция с дъска 2,5 * 150 мм.

В резултат на това трябва да получим такава малка рамкова баня или по-скоро рамката на бъдеща баня. След това трябва да изолираме стените и тавана, да покрием покрива, да направим интериора и да монтираме печката. Но това е съвсем различна история.

Рамковите бани са доста лесни за сглобяване в сравнение с аналозите, направени от други строителни материали. Тези сгради не изискват изграждането на специална основа, тъй като облицовъчните материали, прикрепени към рамковата рамка, обикновено са леки и подходящи за строителство дори на рохкави почви.

На снимката - рамкова баня с веранда

Проекти за рамкови бани могат да бъдат поръчани от специалисти, готови или можете да поръчате проект, като вземете предвид индивидуални предпочитания. В световната мрежа можете да видите множество снимки на рамкови бани от различни видове, това ще помогне на разработчика да избере най-подходящия вариант за себе си, според външни параметри, и от размерите на сградата.

Друго положително свойство на рамковите бани е тяхната ефективност. Ако сравним проекта на рамкова баня и същия аналог, например от трупи, тогава разликата в цената ще бъде 1,5-2 пъти. Компактен и практични баниизработени от рамки обикновено са облагородени с веранда или малка тераса; вътре зоната е разделена на три компонента: стаи за почивка, душ кабина и парна баня.

В редки случаи рамковите бани се изграждат на два етажа, като облицовъчни материали се използват тухли или дървен материал. Въпреки това, всяка конструкция от рамков тип може да бъде инсталирана достатъчно бързо и Строителни материалиса възможно най-евтини.

Първи етап

много строителни фирмиТе предлагат готови проекти за рамкови бани, които вече отчитат всички изисквания за конструкцията и нейното местоположение. Това значително ще улесни и ускори строителните работи, но някои аспекти ще трябва да бъдат разработени независимо.

Планова схема на вана с рамка 4X5

Определете типа бъдещо строителство, тя може да е:

• рамкова баня с тераса;
• баня с малка рамка 4x4;
• рамкова баня с таванско помещение (таванско помещение);
• рамкова къща за баня;
• голяма рамкова баня 6x8 и др.

Мястото, където ще бъде разположена конструкцията, също играе важна роля, тъй като комуналните услуги ще трябва да бъдат свързани към банята. Основата за всеки проект се избира в съответствие с почвите, върху които ще бъде инсталирана новата сграда, както вече беше споменато по-горе рамкови къщиБаните, поради лекия си дизайн, могат да бъдат построени върху рохкава почва.

На етапа на проектиране също е важно да се определи местоположението на бъдещата пещ, тъй като е необходимо да се изгради основа, вентилационни отвори и комин за нея. Също така е необходимо предварително да се определи вида на покрива, тъй като структурата на покрива влияе върху избора на гредите, те могат да бъдат повече или по-малко масивни.

Структурата на традиционната рамкова баня се състои от следните помещения:

• парна баня,
• баня;
• съблекалня;
• вестибюл.

Проект на рамкова баня с тераса

Ако печката е инсталирана в парни стаи, тя се поставя възможно най-близо до вратата, в ъгъла. Всички чертежи трябва да посочват размерите на всички бъдещи помещения. Например, стандартна баня за трима или четирима души има малки размери, те са стандартни - височина 2,20 метра, ширина - 2,00 на 2,40 метра. Тъй като хората най-често отиват в банята, за да се отпуснат и да се отпуснат, модерни проектирамковите бани включват стаи за релакс, плувни басейни и дори билярдни зали.

Правилно изготвените проекти за бани ще помогнат не само да спестите време и пари по време на строителството, но и правилно да изчислите консумативите. Самата рамка е рамка, изработена от греди, покрити с дъски, изолация и облицовъчен материал. Подът може да бъде завършен с керамични плочки или редовна дъска. Основата на пода за довършване е покрита с експандирана глина или други подобни материали. Гредите и подовите дъски трябва да бъдат защитени от гъбички и мухъл, така че преди монтажа материалът се импрегнира със специални антисептични средства.

За облицовка на стени отвътре и отвън, като правило, се използва облицовка от лиственица, бор и смърч. Иглолистни растениядърветата са по-подходящи за външна употреба, тъй като при нагряване (вътре във ваната) може да се отдели смола от материала.

Защитни материали - на какво да обърнем внимание?

Когато инсталирате баня с рамка, е важно да изберете правилния защитен материал, така че да е висок температурен режимзаедно с висока влажностне може да повлияе негативно на останалите параходи.

Топлоизолационна схема на рамкова вана

За защита от влага се използват материали като покривен филц, полиетилен и пергамин. Между топлоизолацията и обшивката трябва да се постави пароизолационен слой. Тъй като покривният филц се превръща в източник на неприятна миризма при нагряване, хората се опитват да не го използват при изграждането на бани (но това е по-скоро въпрос на лични предпочитания).

Ако топлоизолацията е поставена надеждно и правилно, топлината в помещението ще се запази максимално дълго, като същевременно разходите за отопление на помещението ще бъдат намалени. Най-популярните топлоизолационни материали са минералната вата и фибростъклото.

Опции за рамкови бани

За сравнение, нека да разгледаме онези бани, чиито дизайни се считат за най-популярни.

Сграда на баня с малки размери

Тази конструкция има компактни размери. Поради дългата тераса, която придобива необичайна форма- малка сграда е визуално увеличена. Тези няколко квадратни метравключват:

• парна баня;
• стая за почивка;
• баня;
• тераса

Можете да изберете класическа баня тип рамка без тераса с обща площ от 20 квадратни метра (4X5).

Включва:

• парна баня;
• стая за почивка;
• баня;
• веранда.

На снимката - рамкова баня с тераса

В края на миналото лято със сина ми решихме сами да построим сауна в нашата дача. Вече го имаме там капитална къща, а освен това няма проблеми с електрификацията и водоснабдяването. Изборът е направен върху рамкова конструкция, тъй като тя е не само икономична, но и може да бъде построена за няколко дни.

След като подготвих проект за баня с размери 4,5 х 4,5 м, започнах да купувам дървен материал, дъски, крепежни елементи, електрически инструменти, метални плочки, изолация, OSB, хидро- и пароизолация. Също така поръчах доставка на шамот и редовни червени тухли и огнеупорна глина за печката. Между другото, сам проектирах печката за банята. Опитен майстор на печка ми помогна с полагането, в крайна сметка исках печката да бъде възможно най-ефективна и безопасна. Начертах схема на печката върху кариран лист хартия, опитах се да заснема процеса на строителство (включително изграждането на къщата) възможно най-подробно, така че моят опит да бъде полезен на други хора.

Разбира се, доста трудно е да се построи баня за двама души, така че в някои моменти със сина ми ни помогнаха още двама смели работници.

Като начало беше изготвен проект за бъдещата ни баня. Помислихме за местоположението на тоалетната, душ кабината, парната баня и местоположението на печката. По проекта е изчислено разположението на водопроводните и канализационните тръби, както и разположението на електрическите кабели. Решихме да изградим двускатен покрив с прозорец на фронтона. Под покрива трябва да има място за таванско помещение, където ще съхраняваме инструменти или метли за баня. Ще има общо два прозореца, без да се взема предвид това, което е под покрива. Единият се използва като източник на светлина в стаята за релакс (120 х 120 см), другите два са за допълнителна вентилация на парната баня (60 х 60 см) и пералното помещение (90 х 60 см). Ще инсталираме метална врата за по-голяма сигурност на имуществото по време на отсъствието ни от дачата.

Входната група ще се състои от малко дървено стълбище и двускатен навес, също изработен от дърво.

Беше решено да се изгради колонна основа от азбестоциментови тръби. Има общо 24 стълба, като 5 от тях ще държат печката. В бъдеще около основата на банята ще бъде положена сляпа зона и ще бъде монтиран дъждовен канал, защото нямам търпение да изляза във влажния, мръсен двор след приятни процедури.

Разположихме банята в един от ъглите на обекта. В близост има висока ограда и дървета. Идеално място според мен за строителство. Може би в близко бъдеще ще построим шрифт или малък басейн на поляната близо до банята.

Фондация

Основата, както вече казах, под нашата баня е колонна. Първо с помощта на наемници премахнахме с лопати слой пръст с растяща трева. Площадката беше подравнена, след което започна маркировка.

Първият ъгъл беше маркиран чрез забиване на колче в земята и изравняване отвес. За по-нататъшно маркиране бяха полезни квадрат и петметрова рулетка. За първото колче се завързва шнур, измерват се 450 мм, проверява се ъгълът и се поставят още две колчета, съответно обозначаващи втория и третия ъгъл на банята. След като издърпахме кабела по същия начин, монтирахме последното четвърто колче.

Въпреки факта, че проверихме ъглите с квадрат, измерването на диагоналите показа леки неточности. Трябваше да ги коригирам, като леко преместих коловете и ясно ги изравних.

Следващият етап от работата беше маркиране на местоположението на колоните, разстоянието между които е 112,5 см. Местоположението беше маркирано чрез просто плитко залепване на арматурните пръти.

Ще има един в банята вътрешна преграда, свързан към ъгъла на пещта. Използвайки рулетка, аз и синът ми измерихме и маркирахме позицията на един стълб, който ще държи преградата, и още четири стълба, които по-късно ще бъдат под печката.

След всички изчисления и маркировки е време да пробиете дупки за фундаментните стълбове. Те ще слязат на метър и половина под земята и ще стърчат от земята още 30 см. На снимката се вижда, че махнахме жилата, но оставихме колчетата. Дупките бяха изкопани доста бързо - работниците пробиха с газова бормашина, синът помогна да пренесе земята. Между другото, диаметърът на ямите беше приблизително 30 см, тоест с 5 см по-голям от диаметъра на азбестоциментовите тръби.

За да се уверя, че стълбовете стоят здраво, изсипах слой чакъл и пясък на дъното на дупките и след това уплътних този обратен пълнеж с ръчна трамбовка. Направих го сам, като заковах дръжка перпендикулярно на дълъг брезов труп. Принципът е прост - изсипете чакъл, вземете дънер, спуснете го в дупката и почукайте с него няколко пъти.

Във всяка дупка се изсипват пясък и чакъл, уплътняват се и се поставят стълбове, под печката се поставят 5 бр.

Със сина ми забъркахме цимента за стълбовете в малка електрическа бетонобъркачка. Насипаха цимент, пясък и малко трошен камък, разбъркаха и наляха вода. Колоните бяха попълнени по всички правила. Първо, тръбата беше спусната в дупката, след което първият слой разтвор беше излят в нея. Повдигнахме тръбата, така че част от разтвора да изтече на дъното на дупката, след което я спуснахме, изравнихме и след това я изляхме до върха на слоеве от 20-30 cm. Всеки слой трябваше да бъде уплътнен с помощта на един и същ труп с напречна греда. За щастие диаметърът на дънера беше по-малък от диаметъра на тръбите. За да се избегне оцветяването на стълбовете, бетонът се излива през тесен улей и пластмасова фуния. Получи се доста спретнато. След изливането набихме арматурни пръти (резбовани пръти) в бетона. Горният ръб беше оставен да стърчи леко над бетона, за да се закрепят гредите по-късно долна облицовка. Накрая се изсипва пясък в пространството между стените на шахтите и тръбите. На този етап строителните работи временно са приключили.

Два дни по-късно, след като си починах добре, започнах да работя върху основата на пещта. разрез ПДЧ листна 5 части - 4 за стените на кофража и 1 за дъното. Опитах най-големия лист върху опорните стълбове, след това отидох да пробия дупки в него за шпилките и в същото време заковах страните с пирони. Поставих получената кутия с дупки върху шпилките, подготвих гайките и шайбите и, изравнявайки листа, бавно затегнах крепежните елементи. Кофражът се поддържаше отдолу с дъски.

За да направя основата под печката по-здрава, направих армировъчна рамка. Намерени заварена мрежа, изрежете две парчета почти до размера на кофража и заварете парчета тел, така че рамката да се окаже обемна. Погледнете диаграмата, тя показва как са подредени пръчките. Разбира се, в идеалния случай не използвайте заварена мрежа, а сами завържете отделни армировъчни пръти с мека тел. Такава връзка е по-гъвкава и почти никога не се разпада.

В кофража с положени армировъчна клеткаизлят бетон, смесен с част от фин трошен камък. Тук няма много какво да се каже - те го изляха, изгониха въздушните мехурчета с тел, уплътниха го, покриха го с филм и го оставиха да се втвърди. Този процес е дълъг и отнема цял месец. Синът ми и аз не чакахме, като решихме през това време да направим рамката на банята, покрива и някои свързани с това работи.

Преди да започна да полагам гредите, изкопах канализационни и водопроводни тръби между стълбовете, за да не се налага по-късно да пълзя под гредите.

Долна облицовка и подове

Долната рамка е първият слой от греди, положени върху фундаментните колони. Взех добре изсушена греда 15 х 15 см и я третирах с антисептик Senezh. Влажността в банята е доста висока, дървото без импрегниране просто ще започне да гние.

Свързах гредите по метода "нокът". За по-голяма яснота начертах диаграма с размери. В работата използвах ножовка и мелница. Първо изрязах всички краища, след това поставих гредите на поляната пред банята и проверих правилността на връзките.

Докато правех това, синът ми полагаше хидроизолация на основата - покриваше върховете на стълбовете битумна мастикаи залепени парчета покривен филц върху него.

За да положим лентата върху основата, трябваше да пробием дупки за шпилките, стърчащи от бетона. Дървесината беше положена директно върху стълбовете, на място бяха направени маркировки, след което пробих. След като маркирахме първите две греди, ги поставихме върху опорите, проверихме ги с квадрат, така че ъгълът да е точно 90 градуса, и едва след това затегнахме заключващите гайки. Между другото, не пробихме дупки за междинните стълбове, отрязахме армировката, за да не пречи. Дървесината беше завинтена с гайки само в ъглите на банята. На мястото, където ще бъде вътрешната преграда, бяха положени още две дървени части.

Сега е време да поставите гредите на пода. За да не се притеснявам отново да изрязвам решетките, закупих плочи с отвори за котви.

Взех дъските със сечение 150 х 50, изрязах ги и ги закрепих към гредите с помощта на споменатите крепежни елементи, винтове и отвертка.

Заших гредореда отгоре OSB листове. Резултатът беше доста добър под.

Нулата е готова, подова настилка - OSB 22 мм

Сглобяване на рамката и фермите

Монтаж на стена

Сглобихме стените от същите дъски с напречно сечение 150 х 50 мм, като ги закрепихме заедно с метални перфорирани плочи (ъгли). На теория разстоянието между стелажите трябва да бъде от 60 см до един метър и това направихме, с изключение на това, че дъските бяха монтирани малко по-близо една до друга над и под преградите на прозорците.

Стените се сглобяват с ъгли и железни винтове 45 mm

Извършихме монтажа на поляната близо до банята, така че беше много по-удобно да се правят измервания, да се режат и да се фиксират. Монтажът е много прост - първо се закрепват двете горни и двете долни дъски, след това се сглобяват правоъгълниците на прозорците, след което се добавят липсващите прегради и подпори. Допълнително укрепихме конструкцията на стената със скоби. Също така, за да укрепим конструкцията, закрепихме още по една дъска с самонарезни винтове (използвахме поцинковани, 45 мм) над трите прозоречни и една врата (обърнете внимание на снимката).

Стените бяха монтирани една по една, като се започне от предната страна. Много е трудно да се монтира конструкцията без изкривявания самостоятелно или дори заедно, така че монтажът беше извършен от петима души - аз, синът ми и трима помощници. Стените се закрепиха една за друга и за пода с неръждаеми пирони с дължина 100 мм, като се забиха на два реда през 45-50 см. Накрая се нареди още един ред дъски за обвързване и се заковаха отгоре на стените. Този метод рамкова конструкцияНапомня ми на детски конструктор. Сглобихме и монтирахме стените само за три дни.

Греди

Покривът на нашата баня е двускатен висящи греди. Общо направихме 11 ферми. На снимката се вижда как ги качихме на покрива.

Фермите са направени с наклон 45 градуса и са подсилени с две подпори. След като направих една ферма и закрепих елементите с перфорирани плочи, продължих да работя, като използвах първия триъгълник като шаблон за останалите. Гредите на покрива на моята баня ще лежат върху дъските на горната облицовка и ще бъдат прикрепени към нея с ъгли. Обърнете внимание на разрезите, направени на местата, където гредите ще влязат в контакт с горната облицовка, както и в краищата на гредите, където отрязах ъгъл за по-естетичен вид на надвесите.

Покривни ферми

Рафтерната ферма, която служи като фронтон, беше подсилена с четири вертикални ленти, а в центъра заковах две прегради, за да монтирам по-късно вентилационен прозорец.

Двете външни ферми бяха сглобени само от две дъски всяка. Ние закрепихме тези ферми последни. Снимката показва решетките, които ги държат на място. Така с задна странабани и над фасадата създадохме малки навеси.

Рамка и почти завършен покрив

Монтаж на метални керемиди

Реших да покрия банята с финландски матови метални плочки Pural, тъй като матовото му покритие е най-устойчиво на избледняване и механични повреди.

Преди да монтирам металните керемиди, положих слой хидроизолация на покрива, който закрепих с тънки летви директно към гредите. След това, с малка празнина, закрепих дъските на обшивката.

Заковах листове метални плочки върху обшивката. Обикновените самонарезни винтове не са подходящи тук, затова закупих специални, боядисани в съответствие с покритието. Положих металните керемиди в един ред, като се придържах към следната схема:

• платното беше повдигнато на покрива с въжета;
• работата започва от долния десен ъгъл. Първият беше подравнен с корниза и закрепен със специални винтове, като те не бяха завинтени напълно, за да може да се коригира позицията на листа;
• вторият лист беше положен с припокриване в една вълна и отново завинтен към обшивката с самонарезни винтове;
• Последният лист от реда беше закрепен при полагането на втория ред.

Веднага, за да не се връщам няколко пъти на покрива, изрязах хастара и подгънах корнизите.

Монтаж на дренажна система

Монтирах улука с помощ. Избрах метални улуци, защото са най-издръжливи, въпреки че пластмасовите са по-евтини. Купих улуци с ширина 100 мм и диаметър 75 мм. Дължината на стрехите на моята баня е 5 метра всяка, разстоянието от стрехите до сляпата зона е 2,5 метра. Въз основа на тези данни закупих две тръби с дължина 2,2 метра, две изходни фунии, подходящи за улуците, две колена за оттичане, 4 тапи за улуците. Още 4 колена бяха необходими за свързване на тръбите към фуниите.

Тръбите са закрепени към стената със скоби на всеки 30 см, така че взех 14 скоби и 10 скоби, ще ги монтирам на корниза на всеки метър. За закрепването на триметровите улуци бяха необходими и четири ключалки.

Започнах работа с маркировка. Взех стълба, рулетка, маркер и конец и пропълзях под покрива. Трябваше да опъна нишката достатъчно, за да прикрепя улука с наклон от 5 мм на 1 м, така че общ наклон от 25 мм.

Прикрепих двете най-външни регулируеми скоби към обшивката (15 см от ръба) и дръпнах конеца. Проверих наклона с рулетка. Останалите скоби бяха закрепени така, че да докосват резбата. След това заковах лентата на корниза към обшивката.

Между другото, аз свърших цялата тази работа преди да монтирам металните керемиди, а улуците ги положих директно, когато беше поставено цялото покритие. Свързах тръбите, когато беше направена външната облицовка на стените на къщата.

Улуците бяха свързани с ключалки. Нанесох уплътнител върху гуменото уплътнение и свързах тръбите, като оставих разстояние от около 3 мм между краищата на съединените елементи. Тази празнина е необходима за компенсиране на топлинното разширение.

Използвах ножовка, за да изрежа V-образни дупки в улуците, взех фуниите и свързах всяка една, като просто плъзнах ръбовете под външния завой на улука и след това огънах фланеца върху предния ръб на улука. Монтирах фунията на разстояние 15 см от края на улука.

Монтирах тапи в краищата на улуците. Дренажното коляно беше закрепено към тръбата с нитове. Не купих паяка, който се вкарва във фунията; сам огънах жицата, така че да улавя отломки.

Закрепих държачите на тръбите с дюбели. Тръбите се сглобяват много просто - вкарват се една в друга и се закрепват със скоби, които са предварително заковани с дюбели към стената.

Облицовка на стени за баня

За външна облицовкаЗа стените на банята избрах плочи Изоплаат. Имат добра паропропускливост, а материалът е естествен. Освен това тези плочи укрепват твърдостта на стените на банята. Взех „Изоплаат“ с дебелина 25 мм, изрязах го с прободен трион и го закрепих към рамката с пирони.

Зелени плочи - Isoplaate, паропропускливи. Покрив - метални керемиди Pural Matt

Опънах филма Изоспан върху плочите Изоплаат. Този материал също е водоустойчив и ветроустойчив, но въпреки това пропуска парата. Закрепих материала с телбод, като направих хоризонтално и вертикално застъпване от приблизително 10 см.

Изолирах вътрешността на банята с базалтова вата. Плочите трябваше да бъдат изрязани на места, защото не влизаха в пространството между стълбовете. Освен това не закрепих памучната вата с нищо, тя легна доста плътно.

Още на този етап моите помощници започнаха да правят водопроводи от полипропилен. Това ясно се вижда на снимката. Избрах този скрит тип тръбна инсталация от естетически съображения. В бъдеще всички те ще бъдат скрити под довършителната облицовка.

Външната декоративна облицовка на банята е направена от дъска. Този материал не е избран случайно. Първо, баня, облицована с дърво, има представителен външен вид, и второ, дървена облицовкапозволява на стените да „дишат“ и не се натрупва конденз нито в изолацията, нито в самата рамка.

За да осигуря необходимия въздушен слой, натъпках тънки дървени летви с ширина 3 см и дебелина само половин сантиметър директно върху пароизолацията.

Отливи за основата

Между другото, след като напълних летвите и преди да започна монтажа на облицовката, започнах да монтирам отлива за основата. Взех зелени метални ленти. Ширината, която избрах, беше само 50 мм - това е напълно достатъчно за баня. За да закрепя равномерно отливите, първо издърпах конеца, проверих линията с ниво и след това продължих с монтажа от далечния ъгъл на банята.

Взех първата дъска и маркирах линия през профила с молив в центъра. Отстъпих 5 см от тази линия надясно и наляво, поставих точки и ги свързах така, че да се образува триъгълник. Този триъгълник беше изрязан с метални ножици, след което огънах лентата, прикрепих я към стената на къщата и затегнах специални самонарезни винтове с шайби. За по-голяма яснота прилагам схема, която намерих в интернет.

Останалите профили около периметъра бяха закрепени по същия начин - просто завинтване на винтовете и едновременно проверка на хоризонталността. Всички фуги бяха покрити с устойчив на замръзване уплътнител. Когато монтирах всички дъски, допълнително укрепих основните отливи с полиуретанова пяна - нанесох я в малко количество под дъските.

Монтаж на облицовка

Реших да монтирам облицовката с помощта на скоби. Разбира се, можете просто да заковате дъските, но това е доста грозно.

Синът ми и аз просто притиснахме първата дъска към стената, изравнихме я и я закрепихме със самонарезни винтове, като ги завихме по ръбовете на дъската. След това скобите бяха вкарани в жлебовете на първата дъска на облицовката отгоре (те бяха вкарани до летвите на обшивката, натъпкани отгоре на бариерата срещу пара) и гвоздеите бяха забити в съществуващите отвори. Втората дъска беше поставена в жлеба на предишната. И двете дъски бяха почукани с чук през междинния блок, така че да са плътно свързани. След това отново вкарахме скобите и ги закрепихме с пирони. Останалите дъски бяха закрепени по същия начин, като се отрязаха излишъците в отворите на прозорците и вратите.

Просто заковах последния триъгълник под самия покрив.

Когато приключих със стените, изградих малък навес над входната врата. По-късно го припомних, превръщайки го във фронтон, покривайки го с метални плочки и монтирайки улична лампа под навеса.

прозорец

Windows са различна история. Те трябва да бъдат инсталирани по технология и да се избягват изкривявания. В банята прозорците трябва не само да бъдат източник на светлина и да осигуряват вентилация, но и да задържат топлината добре.

Поръчах самите прозорци предварително от една фирма, но монтирах всичко сам. Като начало взех пароизолация и хидроизолационна лента. Първият беше обезопасен около периметъра рамка на прозорецотвътре, вторият - отвън, тоест от улицата. По-късно ще залепя ръбовете на тези ленти към Izospan.

Монтирах рамката и почуках пластмасови дистанционни клинове, за да създам празнина от два сантиметра за пяната. Прозорците включваха монтажни анкерни плочи с отвори, в които завинтвах дълги самонарезни винтове. След това пенирах луфтовете и отново проверих всичко с нивелир.

Между другото, когато монтирах крилото, снимах само от един прозорец - най-големият. Монтирах малки прозорци без да свалям рамките.

врата

Поръчах метална врата, така че недоброжелателите да не влизат в моята баня през зимата.

Първо свалих вратата от пантите, за да пробвам рамката в отвора. Всички измервания бяха точни и кутията пасна перфектно. Закрепих кутията със самонарезни винтове през очите, като предварително поставих клинове под нея за изравняване. Запълних празнините между рамката на къщата и рамката на вратата с монтажна пяна, когато изсъхна, окачих крилото на вратата.

Таван за баня

За да подредя тавана, взех обикновена дъска от лиственица и внимателно я приковах към гредите на пода. На мястото, където ще има люк за достъп до тавана, изрязах правоъгълен отвор.

По-нататъшната работа продължи на тавана и след изграждането на печката за сауна. Върху грубия таван поставих пароизолация от фолио и върху нея плочи от базалтова вата, като ги вкарах плътно между гредите на пода. Издърпах го върху памучната вата пластмасов филми го закрепи с лента. За да завърша, просто заковах още един слой кантирани дъски. Остава само да направите капака на люка и да закрепите стълбата. Крепежните елементи бяха включени, но аз просто завинтях всички части към гредите на пода.

Купих качествена стълба, прибираща се, оборудвана с готов капак на люка. Но за да не изпъква това покритие на тавана, внимателно го покрих с летви. Получи се добре, люкът стана почти невидим при затваряне.

Електрически инсталации

Занимавах се задълбочено с въпроса за електричеството, опитвайки се да направя всичко внимателно и според правилата. Снимката показва, че направих окабеляването, както и водоснабдителните тръби, скрити, като поставих проводниците на етапа на вътрешна изолация на стените на банята и преди завършване.

Цялото окабеляване е в метални маркучи, връзките са в кутии на клеми. В панела има общ RCD за 30 mA, след това 3 вериги

Токът е изтеглен от къщата по въздуха, за щастие разстоянието е малко. Той завинтва кука в една от стените на банята и завинтва същата в стената на къщата (разстоянието от куките до земята е около три метра). Между тях прокара здрав кабел, около който беше увит проводящ кабел.

Снимката показва скобите, които са прикрепени към куките. Монтира се така:

• SIP проводникът се раздалечава, подготвя се място за скобата;
• SIP проводникът се вкарва в жлебовете на анкерната скоба;
• жиците "клин";
• Анкерната скоба е прикрепена към куката - опора.

Монтирах контакти, ключове (клас IP-44) и табло в съблекалнята. Разстоянието от пода до гнездата беше 90 см. В парната баня и пералнята прекарах кабели само за лампите (опитах се да направя всичко далеч от печката), защото в тези стаи е твърде влажно и гнездата просто не могат бъде инсталиран.

Той взе медни кабели и ги прокара през незапалима метална гофра, която закрепи със скоби. На някои места трябваше да пробиваме дупки подпорни гредида премине гофрирането. Монтирах кутиите за контакти, когато покрих стените с дъска. И самите контакти, ключове и красиви лампи (за парната баня взех с топлоустойчива лампа, клас IP-54) бяха инсталирани последни.

Правя заземяване. Заземяването беше направено както се очакваше - триъгълник, вертикалните ъгли бяха заварени с 40 мм лента. RCD се задейства „веднага“

Заземяването беше направено както трябва - триъгълник, вертикалните половин метрови ъгли бяха заварени с лента от 40 мм. За да направя това, трябваше да потърся помощта на приятел електротехник, който намери машина за заваряване. В близост до банята е изкопан триъгълен изкоп. Забиха триъгълника, заварен от ъглите, в земята. След това заваряват друга част от стоманена лента, която се издига над земята близо до стената на банята. В края на лентата беше заварен болт M10. След това беше необходимо да се пробие дупка в стената на банята, за да се постави меден заземителен проводник (моят беше с диаметър 8 мм) от заземяването до разпределителния панел. Навихме проводника около болта, затворихме цялото нещо с клемна кутия и квалифициран електротехник и мой приятел на непълно работно време работи върху таблото.

Всичко отне около два часа. Обработих металната лента с битум, за да не ръждясва. Изкопах канавките, уплътних ги и следващото лято ще посея морава там.

Канализация

В банята ще има душ, а в парната са предвидени водни процедури, така че инсталирането на канализационна система е необходимост. Като крайна точка на събиране на отпадъците, предвидих отцедете добре. Изкопах дупка от един и половина метра с диаметър около 1,2 метра, уплътних дъното, покрих го с пясък и дребен чакъл. След това монтирахме два метрови стоманобетонни пръстена в ямата. Съединението на пръстените беше покрито с цимент, смесен с течно стъкло.

Изкоп за водоснабдяване. Дълбочина - на щик

Тръби, водени от пералното помещение и парната баня. Прокарах друга тръба от мястото на писоара. В пода бяха направени три дупки и в тях бяха вкарани тръби. Трите тръби бяха свързани една с друга с подходящ фитинг. Обща тръбаПоложиха го по лек наклон покрай изкопан изкоп до кладенеца. Едната тръба не беше достатъчно дълга, така че трябваше да свържа две прави секции със съединител. Всички фуги са силиконови. Първо добавих пясък на дъното на изкопа и го използвах за запълване на тръбата след монтажа.

Кладенецът беше покрит с кръгла стоманобетонна плоча с отвор. Построих гърлото от тухли и вместо капака поставих метален люк за газовия кран. Той е с малък диаметър, но достатъчен за проверка на дренажното ниво в кладенеца и изпомпване на отпадъчни води с канализационен камион. Но няма нужда да влизам докрай, така мисля.

Ревизионен люк. Вместо люк е монтиран люк за газовия кран. Можете да проверите нивото и да го изпомпате. Няма нужда да се качвате вътре

В помещенията са монтирани сифони и филтри. Компактна част, която пасва директно в канализационна тръба. При избора предпочетох продукт с метална решетка, ръководени от съображения за надеждност и издръжливост. Самата скара е квадратна с кръгъл отворв центъра, когато полагах плочките, не трябваше да прекарвам много време в ръчкане с рязане. Сифонът го монтирах успоредно с изливането на подовата замазка и полагането на плочките, за което ще говоря по-късно.

Машина за рязане на тухли - мелница на китайско легло

Аз лично разработих и проектирах печката за сауна. Полагането беше извършено от производителя на печката, въз основа на моите скици. Работата започна преди поставянето на довършителните подове, причините, мисля, са ясни.

Върху предварително излятата основа е положен покривен филц и е положен първия ред тухли. За да се предотвратят изкривявания, всеки ред тухли първо се полага без глинен разтвор. Използва се нивелир за проверка на хоризонталността. Бяха изтеглени и отвеси, за да се контролира вертикалността на зидарията.

Снимката показва втория и третия ред тухли, които образуват камерата за пепел и „апендикса“, необходим за затопляне на дъното на пещта. Този дизайн значително надвишава ефективността на класическите печки с пепелна камера с площ, равна на горивната камера.

Преди монтажа увих вратите с етернитов шнур и ги залепих с тиксо. Вмъкнах свързваща тел в съществуващите дупки и я усуках. По време на процеса на полагане на тухли, печкарят постави дългите краища на усукана тел между редовете, което гарантира надежден монтажврата

На четвъртия ред съдът за пепел беше покрит, вратите бяха окончателно обезопасени и част от „апендикса“ беше блокирана. Тук поставиха чугунена решетка, изрязвайки правоъгълни разрези в тухлите за нея. Решетката (размер 20 х 30 cm) лежеше свободно, с празнина от около 2 cm, необходима за компенсиране топлинно разширениеметал

За да бъде таванът достатъчно здрав, тухлите бяха изсечени на клин. При подреждането на тавана не са използвани метални ъгли.

Между четвъртия и петия ред, а след това на всеки два реда, производителят на печки посъветва да се постави армировъчна стоманена мрежа.

След това майсторът изложи горивната камера, използвайки жълти шамотни тухли за стените си. Таваните и вратата на горивната камера бяха подредени съгласно описания по-горе принцип. Подробният процес на зидария се вижда на снимката. Монтира се и в камината шамотни тухлис триъгълни изрези. Тези отвори са необходими за подаване на вторичен въздух, без който е невъзможно доизгарянето на дървесни газове.

При полагане на газови (димни) канали между шамотната сърцевина и външните стени на пещта е положен азбестов картон. Обърнете внимание на припокриването на сърцевината от шамот. Тухлите са дялани и монтирани на ръб.

На снимката се виждат и червени тухлени первази, върху които ще бъдат положени чугунени тухли. И отгоре ще има камъни за печка. За да стане по-ясно, начертах диаграма на сърцевината от шамот, показваща позицията на чугунните тухли и някои други елементи на пещта. От дясната страна на печката, обърната към парната баня, ще бъде монтиран портал за камина. И вратите за почистване и зареждане с гориво се отварят към съблекалнята. По този начин димът никога няма да влезе в парната баня и въглероден окис, и можете да напръскате малко вода върху горещите камъни - "пара".

Печка за баня. Адаптерна рамка

Печка за баня. Портал за камина

След покриване на шамотното ядро ​​и монтиране портал за камина(виж снимката) зидарията продължи без промени. Вътре все още са оформени прави вертикални димни канали, които са обединени в един на редове 20-21. Над далечния канал за дим е оформен таван, между каналите е монтирана рамка на клапана (изглед на байпас), отворът в който осигурява свободното движение на газовете, а над близкия канал за дим, вместо таван, е монтиран печката коминна клапа. Частта се поставяше в предварително подготвени разрези в тухлите и се закрепваше с шамотна глина и два дюбела (отворите в тухлите бяха пробити със свредло Победит).

Два реда по-късно е монтиран друг тръбен кран. Има общо три вентила - два от тях за комина и един байпас, монтиран между димните канали (директен ход).

Три вентила - два на тръба и един байпас (директен ход)

Снимката показва прехода към керамична тръба, направен под формата на четири реда тухли, като всеки ред частично надвисва над долния. Над четвъртия надвиснал ред тухли се полагат още три реда - преходът към комина. В последния ред на този преход можете да видите кръгъл разрез, в който ще бъде монтирана керамиката комин, или по-скоро елемент за събиране на кондензат.

На страничните панели на печката има и тухлени издатини, които са необходими за по-нататъшно подреждане на вътрешни прегради.

Пещта беше покрита до тавана. Използвани са метални ъгли, върху които е положен последният ред тухли. Между тавана и тухлите бяха положени етернитови листове.

Монтажът на самия комин (взех керамичен италиански, Effie Domus за банята) отне много малко време. Блоковете бяха просто монтирани един върху друг, фиксирани с уплътнител и строителен глинен разтвор. На върха на комина е монтиран дефлектор за защита от валежи.

Няколко дни по-късно тестваха печката на сауната - изгориха няколко вестника. Сцеплението е просто страхотно.

По-късно, когато правех довършителния под, поставих стоманен лист с контейнер за пепел пред горивната камера. По-лесно се мете по този начин и подът няма да се запали, ако случайно изпадне въглен.

Всички останали тухли :)

Видео - Монтаж на керамичен комин

Етаж

Изолирахме подовете в банята. Парната баня и душ кабината са с теракот, а съблекалнята е с ламинат. Първо, ще ви разкажа за парната баня и душ, там има много по-важни нюанси.

Полагане на плочки

Плочките са закупени с матово покритие и грапави, за да не се плъзгат. Решихме, че плочките са много по-добри от дървените подове - те не гният и се почистват лесно. Лепилото е закупено с най-добри характеристики за устойчивост на влага.

На основата е положена хидроизолация, припокриваща стените. Върху хидроизолацията е положена изолация - EPPS (дебелина 30 мм). За по-добра адхезия на EPS към хидроизолацията е използвано монтажно лепило.

Върху изолацията по протежение на маяците беше излята замазка с наклон към дренажната фуния. Преди изливането на разтвора бяха положени армировъчна мрежа и набор от маяци. Снимката показва, че прикрепихме маяците не към пода, а към азбестов разтвор - поставихме купчини и натиснахме профили в тях. Разтворът (цимент с пясък) се забърква в бетонобъркачка под наем, т.к. Беше важно да напълним целия етаж за един ден. Разтворът се разстила от кофата с мистрия върху решетката между маяците и се изравнява с дървена дъска - правилото. Подът вече е изравнен широка шпатулаи фугираща смес.

Плочките бяха положени далече от улука за по-лесно поддържане на наклона. Всеки от тях е предварително накиснат във вода. Лепилото се нанася с назъбена маламашка върху изсъхналата и грундирана замазка. В този случай лепилото не е нанесено върху цялата повърхност на пода наведнъж, а само върху мястото за полагане на 1-2 плочки. Лепилото се втвърдява бързо и не трябва да се използва за покриване на голяма площ от пода наведнъж. Дебелината на адхезивния слой се поддържа приблизително равна на дебелината на плочката. Събрах излишното лепило около положените елементи с обикновена тясна шпатула.

Първо бяха положени всички редове от цели плочки, след това части по стените. Изрязваме плочките с ръчна резачка за плочки. Между другото, за прецизна зидария издърпахме въдицата и използвахме кръстове за шевовете. И за по-добър контактповърхността на плочката с биндер, веднага след полагането леко почуках всеки квадрат от плочката с гумен чук.

Ламинат

Ламинираният паркет беше поставен много бързо. Покрихме пода с филм върху изолацията, заковахме влагоустойчив шперплат и разточихме подложката.

Разопаковах пакета с нож. Той извади първия панел и го постави, като го обърна с малка издатина към стената. Вмъкнах 2 пластмасови клина между стената и дъската. Взех втората лента и я щракнах краен жлебпърви. Изравних го и поставих клиновете отново. Когато стигнах до отсрещната стена, циркулярен трионОтрязах допълнително парче ламиниран панел. Следващият ред започва от сегмента. Вторият ред беше сглобен по същия начин като първия, след което повдигнах цялата подова дъска под ъгъл от 45 градуса и внимателно я свързах с ключалката на първия ред, след което я ударих през блока с чук. Последният ред трябваше да се изреже по дължина, като се измерва точно линията на рязане.

Стени

Стените, както се вижда от фоторепортажа, са покрити с дъска или плочки. Първо най-важното.

Полагане на плочки

Облицовахме стените с изолация устойчив на влага GVL. За закрепване са използвани самонарезни винтове. Те бяха завинтени на стъпки от 25 см и леко се отдръпнаха от ръба. Листовете бяха изрязани така, че ставите да паднат върху гредите на рамката.

В парната баня беше решено да се направи цокъл от плочки, така че трябваше да купя два листа влагоустойчив гипсокартон, внимателно да ги нарежа на ленти и да ги завия по периметъра на стените. Между другото, гипсокартона вече беше закрепен към фиксираното фолио (пароизолация).

В душ кабината първият ред беше положен с плочки. Трябваше да го отрежа малко, така че горният ред плочки на стената да се състои от цели плочки.

С шпатула нанесох лепило на стената, нанесох го и чукнах плочките с чук. Вмъкнах кръстове между съседни плочки, така че шевовете да са еднакви. Проверих равнинността и хоризонталността с дълъг нивелир. Вторият и следващите редове бяха положени с плочки с различен цвят.

Трябваше да се пробият дупки в някои плочки за по-нататъшен монтаж на тръби и електрически уреди. Направих маркировки с молив, проверих точността на позицията на отвора с линийка и квадрат, след което свредлото влезе в действие. Първо пробих дупката със свредло. За да не се разцепи плочката, отгоре беше залепено парче тиксо. След като централната дупка беше готова, смених дюзата с кръгла. Веднага закупих корона с покритие от волфрамов карбид за тези цели. Доста скъпо, но беше достатъчно за целия процес на довършителни работи.

Непосредствено по време на процеса на полагане излишното лепило се отстранява с парцал, докато съставът изсъхне. Фугиращите шевове се оказаха гладки и чисти.

Ден след като завърших стените с плочки, започнах да работя по шевовете. Като начало извадих всички кръстове. Използвах два цвята фугираща смес – бяла и тъмно кафява. За ваната избрах двукомпонентен епоксиден състав. Не е от най-евтините, но е идеален за мокри помещения. Смесих компонентите на фугиращата смес в една кофа и не добавих вода.

Преди да нанеса епоксидната фугираща смес, намокрих леко стената със спрей. Събрах масата върху шпатула и след това я разпределих върху шевовете, като правя движения отляво надясно перпендикулярно на шева. Шпатулата се държи под ъгъл от приблизително 30 градуса. Изравних фугиращата смес 30 минути след нанасянето й с помощта на гумена шпатула. Е, накрая, когато шевовете изсъхнаха, измих стените със сапун и вода.

Хастар - монтаж

Стените в парната баня не са облицовани с GVL. Опънахме пароизолацията от фолио и я закрепихме с телбод и тиксо. Между другото залепих добре и фугата между вентилационния въздуховод и фолиото. Върху фолиото внимателно натъпках летви - летва.

Бих искал да обърна внимание на читателите хоризонтално положение дървени дъскиоблицовки. Специално ги позиционирах така, че да избегна капилярното издигане на влага покрай тях дървена стенаи постигане на добра циркулация на въздуха, необходима за изсушаване на материала след процедури за баня. Би било много неприятно, ако постоянната влага доведе до повяхване на облицовката или ако тя изгни след няколко години. В крайна сметка ние изграждаме баня от сърце и за дълго време. Също така искам да кажа, че хоризонталното закрепване ви позволява да ремонтирате или смените отделни дъски, а ако облицовката е разположена вертикално по стените, ще трябва да демонтирате половината стена.

Първоначално исках просто да закова дъските, но след това изборът отново падна върху скоби. Те не се виждат под облицовката и пироните могат да ръждясват висока влажност, ще има черни петна по стените.

Обработих всички дъски с импрегнация Neomid, за да предпазя дървото от гниене. И да прикрепя първата и последната ленти, които закупих довършителни шпилкис медно покритие.

Монтажът започна от тавана. Отстъпих 3 см назад, поставих щангата и заковах пирончето в центъра. Забих още един пирон от двете страни на дъската и след това проверих нивото с нивелир. Сглобих облицовката така, че шипът да е отгоре, а жлебът да е отдолу. Това е важно, защото ако обшиете стената по различен начин, влагата ще се натрупа в жлебовете, дървото ще набъбне и ще се движи.

Отдолу вмъкнах скоби в жлеба на първата дъска, всяка от тях беше прикована към обшивката с три пирона. Вмъкнах втория форсиращ панел с шип в жлеба. Леко го почуках с чук от долу нагоре за да не останат луфтове, след което вкарах скобите и ги заковах. Така че го събрах чак до пода. Последният долната лентаРазрязах го надлъжно, така че между пода и дървото да има разстояние от 2 см. Пъхнах дъската в шипа на предпоследната дъска и я заковах. По пътя пробих дупки за окабеляването и често проверявах хоризонталното положение. Първо всички нокти и последни панелизатворих дървена перваза, и монтирани вертикални лайсни в ъглите за красота.

Рафтове в парната баня

Казах ви как да направите тавана, пода и стените, печката е готова, остава само да направите рафтовете в банята. За работа взех липови дъски и борови пръти. Начертах диаграма, подготвих отвертка, дълги винтове, метални монтажни ъгли, чук и пирони.

Първо маркирах решетките и ги нарязах с мелница. Отрязах краищата на хоризонталните пръти, които ще се свържат с предните вертикални стълбове, използвайки принципа „шип и жлеб“. Тоест, направих „шип“ на хоризонталните пръти и „жлеб“ на вертикалните стълбове.

Първото нещо, което завинтих към стената, бяха опорните стълбове. Бих искал да отбележа, че тези опори не трябва да са в контакт с пода, трябва да се остави празнина до два сантиметра. Прикрепих напречни греди към опорните стълбове. Просто взех монтажния ъгъл и го заковах под хоризонталните пръти в точката, където се свързваха с опорните стълбове. Така заковах решетките, върху които ще лежат дъските и решетките за стабилност.

По същия начин сглобих рамка за долната пейка и малка маса за метли, след което поставих дъски върху рамката и ги закрепих със самонарезни винтове. Високоговорители остри ръбовеЗа удобство го отрязах и шлайфах добре дъските и рамката, за да не засадя треска.

Интериорни врати

Инсталация интериорни вратипринципът му е подобен на монтажа на входна врата. Вратата на парната баня е стъклена, вратата на съблекалнята е дървена. Касата и в двата случая е дървена, поръчана според големината на отвора.

Кутията се състои от няколко елемента. Връзките се изрязват под ъгъл от 90 градуса. Първо закрепих страничните ленти и горната част с помощта на пирони. След това вкарах пластмасови клинове и няколко дистанционера между елементите на кутията и издухх монтажната пяна. Когато изсъхна малко, внимателно заковах страничните ленти с пирони каса на врата, който затвори празнината и слой пяна.

Не съм правил снимки на самия процес, затова прилагам диаграма на изображението за яснота.

Пантите бяха включени; аз ги прикрепих към кутията и платното със самонарезни винтове. На този етап от работата е важно да проверите всички разстояния с рулетка, така че вратата да виси равномерно. След това остава само да окачите вратата на пантите и да монтирате дръжката на вратата.

ВиК

На снимката се вижда, че имаме окачена на стената кофа за душ, писоар, душ и кран с чучур. Канализацията и тръбите за топла/студена вода са монтирани на етап полагане на основите и изграждане на стените. Сега ще говорим директно за инсталирането на водопровод.

Душ стая, писоар

Да започнем с писоара. Със сина ми избрахме стенен компактен модел с кран вместо казанче, донесохме го, разопаковахме го и го поставихме на стената, за да направим маркировка. Писоарът има монтажни отвори, чието местоположение, както и очертанията, отбелязахме на стената с маркер, след като проверихме дали продуктът е закрепен равномерно към стената.

Отворите за дюбели бяха пробити според маркировките.

Сифонът в писоара е здрав, пробвахме го на изхода на канализационната тръба, след което свързахме тръбата и сифона със специална тръба. Краят на тръбата, който беше вкаран в канализационната тръба, беше увит с ленен конец и намазан с червено олово.

Кранът за писоар се монтира много лесно. Частта е свързана към писоара чрез гумено уплътнение. Височината на крана се регулира чрез завъртане на частите. Свързването към водопроводната тръба се осъществява с гайка. След свързването на писоара към водопровода и канализацията намазах фугата между фаянса и стената с водопроводен уплътнител и проверих функционалността на цялата система.

Малко за кофата за поливане. Това е прекрасно устройство, което се върти, когато дърпате веригата, а плаващият механизъм вътре в кофата я предпазва от преливане. Рамката на кофата е закрепена с дюбели, а водата се подава през гъвкав маркуч.

Смесителят и душът са монтирани по същия принцип. Пакетът вече съдържа всичко необходимо, трябват ви само разводен ключ и водопроводна лента Unipack или Moment. Извадих ексцентриците от кутията, завинтих ги в тръбите за топла/студена вода, след това взех нивелир и ги нагласих хоризонтално, като едновременно с това докарах разстоянието между тях до 150 мм (леко завъртайки всеки ексцентрик на свой ред).

Следващият етап беше инсталирането на самия продукт. На ексцентриците се завинти резба, сложиха се гумени уплътнения, след това поставих смесителя и завинтих съединителни гайкикъм ексцентрици.

Споделям още един клип, който гледах преди да монтирам крановете.

Сайдинг на сутерен

За да изглежда банята по-приятна и интересна, реших да покрия фундаментните колони с панели мазе сайдинг. За да го закрепите, са необходими метални ленти за създаване на обшивката. Дори профил от гипсокартон ще свърши работа. Бих искал да отбележа, че първо излях сляпата зона и направих дъска отстрани на фасадата и едва след това закрепих обшивката и панелите. В противен случай би било трудно да се изчисли височината на панелите.

За закрепване на обшивката (долния начален профил на разстояние 5 см от слепия участък и настилката) използвах самонарезни винтове и ъгли (просто отрязах парчетата профил от гипсокартонза правене на ъгли). С отвертка цялата конструкция се сглобява за няколко часа; основното е да се измери точно дължината на вертикалните усилватели и да се закрепят хоризонталните профили с помощта на ниво (за удобство използвах ниво и издърпах водещ кабел) .

Закрепих панелите със самонарезни винтове, като ги завинтвах приблизително на всеки половин метър. Маскиращите елементи се закрепват в ъглите по същия начин. Веднага направих квадратни прорези в панелите и монтирах вентилационни решетки (закрепени с самонарезни винтове в ъглите) - 2 решетки от всяка страна на банята.

Сляпа зона

Излях сляпата зона между основата на банята и оградата. Веднага положен дренажен улей с решетка. Редът е следният:

Имаме дъсчен паркет пред входната врата. Те просто поставиха дъски на три успоредни пръта, подрязаха ръбовете с ножовка и ги поставиха на входната врата.

Подови настилки от лиственица. Основа - пластмасови панели "каменни".

Довършителни работи

За да придадем на банята завършен вид, ние оборудвахме верандата с козирка и домашно стълбище. Височината на стъпалата на стълбите е 18 см, частите са сглобени с помощта на монтажни ъгли и самонарезни винтове.

Направих пътека от портата до входа и близо до банята успях да събера кутия за компост и прилична стойка за дърва за огрев. Внесохме мебели в банята, окачихме рафтове, завеси и окачихме метли. В бъдеще планирам да подредя предна градина в близост до банята и да изградя външно барбекю.