Csináld magad olcsó fürdő: hogyan építs olcsón? Csináld magad olcsó fürdőkád.

Mennyire előnyös a fürdő, nem kell sokáig festeni. És nem csak a testi és lelki egészség miatt. A fürdőhelyiség a szomszédok tekintélyének és tiszteletének megszerzését jelenti. És a lehetőség, hogy egy hasznos személyt meghívjanak egy gőzfürdőbe, közvetlen előnyökkel jár. Legyünk reálisak, nagyon sok fontos kérdés dől el a fürdőben, és a tárgyalóasztalnál már aláírnak egy dokumentumot. Nem kell itt korrupciós sémákat keresni: fürdés után felderül a fejben, elhomályosul a fölösleges héj, és szemre kerül a dolog lényege. A gazemberek egyébként nem jelölnek ki „lövőt” a fürdőben, ott ébred fel a lelkiismeret.

Ezt a cikket annak a kérdésnek szenteljük, hogyan építsünk fürdőt saját kezűleg. Ki mondta, hogy csak e világ hatalmasainak van joguk a teljes fürdőhelyhez? De kérdezed, miért építed magad? Az épület igénytelennek, keresettnek tűnik. Talán jobb kulcsrakészt rendelni?

A kereslet minden. Egy kis körülmény mellett: a fürdő nem elsődleges szükséglet vagy létfontosságú tárgy. Ezért a vállalkozó csalásának csak a vevő zsebének tartalma, valamint a luxuscikkek szab határt. Amit az építők használnak – a piac az piac, nekik is élniük kell, és jobbat akarnak.

Vessen egy pillantást az ábrára. A bal oldali fürdőház körülbelül 8000 dollárba kerül kulcsrakészen, a jobb oldali pedig 23-25 ​​000. Lenyűgöző? A 2-3 szintes medencés fürdőkről, biliárdtermekről, bankett termekről és masszázsszobákról szerényen elhallgatunk. Mi van, ha magad építed meg? A bártól 3x4 m-re lévő 2 rekeszes fürdő (ez a bal oldali) saját építése körülbelül 1800 dollárba kerül, a 4x6 m-es rönk 3 rekeszből pedig valahol 4000-5000 dollárba kerül. Lenyűgöző, de a különbség nemcsak sokszoros, hanem alapvető is: ha a kulcsrakész összegek nem férnek bele az átlagos költségvetésbe, akkor a saját építés már megfizethetetlen fogyasztási hitel nélkül is megvalósítható, mert. fürdőre alacsonyabb kamatozású jelzálogkölcsönt most nem adnak.

Ennek a cikknek mindenekelőtt az a célja, hogy megmutassa, az ördög nem olyan szörnyű, mint ahogy lefestik. A fürdő komoly épület, meg kell felelnie bizonyos követelményeknek. A következőkben pedig azon van a hangsúly, hogyan lehet ezeket kielégíteni bonyolult technológiák elsajátítása és túlzott költekezés nélkül. Ha tudja, hogyan kell egyenletesen vágni a deszkát, közvetlenül fúrni egy lyukat, beütni egy szöget hajlítás nélkül, és a következők elolvasása után úgy gondolja, hogy a fürdő építése megvan a lehetőségeihez és lehetőségeihez, akkor feladatunkat befejezettnek tekintjük. Ezért az anyagot a kulcspontok teljesebb lefedésére, de a fürdők építési technológiájának jellemzőire is építették. különféle anyagok kellő figyelmet szenteltek.

Orosz vagy szauna?

Maguk a finnek és az orvosok is elismerik, hogy az orosz fürdő jobb, mint a finn. Az orosz fürdőben tökéletesen száraz gőzt készíthetsz, mint a szaunában, de az utolsóban már nem tudsz erőteljes gőzt "égetni". De a szaunának van egy értékes előnye - nem túl igényes a hőforrással ellátott fürdőszoba kialakítására. Egy gardrób méretű kompakt elektromos szauna elhelyezhető egy városi lakásban, és semmi, ott normális gőz van. De az orosz külön fürdőépületet és kályhát igényel. Ezért a továbbiakban az orosz fürdőről lesz szó, a szaunákat pedig egy másik alkalomra hagyjuk.

Ős

Az eredeti orosz fürdő 2 részből áll: egy öltözőből és egy gőzfürdőből, lásd az ábrát. jobb oldalon; méretek - 2,3x4-től 5x6 m-ig Az ilyen fürdők divatja most újjáéled, ún. vad fürdők. A "vad" orosz fürdő nélkülözhetetlen tulajdonságai:

• Az alapozás nem természetes (szintén vadon élő) sziklákból mélyített, lábazat nélkül.
• A szerkezet szelektíven aprított vadrönkökből készült gerendaház, i.e. nem esett át semmilyen technikai kezelésen, kivéve a kéregtelenítést és a szárítást.
• Építés – egyetlen köröm nélkül.
• Caulker - csak moha és kóc.
• A mennyezet lapos (lásd lent).
• A padló és a mennyezet szigetelése - moha és tőzeg.
• Vízszigetelés - gyanta vagy cipővar.
• Tető - zsindely vagy gyep.
• A sütő tégla.

Nem nehéz kitalálni, mit érnek ezek az archaizmusok korunkban. Kulcsrakész vadfürdő kevesebb mint 1 millió rubelért. - csodálkozz. Ezenkívül tűzveszélyes; a tőzeg, a moha és az égésgátlóval nem impregnált fa éghető anyagok. De majd meglátjuk, hogyan építsünk magunknak egy biztonságos fürdőt olcsóbban és egyszerűbben, nem rosszabbul, mint az eredeti. Először is, a modern anyagok és technológiák segítenek; a hagyományos fa mellett itt nem várt megoldások is lehetségesek. Másodszor, a régi időkben a fürdőkályhákat csak megfelelő fém híján építették téglából. Valójában minden szempontból jobb egy rozsdamentes acél kályha utóégetővel, légkonvektorral és megfelelően elhelyezett szaunakályhával. Szóval üzletre. Az akcióterv a következő:

1. Felderítés felmérésekkel - megvizsgáljuk, hogy lehet-e fürdőt építeni a helyszínen, pontosan hol, milyen méretben és elrendezésben;
2. Az építési anyag kiválasztása;
3. Projekttervezés és jóváhagyás;
4. Építés és felszerelés, alapozástól és lefolyótól a kemence beszereléséig.

Projekt

A projektet azonnal el kell halasztani. Az engedélyezési eljárás megegyezik a többi nem lakás céljára szolgáló épületével. Nem ajánlott azonban egy önépítést elkezdeni és később legitimálni. A fürdő nem elengedhetetlen épület. Ha az építkezés után a káros szomszédok így panaszkodtak: „De van nekünk büdös sárgarépa a kertből, hogyan építettek fürdőt!”, akkor nagyon problémás és költséges lesz bizonyítani az álláspontját. Másrészt ugyanezen okok miatt (nem lakossági, nem létfontosságú) leegyszerűsödik és könnyebbé válik a sivár járás a hatóságokon. Ez alapján 3 lehetőség lehetséges:

• Rendeljen kulcsrakész projektet a helyi tervezőktől, pl. már jóváhagyott és helyhez kötött, akár 5000 rubelbe is kerül egy kis fürdő. + állami illetékek és díjak;
• Nem kívánatos saját maga tervezni, mivel nem építő, összezavarodik, és az arrogáns amatőröket nem kedvelik a testületekben;
• Tölts le az internetről egy kész vázlatot, pl. nem kötődik a terephez, a projekthez, és kösd magadhoz.

Az utolsó lehetőség a legjobb, ha nem fél a szekrények alá ülni 5000 megtakarításért. Úgymond van egy allehetősége - a letöltött vázlatot odaadja a tervezőknek bekötésre és tervezésre. Ebben az esetben a megtakarítás fele-háromszorozódik, de a séta a lelkükért van, és ott van, mint hal a vízben. Nem kell mást tennie, mint kiválasztani a megfelelő épületet, megbecsülni a helyét, lemásolni a lakástervből és megmutatni a tervezőnek, hol lesz a fürdőház. Néhány sémával azonban ne töltse le az első gyönyörű 3D-s képet, amely tetszik, hanem ellenőrizze, hogy a fürdőprojekt tartalmazza-e legalább a következő lapokat:

1. ábrán láthatóhoz hasonló alaprajz a szükséges metszetekkel és a helyiség magyarázatával (műszaki leírásával). lent;
2. Összesítő lapot a szükséges anyagokról, majd őrizze meg az ezekről szóló bizonylatokat, hogy ilyenkor igazolhassa, hogy nem lopott áruból épült;
3. Javasolt alapozás típusa és terve.

Az építési engedély fontos pontja a szomszédok hozzájárulása. Ez nem IOU, ide más törvények vonatkoznak. Egy egyszerű papírdarab aláírással érvként nem fog működni, de ha rajta és a többi lapon „Jóváhagyva” bélyegző és vízum van, akkor a szomszéddal rövid a beszélgetés: „Látod a pecsétet a squadon ? Igen? Szóval elmentél a kertedbe sárgarépát szedni.

És még egy apró megjegyzés. Nem szükséges külön-külön megszámolni a körmöket és kimérni, hogy hol kell verni a projekt szerint. Az építők jól tudják, hogy a projekttől való eltérés korántsem ugyanaz, mint a squatter építkezés. Ezért egy jóváhagyott projekt birtokában többé-kevésbé tapasztalt fejlesztők építkeznek, ameddig úgy látszik, aztán egyszer csak rendeződik valami. Az emeletek száma, a tervben szereplő méretek, a teherhordó falak elhelyezkedése (egy kis fürdőben már 4 db van), az anyag, amiből épül - fa mint fa, tégla mint tégla - és a Az alapítvány típusának és anyagának meg kell egyeznie. A többi, ha már fürdőről beszélünk, már nem szabálysértés lesz, hanem a projekttől való eltérés, ami megoldható. Bármely munkavezető ebben a témában elmond ilyen történeteket - csodálkozni fog és nevetni fog.

Jegyzet: Felmerülhet a kérdés – miféle liberalizmus az eltérésekhez? A lényeg az anyaföldön van, építenek rá valamit, és még mindig lehetetlen megjósolni, hogy pontosan hogyan fog viselkedni. Ezért szabad kezet kapnak a szorgalmas építkezők, hogy saját felelősségükre, a körülményeknek megfelelően a helyszínen döntsék el, hogyan építsék úgy, hogy álljon.

Helyszín, méretek, elrendezés

A fürdő helyszíni elhelyezésére vonatkozó követelményeket az ábra mutatja. jobb oldalon. Ezek közül a jóváhagyáskor különösen szigorúan veszik a vízellátás forrásától, a háztól és a lefolyótól a szomszédos határtól való távolságokat. Ezeket árréssel be kell tartani, és a vízellátás prioritása a legmagasabb. Ha például a helyi adottságok szerint egy kúttól vagy kúttól 30 m-es távolságot kell venni a legközelebbi szennyezőforrásig (és ezekhez tartozik a fürdő), akkor ezt vagy más nagy értéket vesszük. Ugyanez vonatkozik a szomszédok távolságaira is, a sárgarépa a fürdő lefolyójától nagyon büdös lehet.

Az egyéb követelmények a helyi feltételekhez képest kellően rugalmasak. Például a háztól való távolságot úgy kell megválasztani, hogy a fürdő lefolyójából való szivárgás ne mossa le az alapot. Ha a fürdő a lejtőn alacsonyabban van, és a földalatti lefolyás a házból oda van irányítva, akkor 5-7 m-en belül lehet tartani, akkor csak a helyszíni felmérések eredménye szerint.

A fürdőprojektek jóváhagyásakor sok „nyikorgást” a bejárat nem déli tájolása okoz. Már orvosi oka is van: hirtelen metsző északi szélre kijön a párolt, nem sokáig és tüdőgyulladás előtt. De mondjuk Ciscaucasiában a leggonoszabb szél télen éppen a déli, az ún. hasonló a hegyekhez, északon pedig a szélrózsában zuhanás van, így ebben az esetben a fürdő bejáratának tájolása a tipikusnak az ellenkezője lehet. Nos, nem mindegy, hová néz az ablak. Ha szeretné megcsodálni a szennyvízgödör nyílását mosáskor - az Ön üzlete.

Egy közönséges személyes telken a fürdő építésének lehetősége másfél méterrel dönthető el. Ilyen esetben 1 mosásra informális területszabványt adunk: 1,5 nm. m-es öltöző és 1 nm. m mosás (zuhany). Vagyis elég kényelmes otthoni fürdő lehetséges méretek 3x4 m-től Az ilyen fürdők elrendezésére példákat mutatunk be az ábrán. alul külön gőzfürdővel és mosdóval kombinálva. Sajátosságuk, hogy a bejárati ajtó az öltöző bármelyik falán lehet, ami megkönnyíti a fürdő elhelyezését a helyszínen.

Különösen a gőzfürdőn kell elidőzni. A helyzet az, hogy a modern polgárok általános egészségi állapota gyakran egyszerűen nem teszi lehetővé számukra a fürdést. Ebben az esetben 3 rekeszes fürdőre van szüksége, külön gőzfürdővel. 3x4 m-ben ilyen elrendezés fektethető le, jobbra az ábrán. tervekkel, de hát ott van a hideg időben a zuhany fűtésének problémája. Irracionális hagyni felmelegedni a zuhanyzót, hiába pazaroljuk a meleg vizet, a kályha vízmelegítőjében olyan kevés van belőle, a zuhanyzóban pedig külön kályhának nincs helye.

A fürdőtervezési hagyományoktól való elszakadással lehet kiutat találni, különösen, ha az építkezésre rendelkezésre álló terület lehetővé teszi a méretek növelését. Például a 2. ábrán. - egy 3x5-4x6 m-es fürdő egy kis öltözővel, valójában egy öltözővel.

Egy nagy mosóhelyiség fűtése vagy külön kályhával (? jelzéssel; egy egyszerű házi készítésű bográcsos kályha vagy valami hasonló ide illik), vagy a gőzfürdőben lévő modern szauna kályha konvektorának egy részéből levegő áramlik. . Utóbbi esetben 2 megoldás lehetséges: vagy nem éghető válaszfalak és a légkonvektor egy része a mosóhelyiségbe kerül, mint az ábrán, vagy hideg levegő beszívása a mosóhelyiség padlója felett és meleg levegő befúvása a mosdó alatt. mennyezet bádogdobozokkal vagy fém hullámosítással. Az előszoba megléte miatt az általános bejárat tetszőleges tájolású, a melegedni, friss hóba vagy a gőzfürdőben lévő medencébe szeretőknek pedig külön kijárat áll rendelkezésre.

Jegyzet: a második jelről? ábrán. és leeresztjük lefolyóval, lásd alább.

anyagokat

A fürdő építésének anyagválasztása elsősorban a benne zajló fizikai folyamatoknak köszönhető. Pontosabban őseink a rendelkezésre álló és az akkori orvosi, higiéniai követelmények alapján intuitívan, de helyesen értettek a fürdő épületének kialakításához. Ezért meglehetősen konzervatívnak bizonyult, és szorosan a fához kötődik. faépületek nagyon magas szakértelmet és hosszú technológiai szüneteket igényel a zsugorodáshoz és a zsugorodáshoz, ha olcsó faanyagot használnak. Lehetséges például a fürdőhöz fát helyettesíteni. a habtömbök továbbgondolva vagy fabeton, vagy fűrészporos beton. Ezért az anyag kiválasztása előtt nézzük meg, milyen fizika működik a fürdőben.

Fürdőfizika

Az első, hogy a fürdőt nem fűtik állandóan, a fűtött nagyon felmelegszik, mosáskor nedves lesz. Másodszor, a fűtés során a szauna kályhának először erőteljes hősugárzást (IR, infravörös) sugárzást kell adnia, amely felmelegíti a falakat és elnyeli őket, majd egy kicsit később - erős felmelegített levegőáramot, amely egyenletes hőmérsékletet biztosít. a gőzfürdőben. Mosáskor a kemence tűzterét meggyengítik, hogy a mosók ne égessék el az irányított IR-ét. A fűtött falaktól és a levegő hőjétől az infravörös fürdőben lévő embereket finoman és egyenletesen kell beburkolniuk; ez amellett, hogy a levegő távolról sem telített nedvességgel, elengedhetetlen tüdő állapota pár.

A fürdő könnyűsége vagy súlyossága nem olyan erősen összefügg a hőmérséklettel. A 45 fokos gőz nehéz lehet, 70 fokon pedig könnyű. A fürdő hordozhatóságát és előnyeit a különböző, mint mondják, alkatú emberek számára egy olyan paraméter fejezi ki, amelyet a gőznek való kitettség intenzitásának nevezhetünk; az emberek körében régóta a fürdő "erőssége" néven ismerték. Ezenkívül a fürdők ezen az alapon történő osztályozását régóta megállapították:

• Könnyű, nőknek és gyerekeknek- hárserdőből a falak hőkapacitása kicsi, az IR gyorsan „kilélegzik”, a moshatóak pedig levegővel jobban felmelegszenek.
• Sima, vagy társasház- hagyományosan tűlevelű erdőből. A falak és a levegő infravörös fűtése megközelítőleg egyenlő, a kemence üzemmódjától függően szinte mindenki számára megfelelő. Bármilyen fürdőhöz alkalmas anyagból felépíthető.
• Élénk- vastag tölgy rönkből. A nagy hőkapacitású falak hosszú és erős infravörösének köszönhetően, gőzfürdőben mindössze 50 fokon, egy seprűvel hadonászik, ahogy mondani szokás, még a csontok is játszanak. De az erőteljes gőzt csak vasi egészséggel bírod ki. Általánosságban elmondható, hogy egy lendületes fürdés hősies, utána képletesen szólva pont illik teherautókat dobálni, az autót kapaszkodva megfogva.

A fényfürdőket a gazdagok inkább feleségük, lányaik és más, számukra kedves nők számára építették: a könnyű fürdő jótékony hatással van a nők egészségére, és lehetővé teszi a szépség hosszú távú megőrzését; mindkét nem növeli a szexuális aktivitást. Kedves múltkori orosz coctosok, minden bizonnyal a befogadás előtt engedjék át látogatóikat egy könnyű fürdőn, jóval azelőtt, hogy a szakmájuk orosz szava obszcén lett volna.

A hársfa azonban már régen is drága volt. Most minden évszázados hárserdő védelem alatt áll, nincs kereskedelmi hársfa kitermelés. Tulajdonságaikban azonban közel állnak a világos hársfa habtömbhöz és keretfürdőhöz, amelyet az alábbiakban részletesebben ismertetünk. Ezek a legolcsóbbak és a legkönnyebben megépíthetők. De a hóban való könnyű fürdőzés vagy a jéglyukban úszás után szigorúan ellenjavallt. Még mielőtt kint hagyná, le kell hűlnie egy meleg öltözőben, majd melegen felöltözve gyorsan be kell bújnia a házba.

Egy erőteljes fürdő éppen ellenkezőleg, nagyon drága és bonyolult, mert. csak a legmagasabb színvonalú rönkökből építhető. A rönkkoronák közötti hosszanti üregek csapdákként szolgálnak a kezdeti infravörös kemence számára, hőt vezetve a falakba; A fafalak sokkal kevésbé mohón szívják el az infravörös sugárzást. Ugyanez vonatkozik bármely rönkfürdőre, így 200 mm-es vagy annál nagyobb átmérőjű fenyőrönkből „majdnem lendületes” fürdő építhető. Továbbra is elsősorban a „normál” társasházi fürdőkkel fogunk foglalkozni, mint a legsokoldalúbb és legkedvezőbb árú.

Kiválasztás és elutasítás

A fürdő legjobb anyaga a fa, mert. alatta jött létre. A habblokkokról és egyebekről megfelelő anyagok ezek fürdőinek ismertetésekor még szólunk, mert visszautasítás nélkül azonnal üzletbe kezdenek. Ez nem mondható el a fáról: az otthoni használatra alkalmas típus a fent leírt sajátosságok miatt nem biztos, hogy sokáig bírja a fürdőben.

Jegyzet: a téglafürdő minden tekintetben rosszabb, mint a fa, kivéve egy nagy, 70-100 négyzetméteres fürdőt. m-es tervben egy tégla fürdőépület olcsóbb lesz, mint egy fából készült épület, és fürdési tulajdonságai ekkora épülettérfogat mellett is elfogadhatóvá válnak. Ezért tégla fürdőképítettek és főként nagy államiakat építenek.

Fürdőhöz a legjobb fa a vörösfenyő, erőteljes fürdőhöz pedig a mocsári tölgy, de mindkettő drága. A fürdőket leggyakrabban fenyő- vagy lucfából építik a fűrészáru előzetes elutasítása után. Az első dolog, amire figyelni kell, a repedések teljes hiánya (1. poz. az ábrán), majd a féreglyukak, poz. 2 és kék, feketeség stb. a bomlás jelei, bekezdések. 2. és 3. A kékség általában a féreglyukakat kíséri (2. poz.), de megjelenhet egyedi foltként is, poz. 3. A darab feltétlen selejtezésének harmadik jele a csomók hullása. Ha az erdő kondicionált, a kiválasztási kritériumok lépnek életbe.

Kátrány és száraz fa

A tűlevelű fának, különösen a fenyőnek 2 fajtája van - kátrány és száraz forgács. A második a szokásos fa, negyedekre vágva. Az első gyantával impregnált, erős az illata, ha végighúzod az ujjad a fűrészvágáson, megtapad és bepiszkolódik. A Smolka drága. a fákat a nedváramlás során szelektíven vágják ki, ami az erdő egésze szempontjából semmiképpen sem hasznos. Ennek ellenére, ha rönkből vagy fából fürdőt építünk, 2-3 alacsonyabb koronára érdemes szurokra költeni: egyáltalán nem korhad el, de nedvesség hatására kővé válik, amolyan mocsári tölgyré alakul. . Mert keretes fürdő az alsó heveder (csapágyszíj) gerendája is kívánatos, hogy gyantát vegyen. És még valami: minden fürdő padlózatán nagyon-nagyon kívánatos sokkal olcsóbb félkész termékeket és a kátrány fűrészeléséből származó hulladékot vásárolni, mindenekelőtt a legolcsóbb lapot, lásd az ábrát. Többet kell izzadnia, kérgetni és igazítani, de a padló örök és olcsó lesz.

Jegyzet: helyenként mostanáig még mindig folyik a ragadozó fakitermelés, amikor negyedévente vágják ki a fákat egész évben. Ez a helyi fürdőépítőknek előnyös - a kátrány közvetlenül a fabörzéről olcsóbban vihető, mint a száraz forgács a forgalmazó raktárából. De a természet számára ez a megközelítés sehol sem rosszabb, és képesnek kell lennie arra, hogy szemmel értékelje a nyers fát a szárítás közbeni vetemedés szempontjából, lásd alább a faanyagról.

Impregnálás

A fürdő építéséhez használt összes faanyagot antiszeptikumokkal, biocidekkel és tűzgátló szerekkel kell impregnálni. A kátrány mellett egyébként nem rohad, nem fogad el semmilyen impregnálást, és amikor megkeményedik, nagyon gyengén gyúlékony lesz. A fa impregnálását külön is árulják, azaz ha olcsóbb, akkor olcsón vásárolhat kezeletlen fát, és saját maga is feldolgozhatja.

A fa impregnálások finomított ásványolajokból és/vagy szilikonból készülnek. Javaslatokat találhat a cserére ledolgozott vagy friss motorolajra, de ez nem szükséges. Gépi olajok adalékanyagokat tartalmaznak, hasznos mechanizmusokés nem az embereknek. A fürdőben elkerülhetetlenül a levegőbe kerülnek, és átitatják a párolt bőrön.

rönkök

Nyersen, azaz vadrönköt ma már ritkán adnak el - kifizetődőbb kimért anyagba oldani, és a hulladék az üzletbe megy, cellulóz stb. Ezért a következők elolvasása után hirtelen rönkfürdőt szándékozik építeni, majd lekerekített rönköket kell vásárolnia.

Az első kiválasztási kritérium - a naplónak szilárdnak kell lennie kamrás szárítás; ez egy nagyon drága anyag. Ragasztott utánzatok, poz. Az 1. ábrán látható lakóépületbe tökéletesen mennek, de fürdőbe nem, mert. a lamellák eltérő vetemedése miatt (töredékek, amelyekből a rönk ragasztva van) fürdő üzemi körülmények között hamar széthasadnak és rothadnak bármilyen impregnálással.

A második pont a repedések. T. naz. egészséges radiális repedések, poz. 2, a lakóépületek faházaiban meglehetősen elfogadhatóak, de a fürdőben kondenzvízgyűjtőkké válnak az alábbiakkal együtt; ezek nélkül nincs természetes levegőn száradó rönk, ezért, mint fentebb említettük, csak a kamrás rönk alkalmas. Ugyanezen okból kifolyólag a rönkprofilban nem lehetnek felfelé néző bemélyedések, poz. 3. Rönkökből Finn profilés bármely módosítását megkapjuk nagyszerű házak, de fürdőket nem építenek belőlük.

A fürdőhöz való rönk legyen a szokásos ún. hold barázda, poz. 4 lefelé. Ehhez az építés során ki kell választania egy megfelelő vágási sémát, lásd alább. A fürdő számára a legjobb méret a 190-es vagy a 210-es, az ábrán jelölve. Ha fenyőrönkből „erőteljesebb” fürdőt építenek, akkor a megnövelt átmérő mellett sötét maggal és világos szijácsos rönköket kell választani, a jobb oldalon az ábrán. A sötét és világos növekedési gyűrűkkel rendelkező rönkök véletlenszerűen mennek a szokásos fürdőbe.

Jegyzet: ha a fürdő „erőssége” nem sokat számít, akkor kissé eltérő átmérőjű rönköket lehet venni. Az oblába vágáskor (ez a legjobb módja egy kis fürdőnek, lásd alább) teljesen megfelelő keretet kapunk különböző méretű rönkökből, lásd az ábrát. bal.

rúd

A rönkfürdő sokkal olcsóbb lesz, mint egy rönkfürdő, és megjelenésében tökéletesen illeszkedik egy külvárosi lakóépületbe, lásd az ábrát. A legolcsóbb és legegyszerűbb módja egy közönséges, tisztára vágott fából (téglalap keresztmetszetű) megépíteni. Az elutasítás kritériumai ugyanazok, mint a rönkök esetében, de hozzáadjuk az egyenletesség ellenőrzését.

Úgy tűnik, hogy egy egyszerű kamraszárító gerenda jelenleg egyáltalán nem kapható - veszteséges. És a levegőn száradó gerenda ilyen vagy olyan mértékben el van vetemedve. Általában ez nem ijesztő, egy gerendaház építésénél mindig biztosítanak technológiai szünetet a zsugorodás és a fa saját zsugorodása miatt. Ezalatt a rudak egymásnak fekszenek, és a cement, ahogy mondani szokás, megszokja a szinte tömör tömbösítést.

A fa zsugorodása azonban nem korlátlan, és ha a gerendát helytelenül szárították meg, túlzottan megvetemedettnek bizonyulhat, és a belőle készült keret repedésekkel marad. 2 lehetőség van a vásárlásra: vagy megbízható beszállítótól megbízható emberek élő ajánlása alapján, vagy a raktárban lévő raktár átvizsgálásával egy meghívott szakember - asztalos, bútorkészítő, erdészmérnök stb. - által sajnos nem lehetséges .

Gerenda fürdő építéséhez "a rönk alatt"

Nagyon vonzó, de különösen gondos faválasztást, építést igényel rönkfürdő háromélű fűrészáruból (jobb oldali ábrán 1. poz.) vagy 2 élű gerendából, szintén félélezett talpfa, poz. 2.

Ezek félkész termékek, pl. olcsók. Vágni őket nem sokkal nehezebb, mint egyszerű faanyagés lehet, hogy nem asztalos is megcsinálja. De egy ilyen bárból is lehet fürdőt építeni, amely nagyon hasonlít egy „hűvös” fa fürdőházhoz, és tulajdonságait tekintve - intenzív tűztérrel - közel lendületes.

Ami a profilozott faanyagot illeti, először is drága. Ezután a ragasztott laminált fát nem szabad beengedni a fürdőbe, ugyanazon okok miatt, mint a rönk utánzata, poz. ábrán 2. A tömör kamrás gerenda pedig még drágább, és csak a magból (1. poz.) vagy szijácsból kiválasztott egy kerül a fürdőbe. Ha mindkettő azonnal látható a gerenda metszetén, akkor az széthasad a fürdőszerkezetben. Végül a gerenda profiljában, akárcsak a fürdő rönkeiben, ne legyenek felfelé néző mélyedések, poz. 4. Mindez pokollá változtatja a választást, főleg, hogy az eladók, tudván, hogy itthon elég jó az árujuk, nem értik az efféle igényességet.

Bővebben a tégláról

Hirtelen téglafürdőt szeretne építeni, ne feledje, hogy a hozzá való tégla is elutasítható. A fürdőnek nehéz és sötét, alacsony porózus, vagy közepesen, vetemedés és duzzanat nélkül kell lennie, égetett vasérc vagy klinker. Egy gyönyörű, száraz vagy félszáraz formázott homloktégla egyértelműen alkalmatlan.

Építkezés

Nos, feltételezzük, hogy túljutottunk az anyag kiválasztásának és elutasításának nehéz és felelősségteljes szakaszán. Végül is a költségekhez csak időre, tudásra és odafigyelésre van szükség. Most - fürdőt építünk! Itt is van mire figyelni a szokásos építőipari munkaműveletek mellett. Általában a fürdő építésének sorrendje a következő:

1. Alapítvány;
2. Padló alatti szigetelő és vízelvezető berendezés lefolyóval;
3. Keretes fürdőkhöz - keret;
4. Számukra - technológiai szünet 2-6 hónapig. keretzsugorodáshoz;
5. falak;
6. Rönk- és fafürdőkhöz - faháztömítés;
7. Számukra légszárított anyagokból (profilozatlan fa, vad és kéregtelenített nem hengeres rönk) - 6-18 hónapos műszaki szünet. a gerendaház zsugorításához / zsugorításához;
8. nyílások, ajtók, ablakok;
9. Mennyezet;
10. Tető;
11. Belső elrendezés és főként a kemence beépítése.

Alapítvány

Régen a fürdőket temetetlen sziklákból álló alapra helyezték (az ábrán 1. tétel), ez lehetővé tette az alsó korona rönkök feldolgozásának minimálisra csökkentését. Ehhez vad kövekből valami szállást vagy központokat toboroztak, amelyekben kerek rönkök nem lovagolt. A sarkokon különösen nagyra értékelték az egymást keresztező természetes mélyedésekkel rendelkező nagy sziklákat; ezek a sarokkövek. Ennek a kifejezésnek az eredeti jelentése mára feledésbe merült. A fürdő sziklából készült alapja ma is lerakható, de sajnos a vadkő már messze van a hulladéktól.

Jegyzet: ne lepődj meg azon, hogy a Bibliában és az evangéliumban sarokköveket említenek. A ma már szinte fátlan Levant akkoriban kiválóban gazdag volt cédrus fa. Épületekre és flottákra volt elég. Miből volt Salamon király palotája? A libanoni cédrus nagy értékének "hála" mára szinte eltűnt.

A sziklatömb teljes értékű helyettesítője - nem temetett vagy sekély, poz. 2. Az első bármilyen fa fürdőhöz alkalmas, a második pedig habblokkhoz. A bonyolultság és a munkaigényesség tekintetében mindkettő fektetése elérhető a kezdő építők számára, és áron - a családi költségvetés átlag alatti. Csak egy hátránya van: nem alkalmas megbízhatatlan talajokra. Ezek tartalmazzák:

• Közepes hullámzás, közelebb az erősen hullámzóhoz és az erős hullámzáshoz (6-7 térfogatszázalék feletti hullámzás) - finom iszapos homokos vályog, sűrű vályog, puffadt agyag stb.
• Süllyedés II. kategória, 5 térfogatszázalék felett - laza lösz és agyagos.
• gyenge, vele teherbíró képesség kevesebb, mint 1,7 kg/nm. cm - humuszos, iszapos, tőzeges, laza homokos vályog.

Azokon a helyeken, ahol állandóan pozitív a tél és alacsony a lefolyás befagyásának valószínűsége, kiváló, egyszerű és olcsó lehetőség a fafürdő alapozására egy oszlopos, nem 200x200x400-as kész blokkokból mélyített, poz. 3. Lelkiismeretes és figyelmes hivatali városlakó, aki vállalta az építkezést, a hétvégén lerakhatja.

Lejtőn, amely nagyon jó lefolyóberendezésnek, és megbízhatatlan talajon, azbesztcement csövek oszlopos alapzatára fürdőház helyezhető el, poz. 4. Fa szerkezet alatt költségében és munkaigényében megközelítőleg megegyezik a szalagos szerkezettel. A fagyos télű helyeken a padló alatti szigetelés enyhén növekszik. A habblokkokból vagy téglákból készült fürdő alatt az oszlopok fejét randgerendákkal vagy rácsokkal kell összekötni, poz. 5, ez már meglehetősen bonyolult és költséges folyamat, különösen a rács alkalmazása. A fürdők esetében azonban leggyakrabban rand gerendákkal lehet boldogulni.

Végül a cölöprácsos alapozás, poz. 6. Lehet hegesztett fém, mint az ábrán, vagy beton fúrt cölöpökön. Mindkettő meglehetősen bonyolult és drága, a jó minőségű fém cölöp alapozáshoz speciális felszerelés is szükséges.

Az épületek alá cölöpalapokat raknak talajra, ahogy mondani szokták, nincs: iszapos, tőzeges, gyenge, erősen vizes; általában "a mocsárban". Rohadt nedvességre nem raknak fürdőt, de cölöpalapot fektetni alá speciális esetekben indokolt.

Például a szerzőnek lehetősége volt gőzfürdőt venni egy lendületes fürdőben a folyó feletti meredek dombon. A medence fölött egy emelvény állt ki, amelyről egy létra egyenesen a vízbe ment. Alulról források dobogtak - nyáron jeges volt a víz, télen polinya tartott. Érzések - kimondhatatlan, ha a paradicsomban szárnyalsz, akkor ez így van és nem másképp. De ilyen helyen csak cölöpökre lehet építeni, különben egy-két év múlva mászik a föld, és a fürdő csak gomolyog vagy lebeg, imbolyog. A fürdő cölöpalapját ilyen exkluzív célokra szánják.

Falszigetelés és burkolat

Mielőtt bármilyen fürdőt bármilyen alapra építene, kivéve a sziklákat, kettős vízszigetelést kell alkalmazni bitumenből és tetőfedő anyagból, lásd az ábrát. Az alapozás megszilárdulása után alkalmazzák, kivéve a hegesztett fémet.

Ha fafürdőt szalagalapra kell építeni, akkor a gerendaház 1. koronájának vagy az alsó keretszíjnak a lerakása előtt 30x30 mm-es vagy 40x40 mm-es léceket kell a szalagra fektetni a szigetelés mentén, az ábra szerint. bal; jó minőségű fűrészáruval, vastag, 10 mm-es aprítékkal is meg lehet boldogulni. Ennek a ládának az a célja, hogy megakadályozza a fa alulról történő korhadását a kapillárisok elzáródása miatt. A fennmaradó rést ezután a falakkal együtt tömítik.

Jegyzet: mindenesetre nincs horgonycsavar stb. nem szükséges a falakat az alaphoz rögzíteni. A fürdő szerkezete által tapasztalt hősokkokból semmi haszna nem lesz, kivéve a károkat.

Padló és lefolyó

A padló és a fürdő lefolyója elválaszthatatlanul összefügg, ezért együtt tekintendők. Együtt alkotják a legbonyolultabbat és legfelelősebbet építő csomó fürdők, ami nagyban meghatározza annak működési és egészségügyi-higiénés tulajdonságait.

A régi fürdőházakban a lefolyó réspadlón keresztül közvetlenül a földbe került. Jelenleg tilos bármilyen lefolyást leönteni a talaj felszínére, de a gőzfürdő / mosdó helyiség rácspadlója teljesen megfelelő, lásd alább.

A fürdő lefolyója elszórtan, a padló teljes felületén keresztül, vagy a padlón lévő rácson (létrán) keresztül irányítható (koncentrált). Az első, amint alább látni fogjuk, nehezebb, de sokkal higiénikusabb. A pontszerű leeresztést leggyakrabban akkor végezzük, ha a lefolyógödör a padló alatt van. Ez helyet és hangerőt takarít meg. földmunkák, de a higiéniával való higiénia - 3 mínuszos. Ezenkívül nincsenek olyan lefolyógödrök, amelyek egyáltalán nem igényelnek tisztítást és szivattyúzást, és ebben az esetben vízvezeték-javításhoz meg kell törni a padlót. További mínusz, hogy a szennyvíz közvetlenül az épület alatti beszivárgása miatt a fürdő előbb-utóbb „vezetni fog”.

A padló alatti gödör melletti érvként gyakran hivatkoznak - azt mondják, nem fagy meg. És bocsánat, egész télen fűti a fürdőjét? Ha megengedheti magának, akkor miért samostroy? Rendeljen kulcsrakész fürdőt és vegyen gőzfürdőt. Sajnos nincs okunk hozzátenni az "egészségre" szót, mivel egy lyuk van a padló alatt. Régóta ismert módja annak, hogy bármilyen szennyvízaknát megóvjunk a fagytól: ez fa fedél 30-40 cm-re az ellenőrző nyílás alatt. A fürdő lefolyója meleg, és a dupla burkolat alatt lesz ideje a talajba ázni, mielőtt a legsúlyosabb fagy elérné.

Jegyzet: néha azt is mondják, hogy a fürdőház alatti gödörre gázzáró fedelet kell tenni. Tiszta kíváncsiság a fekete humor jegyében – minden lezárt szennyvízgödör egyszer felrobban, mint egy rosszul sterilizált üveg otthoni konzerv. A fürdőben - főleg mosakodás közben, mert. a melegítés során fellépő hősokk kezdeményező szerepet fog betölteni.

Az eszköz diffúz áramlását a fürdőből, a poz. 1 ábra. Nagyon kívánatos a betonlefolyót saját készítésű vízzárral felszerelni, poz. 2, ez biztosítja, hogy a fürdő megfeleljen a legszigorúbb egészségügyi követelményeknek. Az esztrich betonját vízállóvá kell tenni; öngyúráskor 200 ml/10 l arányban víz-polimer emulziót adunk a vízhez, és a megszilárdult és megszilárdult esztrichet bitumenes masztixszal kezeljük. Ezt a meleg évszakban kell megtenni, és a padló lerakása előtt tartson 5-7 napos technikai szünetet.

A fürdőnek külön lefolyónyílással kell rendelkeznie. A fürdő lefolyója nagy a házi szennyvízcsatornához és röptetőhöz képest, de sokkal tisztább, mint a konyhai szürke, nem beszélve a székletről, és egy kis zsírt is tartalmaz. Ha egy fürdőlefolyót egy megfelelően kiszámított és megépített közösbe vezetsz, akkor az megfullad, és a benne lévő aktív baktériumok elpusztulnak. Ha nagy és drága szeptikus tartályt építünk, amely ürítésen alapul, akkor a szokásos lefolyás nem lesz elegendő a baktériumok táplálásához, az eleveniszap megsavanyodik, és a szennyvízrendszer újra leáll. Lefolyógödröt ásnak 1 személyenként 50-100 liter mennyiségben, legalább 30 cm-rel a számított (normatív) fagymélység alatti mélységben, feltéve, hogy a szárazföldi (a termékeny réteg alatt) talajba temetik. legalább 1,2 m RF, ezek a feltételek akkor is megmaradnak, ha a lefolyót 1,6-1,8 m-rel mélyítik.

A legegyszerűbb és legolcsóbb lefolyógödör az autógumikból származik agyagvár, poz. 3. De a szennyvíz elkerülhetetlenül megreked az oldalzsebeiben, és az ilyen gödröt sokkal gyakrabban kell fertőtleníteni. Az antiszeptikumok, tisztítás és kiszivattyúzás jövőbeni költségeit szem előtt tartva kifizetődőbbnek bizonyul egy pár (60-70) cm-es beton ill. műanyag gyűrűk kutak számára. Ezek a legkisebb és legolcsóbb kútgyűrűk. Magasságuk szabványos - 90 cm; 2 pont elég. A 0,7 m belső átmérőjű gödör térfogata 5-6 alátétre elegendő.

Hirtelen a gödör még mindig a padló alatt van (talán egyszerűen nincs hely külsőnek a helyszínen), akkor a fürdő hetente legfeljebb egyszer használható. Ebben az esetben a pontlefolyás is olcsóbb lesz, a padló alatti bonyolult és drága betonfogója pedig egy felborított alacsony fasátorra cserélhető. Ezután a gödör szája körül jó minőségű vízszigetelést kell alkalmazni, legalább 0,5 m-rel a vízelvezető rács kontúrján túl, poz. 4. Viszont ez is rossz kiút: a szigetelés alatt még beszivárog a víz, és ott milyen biocenózis alakul ki, arra jobb nem gondolni. Legalább étkezés előtt.

Padló

A fürdő padlójának először is gyors és teljes vízáramlást kell biztosítania anélkül, hogy önmagában rothadna. Másodszor, annak érdekében, hogy megfelelő szigetelést biztosítson és biztosítsa az alulról jövő huzat elleni védelmet, feltéve, hogy a föld alatti hőszigeteléssel lehetetlen eltömíteni, csak duzzasztott agyaggal kell feltöltenie magát. Ehhez a fürdő padlóját úszóvá teszik, poz. ábrán 1, azaz. nem kapcsolódik az épület szerkezetéhez. Fektesse a padlót a rönkökre; a rönkfalban lévő végeik az alsó korona kivágásaiba vannak beillesztve, poz. 2. A rönkfürdőben a rönkök végeit keresztrudakkal összekötik, hogy tömör rácsot képezzenek, a vázas házban pedig, mint a vázas házban, a padlórönkök az alsó övben együtt alkotják a fő tartókeretet.

A lemaradási lépés 40-60 cm. Magasságuk 4 m fesztávig 100-120 mm, 4-5 m fesztávnál 150 mm. Nagyobb fesztávnál a közbenső pilléreket vagy a szalag belső szakaszait kell biztosítják az alapítványban. A késleltetési vastagságot a fesztáv hosszának körülbelül 1/50-ére vesszük, azaz. 60mm 3m-hez, 80mm 4m-hez stb.

A lemaradások közötti intervallumokban a födémet domború oldalával felfelé fektetik le. Mert a födémlapok az egyik végükön elvékonyodnak, felváltva fektetik le őket egy keskeny véggel egyik vagy másik irányban. A táblák között hagyjon 5 mm-es hézagot, ugyanaz a poz. ábrán 2. Ez a kialakítás nem zavarja az áramlást, bizonyos mértékig javítja a hőszigetelést, és a födémeken átfektetett befejező padlólapokkal együtt véd a huzat ellen.

Nagyon-nagyon kívánatos kátrányfenyőt venni rönkökhöz és durva padlóburkolatokhoz födémből. A rönkpadló költségének csökkentése érdekében készíthet belőle 3 élű gerendát vagy féléles talpfát ketté húzva, lásd fent. De ezután le kell vágni őket a lapát oldaláról, hogy a befejező padló alapja egyenletes és vízszintes legyen.

A szórt vízelvezetésű kész padlót egy közönséges, 40 mm-es vagy annál vastagabb gyalult, tisztára vágott deszkából, lehetőleg kátrányból rakják le. A költségek csökkentése ismét többletmunkába fog kerülni: elővehet egy gyalulatlan és szélezetlen dobódeszkát, és egy körfűrészen és egy fugázón „juthat eszünkbe” (a régi szovjet asztali UBDS-1 és hasonlók nagyon kényelmesek ezt), és fektesd be a padlóba a fogyatkozás maradványait. A víz elvezetéséhez tiszta padlót kell lefektetni, a deszkák között körülbelül 5 mm-es rés van.

Pontos lefolyóval ellátott padló lefektetéséhez először egy vörösfenyő- vagy kátránylapot kell elhelyezni lefolyórácstal a gödör vagy a vízzár feletti lemaradások közé. A padlót repedésmentesen, a rács feletti kivágással, poz. 3. és 4. A táblát nem hornyosan, hanem várnegyedtel kell venni, poz. 5. A szerkezet zsugorodása miatti műszaki szünet után a táblák illesztéseit folyékony körmökkel öntjük vagy vízálló gitttel dörzsöljük a fára.

A magas költségek, összetettség és összetettség ellenére ez messze nem a legjobb megoldás. A poz. 4 látható, hogy a födém és a rács általános állapotából ítélve a fürdő még új, de a pad alatt már siklott a padló. Nyilván az előítéletekkel és az orosz fürdő történetének hiányos ismeretével magyarázzák az építők ellenségességét a rácspadlón keresztül szétszórt lefolyóval szemben.

Falak és keret

A rönkfürdő természetesen elegánsan néz ki, lásd az ábrát. De nem ácsorogunk rajtuk sokáig: ezek az épületek valójában nem kezdőknek valók. Mindenesetre a legegyszerűbb fürdőház megépítéséhez 2 nehéz technológiát kell elsajátítania - a rönkök vágása egy felhővel maradékkal, poz. És az ábrán, és egy mancstal nyom nélkül, poz. B-D. Ez utóbbi egyébként technológiailag egyszerűbb, de kalibrált rönköket igényel, mert a jelölősablon (D poz.) arányai a rönk átmérőjébe írt négyzet oldalához vannak kötve, poz. D. Mindenesetre az első korona rönkeinek alját nagyon pontosan és egyenletesen kell felakasztani, mert. a rönkök alá illeszthető sziklatömb alapozás ma már irreális.

Jegyzet: oblóba és egyszerű tálba vágást (lásd a jobb oldali ábrát) gyakran ugyanannak a munkaműveletnek tekintik, mert a gerendaházban fektetésre kész rönkök konfigurációja ugyanaz. Valójában a tálba vágáskor a bevágások és a barázdák felbukkannak, ami fürdőzésnél elfogadhatatlan. Az oblóba vágáskor a ráhelyezett rönkök flippel átkerülnek a gerendaházba, ez megnehezíti és lelassítja a rönkház alapra szerelését.

Egy bárból

A kezdők számára már teljesen lehetséges, hogy fürdőt építsenek egy rúdból: nem kell ívelt barázdákat és lyukakat választani egy fán. Elég, ha fűrészt, kalapácsot, vésőt és baltát tud kezelni. Egy kicsi, legfeljebb 4x5 m-es fürdő megépítéséhez csak 3, vagy csak egy egyszerű műveletet kell elsajátítania: egy fél fába vagy egy okkerbe vágást a maradékkal, vagy egy vágást maradék nélkül egy mancsba ( a fenéknél); ábrán jelölve. "!".

A fürdőbe 100x100-250x250 mm-es gerenda kerül. Minél vastagabb, annál jobb és drágább. Általában a "szövés" elegendő Voronezh déli részén, 150x150 a moszkvai régióban, és 200x200 - Szentpétervártól északra. 1-3 alacsonyabb koronához egy mérettel nagyobb gerendát kell venni, és ismét nagyon kívánatos, a kátrány.

Tulajdonképpen egy faház összeszerelésének folyamata a nem profilos tisztára vágott fa nyoma nélkül (a legegyszerűbb és legolcsóbb) a végének bevágásával a következőn látható. rizs. Először a sablon szerint elkészítjük a méretre vágott rudak végeit, poz. 1. Ha a gerenda helyett egy félélezett talpfát (1a. poz.) alkalmaznak, amely fürdőhöz van kondicionálva (lásd fent), akkor a faház szinte teljes utánzatát kaphatja.

A gerendaház összeszerelésénél meg kell akadályozni a gerendák oldalirányú elmozdulását. A faházat holdhornyok tartják, de a sima gerendákhoz a sarkokban lévő kötések nem elegendőek. Itt 2 lehetőség van. Először is, poz. 2 - egyszerű, de nem a legjobb, mert a keretben lévő szögek berozsdásodnak. A gerendaházat azonnal szorosan leütjük, és azonnal felhelyezzük a tömített szalagot (lásd lent). A szögek elhelyezkedése és hossza megegyezik a nyomvonalban lévő dübelekkel. választási lehetőség. A szögek rejtve, teljesen süllyesztett kalappal vagy kalapáccsal szükségesek speciális szerszám- doboynik; úgy néz ki, mint egy köszörült végű asztali ütés.

A 2. módszer szerint a poz. 3, a rudak kerek süket tiplivel vannak rögzítve - tiplik. Kalibrált csapok eladók, érdemesebb tölgyfát venni. A koronák dübelekkel történő csatlakoztatása a következőképpen történik:

• A következőt az előző koronára helyezzük.
• A lyukakat pontosan a tiplik átmérőjének megfelelően fúrják a felső gerendán keresztül az alsó magasságának feléig.
• Távolítsa el a felső koronát.
• Fektessünk tömítőszalagot.
• A csapokat úgy helyezik be, hogy a tömítést átszúrják az alattuk lévő fészkekre.
• Újra, most már végleg lefektették a felső koronát, ráhelyezve a tiplikre.
• Az eljárást a keret teljes összeszereléséig ismételjük; a tűk lépcsőzetesek, lásd újra poz. 3.

Jegyzet: 6 m-ig terjedő fesztávnál elegendő a rudakat a sarkoknál rögzíteni, amint az az 1. ábrán látható.

És ha a gerenda profilozott?

Az egyik ok, amiért kitaláltak egy profilgerendát, az a vágy, hogy megszabaduljanak a meglehetősen fáradságos és ráadásul drága dübelekkel történő rögzítéstől. Ez a megfontolás azonban nem érvényes a fürdőre: az egymást „vasat” tartó profilok nem alkalmasak fürdőbe. Azoknál pedig, akik nem „fogják fel” a kondenzvizet, a fürdő hőmérsékleti deformációi hamarosan áttörik a gerinceket. Ezért a profilozott gerendából készült fürdő faházát továbbra is össze kell rögzíteni.

Duggató munkás

Fa és faházak tömítés összeszereléséhez. Egy rönkhöz szilárd tömítési ismeretekre és egy teljes tömítőszerszámra van szüksége, lásd az ábrát.

Könnyebb a gerenda tömítése: görbe acél tömítőanyagra lesz szüksége - egy tampont, egy keskeny fa egyenes vonalra és egy kalapáccsal, lásd az ábrát. lent. A fürdőrönkházat az ott látható mindkét módon tömítik: a gerendaház összeállításakor a koronák közé fektetik, hogy tömítsék a feszített tömítéshez, majd a végén tömítik össze őket.

Jegyzet: a flanel úgy van kialakítva, hogy a tömítést a rönkök közé tolja. Nevéből ered a „fawn” abban az értelemben, hogy magával ragadja magát a bizalommal, hogy hátsó szándékkal mászkáljon, általában, hogy a bőr alá másszon. Ha a tömítés juta (lásd alább), és a gerendaház favázas, nincs szükség kovakőre.

Vízszigeteléssel még a legmodernebbnél sem nélkülözhető a tömítés: a tömítés nemcsak a varratokat tömíti, hanem „egybeolvad” a fával, és végül összetartja a keretet. Egyelőre nincs olyan szintetikus anyag, ami helyettesíthetné.

Régen feszítetten mohával, szettben - olajozott vagy kátrányos vászonkóccal tömítették. Most leginkább juta rosttal tömítenek, összetételében és lignintartalmában szinte fa. Jobb a juta kendert szalag és zsinór formájában venni, lásd az ábrát. A szalag laza, ujjal könnyen átszúrható a tipli alatt. A rönkház összeszerelésekor lefektetik a szalagot, és akkor nem kell töprengeni rajta, a gerendaház összeszerelése után zsinórral azonnal betömítik a készletbe.

A gerendaház vezetésének megakadályozására szigorúan a következő sorrendben tömítenek: az alsó korona süket hosszú oldala belül, majd kívül, majd vele szemben is. Ezután - az alsó korona rövid oldalai, attól kezdve, ahol nincsenek nyílások, szintén először belülről, majd kívülről. Ugyanebben a sorrendben a fennmaradó koronákat szigorúan felváltva alulról felfelé tömítjük.

A gerenda és a rönk eredménye

A kamrás szárítás horganyzott rönk egyfajta profilozott faanyagnak tekinthető. Egy fürdő belőle és egy profi gerenda, egyben kamrás szárítás is, építés után azonnal használható, mert. ezek az anyagok a feldolgozás során zsugorodáson és zsugorodáson mentek keresztül; ez a "kamrafa" kétségtelen előnye. 1 négyzetméter költsége. Az Orosz Föderáció legtöbb régiójában az ezekből az anyagokból készült fürdőszoba m²-e meghaladja a középosztály új épületeinek négyzetméteres lakóterületének költségét.

A legdrágább, legösszetettebb és időigényesebb, de egyben a legrangosabb is a rönkfürdő lesz. Fürdő tulajdonságai pontosan megfelelnek a hagyományos orosz fürdőnek. „Medekségében” és költségében szinte megegyezik a rönkszaunával, de technológiailag sokkal egyszerűbb, és közepes képesítésű amatőr építővel is szállítható. Gőzminőség szempontjából a rönkfürdő szinte megkülönböztethetetlenné tehető a rönkfürdőtől.

A kamrás profilgerendák használata fürdőház építéséhez akkor indokolható, ha a levegőn szárított vagy a nyersanyag darabonkénti visszautasítása nem lehetséges, például olyan régiókban, ahol nincs saját fakitermelés, és a kereskedők határozottan megtagadják az értékesítést. közönséges fűrészáru szelektíven. Ellenkező esetben a kereskedelmi fából készült félkész termékek felhasználásával rönkfürdőt is be lehet helyezni, és ez szinte megkülönböztethetetlen a rönkfürdőtől.

Összességében rönk- vagy fafürdő ajánlható a kellően gazdagoknak, vigyáz az egészségére, tartja a testi formáját, épített már legalább vidéki házat vagy csűrt. Ha nem biztos abban, hogy egy társasház, és még inkább egy lendületes gőzfürdő jót tesz, akkor érdemesebb megépíteni az alább leírt könnyű fürdők egyikét. Ugyanez a lehetőség pénzhiány és építési tapasztalat hiányában is megmutatkozik: a könnyű fürdők egyszerűek és olcsók, gőzük senkinek sem árt.

technikai szünet

A gerendaház összeszerelése és tömítése után felülről ideiglenesen felvarrjuk deszkákkal, rétegelt lemezzel, kartonnal stb., és lefedjük fóliával. A fólia bármilyen módon rögzítve van, hogy a szél ne szakítsa le. A gerendaházat legalább hat hónapig hagyjuk száradni és zsugorodni; legjobb - tavasztól vagy kora nyártól a következő év őszig. Ezalatt a fa nemcsak kiszárad és leül, hanem megszokja a tömítést is.

Nyílások, ajtók, ablakok

Az ajtók elrendezésének módszerei és ablaknyílások rönkfürdőben főleg 2. 1., poz. 1. és 2. az ábrán „lustáknak és gazdaságtalanoknak”: felső faanyagából csak 1 darabot választanak ki méretben a nyílás szélességében, és egy technikai szünet után egyszerűen kifűrészelik a nyílást. Ez a módszer azonban nem olyan pazarló: a paszományok kerülhetnek a pajzsmennyezetre (lásd lent), és minden bizonnyal a fürdő, ágy stb. belső berendezésére a keret zsugorodása után a leendő nyílás széleit meg kell erősíteni. tiplik a keret összeszerelésekor, mint a sarkok.

A 2. módszer szerint a poz. A 3. ábrán a rudakat előre méretre vágják, és a nyílásba benyúló végükön tüskét választanak ki. Ennek a módszernek az a hátránya, hogy speciális ajtó- és ablakdobozokra van szükség, míg az első módszer szerint egyszerű, deszkából készült keretek kerülnek rájuk. Általában jobb, ha „első módon” készít nyílásokat, amikor a fürdő megjelenése nem számít sokat, és „második módon” - amikor „hirtelenebben” akar.

Megjegyzés: a közepes költségvetésű fürdők közül minden bizonnyal a fatermékek a legjobbak. Ezért emellett videót is adunk a rönkfürdő elrendezésének részleteiről:

Videó: fürdő építése bárból, megfelelő eszköz

keret

A keretfürdő is megépült. Közvetlenül a keret összeszerelése után szarufagerendákat helyeznek el, és a keret megszárad / zsugorodik már a saját tetője alatt, a 2. ábra közepén. Mivel az áttört szerkezetet minden szél fújja, a száradási/zsugorodási technikai szünet minimális. Általában tavasszal szerelik össze a keretet, ugyanazon az ősszel elkészül a fürdő, és még a hideg idő előtt már gőzölögnek.

A második jellemző, hogy a befejező padlót a falburkolattal együtt kívülről, az ábrán jobbra, a szokásos sorrendben alulról felfelé fektetik le, azaz. a padlótól kezdve. Nem szükséges kívülről szigetelni a falakat, ahogy azt néha tanácsolják. NÁL NÉL dekoratív célokra elég valami, mint az iparvágányos burkolat, anélkül, hogy a láda celláiba polisztirol kerülne. Ezért szükséges a falak jobb szellőzése. De belülről alaposan szigetelni kell, mint az alább leírt habblokk fürdőben, az alatta lévő vakolatot leszámítva.

A keretfürdő a legegyszerűbb és legolcsóbb, még olcsóbb is, mint a habblokkokból készült fürdő. A pár „erőssége” szerint ez a fürdő csak és kizárólag könnyű. Télen azonban Moszkvától északra gőzfürdőt venni benne nagyon problémás: jól leadja a hőt, és a keretházakban alkalmazott szigetelési intézkedések megnehezítik a gőzt. Összességében keretfürdő - tipikus hétvégi nyári fürdő; különösen jól használható vidéki fürdőként, közműtömbbel kombinálva.

Jegyzet: a keretfürdő külső burkolatára nincs korlátozás, ezért fa, rönk stb. utánzatok lehetségesek.

Habblokk

A habblokk fürdő korunk egyetlen olyan fürdőszerkezete, amely a falanyag magas hőszigetelő tulajdonságai miatt bármilyen éghajlaton lehetővé teszi könnyű fürdő elhelyezését. A szénsavas betonból készült fürdők technológiailag is a legolcsóbbnak és legegyszerűbbnek tekinthetők: költségük 25-30%-kal, sőt akár 50%-kal is alacsonyabb, mint a fafürdőé, lásd alább. Az építés során a mérések és finomhangolási műveletek száma habblokkfürdőnél többszörösen kevesebb, mint a keretfürdőnél, és egyáltalán nem szükséges ívelt felületeket kialakítani az anyagban.

Fontos az is, hogy általában jelentős munkaidő ráfordítás mellett kevés fizikai erőfeszítést igényel a habblokkokból fürdő építése. Nem kell állandóan fűrészt és fejszét lengetni, általában az építési technika be van állítva, rögzítve, szögezve. A fizikai munkához nem szokott állampolgárok számára ez a körülmény meghatározó lehet. A nyári lakosok számára pedig minimális az a tény, hogy az építkezés során műszaki megszakításra van szükség, a habarcsok keményedéséhez. A szokásos nyáron erre egy hét is elég, jövő hétvégén folytatódhat az építkezés. Amit hétvégenként, kettőn-háromszor együtt dolgozva, áprilistól kezdve júliusig elkészülhet, és még tél előtt jó gőzzel.

Habbeton, amelyből habblokkokat készítenek - anyaga könnyű, úszik a vízben. Ezért stabil és jó teherbírású talajokon tovább egyszerűsíthető és olcsóbb a habblokk fürdő építése. Általánosságban elmondható, hogy habblokk fürdőhöz szalagalapozás javasolt, poz. ábrán 1. Megbízható talajokon azonban helyettesíthető egy nem eltemetett, kész betontömbökből álló oszloppal, mint a keretfürdő esetében, és a falak 200x200 és 300x300 közötti, fertőtlenítőszerrel, vízzel impregnált fából készült keretre építhetők. taszító és vízszigetelő bevonattal, mint egy betonszalag.

A pórusbeton könnyűsége és különösen porozitása azonban ugyanazt a munkát szabja meg az építés során; Igaz, nem nehéz és könnyű. Különösképpen óvni kell a falakat a kívül-belül elakadástól: a pórusbeton nem csak könnyen, hanem kifejezetten élvezettel nedvesedik, de nagyon keményen és hosszan szárad. Ezért előretekintve azonnal elmondjuk, hogy a tető lefedése után a fürdőházat szellőző homlokzattal kell körülvenni, körülbelül 5 cm-es hézaggal. Bármilyen más külső szigetelési / szigetelési módszerrel a harmatpont a porózusba kerül. , mohón felszívja a nedvességet fal elkerülhetetlen.

Továbbá falak felállításakor, poz. 2, csak az első 2-3 sort fektetik le egy közönséges cement-homok habarcsra, majd átváltanak egy speciális pórusbeton ragasztóra, úgy néz ki, mint egy szokásos falazóhabarcs. Itt már az anyag könnyedsége is szerepet játszik: a cementfalazat hézaga enyhén terhelve rosszul viseli a nyíróterhelést, a szél pedig egyszerűen feltöltheti a szerkezetet.

A legtöbb sajátosság a belső szigetelésre vonatkozik. A következő sorrendben készül:

1. Falak vízálló vakolattal (mész; az oldatvízhez víz-polimer emulziót adnak);
2. Teljesen megszáradt vakolatra vízlepergető festékkel festik, jobb, mint a polimer homlokzatfesték, szélsőséges esetekben - vas-mínium, cink vagy titán fehér;
3. A megszáradt festékre 15 cm-es átfedéssel vízszigetelést helyeznek el, vízszintes lécekkel rögzítve;
4. A sínek közé hosszú szálú ásványgyapot szőnyegek vannak lefektetve, poz. 3;
5. Az ásványi szigetelés mindkét oldalán hengerelt fóliával van bevonva, szintén hosszúszálas üveggyapot, poz. 4. és 4a. ábra, 25 cm-es átfedéssel;
6. A fóliaszigetelésre függőleges léceket tömnek, és máris rajtuk vezetik a belső bélést;
7. A befejezés és az ajtók / ablakok beszerelése után minden repedést gondosan habosítanak, poz. 5: a habbetonnak mindegy, hogy hol ázik, a nedvesség azonnal szétterül benne. A gőzfürdőből az öltözőbe szökő felhő tönkreteheti a fürdőt.

És még egyszer előretekintve, de nem sokat: az épület adottságai miatt, látható a poz. 1, a habblokk-fürdőben a mennyezet csak szegéssel készül.

Mennyezet

A fürdő mennyezete lapos, szegett vagy paneles. Az első az orosz fürdő eredeti mennyezete kis méret. Felépítéséhez a jól bevált faházat felülről deszkákkal varrják fel, a repedéseket a tetőtér felől mohával betömik a garnitúrába és gyantával töltik ki. Ezután rácsos gerendákat alkalmaznak (lásd alább, a tetőről), és a köztük lévő réseket tőzeggel borítják; néha a teljes mennyezetet kátrányozzák a visszatöltés előtt. A tetőtér padlója vagy le van rakva, vagy nem. Most persze jobb jutával tömíteni, a gerendák beépítése előtt a padlót vízszigeteléssel letakarni, és hosszúszálú ásványgyapottal szigetelni.

Az álmennyezet, lásd az ábrát, bármilyen fürdőhöz alkalmas, mert. erősebb - a mennyezeti gerendák egyben szarufák, ráadásul mechanikusan össze vannak kötve a gerendaházzal/szerkezettel. Pajzsmennyezet - lapos és szegett kombinációja: egy szigetelő és szigetelő pajzsot szerelnek fel a földre, majd az egész tömeggel felhúzva, akár daruval, akár mini-kotrógép manipulátorral lefektetik. egy gerendaházon. A pajzsmennyezet abból a szempontból jó, hogy törmeléktől „vakítható”, de csak 4x5 m-es rönkfürdőhöz alkalmas.

Tető

A leírt fürdők bármelyikének tetője megfelelő oromzattal. tetőtartók- egyszerű háromszögek egy keresztrúd-kendővel, az ábra közepén:

Az oromfalak deszkákkal vannak felvarrva; mindenképp nyárra nyíló tetőtéri ablakok kellenek és a használat idejére + utána télen másfél óra. Alkalmas fa fürdőhöz függő szarufák, az ábrán bal oldalon, a többinél - komplett rácsos kapcsológerendával, jobb oldalon ugyanott. A tetőfedélzet alatti láda ritka, 30 mm-es résekkel, a szellőzés érdekében. Maga a padló bármilyen, kivéve a vasat, nem tartja jól a hőt és gyorsan rozsdásodik a fürdőben.

Elrendezés

A fürdő befejező anyagainak követelményei a dekoratív anyagokon kívül a nedvességállóság, a higiénia és a teljes kémiai semlegesség. Kombinációjuknak megfelelően gyakran fabélést vesznek egy tömbből. Az MDF és a laminált nem megfelelő, megduzzad és ernyedt lesz! A táblák bármilyen tájolása esetén a bélésprofilnak meg kell felelnie a fent leírt követelményeknek: ne legyenek felfelé néző zsebek, például, mint az 1. ábrán. jobb oldalon.

A gőzfürdőben természetesen ágyak kellenek. 2-3 emeletesek, 50-60 cm-es függőleges lépcsővel készülnek, még akkor is, ha folyamatosan csak egy embert párolnak. Ennek oka, hogy lebegéskor az általános állapottól függően meg kell tudni választani a hely magasságát, hogy a fürdő ne jöjjön ki oldalra.

Az ágyak szélessége 60-80 cm; padlóburkolat - szükségszerűen 10-20 mm-es résekkel, bal oldalon az ábrán. Az ágyak alatti befejező padló nincs lerakva, sima lesz! A deszkák hosszát 180-200 cm-re vesszük hason fekvő szárnyaláshoz vagy 80-100 cm-t ülve szárnyaláshoz. A „gazdaságos” 150 cm-es polati térddel felfelé szárnyaláshoz nem a legjobb megoldás. Előfordul, hogy hajlamos szárnyaláskor meg akarja és kell is megemelni a térdét, de ha állandóan szárnyal, az nem tesz jót az egészségének, mert a lábakból folyamatosan kiáramlik a vér a szívbe és a fejbe.

A zuhanyozó/mosóhelyiséget célszerű álló deszkákból befejezni, az ábrán jobbra, így kisebb a bomlás esélye - könnyebben kifolyik a víz a hornyokból. A mosókonyhában is étkezzen, vagy guruljon ki a bandából, padok szükségesek - ülni, gőzölve, lábmunkát végezni csúszásveszély nélkül, gyerekeknek.

A partíciókról

A fürdőben nincs szükség tőke válaszfalakra. Éppen ellenkezőleg, könnyebbé kell tenni őket, hogy a sütő hője nagyobb valószínűséggel oszlassa el a fürdőben. A válaszfalak a belső szigetelés, szigetelés és dekoráció előtt kerülnek elhelyezésre. Anyaga - táblák ill fa bélés fa kereten; teljes vastagság - 50-70 mm. Nedvességálló gipszkarton, rétegelt lemez stb. nem alkalmasak, nem bírják sokáig a fürdőben.

Süt

Minden szauna kályhánál közös követelmény a hosszúkás kemencecsatorna, hogy a kemenceajtó bevezethető legyen az öltözőbe. A hagyomány hagyomány, de régen leggyakrabban csak a fürdőben égtek ki: az ember érzékenysége szén-monoxid a levegő hőmérsékletének emelkedésével meredeken növekszik.

A közös gőzmosdóval rendelkező fürdőhöz leginkább egy olcsó, légkonvektor nélküli szaunakályha a megfelelő, mint a „Heat” és házi készítésű másolatai. A vízmelegítős fürdőkádhoz is megy a pocakos kályha - a legkisebb gőzkabinban 2 m-től biztosíthatja a kémény vízszintes részének hosszát, ami meglehetősen gazdaságossá teszi a pocakos kályhát.

Irreális kis fürdőben tartani a kemence falaitól a PB által megkövetelt 60 cm-es távolságot, illetve speciális tűzállókat, mint az előző gőzfürdőben. a rizs nagyon drága. Ezért a fürdőben lévő kályha sarkát először vermikulitból vagy ásványi kartonból készült szőnyeggel kell lefedni, poz. ábrán 1. jobb oldalon. A szokásos, azbesztből és acéllemezből készült tűzálló ágynemű nem alkalmas fürdőbe - a 60-70 fokra felmelegített vas a lábra lépve erősen megéghet, mert. az égés súlyossága a szervezetbe átvitt hőenergia mennyiségétől függ, a fém pedig jól és gyorsan ad le hőt. Ezért mellesleg a gőzégések annyira veszélyesek - ebben az esetben nagyon nagy latens vízkondenzációs hő szabadul fel.

Másodszor, a kemence közelében lévő falakat tűzálló béléssel kell lefedni. Ugyanabban a pózban. 1 építőmester nem nyúlt tovább tűzkő tégla neki. A fizikában - kiváló, de folyamatosan nedvesítve a tűzoltó agyag hamarosan összeomlik, és a bélést meg kell változtatni. Ugyanaz a magas égetésű (sötét) kerámia munkatégla, amely a bőr tetejére került, a legalsó részre is passzolna.

Egy kicsit bővebben a szauna kályha formájáról. A kollektív gőzfürdőben a legjobb egy kerek kályha felszerelése, poz. 2 ugyanazon az ábrán, vagy egy kosárkályha, melynek kemencerésze a fűtőtestben van elrejtve. Akkor minden gőzös egyenlő arányban részesül az egészségből.

Szokatlan különbségek

Az orosz fürdők közül a legerőteljesebb a ásófürdő, lásd az ábrát. Építéséhez száraz homokos (jobb), homokos vagy vályogos domb szükséges. Falak, kályha, kémény - sziklákból vagy nagy törmelékből; a tetőt gyep borítja. A földes padlóra fa rácsos keretet helyeznek, amit aztán visszadobnak a falhoz, hogy ne rohadjon meg. Lefolyni a földbe, ami a mi időnkben csak lopva lehetséges, de gőz – Ilja Muromets csak morogna és dudálna.

És itt van még valami – egy kemping minifürdő, lásd a következőt. rizs.

Az azonos elven működő tervezést sokan megismétlik, mind mobil, mind helyhez kötött változatban, lásd legalább a videót:

Videó: minifürdő

De nézzük meg az ábrát. Ez a szerkezet nem úgy néz ki, mint...? Ha tejszerűt veszel, nem áttetszőt a bőrre? Kivéve, ha a tulajdonosok hajlamosak az exhibicionizmusra, és akkor is panaszkodnak a szomszédok. Mindent összevetve megér egy próbát.

Néha nagyon szeretnél elhagyni a város forgatagát, és vidékre menni. Csend, séta, azt csinálni, amit szeretsz – mi lehet jobb! Ha a kényelem biztosított a dachában, újra és újra el akarok jönni. Az ország egyik kényelmes életfeltétele a fürdő.

Az építkezést természetesen meg lehet bízni profi építők. Azonban teljesen lehetséges önállóan fürdőházat építeni és felszerelni egy nyaralóban. Ez megkíméli Önt a további kiadásoktól, és lehetővé teszi, hogy az Ön vágyainak és preferenciáinak megfelelően befejezze és javítsa. Ezért ez a feladat nem könnyű, de egy kezdő építő számára eléggé megvan. A saját kezűleg épített fürdőház még jobban megörvendezteti a tulajdonosokat. Szóval, hogyan építs magadnak fürdőt?

Először is, mint minden építkezésnél, először el kell döntenie a projektről és az anyagokról, amelyekből a fürdő épül. Az építkezés alapanyagának megválasztása attól függ földrajzi hely működési feltételekre, valamint saját képességeikre.

A fürdők téglából, pórusbetonból és egyéb kőanyagokból készülnek, egyesek a keretes fürdőket részesítik előnyben, azonban sok kezdő építő inkább fából építi a fürdőt. Ez a könnyű és tartós anyag nem igényel komoly és drága alapozást, de kiváló tulajdonságokkal rendelkezik. Megfelelő gondossággal a fürdő működése nem okoz sok gondot.

És természetesen előnyben kell részesíteni a fát - az ebből az anyagból készült fürdő megőrzi a faszerkezet összes előnyét, és kiküszöböli a gerendafalak építése során felmerülő problémákat és többletköltségeket. A fából készült falak építése hasonló a kivitelezővel végzett munkához – eltérő lehet geometriai méretekés metszet (téglalap, négyzet, félkör), valamint a profilozott fa esetében hornyok is találhatók a rögzítéshez. A fából való építés egyszerű és kényelmes – mi lehet jobb egy kezdő építő számára!

Hogyan válasszunk helyet a fürdő építéséhez.

Az egyik legfontosabb pont a leendő épület helyének megválasztása. A helynek meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak és a használhatóságnak egyaránt. Íme néhány alapvető tipp a választáshoz:

• ha van a közelben víztározó, ne helyezze túl közel a fürdőt, mert az épületet árvíz fenyegeti;
• el kell dönteni, hogy a fürdő hogyan helyezkedik el a házhoz képest: külön épület vagy hozzá kell csatolni, mivel minden lehetőségnek megvannak a pozitív és negatív oldalai;
• úgy gondolják, hogy jobb fürdőt építeni a hátsó udvarban, viszonylagos elszigeteltségben;
• az építkezés során kötelező szellőztetésről, valamint szennyvízelvezetésről gondoskodni kell;
• erősen nem ajánlott a helyszín meghatározása a közelben elhaladó út mellett;
• az épület elhelyezésénél figyelembe kell venni a sarkpontokat és a szél irányát: a legjobb hely a telek déli része, védve a széltől, hogy ne zavarja a nyaralókat, jobb, ha ablakai nyugatra néznek;
• kívánatos, hogy a fürdő bizonyos távolságra legyen más épületektől, és ha ez a ház bővítése, akkor az építés során be kell tartani a szabályokat tűzbiztonság, mint azonban egy különálló épület építésénél;
• a fürdő helyének és méretének meghatározásakor be kell tartani a szabályok által meghatározott távolságokat a telek határaitól, hogy a szomszédok a jövőben ne tapasztaljanak kényelmetlenséget, és ne állítsanak be követeléseket a tulajdonosnak;
• ajánlott betartani a vízvételi nyílás távolságát (kút vagy kút) - legfeljebb 20 méter.

Az építkezés kezdetén nagyon kívánatos egy projektet készíteni, amelyet többek között meg kell határozni optimális terület az épületek.

Úgy gondolják, hogy a becsült terület 1 fő számára körülbelül 5 négyzetméter. Így ha a fürdő várható látogatói száma 4 fő, akkor annak összterülete nem lehet kevesebb 20 nm-nél.

A helyiségek minimális összetétele a következő: gőzfürdő, mosdó, pihenő és öltöző. Fontos meghatározni ezeknek a helyiségeknek egymáshoz viszonyított legkényelmesebb helyét, valamint geometriai méreteit.

Először több diagramot és rajzot kell kitöltenie:

- az épület általános terve;
- minden helyiség rajza külön-külön;
- az alapozó berendezés diagramja;
- a tetőszerkezet sémája;
- a fa rögzítésének és elrendezésének terve;
- a fürdő padlójának és mennyezetének beépítési terve;
- a kemence beépítésének diagramja, figyelembe véve annak tervezési jellemzőit.

Az összes szükséges rajz önállóan elkészíthető, valamint különféle változatokban is megtalálható nyílt források. A rönkfürdők általában hasonló kialakításúak, és könnyen kiválaszthatja a legmegfelelőbbet. Ha kívánja és rendelkezik a szükséges költségvetéssel, a tervezést profi építészre vagy építtetőre bízhatja.

Építőanyagok kiválasztása.

Az alábbiakban felsoroljuk azokat az anyagokat, amelyekre szükség lesz a fürdő bárból történő építéséhez:

a) 150x150 mm-es gerenda, bár 100 mm vagy 200 mm keresztmetszetű gerenda is használható;

b) padlódeszka (150x50 mm-es, 4 méter hosszú szélezett deszka kiváló);

c) keményfa táblák mennyezetre szereléshez (általában 100 mm szélességű és 20 mm vagy nagyobb vastagságú bélést használnak);

d) faldíszítő anyag (általában ugyanazt a bélést használják);

e) párazáró anyag (kiváló lehetőség párazáró fólia használata);

f) vízszigetelés (kívánatos penofol használata, bár műanyag fólia alkalmas);

g) mennyezetszigetelés (jó lehetőség az ásványgyapot anyagok);

h) azbesztlemez faszerkezetek hőmérsékleti hatásokkal szembeni szigetelésére, beleértve a kemence közelében lévő falakat és a kémény közelében elhelyezett elemeket is;

i) cement, homok és kavics az alapozáshoz (ajánlás - a cementet az építkezés megkezdése előtt meg kell vásárolni);

j) tetőfedő anyag a tetőhöz, amelyet személyes preferenciák alapján lehet kiválasztani, és ami a legfontosabb, hogy szervesen illeszkedjen más épületek környező tetőibe;

l) beavatkozási tér szigetelése (jobb a juta használata, bár tökéletes a moha vagy a kóc).

Az építkezés megkezdésének legalkalmasabb időpontja a tavasz, mert a fő építési munkák befejezése után a faanyagnak meg kell száradnia és zsugorodnia kell. Ehhez legalább 6 hónapra van szükség.

Csináld magad fürdő - lépésről lépésre.

I. lépés - a terület előkészítése az építkezéshez.

Az építkezés megkezdése előtt meg kell tisztítani a helyet - távolítsa el a cserjéket, tuskókat, távolítsa el a törmeléket és mindent, ami zavarja az alapozást.

II. lépés - az alap felépítése.

A legjobb a fürdőt oszlopos alapra építeni, amely olcsó és kiváló kis fa- és keretes épületek építéséhez.

Építésekor először meg kell ásnia a becsült lyukak számát a támasztékok felszereléséhez. Számukat a következőképpen számítják ki - a támasztékokat az épület sarkaiban és a falak metszéspontjaiban kell felszerelni, valamint egy bizonyos lépéssel a kerületük mentén.

A lépést a talaj típusának és a szerkezet becsült össztömegének figyelembevételével választják ki. A gödrök mélysége 1-1,5 méter legyen, bár az adott területen a talajfagyás mélységétől függően változhat. Az ilyen típusú alapozás elvégzéséhez a fent felsorolt ​​anyagokon kívül azbesztcement csövekre és szerelvényekre lesz szükség.

A gödör alján 10-15 cm vastag homok-kavics keveréket kell kitölteni, majd szigorúan függőlegesen kell beépíteni egy megfelelő hosszúságú azbesztcement csövet, majd rögzíteni. A cső belsejében több merevítő rudat kell elhelyezni.

Ezután öntsön betonhabarcsot a csőbe, valamint a gödör és a cső falai közötti szabad térbe.

Az oldat kiöntése után várnia kell néhány napot, majd az oszlopok közé fél tégla vastagságú falat kell fektetni.

III. lépés - falak felállítása és a tető elrendezése.

A fürdő falainak hagyományos anyaga egy 150x150 mm-es gerenda. Az első korona lerakása előtt feltétlenül vízszigetelést kell helyezni az alapra. A korona alsó részét antiszeptikummal kell kezelni. Leggyakrabban a gerendát „mancs” módon helyezik el.

Az első koronát gondosan be kell állítani a geometriai paraméterek szerint - minden szögnek pontosan 90 fokosnak kell lennie. Az első korona felállítása után megkezdődik a gerendák lerakása a falkészlethez. A falak lefektetésekor nyílásokat kell készítenie a jövőbeni ajtók és ablakok számára, és minden sort szigetelni kell a kiválasztott hőszigetelő anyaggal.

A koronák csatlakoztatásához dübeleket használnak - fém vagy fa csapokat.

A falak eltávolítása után a tetőt fel kell szerelni. A tető választott formájától függően rögzíteni kell a szarufákat, amelyeket konzolokkal rögzítenek a felső koronához.

A ferde tető építésénél a szarufákat két külső vagy egy külső és egy belső támasztékkal rögzítik. Nyomfalú tető felállításakor a szarufákat alulról biztonságosan a falra kell támasztani, és felülről össze kell kötni, hogy tetőgerinc alakuljon ki.

A rögzített szarufákra lécléceket rögzítenek, majd víz- és párazáró falakat, szigetelést helyeznek rájuk.

A kiválasztott tetőfedő anyag beépítése befejezi a tető beépítését.

IV. lépés - belső befejező munka.

A belső dekorációt kommunikációs eszközzel kell kezdeni - csatorna, vízvezeték, villany. A csatornázásra már alapozás tervezésénél és építésénél is ügyelni kell.

A leendő fürdő mellett vízelvezető kutat kell ásni, amely egy lejtős talajba temetett csatornacsövet tartalmaz a szennyvíz eltávolítására a mosórészlegből.

A csatornarendszer beépítése után befejező padló készül, amely fából vagy betonból készül. A betonpadló tartósabb, leggyakrabban csempével vagy porcelán kőagyaggal van borítva.

Ha fapadlót választanak a belső dekorációhoz, akkor azt általában tömítetlenné teszik. Ehhez a padlólapokat egy kis hézaggal, vagy kis hézaggal a telepített lemaradásokra szegezik lefolyó, rács zárja le.

Ebben az esetben a padlót a lefolyó felé enyhe lejtéssel kell elkészíteni. Ezután a lefolyóba esett víz a csatornacsövön keresztül a vízelvezető kútba kerül.

A csatornázás után szükséges a falak és a födém szigetelése, víz- és párazáró szigetelése, megfelelő anyagok segítségével, áramvezetés és vízvezeték.

Az ablakok és ajtók beszerelése után fejezze be a helyiséget például béléssel.

A befejezés után telepítenie kell a szükséges elektromos készülékeket.

V. lépés - a sütő és a polcok felszerelése.

A polcok elhelyezésére nagyon sok lehetőség kínálkozik, csak be kell tartani az ajánlott méreteket és azt, hogy keményfából készüljenek. A telepítési elv egyszerű - egy stabil keretet szerelnek fel, általában egy rúdból, és táblákat rögzítenek hozzá.

A kemence beépítését az előírásoknak maradéktalanul be kell tartani tűzbiztonság. fa szerkezetek el kell szigetelni az üzemi kemence és a kémény magas hőmérsékletétől. Nagy kemencetömeg esetén speciálisan felszerelt alapra kell felszerelni. Ezt a választott kemencétől függően eseti alapon határozzák meg.

A kályhát a tulajdonos preferenciáitól függően választják ki. Lehet hagyományos fatüzelésű kályha, fém fatüzelésű vagy villanytűzhely, esetenként célszerű gáztűzhelyet választani fürdőhöz.

VI. lépés – Tartozékok kiválasztása

Számos kiegészítő található a fürdőhöz.

A főbbek a következők:

- seprűk (tölgy, nyír és mások);
- konténerek (vödrök, medencék);
- egy fa vödör víz hozzáadásához;
- fa rácsok a padlón és még sok más.

További egyéniséget adhat a helyiségek belső dekorációja, amely a tulajdonos belátása szerint marad - itt, a vágyaktól és a pénzügyi lehetőségektől függően, szabad utat engedhet fantáziájának.

Hozzá kell tenni, hogy a felsorolt ​​tartozékok mindegyike önállóan is elkészíthető. A Bath remek hely egy kellemes, barátságos társaságban vagy családdal eltöltött idő eltöltésére. Sokkal kellemesebb lesz rájönni, hogy mindezt kézzel végezték, beleértve a hasznos és szükséges eszközöket: például akasztókat, lámpákat vagy szellőzőrácsokat.

Élvezze a fürdőt!

Videó a fürdő saját építéséről.

A fürdő a legtöbb nyaraló és személyes telek kötelező tulajdonsága. Felépítése azonban gyakran jelentős költségekkel jár. Ha azonban egy kis épületet építenek, amelyet csak a meleg évszakban használnak, a pénzügyi veszteségek minimalizálhatók.

Alternatív építőanyagok áttekintése – válasszon három közül

A fürdő építése során ránk váró fő kiadások az épület- és fogyóeszközök beszerzése. Ezért az építési becslés elkészítésekor átgondoljuk, hogyan lehet ezeket a költségeket csökkenteni. A fürdők hagyományos építőanyaga a fa gerenda vagy lekerekített rönk formájában. Kicsit kevésbé gyakoriak a téglából vagy szibitből épült épületek, amelyek jól beváltak. De sajnos az ilyen fogyóeszközök ára meglehetősen magas.

Fontolja meg az alternatív anyagokat, amelyek nem annyira ismertek, de meglehetősen alkalmasak egy olcsó fürdő gyors építésére:

• Salaktömb. Könnyű vele dolgozni, és alacsony az ára.
• Arbolit (fa beton). A múlt század közepén széles körben használták az építőiparban. Különbözik a könnyű súly, a feldolgozás egyszerűsége, a plaszticitás.
• az építés sebességében különbözik. Az ár a használt hőszigetelőtől függ.

Ezen lehetőségek közül az utolsó kettő a legelfogadhatóbb. Az a tény, hogy a klasszikus salaktömb aligha nevezhető környezetbarát anyagnak. Természetesen a modern gyártók minimálisra csökkentik annak veszélyét, de ez csak a következőkre vonatkozik nagy cégek. De az egészséget nem akarod kockáztatni. A keretfürdőkről már sok szó esett. Ezért a továbbiakban arról fogunk beszélni, hogyan építsünk egy arbolitfürdőt.

Az erős alap az épület tartósságának kulcsa

A dachák és vidéki házak tulajdonosai népszerűek a szalagos, monolit, csavaros alapozással és a tartóoszlopok lehetőségeivel. Ezen lehetőségek mindegyikének megvannak az erősségei és a gyengeségei. Például egy szalagalapot saját kezével készíthet anélkül extra költségek, de nehéz terepviszonyokkal rendelkező területeken szinte lehetetlen felszerelni. Ezenkívül a beton (a fő komponens) legalább 14 napig, ideális esetben egy hónapig megszilárdul. A hatékonyságról nem kell beszélni.

A monolitikus alapzat jelentős terhelést képes ellenállni, ugyanakkor ugyanazok a hátrányok vannak kitéve, mint a szalagalapoknak - mocsaras és egyenetlen területeken nehéz felszerelni. Az árról nem is beszélve. Egy ilyen alapítvány költsége nem különbözik a rendelkezésre állástól. De figyelembe kell venni a logisztika költségeit is. Az egyik legkedvezőbb árú a tartóoszlopokon lévő alapozás. Igen, egy ilyen alapítvány eszköze minimális munkaerő- és készpénzköltséget igényel. Az előző lehetőségekhez hasonlóan azonban nem kívánatos vizes talajú területeken használni.

A csavaros cölöpök költsége megegyezik a szalagalapozással. Ezzel a véleménnyel egyetérthet, ha megfeledkezik a kapcsolódó kiadásokról. A fémcölöpök felszereléséhez nem kell betont rendelnie és fizetnie, pénzt kell költenie erősítő szalagra, homokra és kavicsra egy párnához. De talán a fő előnye az, hogy egy csavaros alapot külső segítség nélkül egy nap alatt felszerelhet.

Az ilyen cölöpöket hibáztatják azért, mert nem képesek ellenállni a jelentős terheléseknek. De az a feladatunk, hogy minél gyorsabban és minél gyorsabban építsünk egy fürdőt minimális költség. Számunkra a csavaros cölöpök a legjobb megoldás.

Csavaros alapot szerelünk fel - lépésről lépésre

Kezdjük magának a kupacnak a leírásával. Ez egy acélcső heggyel és alul pengékkel. A cölöp méretei a talajba csavarás szükséges mélységétől függenek, de nem lehet kisebb 2,5 méternél. A cölöp testét korróziógátló oldattal vonják be. A földbe csavarás után a cölöpöt négyzet alakú fej (50 × 50 cm) koronázza meg. -vel van rögzítve hegesztőgép, amely után a varrás védve van a korróziótól. Ezen a fejen fog feküdni a tartógerenda (csatorna), amelytől a fürdő építése kezdődik.

A csavaralap eszközén végzett munka a jelöléssel kezdődik. A „mérj hétszer – vágj egyet” közmondás aktuálisabb, mint valaha. A cölöpök száma a leendő épület méretétől függ, de a köztük lévő távolság nem lehet több 3 m-nél, lehetőleg 2-2,5 m-nél. Az építkezés megjelölése és törmeléktől és idegen tárgyaktól való megtisztítása után asszisztenseket hívunk, és folytassuk a cölöp csavarozását:

• A megjelölt helyen legfeljebb 30 cm mélységű gödröt készítünk, és egy halmot szerelünk bele.
• A halmot függőlegesen igazítjuk, a törmeléket átengedjük a rögzítőszemeken, és elkezdjük csavarni a halmot.

Természetesen a feszítővas hossza nem teszi lehetővé hatékony kar létrehozását. Ezért előre elkészített csövekkel hosszabbítjuk meg, lehetőleg négyzet alakú részekkel - ezek nagyobb merevséggel rendelkeznek. Az átlagos behatolási sebesség cölöpfordulatonként 20 cm. A csavarozást abbahagyjuk, ha a fémkar deformálódik. Ugyanakkor fontos, hogy a halom a fagypont alá kerüljön. Minimális távolság a talaj felszínétől a cölöpcsúcsig - 1,5 m.

A cölöpök mélyítése után ellenőrizzük a megemelt éleiket - azonos szinten kell lenniük. Szükség esetén korrekciót végzünk daráló segítségével. A munkát úgy fejezzük be, hogy cementhabarcsot öntünk a halom üregébe. Ez további merevséget biztosít és megakadályozza a korróziót. A cölöpökkel végzett munka utolsó szakasza a heveder felszerelése. Fabeton fürdőhöz fémcsatornából készítjük, a fejekhez hegesztve. Keretes fürdőhöz - elég egy csavarokkal húzott gerenda. Mindkét esetben kötelező előírás az épületszint alkalmazása, a horizontnak egyenletesnek kell lennie, mert ettől függ a falak és a tető minősége.

Arbolit blokkok - az anyag és a konstrukció jellemzői

Elméletileg készíteni fa beton blokkok meg tudod csinálni magad. Ehhez szüksége lesz egy vibrációs asztalra, tömbformákra, cementre és maradék fűrészárura (fűrészpor, forgács). Tekintettel azonban arra, hogy az ilyen anyagok költsége alacsony, megvásárolható egy hardverboltban. Ez az anyag a fürdő számára olyan fontos tulajdonságokat egyesíti, mint a jó páraáteresztő képesség és az alacsony hővezető képesség. Ezenkívül nem feledkezünk meg ennek az anyagnak az emberi egészségre való biztonságosságáról.

Ma már alig találni kombinált gőzfürdővel és mosdóval ellátott fürdőt. Általános szabály, hogy az elrendezés külön gőzfürdőt, mosdót és helyiséget biztosít. Az építés előtt elkészített rajzok lehetővé teszik a fogyóeszközök optimális méretének és számának kiválasztását. Két technológia létezik a fabeton falak építésére - monolit és blokkokból. Az első egy arbolit oldat elkészítését vagy vásárlását jelenti. Mondjuk mindjárt, hogy az élvezet nem olcsó, de saját termelés mellett az is hosszú. Ezért a második lehetőséghez fordulunk - a blokképítéshez.

Általában véve ez a módszer nem különbözik a téglával, szibittel vagy salaktömbökkel végzett munkától. Az elrendezés a sarokblokkok felszerelésével kezdődik, majd egy szálat húznak közéjük - ez a falazás iránymutatása. A zsinór által megadott vonalhoz ragaszkodva fektesse ki az első sort. Ezután ellenőrizze a horizontját épület szintje. Ha szükséges, kijavítjuk a hibákat, és folytatjuk a második sor elrendezését.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazzal a sibittel ellentétben az arbolitblokkok lerakásához nincs szükség speciális ragasztóra - a homok és cement szokásos megoldásával teljesen meg lehet boldogulni. Vannak azonban hasonlóságok is. Például az ajtó- és ablaknyílások elhelyezésekor sarkot vagy csatornát kell a tetejére fektetni. Tehát felemeltük a leendő fürdő testét, hátra van a tető építése, a kályha felszerelése és a belső tér befejezése.

Nyomfalu tető - tető és mennyezet egyetlen komplexumban

A különféle típusú (gótikus, csípős, keleti) tetők közül az oromzatra fogunk összpontosítani. A magyarázat egyszerű - ez a kialakítás egyszerű, megbízható és viszonylag alacsony áron. Az ilyen tető építéséhez szükséges építőanyagokból szükségünk van:

• Gerenda 100 × 100 mm - ebből Mauerlatot, függőleges állványokat és ütközőket készítünk.
• 50 mm vastag és 100 mm széles deszka a rácsos rendszerhez.
• Szélezetlen deszkák és lécek lécezéshez.

A fűrészáru mellett párazáró fóliát, ásványgyapotot, tetőfedő anyagot készítünk. Utóbbiként fémprofilt használunk - könnyű vele dolgozni, és viszonylag olcsó. Kezdjük a fa kezelésével fertőtlenítő és tűzoltó oldattal, fürdőben - ez kötelező előírás. Ezután a falak felső kerülete mentén vízszigetelő réteget helyezünk el. És csak ezt követően folytatjuk a rácsos rendszer telepítését.

Ez egy rúd - Mauerlat lefektetésével kezdődik a falak kerülete mentén. Természetesen minden sarkot egy épületsarokkal, a horizontot pedig egy szinttel ellenőrzik. A mauerlat kiegyenlítése után rögzítőcsavarokkal vonjuk a falakhoz. A következő lépés a kötőgerendák felszerelése. A Mauerlat hosszú oldalaihoz vannak rögzítve "a mancsban". Vagyis ki kell vágnunk a megfelelő hornyokat a gerendákban és a gerendában (alap). Telepítés után fa részletek továbbá rögzítse szögekkel vagy kapcsokkal. Kívánatos, hogy a gerendák közötti távolság 1,5 méter legyen.

Az alap elkészítésének befejeztével az épület végein függőleges állványokat teszünk ki. Azonnal rögzítünk hozzájuk ideiglenes lejtőket (merevséget adnak a szerkezetnek) és szarufák lábait. Az állványokat gerendával összekötjük - egy futás, a szarufák többi lába rajta nyugszik. Egyébként engedje el őket 20 cm-re a faltól - ez csökkenti a csapadék hatását a fa betonra. A szarufák felszerelése után ládaként egy szélezetlen deszkát gyúrunk rájuk, párazáró fóliát fektetünk rá. Építési tűzővel van rögzítve.

A tető építésének utolsó szakasza a tetőfedő anyag lerakása. A fémprofilt tetőcsavarokkal nyomják a ládához. A megépített kör lezárása után a kivitelezés 70%-át már elvégeztük. Nekünk marad a mennyezet szegélyezése és a falak befejezése a fürdőben.

Belső dekoráció - PVC panelek vagy bélés?

A költségvetés között befejező anyagok válasszon PVC paneleket. Jól beváltak a pihenő és a mosdók dekorációjában. A kerámia csempék méltó alternatívája. Minden ízléshez és költségvetéshez választhat ilyen anyagot. De csak mosásra. A gőzfürdőben jobb kapcsolatba lépni hagyományos bélés hársból - nem olvad meg, ha magas hőmérsékletnek van kitéve.

Figyelemre méltó, hogy a deszkával és panelekkel történő falburkolat szinte ugyanúgy történik. Mindkét esetben faládát kell felszerelnünk. A korróziót okozó fémkeret ebben az esetben elfogadhatatlan. Töltve és igazítva fa alap fa (gőzfürdőben) és műanyag (mosogatóba) paneleket szerelünk.

Ne feledje, a tűzhelytől a fa felületek a távolság legalább 0,5 méter legyen, de ez a gyúlékony felületek nem éghető anyaggal való védelmével 25 cm-re csökkenthető.

A sütő felszerelése előtti utolsó lépés a mennyezet felszerelése. Ehhez használhat bélést vagy gyalult táblákat. A kötőgerendákhoz szögezzük és felmegyünk a padlásra, szigetelni kell a mennyezetet. Alulról szegett deszkák és kötőgerendák alkották a tetőtér padlóját. Párazáró fóliával letakarjuk és ásványgyapottal töltjük meg. A megtakarítás érdekében nem kész szőnyeget, hanem morzsás szőnyeget használunk, maradék alapanyagként szendvicspaneleket és hasonló termékeket gyártó vállalkozásoknál lehet vásárolni.

Az egyetlen figyelmeztetés a mennyezet elrendezésénél, hogy a kémény kijáratánál egy 40 × 40 cm-es fémdobozt kell felszerelni, amelyre minden esetben szükség lesz, függetlenül attól, hogy melyik kályhát részesíti előnyben - fém vagy tégla.

A gerendaházból fürdő építése nem egyszerű feladat, de az építési technológiát, az anyagok megválasztását, sőt a műveletek pontos sorrendjét is sok mesterember régóta ismeri és kidolgozta. Ez az anyag elmagyarázza az összes kulcsfontosságú pontot, amely segít a rönkfürdő felépítésében: az alapozástól a belső dekoráció.

A gőzfürdőt a szkíták kora óta ismerték, akik különleges fürdősátrakat, kempingkályhákat vittek magukkal. És a 21. században az orosz fürdő nem vált egyfajta archaizmussá, sikeresen ellenállt a fürdőkkel és zuhanyzókkal évszázadok óta tartó versenynek. Megszabadulni sok betegségtől, eltávolítani a testből káros anyagok a városi mindennapi életben felhalmozódott, hogy a szervezet jó pihenést biztosítson - mindezt több mint másfél ezer éves fürdőlátogatással érik el.

Melyik kialakítás előnyösebb, hogyan válasszuk ki az elhelyezési helyet, hogyan működik általában - ebben a cikkben számos „fürdős” kérdésre talál választ.

A fürdő elhelyezkedése és elrendezése

A fürdő egyik fontos kiegészítése mindig a közelben található édesvizes tározó volt - más vízellátási forrás hiányában vizet vettek belőle. Egy ilyen tározó közelségének különleges varázsa a kontrasztfürdő lehetőségében rejlik - miután gőzfürdőt vett egy orosz fürdőben, fuss ki belőle, és merüljön bele a tározó hideg vizébe. Ezenkívül egy természetes tározó lehetővé tette a fürdő tüzének gyors megküzdését, amely gyakran a kályha építésének megsértése miatt keletkezett.

Ma már nincs különösebb szükség arra, hogy egy vidéki fürdőt egy természetes víztározóhoz kapcsoljanak, de még mindig kényelmes, ha például egy mesterséges víztározó közelében található - a végső döntés mindig a ház tulajdonosánál marad.

A fürdőhely kiválasztásának fő szempontjai: távolság az úttól, természetes vagy mesterséges kerítés megléte az idegenektől (sűrű bokrok, fakoronák, kerítés, melléképületek), tűzvédelmi távolság a fő lakóépülettől. legalább 15 méter.

A fürdő fő helyiségei az öltöző, a mosdó és a gőzfürdő (az utolsó két helyiség összevonható). Az öltöző mérete fürdőnként 1,4 m 2, a mosókonyha mérete egy főre 1,2 m 2. Ezenkívül az öltözőben helyet kell biztosítani a bútoroknak (ruhaszekrény, ülőpadok) és az üzemanyag tárolására (szén vagy tűzifa doboz). A mosóhelyiségben hideg-meleg vizes tartályok, kályhák és napozóágyak elhelyezésére lesz szüksége.

Például egy kis család (legfeljebb 4 fő) számára a következő méretű fürdő alkalmas: külső méret - 4x4 m; öltöző - 1,5x2,4 m; mosás - 2x2 m; gőzfürdő - 2x1,5 m. Igaz, egy ekkora fürdőben nem nagyon lehet megfordulni - de kis helyet is foglal.

Általában a fürdő mérete közvetlenül összefügg a számára elkülöníthető terület nagyságával. Ha a telek jelentős, akkor a fürdő bővíthető zuhanykabinnal, relaxációs helyiségekkel stb.

A mérsékelt és hideg éghajlati övezetekben helyes, ha a fürdő bejárata délen található, és ablaknyílások- annak nyugati (dél-nyugati) oldalán. A bejárat ilyen elrendezése nagymértékben leegyszerűsíti a fürdő használatát a téli szezonban, mivel a déli oldalon lévő hófúvás gyorsabban olvad, és az ablakok iránya hosszabb ideig lehetővé teszi a helyiségek napfény általi megvilágítását.

Fürdő építése - szakaszok

Több van belőlük:

1. Alapanyagok beszerzése.
2. Az alapozás kiválasztása és lerakása.
3. Kályhafűtő alapozása (szükség esetén).
4. A fürdő padló- és csatornarendszerének kialakítása.
5. A faház összeszerelése.
6. Tetőépítés.
7. Vakterület kialakulása a kerület körül.
8. Fürdőfalak tömítése.
9. Kemence lerakása vagy beépítése, kémény beépítése.
10. A fürdő villany és vízellátása.
11. Ajtók beszerelése és polcok felszerelése.

A fürdő alapanyagainak elkészítése

Az orosz fürdő klasszikus és legsikeresebb szerkezeti anyaga a fa volt és lesz - a fa könnyen megbirkózik a fürdőhelyiségek eláztatásával, eltávolítva a felesleges nedvességet kívülről.

Milyen fa alkalmas fürdő építésére? A fürdők általában legfeljebb 250 mm átmérőjű fenyő vagy luc körfából készülnek - csak a fa hoz létre leírhatatlan belső légkört a gőzfürdőben. Egyes helyeken azonban jobb, ha más fajok fát is bevonnak a fürdő kialakításába - tölgy, vörösfenyő és hárs. Például a tölgyfából készült alsó koronák és rönkök lehetővé teszik, hogy valóban tartós fürdőt kapjon. Nuance - a tölgyet „magában a lében” (vagyis nem holt fában) kell levágni, és lombkorona alatt szárítani. Az alsó koronák (legfeljebb 4) az első tölgy után legjobban vörösfenyőből készülnek. A végső koronák, a belső dekoráció elemei és a burkolatok hársból vagy fehér lucfenyőből készüljenek - ezek fája jobban eltávolítja a nedvességet, mint mások.

Mikor kell fát tárolni a fürdő építéséhez? A körfát, a belsőépítészeti fát télen kell kivágni, olyan időben, amikor a fatörzsek tartalmaznak legkevesebb mennyiség nedvesség - könnyebben szárítható. Ráadásul nem a teljes fatörzs alkalmas fürdő építésére - csak a törzs középső része alkalmas, vagyis a teteje és a feneke nem alkalmas.

A fa kiválasztásának fontos kritériuma az üregek és gyantacsíkok hiánya a tűlevelű fajok kerek faanyagán, a szárazság, a csiszolt felület, a korhadt területek és a faférgek által okozott károk hiánya.

Fürdő alapozó

A fürdők építésének fő alaptípusai szalagos és oszloposak, a helyi talajtól függően. A választott alapozási típustól függetlenül a lehető legnagyobb gondossággal kell lefektetni - jobb, ha a talaj fagyásáig. Előzetes munka bármilyen típusú alapozás előtt: a hely megtisztítása a törmeléktől, a felső talajréteg teljes eltávolítása 200 mm mélységig (eltávolítjuk a termékeny réteget).

A megfelelő alap kiválasztásához meg kell határoznia a helyi talaj típusát, amely három fő csoport egyikébe tartozhat:

1. A gyenge talaj tőzegből, iszapból, iszapos homokból (sok vizet tartalmaz), folyékony agyagból vagy folyékony műanyagból áll.
2. A hullámos talaj (szezonális duzzanatnak kitéve) homokból (poros vagy finom), agyagkomponensekből (agyag, vályog és homokos vályog) áll.
3. Enyhén hullámzó talaj képződik sziklák, közepes és nagy homokszemek.

Oszlopos (cölös) alapozás fürdőhöz

Enyhén hullámzó talajon elhelyezve: a fürdő sarkaiban, valamint a belső és külső falak találkozási pontjaiban elhelyezett oszlopokból áll. Ha két szomszédos alappillér távolsága nagyobb, mint 2 m, akkor egy másik oszlopot helyeznek közéjük. Az oszlopos alapozás mélysége legalább 1,5 m.

Az ilyen alapítvány oszlopait könnyű elkészíteni közvetlenül a fürdő építési helyén, ezek anyaga lehet vörös tégla, kőtörmelék, betonhabarccsal összekötve. Az oszlopos alapozás fő (sarok) tégla pillérei általában négyzet alakúak, oldala 380 mm, a segédpillérek téglalap alakúak, 380x250 mm keresztmetszetűek. Szükség esetén a fő pillérek két téglából készülnek - 510x510 mm keresztmetszetű. Megtakarítás törmelék kő A téglát pedig az oszlopos alapozás építése során úgy érik el, hogy az alapgödröket homokkal töltik fel - mélységük felével, a durva homokot rétegenként (minden réteg - 100-150 mm) fektetik le, vízzel töltik meg és döngölték.

Az alappillérek a fürdő saját kezű építésekor önállóan is elvégezhetők. Ehhez egy deszkából készült összecsukható zsalura lesz szükség, amelyet belülről Emulsol típusú, nem keményedő kenőanyaggal kell megkenni. Az összeszerelt zsaluzat belsejében vaserősítést kell elhelyezni, majd öntse a betonkeveréket.

Az alappillérek öntéséhez a számukra ásott gödrökben tetőfedő vasból, műanyagból, tetőfedő papírból vagy vastag kartonból készült csúszózsaluzatot használnak. A csúszó zsaluzathoz kiválasztott anyagból egy 200 mm vagy annál nagyobb átmérőjű csövet készítenek, amelyet egy nagyobb átmérőjű alapgödörbe helyeznek - 300 mm-től. A zsaluzat körüli szabad helyet homokkal borítják - ez kenőanyagként működik, és megakadályozza, hogy a betonoszlop felemelkedjen, amikor a talaj megduzzad. A zsaluzat belsejébe vastag dróttal átkötött vasalást helyeznek be, majd kiöntik a betonkeveréket, amelyet gondosan tömöríteni kell. Az előzőleg a csúszó zsaluzatra rögzített drótfogantyúknál azt 400 mm-rel hintázással megemelik, kívülről homokot öntenek és új beton adagot öntenek.

Az azbesztcement csövek oszlopos alapként használhatók, tartósak, nem bomlásnak kitéve, külső felületük meglehetősen sima, ami lehetővé teszi, hogy a talaj megduzzadásakor ne változtassanak helyzetükön. Az azbesztcement csöveket is betonnal töltik ki, föld alatti részüket építőzsírral kell bekenni. ásványi alapú hogy csökkentse a talajhoz való fagyás veszélyét.

A fürdő külső falainak alappillérei között és belső falak a gőzfürdő téglafalakkal van kirakva, megfelelő vastagságuk egy tégla, sőt egy fél tégla. Az ilyen téglafalakat 250 mm-rel a földbe kell temetni.

Az alappilléreket és a köztük lévő téglafalakat a talajszinttől 300-400 mm magasságra kell emelni, cementhabarccsal ki kell egyenlíteni és tetőfedő anyaggal le kell fedni a vízszigeteléshez. Az öntés során a kívánt alakú fém jelzálogkölcsönöket helyezik el az oszlopok végein - úgy vannak kialakítva, hogy a fürdő faházát az alaphoz rögzítsék.

Amikor fürdőt építenek hullámzó talajra, szalagos monolit alapot kell létrehozni.

A munka sorrendje:

1. Az építkezés megjelölése csapok közé feszített zsineggel.
2. Megfelelő mélységű (mérete a helyi talajok jellemzőihez viszonyított, legalább 400 mm) és 300 mm széles árok ásása.
3. Homokréteg hozzáadása az árok aljához, majd kavics (egyenként 70-100 mm).
4. Zsaluzat szerelés.
5. Megerősítő fül.
6. tölt betonkeverék.

Az alapárok aljára fektetett vasalás legalább 12 mm keresztmetszetű legyen, az árok mindkét oldala mentén lefektetve keretté kötve, téglatöredékek segítségével a közepére emelve. .

A betonkeverék összetételét 5:3:1 arányban számítjuk ki (zúzottkő:homok:cement), a felhasznált homok legyen száraz és tiszta (mosott). A szalagalap öntéséhez szükséges beton térfogatának kiszámítása meglehetősen egyszerű, csak meg kell mérni az alap szélességét, mélységét és teljes hosszát. Például 0,3 m szélességnél, 0,4 m mélységnél és 22 m teljes hossznál a következő térfogatú betonkeverékre lesz szükség:

• 0,3 x 0,4 x 22 \u003d 2,64 m 3

A száraz betonkeverék elkészítésének egyik nehézsége a súlyok hiánya az építkezéseken. Ezért a beton száraz összetevőinek kiszámításának ez a módszere hasznos lesz: egy 10 literes vödör 15–17 kg kavicsot, 14–17 kg homokot, 13–14 kg cementet tartalmaz.

A zsaluzatot úgy kell elhelyezni, hogy a beleöntött betonalap 100 mm-rel a talajszint fölé emelkedjen. Miközben a betonkeveréket az előkészített zsaluzatba öntik, tömegét bajonettlapáttal vagy drótszondával többször át kell szúrni, kalapáccsal megütögetni a zsaluzat külsejét (légzsákokat megszüntetünk). Ezután meg kell várni, amíg az alapozó teljesen megkeményedik, körülbelül 5-7 napig. A hideg évszakban végzett alapozási munkák során a betonozás után a zsaluzatot PVC-fóliával kell lefedni, és a tetején fűrészporral vagy más szigeteléssel kell lefedni.

Az öntött alap szárítására szánt időszak után folytatjuk a vízszigetelést és a téglasorokkal történő emelést (ha nincs szükség fürdőre, akkor a vízszigetelés után folytatjuk a cementesztrichet). A következő anyagokra lesz szüksége:

1. Ruberoid.
2. Cső kb. 2 m (műanyag vagy fém), 32-57 mm-es szakasz.
3. A rács falazott.
4. Vörös tégla.
5. Falazóhabarcs.

A ruberoidot (tetőfedést) csíkokra vágják, amelyek elegendőek a beton alapon történő padlóburkolathoz, majd az alapra fektetik bitumenes masztixra (tetőfedéshez - kátránymasztix). A tégla lerakása egysoros bevonatolási módszerrel történik: tetőfedő anyagrétegre falazóhabarcsot raknak, rárakják az első téglasort „bökésben” (az alapozás tengelye mentén), majd falazóhálót raknak. , a habarcsot és a következő téglasort lefektetjük, de már „kanálban” (a tengelyalap mentén). Minden új téglasort falazott háló lerakása kísér, a „kanállal” és a „piszkában” fektetés váltakozik. A falazat 3. vagy 5. ragasztási sorában szellőzőnyílásokat kell beépíteni csődarabokból - 5-7 szellőző elegendő a teljes alapozáshoz. A téglasorok száma az alap kívánt magasságától függ.

Az utolsó téglasort cementesztrich borítja (az oldat összetétele homok:cement 1:2 vagy 1:3 arányban), 20 mm-es réteggel.

Független alapozás a kályhához és a szauna padlójához

Megalkotjuk a kályhafűtő alapozását és összeállítjuk a fürdőházat. Ha egy fűtőtest nagyobb lerakása várható, akkor annak független alapozásra van szüksége, azaz nem csatlakozik a főalapzathoz.

A fürdő padlója lehet agyag, föld, fa vagy beton. Általában nincs szüksége hőszigetelésre, mivel a hőmérséklet a szintjén gyakorlatilag nem haladja meg a 30 ° C-ot. A fürdőpadló felületére általában farácsot, parafa szőnyeget vagy szőnyeget fektetnek le – feladatuk, hogy a fürdő látogatóit megszabadítsák attól az éles hidegérzettől, amelyet a gőzfürdő kijáratánál a padló érintése okoz. Az önszáradás érdekében a padló a fő padló szintje fölé emelkedik.

A fürdő fából készült padlójának fő hátránya a gyakori vizesedése - a deszkák közötti repedéseken keresztül behatoló víz felhalmozódik bennük, ami rothadást és a víz megjelenését okozza. rossz szag. fa padlózat a padló gyorsan elhasználódik, csúnya megjelenést kölcsönöz, 6-8 év múlva cserét igényelhet. Praktikusabb lesz a fürdő padlóburkolata csempe- könnyebben ápolható, nem éri nedvesség, könnyen lefolyik a felületén.

A fürdő helyiségeiben a padlót különböző szinteken kell elhelyezni: a gőzfürdő padlója 150 mm-rel magasabban van, mint a mosdó padlója (meleget tartunk), a mosdó padlója 30 mm-rel alacsonyabban van a padlószintnél az öltözőben (védjük a víz bejutását).

Mivel a kerámia csempével ellátott betonpadló felszerelése a mosóhelyiségben és a gőzfürdőben jövedelmezőbb, mint a fapadló, megfontoljuk ezt a lehetőséget.

Számos módja van a betonpadló elrendezésének a fürdőben. Mindenekelőtt előkészítjük az alapot a meleg padló kialakításához - ez egy 100 mm-es homokrétegből és egy 100 mm-es középső frakció zúzott kőrétegből áll, sorba rakva. Minden réteget jól tömöríteni és kiegyenlíteni kell. Ezután helyezzen rá egy tetőfedő anyagot, és fedje le vele a falakat a jövő padlójának magasságáig.

További intézkedések:

1. Első lehetőség- 50 mm-es nemez-, duzzasztott agyag- vagy salakréteg padlóburkolata 50 mm-es betonréteg tetejére a lefolyónyíláshoz vezető lejtő kialakításával. A beton megkötése után cementoldattal kell kiegyenlíteni, majd folytathatja a csempézést.
2. Második lehetőség- 50 mm-es perlit (habosított homok) tartalmú cementesztrich. A keverék összetétele: perlit:cement:víz 5:1:3 arányban. A perlitbeton lerakásától számítva egy teljes hét elteltével a tetejére 30 mm-es betonréteget hordunk fel, a lefolyó alá lejtővel. A perlittel való foglalkozás során különösen óvatosnak kell lennie - ez az anyag rendkívül könnyű, még egy enyhe szellő is elfújja, ezért kell vele dolgozni. fedett huzat nélkül. Ügyeljen a víz arányára!

Ha a fürdő alagsora jelentősen megemelkedik a talaj felett (300 mm-ről), a padlóburkolathoz négyzet alakú farönkökre (oldal 150 mm) lesz szükség. Ha a fürdő méretei nem haladják meg a 2000x3000 mm-t, akkor a rönköket a rönkök támasztják alá. Nagyobb méretekhez további támasztékokra lesz szükség a padlórönkhöz, ezek betonból vagy téglából készült oszlopok (250x250 mm), és 700-800 mm távolságra vannak elhelyezve. tartóoszlopok a rönkhöz többrétegű homok, zúzott kő és beton alapra kell helyezni - egyenként 100 mm-re.

Fontos! A rönk támasztékának alapozása előtt meg kell alapozni a kályhafűtőt és ki kell építeni a csatornarendszert.

A rönkfa lehet tölgy, vörösfenyő vagy tűlevelű, a rönköket beszerelés előtt kátránnyal vagy antiszeptikussal kell kezelni.

A padlóburkolat megoldása ebben az esetben a következő: az alapozás közötti betonteret tetőfedő anyaggal fedjük le, falakkal a padló magasságában átfedő falakkal, slaggal vagy duzzasztott agyaggal (a falak közé 200 mm-es habréteg rakható). réteg tetőfedő anyag és ömlesztett szigetelés), a rönk szélű deszka alsó oldalára 29 mm-es huzatpadló van rögzítve. Ezután PVC-fóliát, fóliát helyezünk ásványi szigetelés, ismét egy réteg fólia - párazárónak. A tetejére 5 mm-es betonréteget öntünk finom frakciós töltőanyaggal, lejtőt alakítunk ki a lefolyónyílás alatt - 3-4 nap múlva kerámia csempét rakunk.

Ne felejtse el padlószintre hozni a kemence alapját.

Az öltöző padlózata puhafából készült 19-29 mm-es barázdált deszkákból készült.

Egy fontos szempont: a tiszta padló, sőt az egész gőzfürdő és mosóhelyiség befejezésekor ne használjon szintetikus építőanyagokat - a feltétel különösen fontos a gőzfürdőnél!

Fürdő csatornarendszer

A fürdő szennyvíz elvezetéséhez szüksége lesz: egy vízzáró gödörre, egy szennyvízkútra és csövekre, amelyek a piszkos vizet a gödörbe, majd a csatornakútba vezetik.

A gödröt a fürdő alapzatán kívül leszakítják, a gőzfürdőből és a mosdóból műanyagból, öntöttvasból vagy kerámiából készült gravitációs csöveket visznek bele (a fémcsövek gyorsan rozsdásodnak).

A gödörnek 500 mm-re kell lennie az alaptól, mélysége - 700 mm, szakasza - 500x500 mm. A gödör falait 100 mm-es betonréteg borítja, a fürdőből az alapozás alatt 110 mm-es lefolyócsövet (csöveket) vezetnek bele. A legalább 2 m 3 -es vízelvezető főkutat a gödörtől legalább 2,5 m távolságra kell ásni - minél távolabb, annál jobb. A gödörből egy csövet hoznak hozzá, 1,5 m mélységben (a fagyási mélység alatt) lejtőn lefektetve, a gödörből való kivezetését az aljától 100 mm-re kell elhelyezni. A lefolyócsőbe való belépés után a fő szennyvízkutat alulról 1 m-re kaviccsal vagy homokkal töltik fel, a tetejére - legalább 500 mm-es réteggel - talajt öntenek. Lerakáskor gondosan dugja be az egyes rétegeket.

A lefolyócsőnek a gödörbe való kivezetése előtt horganyzott víztömítést kell felszerelni, amely tompa szögben helyezkedik el a fürdőből származó lefolyócsőhöz képest. Élei és felső oldala hermetikusan rögzítve van a gödör falaihoz, az alsó széle és az alja közötti távolság nem lehet több 50 mm-nél - ennek a kialakításnak köszönhetően a kellemetlen szagok és a hideg levegő nem hatol be a gőzfürdőbe ( mosóhelyiség) a lefolyónyíláson keresztül.

A téli fagyás megelőzése érdekében a gödröt két megfelelő méretű (fa vagy fém) fedővel le kell zárni, ezek közé filcet kell fektetni, a felső fedelet duzzasztott agyaggal, slaggal vagy fűrészporral le kell fedni.

Bódé, tető és vaktér

Jobb, ha fürdőkádat készítenek professzionális előadók megrendelésére, gyártása meglehetősen nehéz. A kész rönkházat szétszedve az építkezésre kell vinni és a rönkszámozás szerint össze kell szerelni. A koronákat 25 mm-es acéltüskék rögzítik, amelyek teljes hossza legfeljebb 150 mm, foghossza legfeljebb 70 mm.

A fürdő tetejének kialakítása szarufákat tartalmaz, amelyekhez láda van rögzítve, majd tetőfedő anyag. A végleges tetőszerkezet megválasztása attól függ, hogy milyen tetőfedéssel fogják lefedni. A gerendaház utolsó koronájára (jobb az utolsó előttire) kapcsok-tövisek segítségével rögzítik a szarufákat. A fürdők építése általában egy vagy nyeregtetős tető elrendezését jelenti, amelynek dőlésszöge (10 ° és 60 ° között) a területen a csapadék mennyiségétől és mennyiségétől függ. Ne feledje - minél meredekebb a tető, annál több anyagra van szükség a létrehozásához.

A szögben elhelyezett fészer szarufák két külső vagy belső és külső támasztékkal vannak rögzítve. Ha a szarufák fesztávja meghaladja az 5 m-t, további támasztékokkal kell alátámasztani. Nyomfalas tető szarufái alátámasztottak alsó végek a falakon a felsők összekapcsolódnak, gerincet alkotnak.

A fürdő teteje bármilyen anyaggal lefedhető (pala, cserép, tetőfedő anyag, horganyzott stb.), a falakon legalább 500 mm-es átfedéssel.

A padlásteret szellőztethetővé kell tenni, azaz a tető ellentétes végein két ajtóval kell ellátni.

Az alapozás kerülete mentén vakterületet végzünk: teljesen eltávolítjuk a talaj felső rétegét, 600-800 mm távolságra a fürdő alagsorától 200 mm-rel mélyítjük, 100 mm-es kavicsréteget (zúzott kő, duzzasztott agyag) utólagos kiegyenlítésével. A tágulási hézagokat lefektetjük (19 mm-es tábla gyantával vagy bitumennel bevonva, 2-2,5 m-es lépéssel az alapra merőlegesen), öntsünk 100 mm-es betonréteget. A beton megkötése előtt a felületét vasalni kell - a száraz cementet 3-5 mm-es réteggel kell bevonni. 3 nap elteltével a vak rész és a fürdő alapja közötti érintkezési vonalat a vízszigetelés érdekében bitumennel kell lefedni.

Fürdőház tömítőanyaga

A gerendaház melegítésére szolgál - a rönkök közötti repedések lezárására, tömítésre hagyományosan lenkócot, vörös mohát, kenderkendert, gyapjúfilcet használnak. A tömítéshez használt természetes anyagok helyettesíthetők jutából és lenszálból készült, gyárilag előállított anyagokkal: len és nemez - juta és lenjuta. A gyári tömítőanyagok előnye a természetesekkel szemben, hogy ellenállnak a moly- és gombák okozta károknak, és könnyebb a gyári anyaggal dolgozni, mert adott vastagságú és szélességű összefüggő szalag formájában készül.

A gerendaház tömítését az összeszerelés során végzik - a tömítőanyagot a rönkök közé fektetik a fektetésük során. A tető felépítése után teljes tömítést végeznek - a gerendaház külső és belső oldaláról, egy évvel később - ismételt tömítés (a gerendaház felborult - a rönkök kiszáradnak).

A tömítés fő eszközei a spatula és a kalapács, ezeket saját maga is elkészítheti, vagy készen is vásárolhat. Mindkét hangszer fából (kőris, tölgy vagy bükk) készült. A tömítő spatula úgy néz ki, mint egy ék, 200 mm hosszú nyéllel és 100 mm hegyes pengével, nyélvastagsága 30 mm, penge szélessége az alapnál 65 mm, a végén - 30 mm. A fakalapács lekerekített formájú: a nyél átmérője 40 mm, a hossza 250 mm, az ütközőrész átmérője 70 mm, a hossza 100 mm.

A tömítést kétféleképpen hajtják végre - „készletben” vagy „szakaszban”. Második módon a tömítést a következőképpen végezzük: a tömítőanyagot egy szálba gyűjtjük, a rönkök közötti résbe fektetjük és spatulával benyomjuk, a rést teljesen kitöltve, hézag nélkül. Ezután hengerrel összegyűjtjük a kócot, ráhelyezzük a tömített horonyra, kis anyagszálakat szedünk ki belőle, ezek köré tekerjük a görgőt és spatula és henger segítségével - erővel, addig a horonyba hajtjuk, amíg teljesen biztosak vagyunk abban, hogy a horony (rés) meg van töltve.

A faházak tömítésének első módszerét a nagy szélességű hornyok (rések) lefedésére tervezték. A tömítéshez szükséges anyagot 2 mm-es szálakkal megcsavarjuk, több hurkot formálunk belőlük, és behajtjuk a nyílásba. A hurkok mennyisége elegendő ahhoz, hogy teljesen kitöltse a hiányt.

Tömítési szabályok:

• először az anyagot a rönk felső széle mentén kalapálják, és csak ezt követően - az alján;
• a tömítést az alsó korona réseiből kezdjük, mindkét oldalon. Ezután továbblépünk a szomszédos fal alsó koronájára és így tovább. Miután befejeztük az alsó koronák nyílásainak tömítését, elkezdjük a munkát a következő magasságban, ettől a koronától a legközelebbi falban lévő koronáig (jobbról balra vagy balról jobbra, nem számít).

Semmi esetre se tömítse le csak az egyik falat - az felemelkedik, és a gerendaház megferdül, ezért újra szét kell szerelni / össze kell szerelni. Emlékezzünk vissza még egyszer: a tömítést a gerendaház kerülete mentén "alulról felfelé" hajtják végre.

Betesszük a sütőt

A szaunakályháknak számos kialakítási lehetősége van, fűthetők fával, gázzal, folyékony tüzelőanyaggal vagy beépített fűtőelemekkel és elektromos fűtéssel fűthetők, lehetnek téglák, öntöttvasak vagy fémek. tégla kemencék fürdőkben „fél tégla” vagy „egész tégla” falvastagsággal készülnek, a falazati hézagokat különösen óvatosan kell bekötni, a legkisebb vastagságra törekedni a kemence legnagyobb hatásfokának elérése érdekében. A kályhák lerakásához csak vörös téglát használnak. A kályha tűzterét kiviszik az öltözőbe, a maradék három fala a mosóhelyiségben (gőzfürdőben) van, ezek távolsága pedig a mosóhelyiség falaitól legalább 250 mm legyen - ebben az esetben a hő nem megy „be a falakba”.

Öntöttvas vagy fém kemence esetén nincs szükség független alap kialakítására - csak tégla esetében.

A gőzfürdőt kedvelők számára telepített fűtőtestek különböző súlyú (1-5 kg-os) köveket tartalmazó kamrával vannak felszerelve. A kavicsok, sziklák és gránit azonban alkalmasak a fűtőtest kamrájának kitöltésére. Ezeknek a kályháknak a kialakítása rendkívül egyszerű - a kályhákhoz hasonlóan a fűtőtestek szélesebb csőben vagy kövekkel ellátott kamra jelenlétében különböznek tőlük.

A gőzfürdőben a legmagasabb hőmérséklet elérése érdekében 80:20 százalékarányban vasöntvényt kell a kövekhez adni (kövek: ingot). Minden 1 m 3 gőzfürdőhöz legalább 6 kg kő és öntöttvas tuskó szükséges.

Ha a kemencében 40-50 mm távolságot figyelünk meg a falai és a vízmelegítő kazán között, akkor a kazán forró gázokkal történő átfogó kifúvatása és a víz leggyorsabb felmelegítése érhető el.

A jobb huzat érdekében a kéményt a lehető legközelebb kell vinni a tetőgerinchez. Amikor a kéményt a tetőtérben vezeti át, ügyeljen arra, hogy a kéményt 380 mm-re szöszölje. Ne feledje, hogy a cső nem haladhat a tetőburkolat és a szarufák közelében 150 mm-nél közelebb (tűzvédelmi előírások).

A fürdő villany és víz ellátása

Egy fürdőhasználó lemosásához legalább 8 liter forró víz szükséges. Többféle módon is biztosítható ilyen mennyiség: melegítsen fel egy tartályt vizet a tűzhelyen, használjon gázoszlopot, telepítse hősugárzó- kazán. Ha van központi vízellátás, a fürdőbe vezető csővezeték a főházból vezet - az ilyen csőrendszerből a vizet a vízbe kell vezetni. téli időszámítás különben megfagy és szétrepednek a csövek.

A vizet kútból vagy kútból lehet venni, ha a szivattyúzáshoz búvárszivattyút szerelnek fel, és egy ilyen vízellátó rendszert tisztítószűrőkkel látnak el. Ilyenkor pedig télen minden fürdőhasználat után vagy le kell engedni a vizet, vagy szigetelni kell a bevezető csöveket.

A fürdőhöz önálló vezetéket kell kifeszíteni az áramellátáshoz, és ezt a legegyszerűbb módja levegővel (levegővel) megtenni. Levegőhöz speciális kábelre lesz szüksége - a „csupasz” alumínium kábelt azonnal lesöpörjük, két lehetőségnél megállva: SIP (önhordó szigetelt vezeték) és VVGng. Az első típusú kábel nagyon jó, megvan hosszútávú szolgáltatás (több mint 30 év), tartós, és nem kell tartókábellel alátámasztani. De rendkívül nehéz megbirkózni vele. szerelési munkák, mert túl vastag (minimális keresztmetszet - 16 mm 2). Az alumínium SIP-et a tűzbiztonsági előírások szerint nem lehet áthúzni a fürdő padlásán, speciális horgonybilincsekre kell rögzíteni - a költségek és a telepítési nehézségek szempontjából költséges lesz.

Egyszerűbb megoldás a tartó acélkábelre rögzített VVGng rézkábellel ellátott légcsatorna. A kábel egy kábelre van felfüggesztve műanyaggal szigetelt vezetékre, élettartama legfeljebb 10 év, utána cserélni kell (!). Egyeres VVGng kábel esetén (természetesen két magnak kell lennie - mindegyiknek független dupla fonatban kell lennie), a levegőn keresztül a fürdőbe feszítve az optimális szakasz 2,5 mm 2 lesz - nem ismert pontosan milyen elektromos berendezést szeretne a dacha tulajdonosa a jövőben áram alá helyezni belőle.

Minden csatlakozódobozt, aljzatot és kapcsolót, elektromos panelt csak kültéren szabad beépíteni. A tűzbiztonsági szabályok értelmében tilos a mosó-/gőzfürdőben - csak az öltözőben - elosztódobozokat, kapcsolókat és konnektorokat felszerelni. Ne tréfáljon a faszerkezetben előforduló rövidzárlat lehetőségével - a fürdő összes belső huzalozását csak nem éghető hullámos tömlőben szabad elvégezni, speciális kapcsokhoz rögzítve, a kábelt válaszfalakon keresztül - csak acélcsövön keresztül.

Próbálja úgy elhelyezni a kábeleket a csatlakozódobozban, a foglalatban vagy a lámpában, hogy alulról vagy oldalról menjenek oda, de ne felülről – a fonaton végigcsúszó kondenzvízcsepp rövidzárlatot okozhat.

Minden elektromos készüléknek legalább IP44 (lehetőleg a maximális - IP54) nedvességvédelmi osztálynak kell lennie. Telepítés egyszerű lámpák- fém ház, csak üveg borítás. Minden kapcsolat belső vezetékek kábel - csak a sorkapcson, csavarodás nélkül. És szereljen be egy RCD-t az árnyékolásba, állítsa be 30 mA-re.

Az elektromos panellel és az RCD-k felszerelésével kapcsolatos munkákhoz feltétlenül hívjon meg szakképzett villanyszerelőt, ha Ön nem az!

Válaszfalak, mennyezet, belső dekoráció szerelése, nyílászárók beépítése

A fürdő belső válaszfalai lehetnek tégla vagy fa, mindkét esetben hő- és nedvességszigeteléssel. A mosóhelyiség és az öltöző közötti válaszfalnak, amelybe a kályha be van építve, téglából kell készülnie, vagy téglabetéteket kell készíteni belefalazva egy téglába - a kályhatesttel érintkező oldalakon.

A belső dekorációt általában olyan esetekben végzik, amikor maga a fürdő téglából, kőből vagy fából épült - itt a dekorációs séma klasszikus: szigetelés, párazáró fóliaés bélés. Ezenkívül a külső és belső dekoráció során újjá kell építeni szellőztető rendszer fürdők, mert a fahasábokat burkolat borítja, és nem lesz képes teljes szellőzést végezni.

A mennyezet két rétegben van kialakítva - huzat és befejező. A huzatos mennyezet a vízszintes tetőgerendákhoz van rögzítve, szükség esetén közbenső gerendákkal megerősítve. Területét szigetelés - duzzasztott agyag vagy salak borítja. A mosó/gőzfürdő belsejében szigetelés és párazáró fólia van a huzatmennyezetre rögzítve, majd a mennyezetet letakarják finom kivitel- mész, fenyő hornyolt deszka (20 mm vastagságtól - minél vastagabb a deszka, annál tovább tartja a fás illatát).

A fürdőben kis ablakokat (átlagosan 500x700 mm) kell elhelyezni és le kell vágni - annyira, hogy a padon ülve ki tudjon nézni rajtuk. A fürdő ablakai mindig dupla üvegezésűek, mérettől függően - ablakos vagy teljesen zsanéros - a gyors szellőzés érdekében.

A fürdőhelyiségekben az ajtókat tűzbiztonsági okokból úgy kell beépíteni, hogy azok kifelé nyíljanak. Az ajtószárnyak anyaga hornyos (40-50 mm) deszka, vagy kiválasztott negyedrészes deszka, a táblák a dübelekre vannak rögzítve. A szárnyak méretét szándékosan 5 mm-rel csökkenteni kell - több, mint amennyi a tényleges távolság az ajtófélfák között - különben a páratartalom emelkedésekor a szárny megduzzad, és nehezen nyitható (zárható). Az ajtó optimális mérete a fürdő mosórészében 600x1600 mm, a gőzfürdőben - 800x1500 mm, a küszöb magassága körülbelül 300 mm a padló felett (kényelmetlen járni, de melegen tartja). Zsanérok akasztható ajtószárnyakhoz - sárgaréz, bemennek az öltözőbe (mosóhelyiség) és a mosdóba (gőzfürdő). Kilincsek - fából (különösen a gőzfürdőben).

A polcok anyaga hárs, fenyő, nyár vagy nyárfa. A polcok minimális hossza 1800 mm, szélessége 500-800 mm. A kétsoros polcok „padlói” közötti távolságnak legalább 350 mm-nek kell lennie, a második sor és a mennyezet közötti minimális távolság 1100 mm.

A fekvőfelületet egy 80 mm széles, 40 mm vastag deszka képezi, a deszkák között 15 mm széles rés van kialakítva. 10 mm távolságot kell tartani a fal és a polc között. A polcok burkolólapjait kétféleképpen rögzítik egy 50x70 mm-es fakerethez: felülről - szögek segítségével, amelyek sapkái a fába süllyesztettek; alja csavarokkal. A rögzítéshez válasszon rozsdamentes acélból vagy rézből készült szögeket és csavarokat.

A polcok kialakításának minden sarka lekerekített, a felületeket gondosan megtisztítják nulla csiszolópapírral.

A nagyobb kényelem érdekében a gőzfürdő polcai fejtámlával vannak felszerelve: a magasság az emelkedés kezdetén 30 mm, a fejtámla hossza 460 mm, a végső maximális magasság 190 mm.

A polcok készítéséhez szükséges anyag kiválasztásakor legyen óvatos - úgy gondolják, hogy a csomós területek sűrűsége nagyobb, és bőrégést okozhat. Ezért próbálja meg felszedni a deszkákat és a faanyagot egyáltalán nem csomósodva, vagy minimális számmal.

Tűzvédelmi intézkedések

Védje a fürdőt a tűzveszélytől - helyezzen acéllemezt a kemence kemence elé, ellenőrizze, hogy a kemence ajtaja biztonságosan rögzítve van-e, szereljen fel tűzoltó készülékeket a közelben (egy tartály vízzel, homokkal és tűzoltó készülékekkel). A fürdő begyújtásakor ügyeljen arra, hogy a gőzfürdő és a mosdó ajtaját szabadon ki tudja nyitni. Ne zárja el az átjárókat, az ajtók és ablakok előtti teret.

A saját házának szinte minden tulajdonosa fürdőről álmodik. És még ha nem is saját kezűleg fog fürdőt építeni, akkor legalább meg kell értenie a fürdőprojektek sokféleségét és azok kis titkait.

Tudtad, hogy a fürdő építése előtt fontos a sarkalatos pontokhoz igazítani? Általában a fürdő ajtaja a déli oldalon található - télen ott korábban elolvad a hó, és nem kell gyakran takarítani. De jobb, ha az ablakokat nyugatra helyezzük el - este több fény lesz, mert általában esténként megyünk a fürdőbe.

A fürdő fából, téglából, természetes kőből vagy beton szerkezetekből épül fel. A fa fürdők előnye, hogy tökéletesen tartják a hőt, és környezetbarát anyagból - luc vagy fenyő - épülnek. Fürdéshez, fa gerenda nincs szükség további szellőztetésre. A fa tökéletesen "lélegzik", elég egy szellőzőrács felszerelése.

A fürdő faházának építéséhez téli erdőt használnak - sűrűbb és kevésbé hajlamos a pusztulásra. Ne rohanjon a fürdő megkezdésével, amikor a rönkház készen áll - egy évig meg kell állnia, és csak ezután kezdheti el a befejező munkát.


Az építkezés kezdeti szakaszában meg kell oldani a hely, például a fürdő kiválasztásának kérdését. Felállítható szabadon álló szerkezetként, vagy házhoz vagy más lakóépülethez rögzíthető.

Sokan úgy vélik, hogy a fürdő és az otthon kombinációja nedvességet és rossz szagot adhat a háznak. De ha a fürdőben megfelelő vízszigetelést, szellőzést és csatornázást helyeznek el, akkor a fent említett problémák nem lehetnek.

Ezzel szemben a különálló épületként kialakított fürdő jobban tűzálló, a fürdő melletti kis veranda pedig teljesen helyettesítheti a kerti pavilont.


A fürdő építésének nagyon fontos pontja az alapozás. Az alapozás lehet szalag, oszlopos vagy cölöp. A saját kezű fürdő építéséhez a legjobbnak tartják oszlopos alapozás, amely körülbelül 1,5 méter mélyre kitett betoncölöpökből áll. Az ilyen alap kőből, téglából vagy betonból készül.

A fürdő belső befejezéséhez érdemesebb olyan fafajtákból származó anyagokat használni, mint a nyár, éger vagy nyár, mivel ezek nagy nedvességállósággal és alacsony hővezető képességgel rendelkeznek. Javasoljuk, hogy fából is készítsenek padlót, mivel az enyhén felmelegszik. De a fa hajlamos a rothadásra, ezért jobb, ha összecsukható padlót készít, és legalább évente egyszer szellőzteti és szárítja a napon.

A fürdőben lévő polcok nem lehetnek túl nagyok. A lényeg az, hogy szabadon ülhessenek vagy kényelmesen feküdjenek. A gőzfürdő mérete körülbelül 6 négyzetméter legyen. m. - így nincs szüksége sok tűzifára a felmelegedéshez, és nem zsúfolt. Egy megfelelő orosz fürdőben a levegő hőmérséklete körülbelül 60 fok, a páratartalom 40%. Összehasonlít Finn szauna ahol a hőmérséklet 90 fok és a páratartalom 10%.

A fürdő saját kezű építéséhez fontos szempont a gőzfürdő fűtésére szolgáló kályha kiválasztása. A gőz „könnyűsége” a kemence típusától függ. A téglából készült sütő tovább melegszik, körülbelül egy órát kell állnia - de a gőz tökéletes, könnyű. A vaskályha gyorsan felmelegszik, nem fenyeget pazarlás, de a gőz keményebb.

A kemencét az alapra kell felszerelni. Semmi esetre sem érintheti a fürdő falait. Vegye figyelembe azt a tényt, hogy a kályhát úgy kell elhelyezni, hogy a fürdő összes helyisége egyszerre legyen felmelegítve. A mai napig nagyon népszerűek a hosszúkás tűzterű kályhák. Az ilyen kályhák lehetővé teszik a gőzfürdőben való fűtést az öltözőből. A jó tűzhely egyenletesen osztja el a hőt a fürdőben.

A fürdő elrendezése három fő helyiségből áll: egy gőzfürdő, egy zuhanyzó és egy relaxációs szoba.

A fürdőben ezeken a helyiségeken kívül egy kis szabadtéri medence is helyet kaphat, mert a fürdő nem csak gőz és meleg, hanem a friss levegőn megkeményedik is. Végül is a gőzfürdő után be kell zárni a pórusokat - és ezzel a külső tartályból származó hideg víz tud a legjobban megbirkózni.

Ha nincs lehetősége fürdőt rönkből építeni, választhat egy másik építési lehetőséget az úgynevezett "fa téglák" közül.


Ilyen konstrukció esetén a fa ékeket téglához hasonlóan cementhabarcsba helyezik.


Így nem csak a fürdő építésén spórol, hanem tűzállóbb lehetőséget is kap.


Egy ilyen fürdő belül egészen tisztességesnek tűnik, ráadásul így könnyedén megépíthet egy oly ritkán látott sátorfürdőt.

A fürdő elrendezése lehetővé teszi, hogy gondosan mérlegelje a fürdőtől elvárt funkcionalitást, és pontosabban megjósolja költségeit és munkaerőköltségeit.

A fürdő elrendezése 1.

A fürdő elrendezése 2.

A fürdő elrendezése 3.

A fürdő elrendezése 4.

A fürdő elrendezése 5.

A fürdő nem könnyű hely, ősidők óta joggal tartották igazi gyógyítónak a fürdőt - „A fürdőben mosd meg magad és születj újjá!” De a fürdőnek megvannak a maga legendái. Tehát a pogányság idejében a szlávok, miután jól felmelegítették a fürdőket, és tiszta ruhákat raktak oda, szorosan lezárták és elmentek. Ez volt az az idő, amikor a halott ősök szárnyaltak.

A korai keresztény időkben a fürdő gyanús helynek számított. Tilos volt ikonokat akasztani a fürdőben, és fürdőeszközöket bevinni a házba. A fürdés után az embernek le kellett áztatnia magát hideg vízzel, vagy belemerülnie a folyóba - hogy elűzze magából a gonosz szellemeket. A fürdő látogatása után nem lehetett templomba menni, megmosakodni bűn volt Ortodox ünnepek valamint szerdán, pénteken és vasárnap. Így a szombat fürdőnap lett.

A fürdő – fürdőház – szelleme tiszteletet követelt, és megtiltotta a sötétedés utáni fürdőbe való belépést és a részegen fürdőzést. Nagy vétség volt a fürdőben gőzölgő embert rohanni, vagy gyermeket felügyelet nélkül hagyni a fürdőben - elrángathatta a fürdőszellem.


Ha fürdőházat szeretne építeni nyaralójába, reméljük hasznosak voltak kis tippjeink. A régi hagyományok pedig, amelyekről meséltünk, abban segítenek, hogy ne csak élvezze a fürdő látogatását, hanem a forró tűzhely és gőz mellett is rendkívül óvatos legyen.
Hiszen a barkácsfürdő egy lenyűgöző és hasznos dolog, érdemes lehet megismerni modern lehetőségek fürdők a videónkban: