Acasă
Canalizare
Cum să faci un gât pentru o chitară electrică cu propriile mâini. Facem o chitară cu mâinile noastre cu un minim de efort

Cum să faci un gât pentru o chitară electrică cu propriile mâini. Facem o chitară cu mâinile noastre cu un minim de efort


n_0058

FERMĂ VIE ORGANICĂ


Cum să crești 1,5 tone de VARZA dintr-o sută de metri pătrați?

Alegerea soiului de varză. Cresterea rasadurilor.Pregatirea si fertilizarea solului.

Plantarea răsadurilor și îngrijirea plantelor.
Este această cultură (până la 15 kg / m 2) pe care se obține varza parcele de gradina atunci când se utilizează Agricultura Ecologică Vie (OHL) V.I. Kuznetsova. OZHZ combină cultivarea ecologică cu protecția activă și asistența plantelor cu preparate naturale. Spre deosebire de agricultura biologică convențională, care privește pasiv dezvoltarea bolilor și a stresului plantelor, OZHZ vă permite să obțineți nu numai o recoltă sănătoasă, ci și o recoltă mare.

^ Alegerea soiului de varză. În funcție de scopul capetelor de varză și de durata cultivării, există timpuriu, mijlocul sezonului și soiuri târzii varză.

Varza timpurie are un cap mic de varză. Tot avantajul său este în producerea rapidă a verdețurilor pentru salate, garnituri, supe. Perioada de vegetație 50-120 zile. Randamentul este mic, când sunt crescute în exces, capete de varză sunt predispuse la crăpare. Recoltarea începe să fie recoltată selectiv în iulie. Din păcate, nu se păstrează și nu este potrivit pentru sărare. Soiurile timpurii includ: June, Kazachok, Number One Gribovsky 147, Tochka, Transfer F1.

Varza la mijloc de coacere dă un randament mult mai mare, capete mari de varză. Acestea sunt soiuri aplicație universală- pot fi fermentate sau păstrate proaspete timp îndelungat. Perioada de vegetație 90-170 zile. Acestea sunt soiuri precum Belorusskaya 455, Nadezhda, Sibiryachka 60, Slava 1305.

Varza târzie formează un cap dens, are un gust mai bun, este folosită la murat sau poate fi păstrată proaspătă până în sezonul următor. Se coace la 160-210 zile de la germinare. Acumulează cea mai mică cantitate de nitrați. Soiuri: Amager 611, Kolobok F1, Lezhky F1, Kharkiv Winter, Extra F1.

^ Creșterea răsadurilor. Pentru a umple ghivece sau o cutie de răsaduri, folosim amestec de pământ Mama Pământ, special echilibrat pentru răsaduri. Este ieftin, are friabilitatea necesară pentru răsaduri, este echilibrat din punct de vedere al conținutului de nutrienți și conține biostimulatorul GUMI, care are efect de accelerare a creșterii și antistres. Răsadurile cultivate pe un astfel de amestec de sol prind rădăcini foarte bine în timpul culesului și plantării. Principalul avantaj al Mamei Pământ este că, pentru a lupta împotriva bolilor, conține remediu natural protectie Fitosporin-M cu spori de fitobacterii inofensive pentru oameni. Dacă, la creșterea răsadurilor, infecția intră în sol (de exemplu, la udare), atunci fitobacteriile blochează rapid acest atac.

Înainte de însămânțare, semințele sunt înmuiate timp de 30 de minute într-o soluție de biostimulant GUMI și biofungicid Fitosporin-M. GUMI conține un extract dintr-un elixir natural de humus, datorită căruia nu numai că crește germinarea semințelor și sporește creșterea ulterioară a acestora, dar și îmbogățește semințele cu microelementele necesare.

Momentul de semănat și de creștere a răsadurilor depinde de soi. Seminte de soiuri varză timpurie semănăm până pe 10 martie și mai departe loc permanent plantăm răsaduri în pământ la începutul lunii mai, cu îngrijire bună recolta se încheie în iulie. Varza cu coacere târzie și mijlocie pentru răsaduri se seamănă în decada a treia a lunii martie cu cules la începutul lunii aprilie și plantare în pământ după 10 mai, recolta târzie se recoltează până în 10-15 octombrie, la mijlocul coacerii - din a 2-a jumătate a august și tot septembrie.

Semănatul se efectuează la o adâncime de 1,5 cm cu un interval în rând de 3 cm în caneluri făcute anterior. Temperatura de germinare este temperatura camerei (+20...+25 ºС). În a 5-a zi, după germinare, cutiile trebuie îndepărtate de baterie și alte surse de căldură pentru a reduce temperatura aerului cu + 8 ... + 10 ºС. Acest lucru este necesar pentru a preveni întinderea răsadurilor.

După 7-10 zile, când apare a 3-a frunză, varza se scufundă cu o treime ciupit din rădăcini, în căni de smântână, pungi de chefir etc. Cea mai bună temperatură după cules este de +16…+18 ºС.
La cules, efectuăm primul pansament superior cu îngrășământ organomineral moale GUMI-OMI. Pentru fiecare 10 răsaduri cu suliță, luăm o linguriță de GUMI-OMI și o dizolvăm într-un litru de apă. Insistam solutia pentru o zi pentru o buna dizolvare a bateriilor. Adăugăm Fitosporin-M în soluția nutritivă (două picături la 1 litru) și udăm răsadurile (jumătate de pahar per oală). Cu o săptămână înainte de debarcare (la sfârșitul lunii aprilie) efectuăm al doilea top dressing.

Când apar 4-5 frunze adevărate (după două cotiledoane), răsadurile sunt gata pentru plantare în pământ deschis.

^ Pregatirea si fertilizarea solului. În toamnă, adăugăm în sol îngrășământ organic BIONEX-1 (2-3 kg/m 2) și săpăm solul la o adâncime de 20-25 cm Varza are nevoie de sol afânat (cu o densitate de aproximativ 0,6 g/cm). 3), iar densitatea solului de grădină este de aproximativ 1,1-1,2 g/cm 3 . Prin urmare, la săpat, este indicat să adăugați un praf de copt special „Mama Pământ – Praf de copt și mulci”.

Crea pământ afânat sub varză și pe întreaga parcelă este posibil în alt mod - cu ajutorul compostului OZHZ. Pentru a face acest lucru, colectăm materie organică de grădină, deșeuri de bucătărie, gunoi de grajd și turnăm toate acestea în straturi de pământ. În fiecare strat adăugăm COMPOSTIN (3 linguri per găleată de apă pentru 50 kg compost) cu microfloră benefică care accelerează compostarea. Până la sfârșitul verii, compostul excelent OZHZ va fi gata și va fi posibil să se facă atunci când săpați solul în întreaga zonă.

Dacă solul site-ului dvs. este acid, atunci înainte de a planta răsadurile în sol, asigurați-vă că adăugați un dezoxidant ușor LIME-GUMI, care va permite varzei să folosească mai pe deplin nutrienții pentru a obține o recoltă mare și sănătoasă.

Primăvara, nivelăm solul, distrugem buruienile care germinează cu o greblă. Înainte de plantare, facem găuri de 15-20 cm adâncime, adăugăm 120-180 g de îngrășăminte GUMI-OMI în ele și amestecăm cu solul. Varza este foarte sensibilă la dozele mari de îngrășăminte, care sunt bine plătite de recoltă. Ele sunt necesare pentru crearea materiei organice și mișcarea acesteia în întreaga plantă, sporesc rezistența la îngheț a varzei.

^ Plantarea răsadurilor și îngrijirea plantelor. Înainte de a planta răsadurile, îl pulverizăm cu elixirul antistres GUMI, care va ajuta răsadurile să suporte bine transplantul și advers. vreme. Aterizarea în sol se efectuează pe vreme înnorată sau seara cu udare abundentă obligatorie.

Varza iubește foarte mult umiditatea, ceea ce se explică prin structura frunzelor sale, care evaporă în mod activ apa pentru a regla temperatura plantei și pentru a menține turgul. Prin urmare, irigarea este foarte importantă pentru varză, a cărei lipsă nu se vor putea forma capete dense de varză. Udăm varza în ritm de 4-5 litri pe plantă, și nu imediat, ci în 2-3 doze, pentru ca apa să aibă timp să fie absorbită. Dacă nu este posibil să udați des varza, atunci pulverizarea plantelor cu regulatorul GUMI, care atenuează lipsa de umiditate între udari, poate fi o soluție bună.

În primele 3-4 săptămâni, slăbim solul dintre plantele de varză cu o sapă până la o adâncime de până la 14 cm. Pe măsură ce rădăcinile cresc, reducem adâncimea de afânare la 6-8 cm, lăsând o zonă de protecție de până la 12 cm.Odată cu creșterea frunzelor - înainte de a se închide - adâncimea de afânare scade la 4 -5 cm.Prelucrarea între rânduri este combinată cu plantele de dealuri.

Periodic (de 2-3 ori pe lună) apa de irigare adăugați o soluție slabă de Fitosporin-M. Acest lucru va preveni dezvoltarea bolilor și fără nicio chimie. O astfel de protecție ecologică este deosebit de importantă mai aproape de toamnă, când se instalează vremea umedă și rece, favorabilă dezvoltării infecțiilor. Udarea și pulverizarea cu Fitosporin-M în această perioadă vă va permite să creșteți capete de varză foarte sănătoase și gustoase.

Să aveți recoltă bună și sănătate!

Buna ziua. Vă aduc în atenție un articol despre chitare electrice. Oricare: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 12 șiruri. Acest articol a fost conceput ca o scurtă poveste despre fabricarea uneltelor, dar s-a dovedit a fi oarecum diferit. Mai degrabă, acestea sunt impresiile mele personale nu numai despre fabricarea și dispozitivul, ci și despre funcționarea uneltelor realizate manual de meșterii noștri ruși. Chestia e că sunt stângaci. Și mai rău, basistul. Deoarece, spre deosebire de Paul McCartney și alți maeștri, nu pot să comand un instrument cu mâna stângă de la Fender și companii similare, trebuie să reconstruiesc chitarele de stoc, uneori în ateliere și alteori pe cont propriu. Obținerea unui adevărat „stangaci” de marcă chiar și acum este o mare problemă.

Tot ce se spune în acest articol nu pretinde în niciun caz a fi dogmatic. Încă o dată, acestea sunt impresiile mele personale și pot fi greșite. Dar, cu toate acestea, voi fi bucuros să vă împărtășesc ceea ce știu despre un instrument numit GUITARA.

Deoarece sunt basist, toate cele de mai jos sunt scrise în mod specific despre instrumentele gamei de contrabas. Voi încerca, acolo unde este posibil, să fac note de subsol, ținând cont de caracteristicile altor instrumente, dar chiar dacă nu există note de subsol, vă pot asigura că diferența dintre chitare nu este atât de mare încât ar fi imposibil să scrieți despre toate registrele într-un articol.

De asemenea, voi încerca să vorbesc cât mai general posibil, fără a fi legat de firme, modele și oameni anume. Aș dori să adaug că nu există reguli stricte și rapide și este foarte posibil ca cineva să facă chitare într-un mod complet diferit, așa cum este descris mai jos. Vă rugăm să nu vă așteptați de la acest articol un ghid specific de acțiune și instrucțiuni pas cu pas. Acest articol nu este altceva decât scurtă recenzie, dar cu ceva experiență și dorință, este destul de capabilă să ajute să facă singură o chitară.

LEMN

specii de lemn

Unelte fabricate din orice rase exotice, nu am întâlnit, așa că voi enumera rasele principale, utilizate frecvent și, cel mai important, destul de accesibile:

  • Artar (arțar) și soiurile sale:
    • Arțar înflamat
    • Arțar stratificat (Arțar laminat)
    • Maple matlasat
    • arțar burled
    • Ochi de pasăre (Birdseye), o varietate foarte exotică și controversată de arțar.

    Arțarul este un material foarte comun. Puteți face o chitară întreagă din ea.

  • Redwood (mahon)
    Acum am un fals pentru Charvel, unde placa de sunet este făcută din acest lemn. Robuste și foarte grele. Mahonul merge și la gât.
  • Tei (Lemn de tijol)
    Traducerea literală din engleză este arborele de bas. Materialul, la fel ca și precedentele, este foarte comun, și merge la plăcile de sunet.
  • Arin (Arin)
    Material clasic de punte.
  • Lemn de trandafir (lemn de trandafir) și soiurile sale:
    • Lemn de trandafir african (Lemn de trandafir african)
    • Lemn de trandafir brazilian (lemn de trandafir brazilian)
    • Lemn de trandafir bolivian (lemn de trandafir bolivian)
    • Cocobolo este deja exotic

    Lemnul de trandafir este un material clasic pentru digestie. Lemn foarte dur și greu. De asemenea, uneori folosit pentru suprapuneri. abanos(Abanos), dar din cauza costului mare, l-am întâlnit rar, iar această rasă nu este folosită des în ateliere. Singurul lucru pe care îl pot spune este că abanosul lustruit poate fi confundat cu plasticul (suprafață absolut netedă, strălucitoare).

  • Plop
    O versiune mai ieftină de arin. Material destul de moale.
  • Frasin
    Material foarte rezistent si greu. Există varietăți ale acestuia, care sunt, de asemenea, folosite la fabricarea chitarelor.

Aceasta este o scurtă listă a tipurilor de lemn folosite. Un subiect oarecum separat este producția de punți acustice, unde se folosesc conifere, în special molid (Molid).

În ceea ce privește materialele folosite la fabricarea chitarei, de multe ori puteți auzi așa ceva: „Tabla de sunet a unui șase corzi este doar din arin sau mahon, gâtul este de arțar... Mahonul nu se folosește deloc la bas. chitare...”. De fapt, nu există astfel de reguli categorice. În fiecare caz concret este selectat materialul necesar, pe baza dorințelor și posibilităților clientului, precum și asigurarea celui mai bun sunet posibil al instrumentului. Nimeni nu interzice să faci o chitară în întregime din abanos și, se pare, va suna excelent. Abia acum va costa si va cantari atat de mult incat este putin probabil ca cineva sa fie interesat. Apropo, vorbind de masă, chitara ar trebui să fie grea! Prin urmare, utilizarea lemnului ușor, în special a mesteacănului, nu este recomandată.

Pregătirea lemnului

Pentru producția de chitare, de regulă, se folosește numai butoiul, și apoi nu în întregime, ci partea inferioară. Arborele doborât trebuie să fie uscat. Acesta este un proces foarte lung și responsabil. Buștenii sunt turnați pe tăieturi de ferăstrău cu un compus (pentru a preveni „scurgerea” umidității prin vase) și plasați într-o cameră uscată și ventilată. Procesul de uscare durează câțiva ani. Pentru chitarele la comandă foarte scumpe se folosește lemn care a fost învechit în condiții speciale timp de 60 (!) ani. Din păcate, aceasta nu este o glumă. Abia după o astfel de perioadă poți fi sigur că lemnul cu siguranță nu va duce nicăieri. Producția de lemn muzical este cel mai adesea o afacere de familie.

Metodele industriale de uscare care folosesc cuptoare speciale, deși vă permit să uscați lemnul în câteva luni, sunt potrivite doar pentru materiale de construcții, deoarece distrug structura copacului. Și asta e pentru instrumente muzicale inacceptabil.

Barele folosite pentru fabricarea chitarelor nu trebuie să aibă noduri și crăpături, iar fibrele de lemn să fie amplasate strict longitudinal față de tăierea ferăstrăului.

Rezumat: Dacă decideți să vă faceți o chitară, atunci ar trebui să știți: lemnul de la baza materialelor de construcție nu vă convine deloc. Cel mai realist este să găsești un arbore „muzical” direct de la meșterii care fac sau repara instrumente (nu neapărat chitare, - în alt fel conservatoarele trebuie să aibă astfel de maeștri).

Din propria mea experiență, voi spune: puteți găsi copacul potrivit, dar dimensiunea necesară este foarte, foarte dificilă. Prin urmare, modificarea sculelor finite (chiar și a celor capitale) este mai de preferat în acest caz.

Prelucrarea lemnului

Fabricarea chitarelor folosește aceleași principii și instrumente ca orice altă prelucrare a lemnului. Prin urmare, în cadrul acestui articol, nu mă voi opri pe freze, burghie și alte pile. Putem spune doar că acuratețea în această chestiune este pur și simplu necesară, deoarece defectele și inexactitățile nu numai că au un efect negativ asupra aspectului instrumentului, dar pot „ucide” sunetul chitarei.

ADEZIVI, VOPSELE, LACURI

În producția de chitare se folosesc în principal adezivi organici (clei de oase, lipici de cazeină etc.). În ciuda tuturor deficiențelor lor, adezivii organici au o bună aderență la lemn și aproximativ aceeași „rigiditate” ca acesta. Acest lucru nu se poate spune despre rășinile epoxidice (nu numai EAF de uz casnic, ci și cele speciale), care se întăresc „în sticlă”. Acest lucru duce la faptul că, în timpul șlefuirii manuale a produselor lipite, cusătura se macină mai lent și începe să iasă în afară. Din propria mea experiență voi spune: orice cusătură pe o chitară făcută cu epoxidice începe să se crape după 5-6 ani. În plus, cusătura adezivă nu poate fi înmuiată/dizolvată/topită (ceea ce este un dezavantaj serios, deoarece capacitatea de întreținere a produsului este redusă drastic).

Din nou, în cadrul acestui articol, nu voi scrie: „curățați și degresați suprafețele de lipit...”, la fel cum nu voi scrie rețete de adezivi. Toate acestea pot fi adunate din literatură, în plus, fiecare maestru are propria sa rețetă pentru compoziția adezivului, care, în primul rând, este „secretă”, și în al doilea rând, prost reprodusă în afara unui anumit atelier.

Pentru pictarea chitarelor se folosesc diverse vopsele și emailuri (inclusiv ulei). Desigur, vopsiți cu un spray, nu cu o pensulă. Uneori se folosește un lac colorat (opac).

Lacurile pentru chitară sunt subiectul unui articol mare separat. Lucky este subiectul cel mai controversat. Informațiile despre compoziția și aplicarea lor sunt rare și contradictorii. Am dat peste folosirea lacurilor poliuretanice si nitrocelulozice. Nu pot spune nimic rău despre niciunul dintre ei. La locul de muncă, lacul de nitroceluloză este mai convenabil, dar este exploziv (dacă este detonat corect).

În această secțiune, omit peste mulți dintre pașii tehnici implicați în fabricarea chitarelor, cum ar fi șlefuirea, grunduirea, lustruirea lemnului și finisajele. Nu pentru că acestea sunt operațiuni neimportante și nu pentru că toată lumea știe deja acest lucru. Se referă pur și simplu la prelucrarea oricărui produse din lemn, și nu doar chitare, așa că găsirea acestor informații este ușoară. În același articol, aș dori să acord mai multă atenție subiectului „chitară”.

ACCESORII

Există maeștri de pepite care macină singuri chei și mașini. Sunt foarte sceptic cu privire la ele. Acele cazuri de mecanică cu care am avut de-a face erau în mod clar inferioare ca calitate față de cele de serie. Părerea mea este aceasta: trebuie să cumpărați accesorii de serie pentru o chitară de casă. Nu ți-ar trece prin minte să stai cu o țesătură de gimp și să înfășori sforile cu mâna? Aici este cam la fel. Acest lucru este valabil pentru chei, punte (mașini), sârmă de fret, pickup-uri. Singurul loc unde poți și ar trebui să evocați este umplerea electronică a instrumentului. Pickupurile de stoc pot fi revizuite.

DISPOZITIV DE CHITARĂ

Unul dintre criteriile principale pentru împărțirea chitarelor este modul în care este atașat gâtul. Conform acestor criterii, există:

  • Chitare pliabile (montarea gâtului cu șuruburi sau șuruburi)
  • Chitare neseparabile (gâtul este lipit)
  • Chitare cu gât solid („prin gât”)

Ultima opțiune este costisitoare și astfel de instrumente sunt rare. În acest caz, gâtul este lungimea întregului instrument, iar placa de sunet este, parcă, două jumătăți lipite de gât sub digiță. Acest miracol arată astfel:

Apropo, vă rugăm să rețineți că gâtul este recrutat din „baruri” diferite rase lemnul, care este și apanajul uneltelor scumpe. La fel ca, de fapt, acoperirea cu un lac transparent, fără vopsire, care vă permite să vedeți „corectitudinea” lemnului folosit. Nu voi lua în considerare astfel de chitare în acest articol.

Prima opțiune este cea mai preferată, deoarece permite înlocuirea gâtului în timpul funcționării instrumentului. Vă asigur că aceasta este o proprietate foarte valoroasă, din moment ce chitaristul „cântă” la fretă. Și schimbarea gâtului cu unul mai bun va îmbunătăți instrumentul mai mult decât orice altă modificare.

Un desen al unei chitare obișnuite (pe mâna dreaptă) arată astfel:

Să demontăm chitara pentru piese.

Deca

Puntea este lipită din două părți. Cantitate mare nerecomandat (excepțiile sunt punțile exotice „tip-setting” și, bineînțeles, punțile de chitare acustice/semi-acustice). Lipirea jumătăților (este de dorit ca piesele să fie aproximativ aceleași) se efectuează înainte de începerea procesării viitoarei plăci de sunet pentru a evita posibile dezaliniri, adică arată astfel:

Prelucrarea și modelarea conturului punții, precum și pregătirea scaune, ar trebui efectuată după calcularea întregii chitare, deoarece placa de sunet are o contribuție directă la dimensiunea scalei instrumentului și, în consecință, la marcarea gâtului. Nu mai este nimic de spus, cu excepția faptului că, în momentul realizării punții, este necesar să aveți toate atașamentele și, în consecință, să le cunoașteți dimensiunile. De asemenea, aș dori să avertizez: este mai bine să copiați forma oricărei chitare în serie, deoarece placa de sunet a formei este „de la cosmaruri” s-ar putea să nu sune pur și simplu.

Aceasta este cea mai importantă parte a chitarei și voi încerca să-i acord cea mai mare atenție. Ca standard, gâtul este asamblat din următoarele părți (reprezentare schematică):

Aici, marcajele (punctele) de la bordură nu sunt afișate în mod convențional din cauza faptului că fiecare chitarist preferă propriul tip de marcare. Ca standard, pe chitarele electrice sunt marcate următoarele freturi: 3, 5, 7, 9, 12 (două puncte sau altă diferență), 15, 17, 19, 21, 24 (la fel ca și al 12-lea).

În condiții de autoproducție, cel mai bine ar fi să faceți capul și gâtul dintr-o singură bucată, dintr-o bucată de lemn, deoarece lipirea capului de gât este o procedură foarte responsabilă și „capricioasă”. Dacă o astfel de bucată de lemn nu poate fi găsită, atunci dacă este posibil să cumpărați cuie „de punte”, vă putem recomanda să faceți un gât „fără cap” (ciot):

Un astfel de gât este ușor de fabricat și operat, dar unor muzicieni nu le place pur estetic (mie, de exemplu). Dacă sunteți foarte norocos, puteți cumpăra o punte combinată cu cârlige de acord și este absolut în regulă dacă vine cu o clemă pentru șir de marcă. Adică trebuie să cauți asta:

Dacă nu a fost posibil să găsiți un clip de marcă, este în regulă. Trebuie doar să-ți folosești imaginația. Uneori, există opțiuni foarte interesante pentru a atașa șiruri la un gât „fără cap”. Vă rugăm să rețineți că în cazul „ciotului”, fretul zero este folosit „în mod implicit”, iar pentru chitare de casă utilizarea unui fret zero este foarte de dorit, deoarece reduce cerințele pentru precizia fabricării pieselor de bord.

Acum să dezasamblam gâtul pentru piese.

Frets (inserție, inserare fret)

Sunt realizate (tăiate) din așa-numitul fir de fret. Fretele sunt uneori vândute gata făcute, ca set. Există frete obișnuite (Regular) și frete înalte/late (Jumbo). În cazul fretelor gata făcute, va trebui să realizați o bordură/gât de o lățime dată. Inserțiile sunt rulate în tăieturile din suprapunere. Unde exact - vom lua în considerare mai jos.

acoperire

Spre deosebire de unele modele de chitare acustice, panoul unei chitare electrice nu este complet plat. În secțiune transversală, perpendiculară pe șiruri, are o anumită rază:

Pentru un bas cu 4 corzi, aceasta este de aproximativ 35 cm (14″), pentru un bas cu 5 corzi și o chitară electrică cu o scară de 25,5 inchi, este de 40,5 cm (16 inchi). Frumusețea producerii cauciucului pe cont propriu este că puteți varia această valoare „pentru dvs.”, ceea ce afectează foarte mult confortul jocului. În plus, este posibil să se producă un profil de căptușeală asferic (elipsă, parte dintr-o parabolă sau hiperbolă), care nu este acceptabil în producția de masă, deoarece complică/crește costul tehnologiei de fabricație.

Sunt cazuri când suprapunerea a fost realizată nu dintr-o singură piesă, ci din mai multe (!) andocate sub frete. La „atingere”, acest design nu a diferit de cel obișnuit, acest fapt fiind descoperit doar la schimbarea fretelor (uneori sunt schimbate când sunt complet uzate).

Este dat programul pentru calcularea dimensiunii căptușelii

O parte foarte importantă a gâtului. Se mai numește și tijă de ancorare sau bolțul de ancorare. Scopul este de a preveni îndoirea gâtului sub forța tensiunii corzilor. Cunosc două tipuri de ancore (fabricate chiar de mine; cu productie industriala sunt mult mai multi). Care e mai bună, nu știu. Atât acestea, cât și altele nu mai funcționează după ceva timp, iar gâtul trebuie reparat.

Tip unu, standard:

Al doilea tip este mai des folosit la chitarele electrice cu o scară de 25,5 inchi și este, în general, considerat o „alternativă”, dar, mi se pare, are dreptul la viață datorită ușurinței sale de înlocuire și flexibilității în acordare:

În general, o ancoră este tija metalica din oțel moale (necălit) cu diametrul de 5-7 mm. Indiferent de tipul de ancoră, există recomandări generale pentru instalarea acesteia. În primul rând, trebuie spus că tăierea în lemn de sub tijă trebuie făcută foarte precis. Nu ar trebui să existe reacție sau goluri. Piulița de reglare poate fi îndepărtată atât în ​​cap, cât și în lateralul punții. Prefer a doua varianta, arata cam asa:

Partea opusă a tijei este realizată în așa fel încât să se asigure fixare sigură ancorați și împiedicați-l să se rotească. De regulă, reprezintă o cruce. La chitarele pe care le folosesc, tăierea truss este făcută pe spatele gâtului și este aproape la fel de adâncă ca și tastatura (!). După așezarea șurubului, ancora este etanșată cu o șină. Există o altă opțiune atunci când tăierea se face din partea laterală a căptușelii. Sunt extrem de negativ în acest sens și iată de ce:

  • Deoarece tija este curbată în jos, este necesar să fie tăiat prin canelura „strânsă” corespunzătoare, ceea ce este destul de dificil.
  • Când ancora este trasă, el, îndreptându-se, va încerca să „smulge” căptușeala și, în final, va reuși.
  • Șurubul este situat mai aproape de corzi decât de spatele gâtului (față de axa longitudinală). Prin urmare, atunci când este tras, PĂMÂNUL SE SE VA INDOI ÎN ACEEAȘI LATE CU SORZI! Acest lucru duce la faptul că gâtul începe să meargă în „valuri”, adică. în regiunea de 6-7 frete, ancora va funcționa „corect” și gâtul se va îndoi, dar în regiunea de 2-3 și 12-15 frete, ancora va funcționa „incorect” și gâtul se va îndoi. La vederea unei astfel de situații, maeștrii spun: „o deviere în călcâiul gâtului”, ceea ce echivalează cu o operație chirurgicală la gât cu schimbarea tijei.

    Primul și ultimul punct nu se aplică celui de-al doilea tip de ancoră, ceea ce este un mare plus în favoarea acestui design.

    În acest capitol, am menționat ancorele autofabricate. La productie industriala Există și alte tipuri de chitare. De exemplu, folosind un profil în formă de U:

MATEMATICA

În acest capitol, voi enumera câteva cantități pe care trebuie să le cunoașteți atunci când faceți un instrument. Vreau să vă avertizez imediat: dacă nu aveți experiență în fabricarea chitarelor, sau nu este grozav, atunci abțineți-vă de la autocalcularea instrumentului! Cea mai bună soluție, în acest caz, ar fi să luați un instrument gata făcut (mai bine de marcă) și să îl măsurați cu atenție și exactitate. Nu vă străduiți să creați o copie exactă. Frumusețea autoproducției este capacitatea de a varia anumite valori ale „pentru tine”. Dacă există foarte puțină experiență, atunci cel mai bine ar fi să faci mai întâi un „transplant fără sânge”, adică la propriul tău chitara veche face, să zicem, un nou pachet. După ce ați rearanjat gâtul și toate piesele de schimb pentru creația dvs., vă puteți evalua nivelul și, dacă nu este încă ridicat, întoarceți totul în „patria” voastră și începeți să faceți un nou gât. Până la urmă, vei reuși.

Cea mai frecventă întrebare este dimensiunea scalei și, ca urmare, marcajul gâtului. Să începem cu asta.

Valoarea standard de scară pentru chitare sunt următoarele valori:

  • Bas - 34 inchi (863,6 mm)
  • Chitara electrică - 27″ (685,8 mm) [uneori numită „bariton”]
  • Chitara electrică - 25,5″ (647,7 mm) [uneori denumită „tenor”]

Să ne dăm seama ce este valoare standard". Ce ne împiedică să creștem scara? Există mai multe motive:

  • Poate să nu fie suficient de lungi șiruri
  • Imposibil de a face un gât de înaltă calitate de lungime mare
  • Distanța dintre barele de fret, în special în prima poziție, va fi atât de mare încât pur și simplu nu vei putea cânta

Este imposibil să scurtați scara din următoarele motive:

  • Corzile acordate vor fi foarte libere și, pur și simplu, vor atârna.
  • Distanța dintre barele de fret din pozițiile superioare va fi atât de mică încât se vor „uni”

Cu toate acestea spuse, permiteți-mi să rezum: toleranţă valoarea scalei din „standard” este de maximum ± 10%.

Deci, ne-am hotărât cu privire la scară. Vine momentul crucial: marcarea tablei la frete. Nu știu de ce, dar mulți maeștri fac un secret din asta, spun ei: „ secrete de familie”, „extrem de dificil”, etc. etc. Vorbesc cu toată responsabilitatea - nu-i crede! Acum voi da un număr cu care puteți marca orice gât cu orice scară.

Acest număr este a douăsprezecea rădăcină a lui doi. Este imposibil să calculați valoarea exact și nu este necesar, într-o aproximare suficientă va fi 1,05946. Care sunt aceste numere și cum sunt folosite? Foarte simplu. Luăm valoarea scalei noastre și împărțim la acest număr. Rezultatul este distanța de la mașina de scris (!) până la prima fretă. Ne amintim acest număr, îl scădem din scară și obținem distanța de la piuliță la prima fretă. În plus, rezultatul primei diviziuni este din nou împărțit la numărul nostru, iar apoi valoarea rezultată este scăzută din scară. Rezultatul este distanța de la piuliță la a doua fretă. Si asa mai departe. Dacă vrei, numără măcar până la al 36-lea fret (apropo, am văzut un bas cu gât de trei octave). Da, calculul se face nu de la fret la fret, ci de la piuliță la fret. TREBUIE URMAT ACELAȘI SISTEM LA MARCAREA SOLULUI PENTRU A EVITA ACUMULAREA ERORILOR! Adică al 24-lea fret se va măsura nu din 23, ci de la zero!

Exemplu: marcați gâtul unei chitare bas cu o scară de 863,6 mm.

1a. 863,6 mm / 1,05964 = 814,993 - distanța de la mașina de scris la prima fretă
1b. 863.6mm-814.993=48.606 - distanța de la zero fret la prima
2a. 814.993 / 1.05964 \u003d 769.122 - distanța de la mașina de scris la al 2-lea fret
2b. 863,6 mm-769,122 mm = 94,478 - distanța de la fretul zero la a doua

Si asa mai departe. Când se calculează, este permisă rotunjirea rezultatului la miimi și uneori la sutimi de milimetru. Puteți verifica corectitudinea acțiunilor dvs. foarte simplu - al doisprezecelea fret împarte scara exact la jumătate, iar al 24-lea este 3/4 din scară.

Dacă pașii descriși mai sus nu sunt complet clari, atunci vă ofer un program de calculator, un link către care se află la sfârșitul articolului. Format fisier pdf(Adobe Acrobat), precizia de calcul nu este cea mai mare, dar destul de suficientă.

Marcarea gâtului trebuie făcută cu mare atenție, cu acuratețe maximă, deoarece o greșeală va duce la faptul că va trebui făcută cel puțin o nouă tastatură.

Altul foarte problema controversata este lățimea tablei la fretul zero (lățimea piuliței). Cele mai comune valori sunt:

  • Bas cu 4 corzi, chitara electrica 25,5″ - 1,625″ (41,275mm)
  • Bas cu 5 corzi - 1,85 inchi (47 mm)

Aici nu trebuie respectate standarde stricte. Lățimea piuliței (și, respectiv, gâtul) și, în consecință, distanța dintre corzi, precum și distanța de la corzile cele mai exterioare până la marginile mânecii, afectează foarte mult „playbilitatea” instrumentului. Și dacă vă faceți o chitară pentru dvs., atunci nimeni nu vă va interzice să faceți gâtul, astfel încât să vă fie cât mai convenabil. Puteți calcula geometria gâtului utilizând programul de calcul al panoului, care este prezentat la sfârșitul articolului.

CONCLUZIE

Nu credeți că chitara asamblată va fi perfectă imediat. Chiar și instrumentele în serie (și cele foarte scumpe) necesită o reglare atentă în general și pentru un anumit muzician în special.

În acest articol, nu am acordat deloc atenție pickup-urilor și altor umpluturi electronice ale instrumentului. În primul rând, pentru că acesta este subiectul unui articol mare separat; în al doilea rând, există mult material pe această temă; în al treilea rând, este mai ușor și mai bine să cumpărați senzori gata fabricați decât să înțelegeți complexitățile electronice.

Sper că acest articol vă va ajuta la fabricarea sau repararea instrumentului dumneavoastră. Chitara făcută de sine necesită îngrijire, acuratețe și experiență, dar nu necesită nimic imposibil.

Cum să faci o chitară acasă cu propriile mâini folosind instrumente simple? Să încercăm să dăm răspunsuri simple și să sortăm toate aspectele pentru începutul corect. Sarcina corectă, după cum știți, este cheia deciziei corecte.

Ca o mică prefață

Nu vreau să dau impresia că a face chitara este o activitate simplă. Totul este foarte serios. Pregătește-te pentru o muncă lungă și grea. Adesea, toate cazurile se termină prematur tocmai pentru motivul că au fost începute incorect.

Vreau să fac o chitară, dar am brodat cu un puzzle! Unde este briceagul meu, acum o voi face - Pământul va tremura! Oh, de ce ești așa de ciupit! Învață mai bine decât păianjenii tăi! Mă voi duce să-mi cumpăr „China”, vom fi mai buni decât obiceiul tău!

Un basm afectează rapid, mult timp munca este făcută.

Incoerență și grabă sunt balene ucigașe pe care înfrângerea stă în drumul către chitara ta. Cu toată simplitatea ei aparentă, este imposibil să faci o chitară în câteva săptămâni cu un cuțit de hârtie și un clește. Sau cumpărați întregul instrument, dar nu vă dați seama cum să lucrați cu el și ce să faceți de fapt.

Tehnica corectă lecții de chitară

Sarcină de resurse site-ul web pentru a crea un fel de fundație pentru devenire, care să se potrivească atât celor care vor doar să facă chitare amatoare, cât și celor care vor mai târziu să devină maestru de chitară.

Combinarea acestor două direcții nu este deloc dificilă, deoarece cel mai bine este să începeți să învățați de la simplu la complex. Acestea. vom dezvolta versiunea de amatori ca primii pași ai unui maestru de chitară, lăsându-vă să alegeți dinamica și scopul final.

Pentru cei cărora le place să treacă înainte și să vadă ce puteți obține dacă vă alăturați clubului nostru de chitară - o fotografie a muncii membrului nostru pe forum. Aceasta este prima chitară

Cum să faci o chitară acasă cu propriile mâini

Nu poți arunca cuvinte dintr-un cântec, așa că titlul paragrafului este doar atât. Îmi propun să împărțim acest „a fi sau a nu fi” în câteva domenii deja aplicate și anume:

  • Ce trebuie să știe „mâinile” pentru a face o chitară sau aptitudini minime
  • Care ar trebui să fie „casa” și instrumente simple să devină măcar mini atelier.
  • Găsiți „cum să” ( desen, succesiunea lucrărilor) a face o chitară, nu o cutie în formă de chitară.

Este dificil să luați în considerare fiecare articol strict separat; va trebui să cereți în mod constant tot felul de „dacă” articolelor învecinate.

Un instrument simplu și capacitatea de a lucra cu el

Pentru a începe orice lucru la fabricarea unei chitare, trebuie să aveți sau să fiți pregătit să dobândiți cunoștințe elementare de lucru cu un instrument ascuțit, cu unelte de tâmplărie precum rindele și daltele. Cumpărați acest instrument și configurați-l. De fapt, totul este simplu și se încadrează în volumul de cunoștințe al unui vizitator al unui cerc de la Casa Pioneerului. Dacă ai experiență în tâmplărie, atunci grozav, nu va trebui să înveți multe.

Tehnologia clasică de fabricare a chitarelor spaniole este cât se poate de simplă. Totul se poate face pentru masa obisnuita. Atunci nu era electricitate, iar toate instrumentele erau lucrate manual, așa că poți face o chitară bună în condiții simple.

Dacă nu știți să tăiați chiar și cu un puzzle, de exemplu. Dacă nu știi încă să lucrezi cu mâinile tale, atunci trebuie să câștigi experiență cel puțin elementară. În caz contrar, te poți schilodi sau strica materialul.

Să formulăm regula de start corectă pentru amatorii profesioniști.

Înainte de a-ți face prima chitară, ai nevoie de o simplă tâmplărie și instrument special. Toate acestea pot fi cumpărate ieftin. Fă ceva singur. Dobândiți o experiență minimă de lucru folosind materiale nevaloroase, urmând instrucțiuni simple.

Un loc pentru a face o chitară

Să luăm în considerare un astfel de caz. Lutierul de chitară intră în camera ta și o evaluează din perspectiva chitarei. Crezi că punctele nu vor fi numărate? Acolo vom avea o bandă, aici o mașină de găurit, aici o fabrică de cherestea...

Dar stați, să punem lutierului de chitară întrebarea potrivită ca parte a sarcinii noastre de a ne face propria chitară. Nu avem nevoie de un atelier de chitară pentru a produce al n-lea număr de chitare pe lună. Trebuie să-l întrebăm pe producătorul de chitară, ce condiții trebuie să îndeplinească camera pentru a realiza încet și precis o chitară cu o unealtă de mână? Răspunsul va fi simplu - tu și chitara ta ar trebui să se potrivească în cameră, iar regimul de umiditate trebuie respectat.

De fapt, există o singură regulă - modul de umiditate.

Atelierul dumneavoastră ar trebui să fie uscat, după diverse dorințe, aproximativ 40-50% umiditate relativă la momentul asamblarii carcasei.

Creează-ți propriul atelier - este un proces interesant

Atunci când alegeți un instrument și o metodă de fabricație, lăsați-vă ghidat de experiența mai multor meșteri și reflectați experiența acestora prin prisma propriilor considerații. Aceasta este dezvoltarea abilităților de chitară, și nu doar copierea oarbă.

Dar înainte de a începe să analizați pe deplin ce instrument aveți nevoie, trebuie să cumpărați bagajul minim și să faceți ceva.

Întrebat ce ar trebui să fie un set de unelte de tâmplărie, profesorul meu a răspuns că unealta trebuie achiziționată la nevoie și formarea preferințelor în muncă.

Desigur, puteți cumpăra un atelier la cheie, care este scump și cel mai enervant este că o mulțime de lucruri s-ar putea să nu fie utile, chiar dacă este o distribuție dintr-un atelier de chitară adevărat. Instrumentele maeștrilor variază. Secvența acțiunilor este diferită.

Direct cum se face

Începeți cu nivelul dvs. de cunoștințe. Începeți de la simplu la complex.

  • Repara mai intai,
  • apoi elemente de fabricație și în final
  • chitară completă din matrice.

Cât de surprins am fost când am văzut pentru prima dată o astfel de modificare! Îmi arată chitara, încep să examinez frumusețea frumos lustruită de cireș închis. Și doar câteva minute mai târziu mă termină - asta se poate face dintr-o fabrică sovietică obișnuită. Odată ce ai făcut prima sau a zecea chitară din lemn de trandafir, nu vei fi surprins de reluare, dar nu-ți refuza plăcerea la timp.

A face o chitară URSS în mod real este o treabă grozavă pentru a înțelege toate procesele de acordare a chitarei cu o investiție inițială minimă. Pentru început, este pur și simplu perfect.

Site-ul are deja o foaie de parcurs despre cum să refaci o chitară sovietică, .

Al doilea pas este să adăugați o oarecare complexitate lucrării

Pentru fabricile cu un corp mare, puteți înlocui podeaua de placaj cu molid masiv sau cedru. Sunt chitare vechi de la fabrica Cremona din Cehoslovacia sau Muzymas german. Toate au corp și fund din placaj, un gât decent, iar unele Cremonas pot avea chiar părți laterale din fag masiv. Puteți înlocui puntea și fundul cu lemn masiv. Acestea sunt deja elemente de fabricație și, ca urmare, o chitară din lemn.

Cum să-ți faci prima chitară bună

După dobândirea abilităților minime și aducerea umidității din cameră la regimul necesar, va fi necesară achiziționarea de material uscat, special pregătit.

Cel mai bun material pentru fabricarea chitarelor de cumpărat magazine specializate. Există resurse de internet care trimit material grozav pentru chitare, precum și instrumente din întreaga lume. Informatiile sunt pe forumul nostru.

De asemenea, pentru prima dată, puteți încerca să găsiți material uscat la punctul de vânzare al unei game de specii de lemn dense cel mai apropiat de dvs. Și prima ta chitară nu va mai fi un astfel de vis dincolo de cele șapte mări. Fiecare dintre noi poate face acești primi pași.

Nu vă fixați sarcini prea complexe sau inconsistente. Eșecul de la început te poate îndepărta definitiv.

Răspunsul la întrebarea cum să faci o chitară este conținut în paginile acestei resurse. Abonați-vă la actualizările forumului și a listelor de corespondență. Citiți și recitiți articolele site-ului în sine și firele de forum. După un timp, vei forma un anumit întreaga imagine cum să faci o chitară sau un fel de reparație.


Chitara electrică folosită pe scară largă a moștenit acordarea de la predecesorul său, chitara spaniolă cu șase corzi. În același timp, cea mai înaltă notă care poate fi luată pe instrument este de obicei „mi” din octava a 3-a (pentru comparație: pentru vioară această notă este „mi” din octava a 4-a, iar pentru pian este „to ” din octava a 5-a) . Pentru majoritatea chitarelor electrice, astfel de note înalte pot fi obținute doar cu ajutorul prefixelor - dublatoare de frecvență, care nu sunt utilizate pe scară largă. De asemenea, puteți crește numărul de frete pe panou. Un chitarist profesionist într-un interviu TV a spus că a comandat de la maestru o chitară cu 38 de frete, dar aceasta este mai mult o excepție decât o regulă. Chitarele electrice industriale sunt de obicei produse cu cel mult 24 (mai des cu 22) frete, iar gama lor de sunet este de aproximativ 4 octave.

Cum să faci o chitară electrică cu propriile mâini

Prezint cititorilor designul unei chitare electrice cu 5 corzi - „piccolo” (din italiană - „redus”), destinată în principal cântării în piese solo. Gama sa este de 4 octave, de la nota „G” a octavei mari la nota „G” a octavei a 3-a. De asemenea, se deosebește de chitarele electrice standard într-o lungime de scară mai mică (lungimea de lucru a coardelor) - 546 mm în loc de 650 mm și acordare: între coardele 1 și 2, 2 și 3, intervalul al cincilea (acordarea la a 7-a fretă) iar între a 3-a și a 4-a, a 4-a și a 5-a - o patra (acordare la al 5-lea fret). Acest lucru permite, după părerea mea, când se cântă solo, în special pe primele trei coarde, să se distribuie mai uniform sarcina pe 4 degete. Chitarele electrice standard au o acordare a patra-cinca.

Corpul chitarei electrice este realizat din lemn de tare medie. cel mai bun material arțarul este considerat, dar se poate folosi și molid, mesteacăn, pin, arin, tei, frasin sau altă placă de calitate bine uscată. Este permisă lipirea corpului din mai multe bare mai înguste, montate cu grijă. Grosimea corpului este de aproximativ 40 mm (dar poate fi de la 35 la 42 mm), în timp ce în punctul de atașare a gâtului, grosimea ar trebui să fie de 20 mm. Dacă grosimea corpului este mai mică de 40 mm, atunci adâncimea canelurilor din corp pentru pickup-uri ar trebui redusă în consecință și înălțimea suportului de corzi ar trebui mărită.

În acest caz, canelurile sunt scobite cu o daltă pentru pickup-uri (AP), fire și alte componente electrice, precum și o canelură pentru instalarea gâtului (scovită sub gâtul existent); găuriți o gaură înclinată cu un diametru de 4 mm pentru firul care conectează cordierul la firul comun al circuitului. Am folosit un gât de la o chitară veche pentru copii. Am tăiat capul standard de-a lungul „cusăturii”, iar în locul lui am instalat unul de casă din mesteacăn. Gâtul poate fi realizat și independent din lemn de duritate mare (frasin, stejar, paltin). Pentru aceasta, i se dă desenul. Capul este atașat la gât cu epoxid și două șuruburi cu cap plat M5, piulițe și șaibe.

Tastatura este, de asemenea, realizată din lemn de esență tare de 7 mm și lipită de gâtul asamblat. După aceea, i se dă o formă de secțiune transversală convexă - la piuliță, curbura este maximă, iar până la al 24-lea fret scade treptat.

Urmează marcarea gâtului. În același timp, se ține cont de faptul că frecvențele a două semitonuri adiacente, de exemplu, „to” și „to-sharp” într-o scară uniform temperată sunt legate ca 1/2 = 12 și, în consecință, lungime de lucru a aceluiași șir, atunci când o notă este luată cu un fret mai sus, aceasta este scurtată de aproximativ 1,04427 ori. De exemplu, dacă lungimea coardei deschise (nepresate) este de 546 mm, atunci lungimea de lucru a coardei apăsate la prima fretă va fi de aproximativ 515,35 mm. Distanțele de la marginea stângă a gâtului până la fiecare dintre trase sunt rezumate în tabel.


Pe panou cu un creion ascuțit, este trasată o linie axială de simetrie. Apoi, de la marginea suprapunerii unde ar trebui să fie instalată piulița, marcați cu o riglă metalică (puteți folosi o bandă de măsurare, dar nu de la diviziunea sa zero) și o punte ascuțită a distanței până la fretele viitoare (conform tabelului ). Apoi, folosind un pătrat și un creion ascuțit sau awl, marcați liniile transversale pentru setarea freturilor.

Instrumentul meu folosește freturi cu grosimea de 2,6 mm (puteți folosi și cu grosimea de 2,5 - 2,8 mm, care sunt vândute într-un magazin de muzică). Tăieturile sub freți se pot face cu un ferăstrău cu dinți ușor așezați (este mai bine să folosiți un ferăstrău pentru metal sau „slotting”). Fretele sunt ciocănite cu grijă, pilite, apoi îndepărtate și, pentru a nu exista proeminențe ascuțite, capetele sunt prelucrate cu o pilă cu ac. Apoi se aplică un „punct” înainte de fretele al 3-lea, al 5-lea, al 7-lea, al 9-lea, al 15-lea, al 17-lea, al 19-lea și al 21-lea și înainte de al 12-lea și al 24-lea - câte 2 „puncte” fiecare, facilitând „orientarea” chitaristului. tastatura în timp ce cântați. Folosind un burghiu de 5 mm, se fac gauri la o adancime de 0,3 mm si se umplu cu email alb (tip nitro sau PF-115). După aceea, fretele sunt în sfârșit instalate pe lipici („Moment-1”). Dacă fretul iese mai mult decât este necesar, acesta este tăiat cu un ciocan sau pilă în timpul reglajului final.

Acest instrument are o lungime a scalei de 546 mm, care este cu aproximativ trei frete mai scurtă decât chitarele electrice standard (650 mm). Deoarece gâtul nu are truss rod, se recomandă folosirea corzilor dintr-un set standard de stretch mediu sau slab (seturi în care sfoara cea mai subțire are un diametru de 0,009 și chiar 0,008 inci cu aceeași tensiune). Tabelul 2 rezumă notele la care sunt acordate corzile deschise ale unei chitare electrice. Aici este indicat și diametrul aproximativ corespunzător al corzilor.

Desene și schema unei chitare electrice

Click-creștere




Mecanismul cu cuie este folosit și de la o chitară pentru copii. Sunt găurite în cap pentru bucșele pentru cuiele de acordare, prelucrate strung din alamă. Acest lucru se face astfel încât lemnul capului să nu fie atât de supus la abraziune din cauza frecării părților mecanismului de cuțit. Este posibil să folosiți și alte cuie concepute pentru snururi metalice, dar apoi va trebui să reduceți distanța dintre ele. Pentru asta placa metalica, care servește drept bază, este tăiată între cuiele adiacente, iar părțile sale sunt suprapuse. Găurile transversale pentru snur din axele știfturilor trebuie să fie găurite noi, dar de același diametru. Bucșele sunt lubrifiate cu lipici și batate cu ciocanul. Mecanismul cu cuie se fixează cu șuruburi de 2x7 sau 2x10 mm.Piulița este din oțel sau duraluminiu și se fixează cu două șuruburi de 2,3x13 mm pe o căptușeală din lemn.

Obrajii superioare ai pickup-urilor sunt din plastic de mobilier alb, bazele sunt din getinaks. Miezul fiecăreia dintre pickup-uri este format din 5 (după numărul de șiruri) segmente de 12,5 mm ale unei tije cu diametrul de 5 mm din oțel moale magnetic. Pentru fabricarea lor, puteți folosi chiar și sârmă de armare. Pentru a da „magnetic moale”, piesa de prelucrat este „eliberată” - încălzită pe un arzător cu gaz și lăsată să se răcească în aer pentru temperatura camerei. Capetele miezurilor sunt puse pe lipici în baza pickup-ului (AP) și a obrazului superior, apoi miezurile sunt acoperite cu un strat de hârtie transformatoare (se suprapun hârtie de calc sau pânză lăcuită) și se efectuează înfășurarea. Pentru fiecare pickup, se potrivesc 1200 de spire ale PEV-1 0,1 fir. Dacă luăm un fir cu un diametru de 0,06 mm, numărul de spire poate fi mărit la 2000 - 2500 și chiar mai mult, ceea ce va crește emf-ul semnalului. Cablurile de înfășurare sunt fixate pe știfturi de contact din sârmă cositorită de 1 mm - sunt introduse în găuri cu un diametru de 1 mm în baze și îndoite într-un inel. În continuare, sunt realizate ecranele senzorilor AP. Pereții laterali ecranele sunt realizate din folie de textolit unilateral (getinax) și lipite de pickup cu folia spre exterior.

Dimensiuni goale: pentru primul pickup - 45x12 mm, pentru al doilea - 48x12 mm (2 bucăți fiecare). Înainte de instalare, piesele de prelucrat ar trebui să fie placate cu cositor în acele locuri în care firul de împământare ar trebui să fie lipit. Dacă nu există material de folie, aceste piese pot fi fabricate din nefoliat, iar folia de cupru lipită mai târziu. Părțile de capăt ale ecranelor sunt realizate din plexiglas de 1 mm, dimensiunile lor sunt de 28x11 mm (4 buc.). Forma rotunjită a semifabricatului este dată prin ținerea lor peste flacără. arzător de gaz sau aragaz electric. După aceea, piesele de prelucrat sunt lipite de capetele semicirculare ale bazelor, iar deasupra - folie de cupru, la care firul este pre-lipit. Patru plăci de folie sunt lipite împreună, astfel încât să se formeze o buclă deschisă. Ecranul rezultat este tras la pickup cu un fir și conectat la unul dintre terminale.

Magneții sunt de la difuzoare vechi. Fiecare este marcat cu un creion, împărțindu-l în 4 părți, prins într-o menghină de-a lungul liniei creionului, iar părțile sunt bătute cu un ciocan. Apoi, după ce au fost rearanjate, piesele sunt lipite de dedesubt de pickup-uri cu lipici Moment-1, astfel încât să atingă miezurile și între ele și să se înfășoare în jurul perimetrului cu bandă adezivă pentru fiabilitate. În acest caz, polii magneților unui pickup ar trebui să fie îndreptați într-o direcție, iar celălalt în direcția opusă. Acest lucru se face astfel încât, atunci când două pickup-uri sunt pornite, să fie furnizat un mod anti-blocare. Chitara folosește pickup-uri cu design „single”, care oferă, în comparație cu aceleași dispozitive compensate cu interferențe duble ale designului „hombucker”, cea mai bună calitate („transparență”) a sunetului (deși cu un emf mai mic) atunci când jucând sare. Acest lucru este deosebit de pronunțat atunci când se utilizează pickup-uri de casă.Capturile de rețea sunt reduse considerabil datorită ecranării, iar includerea unui control de ton în circuit face fundalul din difuzor complet invizibil.


Pickup-urile sunt conectate în interiorul chitarei cu restul elementelor circuitului ecranate de un fir, a cărui înfășurare este împământă. Un fir este, de asemenea, lipit de cordier din partea din spate, care este împământat - este trecut printr-un orificiu special din carcasă.

Carcasa decorativa este realizata din plexiglas de 2,5 mm. găuri formă complexă sub pickup-uri pot fi tăiate cu o șurubelniță încălzită la foc, sau cu un tăietor termic. După găurirea găurilor, carcasa este acoperită cu interior email (nitro sau PF-115) Dacă există mici zgârieturi pe plexiglas, nu contează. Chiar și un astfel de plexiglas, acoperit cu vopsea pe spate, arată mult mai bine decât acoperit la exterior.

Corpul, capul și partea din spate a gâtului chitarei sunt vopsite cu pată și acoperite cu 3-4 straturi de nitro-lac (de exemplu, NTs-243).Inscripția de pe gât este realizată cu un arzător. Când lăcuiți părțile laterale ale corpului și gâtului, acestea trebuie ținute orizontal în primele 15 până la 20 de minute, în timp ce lacul se întărește.

Circuitul poate fi asamblat în două moduri. În primul caz (schema a), cel puțin un ES este întotdeauna pornit, dar o astfel de schemă necesită mai multe fire și este mai puțin fiabilă. Cel de-al doilea circuit (b) este mai fiabil, deci este mai bine pentru începători să-l aleagă, dar are o poziție de comutator atunci când nu funcționează un singur AP.Comutatoarele microtoggle sunt folosite ca SA1, SA2; Rezistoarele SPZ-3Oa sunt selectate de preferință din grupele B (R1) și A (R2), soclul XS1 este pentru un dop cu un diametru de 6,3 mm. Condensator C1 - ceramic, grup H90. Ei au realizat circuitele interconectate cu un fir ecranat, a cărui împletitură este împămânțată.


Schema electrică a unei chitare electrice:
a) - la pickup-urile incluse (cel putin unul);
b) - fără ridicare inclusă.

Suportul pentru corzi de la chitară este cel mai simplu. Partea sa din lemn este vopsită cu vopsea și lăcuită, iar partea metalică este realizată dintr-un cui cu diametrul de 2-5 mm, cu capul mușcat și răsucit cu pila. Cu ajutorul suportului, se stabilește scala corectă - astfel încât armonicile de pe al 12-lea și al 24-lea fret să corespundă exact cu notele de pe aceste frete. Dacă doriți, puteți realiza un stand pentru coarde mai complex, dar și mai perfect, în care scara fiecărui coard este reglementată separat.

Gâtul este atașat de corp cu șase șuruburi de 5x40 mm, trecut printr-o placă metalică aplicată, este înclinat înainte de corp cu 1 - 2 grade.

Pickup pentru chitara electrica

Bazele pickup-urilor sunt înșurubate pe carcasă cu șuruburi M3, care, în timpul ajustării ulterioare, sunt fixate distanta optimaîntre GL și șiruri. Carcasa este atașată de corp cu 11 șuruburi 2x7 mm.

Cordonul este atașat de corp cu trei șuruburi de 4,5x25 mm. Ferăstrăind spatele suportului de corzi sau plasând benzi de furnir sub acesta, setați înălțimea corzilor deasupra celei de-a 24-a fretă 2,5 - 3,5 mm, iar cu ajutorul piuliței - deasupra primului fret aproximativ 0,6 mm.

O curea de 115 - 120 cm lungime se înșurubează la chitară cu șuruburi de 5x40 mm, orificiile pentru acestea de pe centură sunt tăiate cu suprapuneri de piele.

Vă sfătuiesc să lubrifiați periodic mecanismul cu cheie în locul angrenajului angrenat-melc ulei de motor. Acest lucru îi va crește semnificativ durata de viață și va ușura întinderea sforilor.



Secțiuni