Hogyan építsünk költségvetési fürdőt az országban. Olcsó keretfürdő szakaszosan - fotóriport

Lehetséges egy orosz fürdőt saját kezűleg építeni? Ezt a kérdést előbb-utóbb sok nyári lakos vagy vidéki házak tulajdonosa teszi fel. Kiderült, hogy az önépítés nagyon is lehetséges.

Kezdésként próbáljuk meg eldönteni, mi teszi különlegessé az orosz fürdőt, és mire érdemes odafigyelni. Speciális figyelemépítkezés megkezdése.

Mitől lesz egy fürdő igazán oroszos

Általános vélemény, hogy az orosz fürdő különleges, és nincs analógja az egész világon. Valójában egy ilyen fürdő kialakítása nem sokban különbözik a szaunáktól és egyéb gőzfürdőt használó létesítményektől. Az orosz fürdő jellemzője a kályha kályha, amely egy speciális fém rekesszel van felszerelve a kőrakáshoz..

A kemencébe fektetett követ átlagosan + 700 °C hőmérsékletre hevítik. A felmelegített kőtöltelékre vizet öntve megkaphatja a szükséges mennyiségű nedves gőzt. Az ilyen kályhák másik előnye a levegő egyenletes melegítése az egész helyiségben. Az orosz fürdő fontos tulajdonsága a nyírfából, fenyőből, tölgyből és más ágakból készült illatos seprű használata.

Tehát mi magunk építünk egy orosz fürdőt és mindenekelőtt egy minőségi fém fűtőtestet kapunk, vagy találunk egy profi kályhakészítőt, aki téglából megépíti nekünk.

Kezdjük az építkezést

Az orosz fürdők sokféleségéből két fő módosítást lehet megkülönböztetni a fűtési módszerrel:

• fehérben;
• feketében.

Azt kell mondanom, hogy a második módosítás a működési jellemzők miatt ma rendkívül ritka. Ezért megvizsgáljuk a fehér fürdő építésének módjait.

Ez a fajta fürdő univerzális, mivel a háztól távol, a ház közelében és magában a házban is elhelyezhető. Ahhoz azonban, hogy egy lakóépületet egyetlen komplexummá egyesítsen gőzfürdővel, szükség lehet a tűzoltóság külön engedélyére. Ezért egy önálló lehetőséget fontolgatunk, amelyet lekerekített rönkökből állítanak fel.

A rönk építőanyagként történő kiválasztása nem véletlen, mivel Oroszországban az orosz fürdők építését hagyományosan fa felhasználásával végezték.

Építési technológia

A fürdő építése többlépcsős folyamat, amely során fontos minden munka sorrendjének betartása, hiszen ettől függ a kész eredmény minősége.

1. Az első szakaszban kiválasztunk egy megfelelő fürdőprojektet, amely megfelel az Ön igényeinek és képességeinek. A projektdokumentációnak megfelelően lehetőség nyílik az anyagmennyiség kiszámítására és az építési munkák becslésének elkészítésére.

1. A következő szakaszban az építkezésre és az anyag ideiglenes tárolására szolgáló terület előkészítése zajlik. A földterületnek nagyobbnak kell lennie, mint a projektdokumentációban feltüntetett objektum kerülete. A telephely talaját a vízállás jelzéseinek megfelelően kiegyenlítjük. Az építkezésen az építőanyagok szállításához bekötőutakkal kell rendelkezni.
2. Továbbá a becslésnek megfelelően rönköket vásárolnak és szállítanak a helyszínre. A talajra, egymással párhuzamosan, azonos távolságra, két vagy három gerenda van kihelyezve, amelyekre rönköket lehet fektetni.

Fontos: A vásárolt fa nedvességtartalma nem haladhatja meg a 18-20%-ot.
Ellenkező esetben zsugorodás következik be, és a kész fürdő működése során a falak vezetnek.

Tipp: Bár az összes rönk feldolgozása automatikusan történik, átmérőjük eltérése akár több milliméter is lehet.
A rönköket kezdetben vastagság szerint kell szétválogatni, és a szélesebbeket le, a keskenyeket pedig fel a falra tenni.

1. A következő lépés az alapok lerakása. Egy faház alatt. A talajfagyás mértékétől függően választjuk meg az alapozás mélységét (legalább 1 méter). Az alapbetont kavicsos-homokos párnán készítjük el. A betont betonacél pántokkal erősítjük meg.

Fontos: A rönkház és az alapozás találkozásánál a fa rothadásának kizárása érdekében a szalagalap felső részét bitumenes masztix- és tekercsanyagokkal, például tetőfedő anyaggal szigeteljük el.

1. A következő lépés a falak építésének megkezdése.
   Az alsó korona így illeszkedik:
   
   • Az egyik rönk ketté van osztva, és mindkét felét párhuzamosan fektetik le az alap mindkét oldalán.

• • Továbbá két rönkön félfa mélyedéseket készítenek a sarokcsatlakozáshoz „a tálba”.

• • Az előkészített rönköket előre lefektetett rönkfélekre halmozzák fel. Ennek eredményeként az egész rönköknek, valamint a feleknek szorosan az alap vízszigetelése mellett kell lenniük.
  • A rönköket a helyükre rögzítjük fa csapokkal - csapokkal, amelyeket előre fúrt lyukakba ütünk.

Fontos: a hőveszteség elkerülése érdekében a rönkök alá tömítőanyagot helyeznek, amelynek ára alacsony, például jutaszalag.

1. A következő koronákat ugyanúgy rakjuk ki, mint az első koronát.

1. Miután elértük, a rönköket részenként rakjuk ki, előkészítve a nyílást a burkolat gyártásához. Ugyanezt tesszük a leendő ajtónyílás helyén is.

1. Miután felálltak a falak megfelelő szint, folytassa a rácsos rendszer felépítésével. A szarufák gyártásához használhatja a többi rönköt. Ha nincs, vásárolhat egy 200 * 100 mm-es gerendát. Ezeknek a fűrészáruknak az az előnye, hogy vastagságuk kizárja a teljes szerkezet elhajlásának lehetőségét.

1. A mennyezet szegélyezett. A deszkákból ládát építünk, amelyet mindkét oldalról deszkával vagy falappal burkolunk.
2. A bőrrétegek közé hőszigetelést fektetünk, mindkét oldalról párazáró fóliával védve.

1. Bent a mosdó és a gőzfürdő készítünk beton esztrich, miután korábban eltávolították a tiszta víz ellátására és a szennyvíz elvezetésére szolgáló csöveket.
2. A kemence alatt vasalással megerősített beton platformot készítünk.

1. segítségével tűzálló tégla. Annak érdekében, hogy ne pazaroljuk az építőanyagokat és az időt a vakolásra, tiszta falazatot készítünk. A téglát nem lakkozzuk, mert hevítve méreganyagok szabadulnak fel.
2. A padlóra érdes felületű kerámia csempét rakunk.
3. A csempe lerakása után feltétlenül töltse ki a csempe hézagát epoxi hidrofób fugázóval.
4. A csempe és a fafal közötti réseket szilikon tömítőanyaggal tömítjük.

Tipp: a fürdő kényelmesebbé tétele érdekében fából készült létra készíthető és fektethető a csempézett padlóra.
A polírozott lécekből készült létra nemcsak melegebbé, hanem biztonságosabbá is teszi a padlót, mivel kisebb a csúszás esélye.

Következtetés

Annak ellenére, hogy a fürdők rönkből való építésére vonatkozó utasítások nem egyszerűek, megpróbálhatja megbirkózni a feladattal. Ezen túlmenően az önálló kivitelezési munkák jelentősen csökkentik a kész létesítmény költségeit.

A technológiai követelmények pontos betartása és az építés minden egyes szakaszához való felelősségteljes hozzáállás lehetővé teszi a legjobb eredményeket. További hasznos információkat találhat, ha megnézi a cikkben található videót.

Mennyire előnyös a fürdő, nem kell sokáig festeni. És nem csak a testi és lelki egészség miatt. A fürdőhelyiség a szomszédok tekintélyének és tiszteletének megszerzését jelenti. És a lehetőséget, hogy meghívja, hogy egy gőzfürdő hasznos ember közvetlen hasznot hoz. Legyünk reálisak, nagyon sok fontos kérdés dől el a fürdőben, és a tárgyalóasztalnál már aláírnak egy dokumentumot. Nem kell itt korrupciós sémákat keresni: fürdés után felderül a fejben, elhomályosul a fölösleges héj, és szemre kerül a dolog lényege. A gazemberek egyébként nem jelölnek ki „lövőt” a fürdőben, ott ébred fel a lelkiismeret.

Ezt a cikket annak a kérdésnek szenteljük, hogyan építsünk fürdőt saját kezűleg. Aki csak annyit mondott a világ hatalmai miért jogosultak teljes fürdőszerre? De kérdezed, miért építed magad? Az épület igénytelennek, keresettnek tűnik. Talán jobb kulcsrakészt rendelni?

A kereslet minden. Egy kis körülmény mellett: a fürdő nem elsődleges szükséglet vagy létfontosságú tárgy. Ennélfogva a vállalkozó csalásának csak a vevő zsebének tartalma, valamint a luxuscikkek szab határt. Amit az építők használnak – a piac az piac, nekik is élniük kell, és jobbat akarnak.

Vessen egy pillantást az ábrára. A bal oldali fürdőház körülbelül 8000 dollárba kerül kulcsrakészen, a jobb oldali pedig 23-25 ​​000. Lenyűgöző? Kb. 2-3 emeletes fürdőkúszómedencékkel, biliárdtermekkel, bankett termekkel és masszázsszobákkal szerényen elhallgatunk. Mi van, ha magad építed meg? DIY építés A bártól 3x4 m-re lévő 2 rekeszes fürdők (ez a bal oldali) körülbelül 1800 dollárba kerülnek, a 4x6 m-es rönk 3 rekeszből pedig valahol 4000-5000 dollárba kerül. Lenyűgöző, de a különbség nemcsak sokszoros, hanem alapvető is: ha a kulcsrakész összegek nem férnek bele az átlagos költségvetésbe, akkor a saját építés már megfizethetetlen fogyasztási hitel nélkül is megvalósítható, mert. fürdőre alacsonyabb kamatozású jelzálogkölcsönt most nem adnak.

Ennek a cikknek mindenekelőtt az a célja, hogy megmutassa, az ördög nem olyan szörnyű, mint ahogy lefestik. A fürdő komoly épület, meg kell felelnie bizonyos követelményeknek. A következőkben pedig azon van a hangsúly, hogyan lehet ezeket kielégíteni bonyolult technológiák elsajátítása és túlzott költekezés nélkül. Ha tudja, hogyan kell egyenletesen vágni a deszkát, közvetlenül fúrni egy lyukat, beütni egy szöget hajlítás nélkül, és a következők elolvasása után úgy gondolja, hogy a fürdő építése megvan a lehetőségeihez és lehetőségeihez, akkor feladatunkat befejezettnek tekintjük. Ezért az anyagot felsorakoztatják a teljesebb fedés érdekében. Főbb pontok, de kellő figyelmet fordítanak a fürdők különféle anyagokból történő építési technológiájának jellemzőire is.

Orosz vagy szauna?

Maguk a finnek és az orvosok is elismerik, hogy az orosz fürdő jobb, mint a finn. Az orosz fürdőben tökéletesen száraz gőzt készíthetsz, mint a szaunában, de az utolsóban már nem tudsz erőteljes gőzt "égetni". De a szaunának van egy értékes előnye - nem túl igényes a hőforrással ellátott fürdőszoba kialakítására. Kompakt elektromos szauna ruhásszekrény be lehet rakni városi lakásba, és semmi, ott rendes gőz van. De az orosz külön fürdőépületet és kályhát igényel. Ezért a továbbiakban az orosz fürdőről lesz szó, a szaunákat pedig egy másik alkalomra hagyjuk.

Ős

Az eredeti orosz fürdő 2 részből áll: egy öltözőből és egy gőzfürdőből, lásd az ábrát. jobb oldalon; méretek - 2,3x4-től 5x6 m-ig Az ilyen fürdők divatja most újjáéled, ezeket vadfürdőknek hívják. A "vad" orosz fürdő nélkülözhetetlen tulajdonságai:

• Az alapozás nem természetes (szintén vadon élő) sziklákból mélyített, lábazat nélkül.
• A szerkezet szelektíven aprított vadrönkökből készült gerendaház, i.e. nem esett át semmilyen technikai kezelésen, kivéve a kéregtelenítést és a szárítást.
• Építés – egyetlen köröm nélkül.
• Caulker - csak moha és kóc.
• A mennyezet lapos (lásd lent).
• A padló és a mennyezet szigetelése - moha és tőzeg.
• Vízszigetelés - gyanta vagy cipővar.
• Tető - zsindely vagy gyep.
• A sütő tégla.

Nem nehéz kitalálni, mit érnek ezek az archaizmusok korunkban. vad fürdő kulcsrakész, kevesebb mint 1 millió rubelért. - csodálkozz. Ezenkívül tűzveszélyes; a tőzeg, a moha és az égésgátlóval nem impregnált fa éghető anyagok. De majd meglátjuk, hogyan építsünk magunknak egy biztonságos fürdőt olcsóbban és egyszerűbben, nem rosszabbul, mint az eredeti. Először is, a modern anyagok és technológiák segítenek; a hagyományos fa mellett itt nem várt megoldások is lehetségesek. Másodszor, a régi időkben a fürdőkályhákat csak megfelelő fém híján építették téglából. Valójában minden szempontból jobb egy rozsdamentes acél kályha utóégetővel, légkonvektorral és megfelelően elhelyezett szaunakályhával. Szóval üzletre. Az akcióterv a következő:

1. Felderítés felmérésekkel - megvizsgáljuk, hogy lehet-e fürdőt építeni a helyszínen, pontosan hol, milyen méretben és elrendezésben;
2. Az építési anyag kiválasztása;
3. Projekttervezés és jóváhagyás;
4. Építés és felszerelés, alapozástól és lefolyótól a kemence beszereléséig.

Projekt

A projektet azonnal el kell halasztani. Az engedélyezési eljárás megegyezik a többi nem lakás céljára szolgáló épületével. Nem ajánlott azonban egy önépítést elkezdeni és később legitimálni. A fürdő nem elengedhetetlen épület. Ha az építkezés után a káros szomszédok így panaszkodtak: „De van nekünk büdös sárgarépa a kertből, hogyan építettek fürdőt!”, akkor nagyon problémás és költséges lesz bizonyítani az álláspontját. Másrészt ugyanezen okok miatt (nem lakossági, nem létfontosságú) leegyszerűsödik és könnyebbé válik a sivár járás a hatóságokon. Ez alapján 3 lehetőség lehetséges:

• Rendeljen kulcsrakész projektet a helyi tervezőktől, pl. már jóváhagyott és helyhez kötött, akár 5000 rubelbe is kerül egy kis fürdő. + állami illetékek és díjak;
• Nem kívánatos saját maga tervezni, mivel nem építő, összezavarodik, és az arrogáns amatőröket nem kedvelik a testületekben;
• Tölts le az internetről egy kész vázlatot, pl. nem kötődik a terephez, a projekthez, és kösd magadhoz.

Az utolsó lehetőség a legjobb, ha nem fél a szekrények alá ülni 5000 megtakarításért. Úgymond van egy allehetősége - a letöltött vázlatot odaadja a tervezőknek bekötésre és tervezésre. Ebben az esetben a megtakarítás fele-háromszorozódik, de a séta a lelkükért van, és ott van, mint hal a vízben. Nem kell mást tennie, mint kiválasztani a megfelelő épületet, megbecsülni a helyét, lemásolni a lakástervből és megmutatni a tervezőnek, hol lesz a fürdőház. Néhány sémával azonban ne töltse le az első gyönyörű 3D-s képet, amely tetszik, hanem ellenőrizze, hogy a fürdőprojekt tartalmazza-e legalább a következő lapokat:

1. ábrán láthatóhoz hasonló alaprajz a szükséges metszetekkel és a helyiség magyarázatával (műszaki leírásával). lent;
2. Összesítő lapot a szükséges anyagokról, majd őrizze meg az ezekről szóló bizonylatokat, hogy ilyenkor igazolhassa, hogy nem lopott áruból épült;
3. Javasolt alapozás típusa és terve.

Az építési engedély fontos pontja a szomszédok hozzájárulása. Ez nem IOU, ide más törvények vonatkoznak. Egy egyszerű papírdarab aláírással érvként nem fog működni, de ha rajta és a többi lapon „Jóváhagyva” bélyegző és vízum van, akkor a szomszéddal rövid a beszélgetés: „Látod a pecsétet a spicceleden ? Igen? Szóval elmentél a kertedbe sárgarépát szedni.

És még egy apró megjegyzés. Nem szükséges külön-külön megszámolni a körmöket és kimérni, hogy hol kell verni a projekt szerint. Az építők jól tudják, hogy a projekttől való eltérés korántsem ugyanaz, mint a squatter építkezés. Ezért egy jóváhagyott projekt birtokában többé-kevésbé tapasztalt fejlesztők építkeznek, ameddig úgy tűnik, aztán egyszer csak rendeződik valami. Az emeletek száma, a méretek a tervben, a teherhordó falak elhelyezkedése (in kis fürdő már 4 db van), az anyag, amiből épült - a fa fa, a tégla az tégla - és az alapozás, típusa és anyaga. A többi, ha már fürdőről beszélünk, már nem szabálysértés lesz, hanem a projekttől való eltérés, ami megoldható. Bármely munkavezető ebben a témában elmond ilyen történeteket - csodálkozni fog és nevetni fog.

Jegyzet: Felmerülhet a kérdés – miféle liberalizmus az eltérésekhez? A lényeg az anyaföldön van, építenek rá valamit, és még mindig lehetetlen megjósolni, hogy pontosan hogyan fog viselkedni. Ezért szabad kezet kapnak a szorgalmas építkezők, hogy saját felelősségükre, a körülményeknek megfelelően, a helyszínen döntsék el, hogyan építsék úgy, hogy álljon.

Helyszín, méretek, elrendezés

A fürdő helyszíni elhelyezésére vonatkozó követelményeket az ábra mutatja. jobb oldalon. Ezek közül a jóváhagyáskor különösen szigorúan veszik a vízellátás forrásától, a háztól és a lefolyótól a szomszédos határtól való távolságokat. Ezeket árréssel be kell tartani, és a vízellátás prioritása a legmagasabb. Ha például a helyi adottságok szerint egy kúttól vagy kúttól 30 m-es távolságot kell venni a legközelebbi szennyezőforrásig (és ezekhez tartozik a fürdő), akkor ezt vagy más nagy értéket vesszük. Ugyanez vonatkozik a szomszédok távolságaira is, a sárgarépa a fürdő lefolyójától nagyon büdös lehet.

Az egyéb követelmények a helyi feltételekhez képest kellően rugalmasak. Például a háztól való távolságot úgy kell megválasztani, hogy a fürdő lefolyójából való szivárgás ne mossa le az alapot. Ha a fürdő a lejtőn alacsonyabban van, és a földalatti lefolyás a házból oda van irányítva, akkor 5-7 m-en belül lehet tartani, akkor csak a helyszíni felmérések eredménye szerint.

A fürdőprojektek jóváhagyásakor sok „nyikorgást” a bejárat nem déli tájolása okoz. Már orvosi oka is van: hirtelen metsző északi szélre kijön a párolt, nem sokáig és tüdőgyulladás előtt. De mondjuk Ciscaucasiában a leggonoszabb szél télen éppen a déli, az ún. hasonló a hegyekhez, és a szélrózsában északon van egy zuhanás, így be ez az eset a fürdő bejáratának tájolása a tipikusnak ellentétes lehet. Nos, nem mindegy, hová néz az ablak. Ha szeretné megcsodálni a szennyvízgödör nyílását mosáskor - az Ön üzlete.

Egy közönséges személyes telken a fürdő építésének lehetősége másfél méterrel dönthető el. Ilyen esetben 1 mosásra informális területszabványt adunk: 1,5 nm. m-es öltöző és 1 nm. m mosás (zuhany). Ez azt jelenti, hogy egy meglehetősen kényelmes otthoni fürdő 3x4 m-es méretben lehetséges. Az ilyen fürdők elrendezésének példái az 1. ábrán láthatók. alul külön gőzfürdővel és mosdóval kombinálva. Sajátosságuk az Bejárati ajtó az öltöző bármelyik falán lehet, ami megkönnyíti a fürdő elhelyezését a helyszínen.

Különösen a gőzfürdőn kell elidőzni. A helyzet az, hogy a modern polgárok általános egészségi állapota gyakran egyszerűen nem teszi lehetővé számukra a fürdést. Ebben az esetben 3 rekeszes fürdőre van szüksége, külön gőzfürdővel. 3x4 m-ben ilyen elrendezés fektethető le, jobbra az ábrán. tervekkel, de hát ott van a hideg időben a zuhany fűtésének problémája. Irracionális hagyni felmelegedni a zuhanyt, hiába pazaroljuk a forró vizet, a kályha vízmelegítőjében olyan kevés van belőle, a zuhanyzóban pedig már nincs hely külön kályhának.

A fürdőtervezési hagyományoktól való elszakadással lehet kiutat találni, különösen, ha az építkezésre rendelkezésre álló terület lehetővé teszi a méret növelését. Például az ábrán. - egy 3x5-4x6 m-es fürdő egy kis öltözővel, valójában egy öltözővel.

Egy nagy mosóhelyiség fűtése vagy külön kályhával (? jelzéssel; egy egyszerű házi készítésű bográcskályha vagy valami hasonló ide illik), vagy a gőzkabinban lévő modern szauna kályha konvektorának egy részéből levegő áramlik. . Utóbbi esetben 2 megoldás lehetséges: vagy nem éghető válaszfalak és a légkonvektor egy része a mosóhelyiségbe kerül, mint az ábrán, vagy hideg levegő beszívása a mosóhelyiség padlója felett és a meleg levegő befúvatása a mosdó alá. mennyezet bádogdobozokkal vagy fém hullámosítással. Az előszoba megléte miatt az általános bejárat tetszőleges tájolású, a melegedni, friss hóba vagy a gőzfürdőben lévő medencébe szeretőknek pedig külön kijárat áll rendelkezésre.

Jegyzet: a második jelről? ábrán. és leeresztjük lefolyóval, lásd alább.

anyagokat

A fürdő építésének anyagválasztása elsősorban a benne zajló fizikai folyamatoknak köszönhető. Pontosabban őseink a rendelkezésre álló és az akkori orvosi, higiéniai követelmények alapján intuitívan, de helyesen értettek a fürdő épületének kialakításához. Ezért meglehetősen konzervatívnak bizonyult, és szorosan a fához kötődik. A faépületek nagyon magas szakértelmet és hosszú technológiai szüneteket igényelnek a zsugorodáshoz és az önzsugorodáshoz, ha olcsó faanyagot használnak. Lehetséges például a fürdőhöz fát helyettesíteni. a habtömbök továbbgondolva vagy fabeton, vagy fűrészporos beton. Ezért az anyag kiválasztása előtt nézzük meg, milyen fizika működik a fürdőben.

Fürdőfizika

Az első, hogy a fürdőt nem fűtik állandóan, a fűtött nagyon felmelegszik, mosáskor nedves lesz. Másodszor, a fűtés során a szauna kályhának először erőteljes hősugárzást (IR, infravörös) sugárzást kell adnia, amely felmelegíti a falakat és elnyeli őket, majd egy kicsit később - erős felmelegített levegőáramot, amely egyenletes hőmérsékletet biztosít. a gőzfürdőben. Mosáskor a kemence tűzterét meggyengítik, hogy a mosók ne égessék el az irányított IR-ét. A fűtött falaktól és a levegő hőjétől az infravörös fürdőben lévő embereket finoman és egyenletesen kell beburkolniuk; ez a nedvességgel távolról sem telített levegő mellett a könnyű gőz elengedhetetlen feltétele.

A fürdő könnyűsége vagy súlyossága nem olyan erősen összefügg a hőmérséklettel. A 45 fokos gőz nehéz lehet, 70 fokon pedig könnyű. A fürdő hordozhatóságát és előnyeit a különböző, mint mondják, alkatú emberek számára egy olyan paraméter fejezi ki, amelyet a gőznek való kitettség intenzitásának nevezhetünk; az emberek körében régóta a fürdő "erőssége" néven ismerték. Ezenkívül a fürdők ezen az alapon történő osztályozását régóta megállapították:

• Könnyű, nőknek és gyerekeknek- hárserdőből a falak hőkapacitása kicsi, az IR gyorsan „kilélegzik”, a moshatóak pedig levegővel jobban felmelegszenek.
• Sima, vagy társasház- hagyományosan tűlevelű erdő. A falak és a levegő infravörös fűtése megközelítőleg egyenlő, a kemence üzemmódjától függően szinte mindenki számára megfelelő. Bármilyen fürdőhöz alkalmas anyagból felépíthető.
• Élénk- vastag tölgy rönkből. A nagy hőkapacitású falak hosszú és erős infravörösének köszönhetően, gőzfürdőben mindössze 50 fokon, egy seprűvel hadonászik, ahogy mondani szokás, még a csontok is játszanak. De az erőteljes gőzt csak vasi egészséggel bírod ki. Általánosságban elmondható, hogy egy lendületes fürdés hősies, utána képletesen szólva pont illik teherautókat dobálni, a kocsit akasztónál fogva.

A fényfürdőket a gazdagok inkább feleségük, lányaik és más, számukra kedves nők számára építették: a könnyű fürdő jótékony hatással van a nők egészségére, és lehetővé teszi a szépség hosszú távú megőrzését; mindkét nem növeli a szexuális aktivitást. Kedves múltkori orosz cocottok, minden bizonnyal fogadás előtt engedjék át látogatóikat egy könnyű fürdőbe, jóval azelőtt orosz szó, a szakmájukat jelölve, obszcén lett.

A hársfa azonban már régen is drága volt. Most minden évszázados hárserdő védelem alatt áll, nincs kereskedelmi hársfa kitermelés. Tulajdonságaikban azonban közel állnak a világos hársfa habtömbhöz és keretfürdőhöz, amelyet az alábbiakban részletesebben ismertetünk. Ezek a legolcsóbbak és a legkönnyebben megépíthetők. De a hóban való könnyű fürdőzés vagy a jéglyukban úszás után szigorúan ellenjavallt. Még mielőtt kint hagyná, le kell hűlnie egy meleg öltözőben, majd melegen felöltözve gyorsan be kell bújnia a házba.

Egy erőteljes fürdő éppen ellenkezőleg, nagyon drága és bonyolult, mert. csak a legmagasabb színvonalú rönkökből építhető. A rönkkoronák közötti hosszanti üregek csapdákként szolgálnak a kezdeti infravörös kemence számára, hőt vezetve a falakba; fa falak sokkal kevésbé mohón szívják el az IR-t. Ugyanez vonatkozik bármely rönkfürdőre, így 200 mm-es vagy annál nagyobb átmérőjű fenyőrönkből „majdnem lendületes” fürdő építhető. Továbbra is elsősorban a „normál” társasházi fürdőkkel fogunk foglalkozni, mint a legsokoldalúbb és legkedvezőbb árú.

Kiválasztás és elutasítás

A fürdő legjobb anyaga a fa, mert. alatta jött létre. A habblokkokról és más alkalmas anyagokról később, a belőlük készült fürdők leírásakor lesz szó, mert. visszautasítás nélkül azonnal üzletbe kezdenek. Ez nem mondható el a fáról: az otthoni használatra alkalmas típus a fent leírt sajátosságok miatt nem biztos, hogy sokáig bírja a fürdőben.

Jegyzet: a téglafürdő minden tekintetben rosszabb, mint a fa, kivéve egy nagy, 70-100 négyzetméteres fürdőt. m-es tervben egy tégla fürdőépület olcsóbb lesz, mint egy fából készült, és ezzel a fürdő tulajdonságai nagy térfogatú az épületek elfogadhatóvá válnak. Ezért téglafürdők épültek és épülnek, főleg nagy nyilvánosak.

Fürdőhöz a legjobb fa a vörösfenyő, erőteljes fürdőhöz pedig a mocsári tölgy, de mindkettő drága. A fürdőket leggyakrabban fenyő- vagy lucfából építik a fűrészáru előzetes elutasítása után. Az első dolog, amire figyelni kell, a repedések teljes hiánya (1. poz. az ábrán), majd a féreglyukak, poz. 2 és kék, feketeség stb. a bomlás jelei, bekezdések. 2. és 3. A kékség általában a féreglyukakat kíséri (2. poz.), de megjelenhet egyedi foltként is, poz. 3. A darab feltétlen selejtezésének harmadik jele a csomók hullása. Ha az erdő kondicionált, a kiválasztási kritériumok lépnek életbe.

Kátrány és száraz fa

A tűlevelű fának, különösen a fenyőnek 2 fajtája van - kátrány és száraz forgács. A második a szokásos fa, negyedekre vágva. Az első gyantával impregnált, erős az illata, ha végighúzod az ujjad a fűrészvágáson, megtapad és bepiszkolódik. A Smolka drága. a fákat a nedváramlás során szelektíven vágják ki, ami az erdő egésze szempontjából semmiképpen sem hasznos. Ennek ellenére, ha rönkből vagy fából fürdőt építünk, 2-3 alacsonyabb koronára érdemes szurokra költeni: egyáltalán nem korhad el, de nedvesség hatására kővé válik, amolyan mocsári tölgyré alakul. . Keretes fürdőhöz az alsó hevederhez (csapágyszíj) is célszerű műgyanta rudat venni. És még valami: minden fürdő padlózatán nagyon-nagyon kívánatos sokkal olcsóbb félkész termékeket és a kátrány fűrészeléséből származó hulladékot vásárolni, mindenekelőtt a legolcsóbb lapot, lásd az ábrát. Többet kell izzadnia, kérgetni és igazítani, de a padló örök és olcsó lesz.

Jegyzet: néhol még mindig ragadozó fakitermelés folyik, amikor negyedévente vágják ki a fákat egész évben. Ez a helyi fürdőépítők kezére játszik - a kátrány közvetlenül a fabörzéről olcsóbban vihető, mint a száraz apríték a forgalmazó raktárából. De a természet számára ez a megközelítés sehol sem rosszabb, és képesnek kell lennie arra, hogy szemmel értékelje a nyers fát a szárítás közbeni vetemedés szempontjából, lásd alább a faanyagról.

Impregnálás

A fürdő építéséhez használt összes faanyagot antiszeptikumokkal, biocidekkel és tűzgátló szerekkel kell impregnálni. A kátrány mellett egyébként nem rohad, nem fogad el semmilyen impregnálást, és amikor megkeményedik, nagyon gyengén gyúlékony lesz. A fa impregnálását külön is árulják, azaz ha olcsóbb, akkor olcsón vásárolhat kezeletlen fát, és saját maga is feldolgozhatja.

A fa impregnálások finomított ásványolajokból és/vagy szilikonból készülnek. Javaslatokat találhat a cserére ledolgozott vagy friss motorolajra, de ez nem szükséges. Gépi olajok olyan adalékokat tartalmaznak, amelyek nem az emberek, hanem a mechanizmusok számára hasznosak. A fürdőben elkerülhetetlenül a levegőbe kerülnek, és átitatják a párolt bőrön.

rönkök

Nyersen, azaz vadrönköt ma már ritkán adnak el - kifizetődőbb kimért anyagba oldani, és a hulladék az üzletbe megy, cellulóz stb. Ezért a következők elolvasása után hirtelen rönkfürdőt szándékozik építeni, majd lekerekített rönköket kell vásárolnia.

Az első kiválasztási kritérium az, hogy a rönknek egésznek és kamrában szárítottnak kell lennie; ez egy nagyon drága anyag. Ragasztott utánzatok, poz. Az 1. ábrán látható lakóépületbe tökéletesen mennek, de fürdőbe nem, mert. a lamellák (töredékek, amelyekből a rönk össze van ragasztva) eltérő vetemedése miatt fürdő üzemi körülmények között hamar felhasadnak és rothadnak bármilyen impregnálással.

A második pont a repedések. T. naz. egészséges radiális repedések, poz. 2, a lakóépületek faházaiban meglehetősen elfogadhatóak, de a fürdőben kondenzvízgyűjtőkké válnak az alábbiakkal együtt; ezek nélkül nincs természetes levegőn száradó rönk, ezért, mint fentebb említettük, csak a kamrás rönk alkalmas. Ugyanezen okból kifolyólag a rönkprofilban nem lehetnek felfelé néző bemélyedések, poz. 3. Rönkökből Finn profilés bármelyik módosítása kiváló házat alkot, de fürdőket nem építenek belőlük.

A fürdőhöz való rönk legyen a szokásos ún. hold barázda, poz. 4 lefelé. Ehhez az építés során ki kell választania egy megfelelő vágási sémát, lásd alább. A fürdő számára a legjobb méret a 190-es vagy a 210-es, az ábrán jelölve. Ha fenyőrönkből „erőteljesebb” fürdőt építenek, akkor a megnövelt átmérő mellett sötét maggal és világos szijácsos rönköket kell választani, a jobb oldalon az ábrán. A sötét és világos növekedési gyűrűkkel rendelkező rönkök véletlenszerűen mennek a szokásos fürdőbe.

Jegyzet: ha a fürdő „erőssége” nem sokat számít, akkor kissé eltérő átmérőjű rönköket lehet venni. Az oblába vágáskor (ez legjobb módja kis fürdőhöz, lásd alább) különböző méretű rönkökből teljesen megfelelő keretet kapunk, lásd az ábrát. bal.

rúd

A rönkfürdő sokkal olcsóbb lesz, mint egy rönkfürdő, és megjelenésében tökéletesen illeszkedik egy külvárosi lakóépületbe, lásd az ábrát. A legolcsóbb és legegyszerűbb módja egy közönséges, tisztára vágott fából (téglalap keresztmetszetű) megépíteni. Az elutasítás kritériumai ugyanazok, mint a rönkök esetében, de hozzáadjuk az egyenletesség ellenőrzését.

Úgy tűnik, hogy egy egyszerű kamraszárító gerenda jelenleg egyáltalán nem kapható - veszteséges. És a levegőn száradó gerenda ilyen vagy olyan mértékben el van vetemedve. Általában ez nem ijesztő, egy gerendaház építésénél mindig biztosítanak technológiai szünetet a zsugorodás és a fa saját zsugorodása miatt. Ezalatt a rudak egymásnak fekszenek, és a cement, ahogy mondani szokás, megszokja a szinte tömör tömbösítést.

A fa zsugorodása azonban nem korlátlan, és ha a gerendát helytelenül szárították, akkor túlzottan megvetemedettnek bizonyulhat, és a belőle készült keret repedésekkel marad. 2 lehetőség van a vásárlásra: vagy megbízható beszállítótól megbízható emberek élő ajánlása alapján, vagy a raktárban lévő raktár átvizsgálásával egy meghívott szakember - asztalos, bútorkészítő, erdészmérnök stb. - által sajnos nem lehetséges .

Gerenda fürdő építéséhez "a rönk alatt"

Nagyon tetszetős, de megköveteli a fa különösen körültekintő visszautasítását, rönkfürdő építését három élű gerendából, szárral (1. poz. a jobb oldali ábrán) vagy 2 élűből. féléles talpfa, poz. 2.

Ezek félkész termékek, pl. olcsók. Vágni őket nem sokkal nehezebb, mint egy egyszerű rudat, és könnyen lehet, hogy nem asztalos is elvégezheti. De egy ilyen bárból is lehet fürdőt építeni, amely nagyon hasonlít egy „hűvös” fa fürdőházhoz, és tulajdonságait tekintve - intenzív tűztérrel - közel lendületes.

Ami a profilozott faanyagot illeti, először is drága. Ezután a ragasztott laminált fát nem szabad beengedni a fürdőbe, ugyanazon okok miatt, mint a rönk utánzata, poz. ábrán 2. És egészben kamra gerenda még drágább, és csak a magból (1. poz.) vagy a szijácsból teljesen kiválasztott kerül a fürdőbe. Ha mindkettő azonnal látható a gerenda metszetén, akkor az széthasad a fürdőház szerkezetében. Végül a gerenda profiljában, akárcsak a fürdő rönkeiben, ne legyenek felfelé néző mélyedések, poz. 4. Mindez pokollá változtatja a választást, főleg, hogy az eladók, tudván, hogy itthon elég jó az árujuk, nem értik az efféle igényességet.

Bővebben a tégláról

Hirtelen téglafürdőt szeretne építeni, ne feledje, hogy a hozzá való tégla is elutasítható. A fürdőnek nehéz és sötét, alacsony porózus, vagy közepesen, vetemedés és duzzanat nélkül kell lennie, égetett vasérc vagy klinker. Egy gyönyörű, száraz vagy félszáraz formázott homloktégla egyértelműen alkalmatlan.

Építkezés

Nos, feltételezzük, hogy túljutottunk az anyag kiválasztásának és elutasításának nehéz és felelősségteljes szakaszán. Végül is a költségekhez csak időre, tudásra és odafigyelésre van szükség. Most - fürdőt építünk! Itt is van mire figyelni a szokásos építőipari munkaműveletek mellett. Általában a fürdő építésének sorrendje a következő:

1. Alapítvány;
2. Padló alatti szigetelő és vízelvezető berendezés lefolyóval;
3. Keretes fürdőkhöz - keret;
4. Számukra - technológiai szünet 2-6 hónapig. keretzsugorodáshoz;
5. falak;
6. Rönk- és fafürdőkhöz - faháztömítés;
7. Számukra légszárított anyagokból (profilozatlan fa, vad és kéregtelenített nem hengeres rönk) - 6-18 hónapos műszaki szünet. a gerendaház zsugorításához / zsugorításához;
8. nyílások, ajtók, ablakok;
9. Mennyezet;
10. Tető;
11. Belső elrendezés és főként a kemence beépítése.

Alapítvány

Régen a fürdőket temetetlen sziklákból álló alapra helyezték (az ábrán 1. tétel), ez lehetővé tette a rönkök feldolgozásának csökkentését alsó korona minimumra. Ehhez vad kövekből valami szállást vagy központokat gyűjtöttek, amelyekben nem gurultak a kerek rönkök. A sarkokon különösen nagyra értékelték az egymást keresztező természetes mélyedésekkel rendelkező nagy sziklákat; ezek a sarokkövek. Ennek a kifejezésnek az eredeti jelentése mára feledésbe merült. A fürdő sziklából készült alapot ma is le lehet rakni, de sajnos a vadkő már messze van a hulladéktól.

Jegyzet: ne lepődj meg azon, hogy a Bibliában és az evangéliumban sarokköveket említenek. A ma már szinte fátlan Levant akkoriban kiváló cédrusfákban gazdag volt. Épületekre és flottákra volt elég. Miből volt Salamon király palotája? A libanoni cédrus nagy értékének "hála" mára szinte eltűnt.

A sziklatömb teljes értékű helyettesítője - nem temetett vagy sekély, poz. 2. Az első bármilyen fa fürdőhöz alkalmas, a második pedig habblokkhoz. A bonyolultság és a munkaigényesség szempontjából mindkettő fektetése elérhető a kezdő építők számára, és áron - családi költségvetés az átlag alatt. Csak egy hátránya van: nem alkalmas megbízhatatlan talajokra. Ezek tartalmazzák:

• Közepes hullámzás, közelebb az erősen hullámzóhoz és az erős hullámzáshoz (6-7 térfogatszázalék feletti hullámzás) - finom iszapos homokos vályog, sűrű vályog, puffadt agyag stb.
• Süllyedés II. kategória, 5 térfogatszázalék felett - laza lösz és agyagos.
• Gyenge, 1,7 kg/nm-nél kisebb teherbírású. cm - humuszos, iszapos, tőzeges, laza homokos vályog.

Azokon a helyeken, ahol állandóan pozitív a tél és alacsony a lefolyás befagyásának valószínűsége, kiváló, egyszerű és olcsó lehetőség a fafürdő alapozására egy oszlopos, nem 200x200x400-as kész blokkokból mélyített, poz. 3. Lelkiismeretes és figyelmes hivatali városlakó, aki vállalta az építkezést, a hétvégén lerakhatja.

Lejtőn, ami nagyon jó lefolyóberendezésnek, és megbízhatatlan talajon is elhelyezhető a fürdő oszlop alapozás azbesztcement csövekből, poz. 4. Fa szerkezet alatt költségében és munkaigényében megközelítőleg megegyezik a szalagos szerkezettel. A fagyos télű helyeken a padló alatti szigetelés enyhén növekszik. A habblokkokból vagy téglákból készült fürdő alatt az oszlopok fejét randgerendákkal vagy rácsokkal kell összekötni, poz. 5, ez már meglehetősen bonyolult és költséges folyamat, különösen a rács alkalmazása. A fürdők esetében azonban leggyakrabban rand gerendákkal lehet boldogulni.

Végül a cölöprácsos alapozás, poz. 6. Lehet hegesztett fém, mint az ábrán, vagy beton fúrt cölöpökön. Mindkettő meglehetősen bonyolult és drága, és kiváló minőségű fém cölöp alapozás speciális felszerelést is igényel.

Az épületek alá cölöpalapokat raknak talajra, ahogy mondani szokták, nincs: iszapos, tőzeges, gyenge, erősen vizes; általában "a mocsárban". Rohadt nedvességre nem raknak fürdőt, de cölöpalapot fektetni alá speciális esetekben indokolt.

Például a szerzőnek lehetősége volt gőzfürdőt venni egy lendületes fürdőben a folyó feletti meredek dombon. A medence fölött egy emelvény állt ki, amelyről egy létra egyenesen a vízbe ment. Alulról források dobogtak - nyáron jeges volt a víz, télen polinya tartott. Érzések - kimondhatatlan, ha a paradicsomban szárnyalsz, akkor ez így van és nem másképp. De ilyen helyen csak cölöpökre lehet építeni, különben egy-két év múlva mászik a föld, és a fürdőház csak gurgulázva, imbolyogva úszik. A fürdő cölöpalapját ilyen exkluzív célokra szánják.

Falszigetelés és burkolat

Mielőtt bármilyen fürdőt bármilyen alapra építene, kivéve a sziklákat, kettős vízszigetelést kell alkalmazni bitumenből és tetőfedő anyagból, lásd az ábrát. Az alapozás megszilárdulása után alkalmazzák, kivéve a hegesztett fémet.

Ha fafürdőt szalagalapra kell építeni, akkor a gerendaház 1. koronájának vagy az alsó keretszíj lerakása előtt 30x30 mm-es vagy 40x40 mm-es léceket kell a szalagra fektetni a szigetelés mentén, az ábra szerint. bal; jó minőségű fűrészáruval, vastag, 10 mm-es aprítékkal is meg lehet boldogulni. Ennek a ládának az a célja, hogy megakadályozza a fa alulról történő korhadását a kapillárisok elzáródása miatt. A fennmaradó rést ezután a falakkal együtt tömítik.

Jegyzet: mindenesetre egyiket sem horgonycsavarokat stb. nem szükséges a falakat az alaphoz rögzíteni. A fürdő szerkezete által tapasztalt hősokkokból semmi haszna nem lesz, kivéve a károkat.

Padló és lefolyó

A padló és a fürdő lefolyója elválaszthatatlanul összefügg, ezért együtt tekintendők. Együtt alkotják a legbonyolultabbat és legfelelősebbet építő csomó fürdők, ami nagyban meghatározza annak működési és egészségügyi-higiénés tulajdonságait.

A régi fürdőházakban a lefolyó réspadlón keresztül közvetlenül a földbe került. Jelenleg tilos bármilyen lefolyást leönteni a talaj felszínére, de a gőzfürdő / mosdó helyiség rácspadlója teljesen megfelelő, lásd alább.

A fürdő lefolyója elszórtan, a padló teljes felületén keresztül, vagy a padlón lévő rácson (létrán) keresztül irányítható (koncentrált). Az első, amint alább látni fogjuk, nehezebb, de sokkal higiénikusabb. Pontleeresztést leggyakrabban akkor végeznek, ha csatorna nyílás a padló alatt van. Ez helyet és a földmunkák mennyiségét takarítja meg, de a higiéniával való higiénia - 3 mínusz mellett. Ezenkívül nincsenek olyan lefolyógödrök, amelyek egyáltalán nem igényelnek tisztítást és szivattyúzást, és ebben az esetben vízvezeték-javításhoz meg kell törni a padlót. További mínusz, hogy a szennyvíz közvetlenül az épület alatti beszivárgása miatt a fürdő előbb-utóbb „vezetni fog”.

A padló alatti gödör melletti érvként gyakran hivatkoznak - azt mondják, nem fagy meg. És bocsánat, egész télen fűti a fürdőjét? Ha megengedheti magának, akkor miért samostroy? Rendeljen kulcsrakész fürdőt és vegyen gőzfürdőt. Sajnos nincs okunk hozzátenni az "egészségre" szót, mivel egy lyuk van a padló alatt. Régóta ismert módja annak, hogy bármilyen szennyvízaknát megóvjunk a fagytól: ez fa fedél 30-40 cm-re az ellenőrző nyílás alatt. A fürdő lefolyója meleg, és a dupla burkolat alatt lesz ideje a talajba ázni, mielőtt a legsúlyosabb fagy elérné.

Jegyzet: néha azt is mondják, hogy a fürdőház alatti gödörre gázzáró fedelet kell tenni. Tiszta kíváncsiság a fekete humor jegyében – minden lezárt szennyvízgödör egyszer felrobban, mint egy rosszul sterilizált üveg otthoni konzerv. A fürdőben - főleg mosakodás közben, mert. a melegítés során fellépő hősokk kezdeményező szerepet fog betölteni.

Az eszköz diffúz áramlását a fürdőből, a poz. 1 ábra. Nagyon kívánatos a betonlefolyót saját készítésű vízzárral felszerelni, poz. 2, ez biztosítja, hogy a fürdő a legkeményebbnek is megfeleljen egészségügyi követelmények. Az esztrich betonját vízállóvá kell tenni; öngyúráskor 200 ml/10 l arányban víz-polimer emulziót adunk a vízhez, és a megszilárdult és megszilárdult esztrichet bitumenes masztixszal kezeljük. Ezt a meleg évszakban kell megtenni, és a padló lerakása előtt tartson 5-7 napos technikai szünetet.

A fürdőnek külön lefolyónyílással kell rendelkeznie. A fürdő lefolyója nagy a házi szennyvízcsatornához és röptetőhöz képest, de sokkal tisztább, mint a konyhai szürke, nem beszélve a székletről, és egy kis zsírt is tartalmaz. Ha egy fürdőlefolyót egy megfelelően kiszámított és megépített közösbe vezetsz, akkor az megfullad, és a benne lévő aktív baktériumok elpusztulnak. Ha nagy és drága szennyvízgyűjtő tartályt épít, akkor a szokásos lefolyás nem lesz elegendő a baktériumok táplálásához, az eleveniszap megsavanyodik, és a szennyvízrendszer újra leáll. Lefolyógödröt ásnak 1 személyenként 50-100 liter mennyiségben, legalább 30 cm-rel a számított (normatív) fagymélység alatti mélységig, feltéve, hogy az a szárazföldön van eltemetve. termékeny réteg) a talaj legalább 1,2 m-rel. Az Orosz Föderáció legtöbb régiójában ezek a feltételek megmaradnak, ha a lefolyót 1,6-1,8 m-rel mélyítik.

A legegyszerűbb és legolcsóbb lefolyógödör autógumikból nyerhető egy agyagvárban, pos. 3. De a szennyvíz elkerülhetetlenül megreked az oldalzsebeiben, és az ilyen gödröt sokkal gyakrabban kell fertőtleníteni. Az antiszeptikumok, tisztítás és kiszivattyúzás jövőbeni költségeit szem előtt tartva kifizetődőbbnek bizonyul egy pár (60-70) cm-es beton ill. műanyag gyűrűk kutak számára. Ezek a legkisebbek és a legolcsóbbak kútgyűrűk. Magasságuk szabványos - 90 cm; 2 pont elég. A 0,7 m belső átmérőjű gödör térfogata 5-6 alátétre elegendő.

Hirtelen a gödör még mindig a padló alatt van (talán egyszerűen nincs hely külsőnek a helyszínen), akkor a fürdő hetente legfeljebb egyszer használható. Ebben az esetben a pontlefolyás is olcsóbb lesz, a padló alatti bonyolult és drága betonfogója pedig egy felborított alacsony fasátorra cserélhető. Ezután a gödör szája körül jó minőségű vízszigetelést kell alkalmazni, legalább 0,5 m-rel a vízelvezető rács kontúrján túl, poz. 4. Viszont ez is rossz kiút: a szigetelés alatt még beszivárog a víz, és ott milyen biocenózis alakul ki, arra jobb nem gondolni. Által legalább, evés előtt.

Padló

A fürdő padlójának először is gyors és teljes vízáramlást kell biztosítania anélkül, hogy önmagában rothadna. Másodszor, annak érdekében, hogy megfelelő szigetelést biztosítson és biztosítsa az alulról jövő huzat elleni védelmet, feltéve, hogy a föld alatti hőszigeteléssel lehetetlen eltömíteni, csak duzzasztott agyaggal kell feltöltenie magát. Ehhez a fürdő padlóját úszóvá teszik, poz. ábrán 1, azaz. nem kapcsolódik az épület szerkezetéhez. Fektesse a padlót a rönkökre; a rönkfalban lévő végeik az alsó korona kivágásaiba vannak beillesztve, poz. 2. A rönkfürdőben a rönkök végeit keresztlécekkel kötik össze, hogy tömör rácsot képezzenek, a vázas házban, mint a vázas házban, a padlórönkök az alsó övben együtt alkotják a fő tartókeretet.

A lemaradási lépés 40-60 cm. Magasságuk 4 m fesztávig 100-120 mm, 4-5 m fesztávnál 150 mm. Nagyobb fesztávnál a közbenső pilléreket vagy a szalag belső szakaszait kell biztosítják az alapítványban. A késleltetési vastagságot a fesztáv hosszának körülbelül 1/50-ére vesszük, azaz. 60mm 3m-hez, 80mm 4m-hez stb.

A lemaradások közötti intervallumokban a födémet domború oldalával felfelé fektetik le. Mert a födémlapok az egyik végükön elvékonyodnak, felváltva fektetik le őket egy keskeny véggel egyik vagy másik irányban. A táblák között hagyjon 5 mm-es hézagot, ugyanaz a poz. ábrán 2. Ez a kialakítás nem zavarja az áramlást, bizonyos mértékig javítja a hőszigetelést, és a födémeken átfektetett befejező padlólapokkal együtt véd a huzat ellen.

Nagyon-nagyon kívánatos kátrányfenyőt venni rönkökhöz és durva padlóburkolatokhoz födémből. A rönkpadló költségének csökkentése érdekében készíthet belőle 3 élű gerendát vagy féléles talpfát, amely ketté van húzva, lásd fent. De ezután le kell vágni őket a lapát oldaláról, hogy a befejező padló alapja egyenletes és vízszintes legyen.

A szórt vízelvezetésű kész padlót egy közönséges, 40 mm-es vagy annál vastagabb gyalult, tisztára vágott deszkából, lehetőleg kátrányból rakják le. A költségek csökkentése ismét többletmunkába fog kerülni: elővehet egy gyalulatlan és szélezetlen dobódeszkát, és egy körfűrészen és egy fugázón „juthat eszünkbe” (a régi szovjet asztali UBDS-1 és hasonlók nagyon kényelmesek ezt), és fektesd be a padlóba a fogyatkozás maradványait. A víz elvezetéséhez tiszta padlót kell lefektetni, a deszkák között körülbelül 5 mm-es rés van.

Pontos lefolyóval ellátott padló lefektetéséhez először egy vörösfenyő- vagy kátránylapot kell elhelyezni lefolyórácstal a gödör vagy a vízzár feletti lemaradások közé. A padlót repedésmentesen, a rács feletti kivágással, poz. 3. és 4. A táblát nem hornyosan, hanem várnegyedtel kell venni, poz. 5. A szerkezet zsugorodása miatti műszaki szünet után a táblák illesztéseit folyékony körmökkel öntjük vagy vízálló gitttel dörzsöljük a fára.

A magas költségek, összetettség és összetettség ellenére ez messze nem a legjobb megoldás. A poz. 4 látható, hogy a födém és a rács általános állapotából ítélve a fürdő még új, de a pad alatt már siklott a padló. Nyilvánvalóan az előítéletekkel és az orosz fürdő történetének hiányos ismeretével magyarázzák az építők ellenségességét a rácspadlón keresztül szétszórt lefolyóval szemben.

Falak és keret

A rönkfürdő természetesen elegánsan néz ki, lásd az ábrát. De nem ácsorogunk rajtuk sokáig: ezek az épületek valójában nem kezdőknek valók. Mindenesetre a legegyszerűbb fürdőház megépítéséhez 2 nehéz technológiát kell elsajátítania - a rönkök vágása egy felhővel maradékkal, poz. És az ábrán, és egy mancstal nyom nélkül, poz. B-D. Ez utóbbi egyébként technológiailag egyszerűbb, de kalibrált rönköket igényel, mert a jelölősablon (D poz.) arányai a rönk átmérőjébe írt négyzet oldalához vannak kötve, poz. D. Mindenesetre az első korona rönkeinek alját nagyon pontosan és egyenletesen kell felakasztani, mert. a rönkök alá illeszthető sziklatömb alapozás ma már irreális.

Jegyzet: bevágás az oblóban és benne egyszerű tál(lásd a jobb oldali ábrát) gyakran ugyanannak a munkaműveletnek tekintik, mert a gerendaházban fektetésre kész rönkök konfigurációja ugyanaz. Valójában a tálba vágáskor a bevágások és a barázdák felbukkannak, ami fürdőzésnél elfogadhatatlan. Az oblóba vágáskor a ráhelyezett rönkök flippel átkerülnek a gerendaházba, ez megnehezíti és lelassítja a rönkház alapra szerelését.

Egy bárból

A kezdők számára már teljesen lehetséges, hogy fürdőt építsenek egy rúdból: nem kell ívelt barázdákat és lyukakat választani egy fán. Elég, ha fűrészt, kalapácsot, vésőt és baltát tud kezelni. Egy kisebb, akár 4x5 m-es fürdő építéséhez csak 3 vagy csak egyet kell elsajátítania, egyszerű művelet: fél fába vagy okkerbe vágás maradékkal, vagy vágás maradék nélkül mancsba (fenéknél); ábrán jelölve. "!".

A fürdőbe 100x100-250x250 mm-es gerenda kerül. Minél vastagabb, annál jobb és drágább. Általában a "szövés" elegendő Voronezh déli részén, 150x150 a moszkvai régióban, és 200x200 - Szentpétervártól északra. 1-3 alacsonyabb koronához egy mérettel nagyobb gerendát kell venni, és ismét nagyon kívánatos, a kátrány.

Valójában egy rönkház összeszerelésének folyamata a nem profilos, tisztán vágott faanyag (a legegyszerűbb és legolcsóbb) végbevágással történő összeszerelésének folyamata a következő. rizs. Először a sablon szerint elkészítjük a méretre vágott rudak végeit, poz. 1. Ha gerenda helyett féléles talpfát (1a. poz.), amely fürdőhöz van kondicionálva (lásd fent), akkor szinte teljes utánzatot kaphat gerendaház.

A gerendaház összeszerelésénél meg kell akadályozni a gerendák oldalirányú elmozdulását. A faházat holdhornyok tartják, de a sima gerendákhoz a sarkokban lévő kötések nem elegendőek. Itt 2 lehetőség van. Először is, poz. 2 - egyszerű, de nem a legjobb, mert a keretben lévő szögek berozsdásodnak. A gerendaházat azonnal szorosan leütjük, és azonnal felhelyezzük a tömített szalagot (lásd lent). A szögek elhelyezkedése és hossza megegyezik a nyomvonalban lévő dübelekkel. választási lehetőség. A szögek rejtve, teljesen süllyesztett kalappal vagy kalapáccsal szükségesek speciális szerszám- doboynik; úgy néz ki, mint egy köszörült végű asztali ütés.

A 2. módszer szerint a poz. 3, a rudak kerek süket tiplivel vannak rögzítve - tiplik. Kalibrált csapok eladók, érdemesebb tölgyfát venni. A koronák dübelekkel történő csatlakoztatása a következőképpen történik:

• A következőt az előző koronára helyezzük.
• A lyukakat pontosan a tiplik átmérőjének megfelelően fúrják a felső gerendán keresztül az alsó magasságának feléig.
• Távolítsa el a felső koronát.
• Fektessen tömítőszalagot.
• A csapokat úgy helyezik be, hogy a tömítést átszúrják az alattuk lévő fészkekre.
• Újra, most már végleg lefektették a felső koronát, ráhelyezve a tiplikre.
• Az eljárást a keret teljes összeszereléséig ismételjük; a tűk lépcsőzetesek, lásd újra poz. 3.

Jegyzet: 6 m-ig terjedő fesztávnál elegendő a rudakat a sarkoknál rögzíteni, amint az az 1. ábrán látható.

És ha a gerenda profilozott?

Az egyik ok, amiért kitaláltak egy profilgerendát, az a vágy, hogy megszabaduljanak a meglehetősen fáradságos és ráadásul drága dübelekkel történő rögzítéstől. Ez a megfontolás azonban nem vonatkozik a fürdőre: az egymást „vasat” tartó profilok nem alkalmasak fürdőbe. Azoknál pedig, akik nem „fogják fel” a kondenzvizet, a fürdő hőmérsékleti deformációi hamarosan áttörik a gerinceket. Ezért a profilozott gerendából készült fürdő faházát továbbra is össze kell rögzíteni.

Duggató munkás

Fa és faházak tömítés összeszereléséhez. Egy rönkhöz szilárd tömítési ismeretekre és egy teljes tömítőszerszámra van szüksége, lásd az ábrát.

Könnyebb a gerenda tömítése: görbe acél tömítőanyagra lesz szüksége - egy tampont, egy keskeny fa egyenes vonalra és egy kalapáccsal, lásd az ábrát. lent. A fürdőrönkházat az ott látható mindkét módon tömítik: a gerendaház összeállításakor a koronák közé fektetik, hogy tömítsék a feszített tömítéshez, majd a végén tömítik össze őket.

Jegyzet: a flanel úgy van kialakítva, hogy a tömítést a rönkök közé tolja. Nevéből ered a "fawn" abban az értelemben, hogy magával ragadja magát a bizalommal, hátsó szándékkal kúszik, általában a bőr alá mászik. Ha a tömítés juta (lásd alább), és a gerendaház favázas, nincs szükség kovakőre.

Vízszigeteléssel még a legmodernebbnél sem nélkülözhető a tömítés: a tömítés nemcsak a varratokat tömíti, hanem „egybeolvad” a fával, és végül összetartja a keretet. Egyelőre nincs olyan szintetikus anyag, ami helyettesíthetné.

Régen feszítetten mohával, szettben - olajozott vagy kátrányos vászonkóccal tömítették. Most leginkább juta rosttal tömítenek, összetételében és lignintartalmában szinte fa. Jobb a juta kendert szalag és zsinór formájában venni, lásd az ábrát. A szalag laza, ujjal könnyen átszúrható a tipli alatt. A rönkház összeszerelésekor lefektetik a szalagot, és akkor nem kell töprengeni rajta, a gerendaház összeszerelése után zsinórral azonnal betömítik a készletbe.

A gerendaház vezetésének megakadályozására szigorúan a következő sorrendben tömítenek: az alsó korona süket hosszú oldala belül, majd kívül, majd vele szemben is. Ezután - az alsó korona rövid oldalai, attól kezdve, ahol nincsenek nyílások, szintén először belülről, majd kívülről. Ugyanebben a sorrendben a fennmaradó koronákat szigorúan felváltva alulról felfelé tömítjük.

A gerenda és a rönk eredménye

A kamrás szárítás horganyzott rönk egyfajta profilozott faanyagnak tekinthető. Egy fürdő belőle és egy profi gerenda, egyben kamrás szárítás is, építés után azonnal használható, mert. ezek az anyagok a feldolgozás során zsugorodáson és zsugorodáson mentek keresztül; ez a "kamrafa" kétségtelen előnye. 1 négyzetméter költsége. Az Orosz Föderáció legtöbb régiójában az ezekből az anyagokból készült fürdőszoba m²-e meghaladja a középosztálybeli új épületek négyzet alakú lakóterületének költségét.

A legdrágább, legösszetettebb és időigényesebb, de egyben a legrangosabb is a rönkfürdő lesz. Fürdő tulajdonságai pontosan megfelelnek a hagyományos orosz fürdőnek. „Medekségében” és költségében szinte megegyezik a rönkszaunával, de technológiailag sokkal egyszerűbb, és közepes képesítésű amatőr építővel is szállítható. A gőz minőségét tekintve a rönkfürdő szinte megkülönböztethetetlenné tehető a rönkfürdőtől.

A kamrás profilgerendák használata fürdőház építéséhez akkor indokolható, ha a levegőn szárított vagy a nyersanyag darabonkénti visszautasítása nem lehetséges, például olyan régiókban, ahol nincs saját fakitermelés, és a kereskedők határozottan megtagadják az értékesítést. közönséges fűrészáru szelektíven. Ellenkező esetben kereskedelmi fából készült félkész termékek felhasználásával fafürdőt is fel lehet helyezni, és ez szinte megkülönböztethetetlen a rönkfürdőtől.

Összességében kellően jómódúaknak ajánlható egy rönk vagy fafürdő, vigyáz az egészségére, tartja a testi formáját, épített már legalább vidéki házat vagy csűrt. Ha nem biztos abban, hogy egy lóvontatású és még lendületesebb gőzfürdő jót tesz, akkor érdemesebb megépíteni az alább leírt könnyű fürdők egyikét. Ugyanez a lehetőség pénzhiány és építési tapasztalat hiányában is megmutatkozik: a könnyű fürdők egyszerűek és olcsók, gőzük senkinek sem árt.

technikai szünet

A gerendaház összeszerelése és tömítése után felülről ideiglenesen felvarrjuk deszkákkal, rétegelt lemezzel, kartonnal stb., és fóliával lefedjük. A fólia bármilyen módon rögzítve van, hogy a szél ne szakítsa le. A gerendaházat legalább hat hónapig hagyjuk száradni és zsugorodni; a legjobb az egészben - tavasztól vagy kora nyártól a következő év őszig. Ezalatt a fa nemcsak kiszárad és leül, hanem megszokja a tömítést is.

Nyílások, ajtók, ablakok

A rönkfürdők ajtó- és ablaknyílásainak elrendezésére szolgáló módszereket főleg 2. 1., poz. 1. és 2. az ábrán „lustáknak és gazdaságtalanoknak”: felső faanyagából csak 1 darabot választanak ki méretben a nyílás szélességében, és egy műszaki szünet után egyszerűen kifűrészelik a nyílást. Ez a módszer azonban nem olyan pazarló: a paszományok kerülhetnek a pajzsmennyezetre (lásd lent), és minden bizonnyal a fürdő, ágy stb. belső berendezésére a keret zsugorodása után a leendő nyílás széleit meg kell erősíteni. tiplik a keret összeszerelésekor, mint a sarkok.

A 2. módszer szerint a poz. A 3. ábrán a rudakat előre méretre vágják, és a nyílásba benyúló végükön tüskét választanak ki. Ennek a módszernek az a hátránya, hogy speciális ajtó- és ablakdobozokra van szükség, míg az első módszer szerint ezeket fogják használni egyszerű keretek táblákból. Általában jobb, ha „első helyen” nyílásokat készítenek, amikor kinézet a fürdők nem sokat számítanak, hanem „második módon” – amikor „hirtelenebben” akarod.

Megjegyzés: a közepes költségvetésű fürdők közül minden bizonnyal a fatermékek a legjobbak. Ezért emellett videót is adunk a rönkfürdő elrendezésének részleteiről:

Videó: fürdő építése bárból, megfelelő eszköz

keret

A keretfürdő is megépült. Közvetlenül a keret összeszerelése után szarufagerendákat helyeznek el, és a keret megszárad / zsugorodik már a saját tetője alatt, a 2. ábra közepén. Mivel az áttört szerkezetet minden szél fújja, a száradási/zsugorodási technikai szünet minimális. Általában tavasszal szerelik össze a keretet, ugyanazon az ősszel elkészül a fürdő, és még a hideg idő előtt már gőzölögnek.

A második jellemző, hogy a befejező padlót a falburkolattal együtt kívülről, az ábrán jobb oldalon, a szokásos sorrendben alulról felfelé fektetik le, azaz. a padlótól kezdve. Nem szükséges kívülről szigetelni a falakat, ahogy azt néha tanácsolják. Dekorációs célokra elegendő valami, mint az iparvágány burkolat, anélkül, hogy polisztirol kerülne a láda celláiba. Ezért szükséges a falak jobb szellőzése. De belülről alaposan szigetelni kell, mint az alább leírt habblokk fürdőben, az alatta lévő vakolatot leszámítva.

A keretfürdő a legegyszerűbb és legolcsóbb, még olcsóbb is, mint a habblokkokból készült fürdő. A pár „erőssége” szerint ez a fürdő csak és kizárólag könnyű. Moszkvától északra azonban télen gőzfürdőt venni benne nagyon problémás: jól leadja a hőt, és a keretházakban alkalmazott szigetelési intézkedések megnehezítik a gőzt. Összességében keretes fürdő– egy tipikus hétvégi nyári fürdőzés; különösen jól szolgál vidéki fürdő közműblokkkal kombinálva.

Jegyzet: a külső bőr a vázfürdőre nincs korlátozás, ezért lehetséges a rúd, rönk stb. alatti utánzatok.

Habblokk

A habblokk fürdő korunk egyetlen olyan fürdőszerkezete, amely a falanyag magas hőszigetelő tulajdonságai miatt bármilyen éghajlaton lehetővé teszi könnyű fürdő elhelyezését. A szénsavas betonból készült fürdők technológiailag is a legolcsóbbnak és legegyszerűbbnek tekinthetők: költségük 25-30%-kal, sőt akár 50%-kal is alacsonyabb, mint a fafürdőé, lásd alább. A habblokk fürdőnél az építés során a mérések és finomhangolási műveletek száma többszöröse, mint a keretfürdő esetében, és egyáltalán nem szükséges ívelt felületeket kialakítani az anyagban.

Fontos az is, hogy általában jelentős munkaidő ráfordítás mellett kis fizikai erőfeszítést igényel a habblokkokból fürdő építése. Nem kell állandóan fűrészt és fejszét lengetni, általában az építési technika be van állítva, rögzítve, szögezve. A fizikai munkához nem szokott állampolgárok számára ez a körülmény meghatározó lehet. A nyári lakosok számára pedig az a tény, hogy az építkezés során a műszaki megszakítás minimálisan szükséges a kikeményítéshez habarcsok. Egy tipikus nyáron erre egy hét is elég, jövő hétvégén folytatódhat az építkezés. Amit hétvégenként, kettőn-háromszor együtt dolgozva áprilistól júliusig be is lehet fejezni, és még tél előtt jó gőzzel.

Habbeton, amelyből habblokkokat készítenek - anyaga könnyű, úszik a vízben. Ezért stabil és jó teherbírású talajokon tovább egyszerűsíthető és olcsóbb a habblokk fürdő építése. Általában habblokkfürdőhöz ajánlott szalag alapozás, poz. ábrán 1. Megbízható talajokon azonban helyettesíthető egy nem eltemetett, kész betontömbökből álló oszloppal, mint a keretfürdő esetében, és a falak 200x200 és 300x300 közötti, fertőtlenítőszerrel, vízzel impregnált fából készült keretre építhetők. taszító és vízszigetelő bevonattal, mint egy betonszalag.

A pórusbeton könnyűsége és különösen porozitása azonban ugyanazt a munkát szabja meg az építés során; Igaz, nem nehéz és könnyű. Különösképpen óvni kell a falakat a kívül-belül elakadástól: a pórusbeton nem csak könnyen, hanem kifejezetten élvezettel nedvesedik, de nagyon keményen és hosszan szárad. Ezért előretekintve azonnal elmondjuk, hogy a tető lefedése után a fürdőházat szellőző homlokzattal kell körülvenni, körülbelül 5 cm-es hézaggal. Bármilyen más külső szigetelési / szigetelési módszerrel a harmatpont a porózusba kerül. , mohón felszívja a nedvességet fal elkerülhetetlen.

Továbbá falak felállításakor, poz. 2, normál állapotban cement-homok habarcs csak az első 2-3 sort fektetik le, majd átváltanak speciális pórusbeton ragasztóra, úgy néz ki, mint egy rendes falazóhabarcs. Itt már az anyag könnyedsége is szerepet játszik: a cementfalazat hézaga enyhén terhelve rosszul viseli a nyíróterhelést, a szél pedig egyszerűen feltöltheti a szerkezetet.

A legtöbb sajátosság a belső szigetelésre vonatkozik. A következő sorrendben készül:

1. Falak vízálló vakolattal (mész; az oldatvízhez víz-polimer emulziót adnak);
2. Teljesen megszáradt vakolatra vízlepergető festékkel festik, jobb, mint a polimer homlokzatfesték, szélsőséges esetekben - vas-mínium, cink vagy titán fehér;
3. A megszáradt festékre 15 cm-es átfedéssel vízszigetelést helyeznek el, vízszintes lécekkel rögzítve;
4. A sínek közé hosszú szálú ásványgyapot szőnyegek vannak lefektetve, poz. 3;
5. Az ásványi szigetelés mindkét oldalán hengerelt fóliával van bevonva, szintén hosszúszálas üveggyapot, poz. 4. és 4a. ábra, 25 cm-es átfedéssel;
6. A fóliaszigetelésre függőleges léceket tömnek, és máris rajtuk vezetik a belső bélést;
7. A befejezés és az ajtók / ablakok beszerelése után minden repedést gondosan habosítanak, poz. 5: a habbetonnak mindegy, hogy hol ázik, a nedvesség azonnal szétterül benne. A gőzfürdőből az öltözőbe szökő felhő tönkreteheti a fürdőt.

És még egyszer előretekintve, de nem sokat: az épület adottságai miatt, látható a poz. 1, a habblokk-fürdőben a mennyezet csak szegéssel készül.

Mennyezet

A fürdő mennyezete lapos, szegett vagy paneles. Az első egy kis orosz fürdő eredeti mennyezete. Felépítéséhez a jól bevált faházat felülről deszkákkal varrják fel, a repedéseket a tetőtér felől mohával betömik a garnitúrába és gyantával töltik ki. Ezután rácsos gerendákat alkalmaznak (lásd alább, a tetőről), és a köztük lévő réseket tőzeggel borítják; néha a teljes mennyezetet kátrányozzák a visszatöltés előtt. A tetőtér padlója vagy le van rakva, vagy nem. Most persze jobb jutával tömíteni, a gerendák beépítése előtt a padlót vízszigeteléssel letakarni, és hosszúszálú ásványgyapottal szigetelni.

Az álmennyezet, lásd az ábrát, bármilyen fürdőhöz alkalmas, mert. erősebb - a mennyezeti gerendák egyben szarufák, ráadásul mechanikusan össze vannak kötve a gerendaházzal/szerkezettel. Pajzsmennyezet - lapos és szegett kombinációja: egy szigetelő és szigetelő pajzsot szerelnek fel a földre, majd az egész tömeggel felhúzva, akár daruval, akár mini-kotrógép manipulátorral lefektetik. egy gerendaházon. A pajzsmennyezet abból a szempontból jó, hogy törmeléktől „vakítható”, de csak 4x5 m-es rönkfürdőhöz alkalmas.

Tető

A leírt fürdők bármelyikének tetője megfelelő oromzattal. Szarufa rácsos - egyszerű háromszögek egy keresztrúd-kendővel, az ábra közepén:

Az oromfalak deszkákkal vannak felvarrva; mindenképp nyárra nyíló tetőtéri ablakok kellenek és a használat idejére + utána télen másfél óra. A függő szarufák alkalmasak egy rönkfürdőhöz, az ábrán balra, a többihez - egy komplett rácsos kapcsológerendával, ott jobbra. A tetőfedélzet alatti láda ritka, 30 mm-es résekkel, a szellőzés érdekében. Maga a padló bármilyen, kivéve a vasat, nem tartja jól a hőt és gyorsan rozsdásodik a fürdőben.

Elrendezés

Nak nek befejező anyagok fürdőhöz követelmények, kivéve a dekoratívakat - nedvességállóság, higiénia, teljes kémiai semlegesség. Kombinációjuknak megfelelően gyakran fabélést vesznek egy tömbből. Az MDF és a laminált nem megfelelő, megduzzad és ernyedt lesz! A táblák bármilyen tájolása esetén a bélésprofilnak meg kell felelnie a fent leírt követelményeknek: ne legyenek felfelé néző zsebek, például, mint az 1. ábrán. jobb oldalon.

A gőzfürdőben természetesen ágyak kellenek. 2-3 emeletesek, 50-60 cm-es függőleges lépcsővel készülnek, még akkor is, ha folyamatosan csak egy embert párolnak. Ennek oka, hogy lebegéskor az általános állapottól függően meg kell tudni választani a hely magasságát, hogy a fürdő ne jöjjön ki oldalra.

Az ágyak szélessége 60-80 cm; padlóburkolat - szükségszerűen 10-20 mm-es résekkel, bal oldalon az ábrán. Az ágyak alatti befejező padló nincs lerakva, sima lesz! A deszkák hosszát 180-200 cm-re vesszük hason fekvő szárnyaláshoz vagy 80-100 cm-t ülve szárnyaláshoz. A „gazdaságos” 150 cm-es polati térddel felfelé szárnyaláshoz nem a legjobb megoldás. Előfordul, hogy hajlamos szárnyaláskor meg akarja és kell is megemelni a térdét, de ha állandóan szárnyal, az nem tesz jót az egészségének, mert a lábakból folyamatosan kiáramlik a vér a szívbe és a fejbe.

A zuhanyozó/mosóhelyiséget jobb függőleges deszkákból befejezni, az ábrán jobbra, így kevésbé valószínű rothadás - könnyebben távozik a víz a hornyokból. A mosókonyhában is étkezzen, vagy guruljon ki a bandából, padok szükségesek - ülni, gőzölve, lábmunkát végezni csúszásveszély nélkül, gyerekeknek.

A partíciókról

A fürdőben nincs szükség tőke válaszfalakra. Éppen ellenkezőleg, könnyebbé kell tenni őket, hogy a sütő hője nagyobb valószínűséggel oszlassa el a fürdőben. A válaszfalak a belső szigetelés, szigetelés és dekoráció előtt kerülnek elhelyezésre. Anyag - táblák vagy fa bélés fakereten; teljes vastagság - 50-70 mm. Nedvességálló gipszkarton, rétegelt lemez stb. nem alkalmasak, nem bírják sokáig a fürdőben.

Süt

Minden szauna kályhánál közös követelmény a hosszúkás kemencecsatorna, hogy a kemenceajtót be lehessen vinni az öltözőbe. A hagyomány hagyomány, de régen leggyakrabban csak a fürdőben égtek ki: a levegő hőmérsékletének emelkedésével meredeken növekszik az ember szén-monoxid-érzékenysége.

A közös gőzmosdóval rendelkező fürdőhöz leginkább egy olcsó, légkonvektor nélküli szaunakályha a megfelelő, mint a „Heat” és házi készítésű másolatai. A vízmelegítős fürdőkádhoz is megy a pocakos kályha - a legkisebb gőzkabinban 2 m-től biztosíthatja a kémény vízszintes részének hosszát, ami meglehetősen gazdaságossá teszi a pocakos kályhát.

Irreális kis fürdőben tartani a kemence falaitól a PB által megkövetelt 60 cm-es távolságot, illetve speciális tűzállókat, mint az előző gőzfürdőben. a rizs nagyon drága. Ezért a fürdőben lévő kályha sarkát először vermikulitból vagy ásványi kartonból készült szőnyeggel kell lefedni, poz. ábrán 1. jobb oldalon. A szokásos, azbesztből és acéllemezből készült tűzálló ágynemű nem alkalmas fürdőbe - a 60-70 fokra felmelegített vas a lábra lépve erősen megéghet, mert. az égés súlyossága a szervezetbe átvitt hőenergia mennyiségétől függ, a fém pedig jól és gyorsan ad le hőt. Ezért mellesleg a gőzégések annyira veszélyesek - ebben az esetben nagyon nagy latens vízkondenzációs hő szabadul fel.

Másodszor, a kemence közelében lévő falakat tűzálló béléssel kell lefedni. Ugyanabban a pózban. 1 építőmester nem tüsténkedett a tűzoltó téglával neki. A fizikában - kiváló, de folyamatosan nedvesítve a tűzoltó agyag hamarosan összeomlik, és a bélést meg kell változtatni. Ugyanaz a magas égetésű (sötét) kerámia munkatégla, amely a bőr tetejére került, a legalsó részre is passzolna.

Egy kicsit bővebben a szauna kályha formájáról. A kollektív gőzfürdőben a legjobb egy kerek kályha felszerelése, poz. 2 ugyanazon az ábrán, vagy egy kosárkályha, melynek kemencerésze a fűtőtestben van elrejtve. Akkor minden gőzös egyenlő arányban részesül az egészségből.

Szokatlan különbségek

Az orosz fürdők közül a legerőteljesebb a ásófürdő, lásd az ábrát. Építéséhez száraz homokos (jobb), homokos vagy vályogos domb szükséges. Falak, kályha, kémény - sziklákból vagy nagy törmelékből; a tetőt gyep borítja. A földes padlóra fa rácsos keretet helyeznek, amit aztán visszadobnak a falhoz, hogy ne rohadjon meg. Lefolyni a földbe, ami a mi időnkben csak lopva lehetséges, de gőz – Ilja Muromets csak morogna és dudálna.

És itt van még valami – egy kemping minifürdő, lásd a következőt. rizs.

Az azonos elven működő tervezést sokan megismétlik, mind mobil, mind helyhez kötött változatban, lásd legalább a videót:

Videó: minifürdő

De nézzük meg az ábrát. Ez a szerkezet nem úgy néz ki, mint...? Ha tejszerűt veszel, nem áttetszőt a bőrre? Kivéve, ha a tulajdonosok hajlamosak az exhibicionizmusra, és akkor is panaszkodnak a szomszédok. Mindent összevetve megér egy próbát.

Az orosz fürdő, ellentétben a finn szaunával, szükségszerűen több helyiségből áll:

• gőzkamrák
• pihenőszoba, más néven öltöző
• mosórekesz, melybe öblítő berendezés, tartály és zuhany is beépíthető
• nyitott veranda

Az orosz fürdő kiegészítése lehet az utcára telepített font, vagy egy szabadtéri medence, valamint egy pavilon grillezési lehetőséggel.

Leggyakrabban az orosz fürdő egy külön épületben található, de ha kívánja, használhatja a meglévő helyiségeket egy lakóépületben.

A legelterjedtebb orosz fürdők fa keretben fatüzelésű kályha, bővebben a http://banya-expert.com/category/krisha oldalon olvashat. Ők azok, akik a lehető legjobban megtestesítik az orosz fürdő gondolatát, és megfelelnek a szárnyalás nemzeti hagyományainak.

Mindezek alapján több fő szakaszt különböztethetünk meg egy igazi orosz fürdő építésében:

• alapozás előkészítése
• gerendaépület
• kommunikáció ellátása
• tető beépítése
• a gőzfürdő befejezése
• kemence és kémény beépítése
• pihenőszoba belső dekoráció

A gerendaház telepítéséhez bármilyen alapot választhat: beton pad, szalag vagy halom. Minden az építési költségvetéstől függ.

A cölöpalap a legolcsóbb, de használatakor nagy a valószínűsége annak, hogy kipréselődik a földből csavaros cölöpök. Az eltolódás kicsi lehet, csak néhány centiméter, de még egy ilyen eltolódás is a faház integrált szerkezetének deformálódásához vezethet, ami az ajtók, ablakkeretek és berendezések elmozdulását vonja maga után, amelyeket javítani kell megszüntetni.

Sajnos, miután a cölöpalapozás mellett döntött, fel kell készülnie az állandó hibaelhárításra és elmozdulásra. egyedi elemek szerkezetek: ajtó- és ablakzsanérok meghúzása, rések tömítése stb.

Mindezeket a hiányosságokat megfosztják a szalagalapozástól, amelyet széles körben használnak kis fürdők építésében, teljes területtel 20 m2-ig.

A 20 m2-t meghaladó alapterületű épületekhez, amelyekben fűtőtest és fatüzelésű kályha van beépítve, vagy fedett medence van kialakítva, csak beton alátét formájú alapozás alkalmas.

Faház fürdőhöz

A gerendaház gyártásához rönköket használnak, amelyek alakja eltérő lehet:

• teljesen kerek
• egyik oldalán hornyolt (svéd rönk)
• négyzet
• négyzet, lesarkított (tengeri átfedés)
• négyzet ferde éllel
• kerek lapos: egyik oldalon lekerekített
• lekerekített: mindkét oldalon lekerekített

A rönkfektetés technológiája nagymértékben függ az alkalmazott szerkezettől és a belső falak számától, amelyek egyben teherhordó elemek és válaszfalak is.

Így például megkülönböztetnek egy közönséges keretet vagy négyfalat, egy válaszfalas keretet, ez is egy ötfalas, egy két válaszfalas keretet, amelyet hatfalúnak neveznek stb.

Az orosz fürdő építéséhez a gőzfürdőt a pihenőhelyiségtől elválasztó ötfalas keretet alkalmazták a legszélesebb körben.

NÁL NÉL mostanában Széles körben elterjedtek az olcsó keretes fürdők, amelyeket gyakran faházként helyeznek el, ami félrevezetheti a fogyasztókat. A vázas fürdők építése során a hagyományos rönköket deszkavázra cserélik, amely közé réteget helyeznek hőszigetelő anyag. A szerkezet könnyű, alacsony hőtehetetlenséggel.

Hőszigetelő képesség keretes falak eléggé összevethető a hőszigetelő képességgel rönkfalakés időnként felülmúlja azt. Mindez lehetővé teszi, hogy megtakarítsa a fürdő építését, de nem befolyásolja a gőz minőségét.

Bármi legyen is a gerendaház, a gőzfürdő falai megkívánják kiegészítő kikészítés. Rönkfürdőben a felületüket fóliaréteggel, majd alacsony gyantatartalmú, párának és magas hőmérsékletnek ellenálló fából, például hársfa, abache vagy kanadai cédrusból készült deszkával kárpitozzák.

Keretes fürdőben a falakat kőgyapot alapú hőszigetelő anyagréteggel vonják be, majd deszkával is kárpitozzák.

A padló elrendezése a fürdőben nagymértékben függ a használt alapozás típusától. Ha párnát választottak, azt a padlóra fektetik kerámia csempe, szalagalapozású fürdőkben a legtöbb esetben vörösfenyőből készül a padló, melynek faanyaga tökéletesen bírja a nedvességet, nem rothad, nem deformálódik.

A gőzfürdőben fa szőnyeg vagy létra kerül a padlóra, az öltözőben pedig fűtéssel készül a padló.

A fürdőpolcok a gőzfürdő falai mentén vannak felszerelve, így egyszintűek, kétszintűek vagy háromszintűek, a fürdő tulajdonosainak vágyától függően. Ugyanakkor emlékezni kell arra, hogy a maximális zóna magas hőmérsékletű A mennyezet alatti és háromszintes polcok jobban megfelelnek a forró fürdő szerelmeseinek, a mérsékelt meleget kedvelők pedig egy szinten választják a fürdőpolcokat, kombinálva a pihenést a hosszú termálkezelésekkel.

Készítsen fürdőpolcokat legalább 25 mm vastag deszkákból, lerakva azokat, amely a forró levegő szabad mozgását biztosítja, és ehhez a fa hársfa, abash vagy kanadai vörös cédrus kiválasztása.

A polcok közötti rést deszka védi, a kényelmes tartózkodás érdekében további háttámlák és fejtámlák készülnek.

Kemence és kémény szerelés

Ha a fürdő kicsi, a tűzifa kályhába fektetése közvetlenül a gőzfürdőben is elvégezhető. Az öltözővel ellátott fürdőkhöz jobb, ha meghosszabbított tüzelőanyag-csatornával rendelkező szaunakályhákat választanak, amelyek lehetővé teszik a pihenőhelyiségből történő fűtést.

A szaunakályha kéménye lehet acél, kerámia vagy hagyományos tégla. A legszélesebb körben használt acél kéményrendszerek tűzhelyre szerelve. Az ilyen telepítést szereltnek nevezik.

Amikor ez végre, elemei egy falú acél kémény, beleértve a kaput és a mennyezeti átjáró egységet. ben található kémény egy részének beépítéséhez fűtetlen helyiség kültéren pedig duplafalú szendvicscsöveket használnak.

A kemence hőkapacitásának és teljesítményének növelése érdekében a kéményre konvektort, vízmelegítő tartályt vagy természetes kövekkel ellátott rácsot kell felszerelni.

Ha a felületi beépítés valamilyen oknál fogva nem lehetséges, akkor fali kéményrendszert alkalmaznak, amelyben a kéményt a házon kívülre vezetik és a falára rögzítik. Kültérre falra szerelés csak acél duplafalú szendvicscsöveket használnak.

A fürdőben lévő fatüzelésű kályha külön alapra van felszerelve. A körülötte lévő falak felületét hőszigetelni kell, erre a célra minerit paneleket és lemezeket használva. rozsdamentes acélból tükörfelülettel.

Kívánt esetben a kályha közelében lévő falakat és padlót természetes kőlappal burkolják.

A tűzifa égetéséhez magas oxigéntartalmú levegő szükséges, melynek ellátását a fürdőben lévő szellőzőrendszernek kell biztosítania. Ehhez a kemence tűzterével szemben lévő gőzkamrában annak szintjén szellőződugóval lyukat készítenek a falban, amelyet csak a tűzifa égetésének idejére nyitnak ki.

A gőzfürdő felső részében szellőzőnyílást is készítenek dugóval ill szellőzőrács szükség szerint nyitott. A légáramláshoz legalább 25 mm magasságú rést kell kialakítani az ajtó alsó széle és a padló között.

Az öltöző befejezése az orosz fürdőben

A rönkből vagy fából épült orosz fürdőben a pihenőszoba befejezetlenül marad, vagy deszkával burkolva.

A saját gőzfürdő felszereléséhez egyáltalán nem szükséges külön épületet építeni. Egy kis szauna közvetlenül a házban vagy lakásban készíthető. Lényege egy tipikus otthoni szauna fa kabin javított gőz- és hőszigetelő tulajdonságokkal. A gőzfürdőben lehet eltérő konfiguráció, azonban a szerkezet felépítési sorrendje és elrendezése változatlan marad. Ugyanakkor az összes kapcsolódó tevékenységet saját kezűleg is elvégezheti.

Egy tipikus otthoni szauna kialakítása a következő fő elemeket tartalmazza:

Szauna hely otthon

Mielőtt bármilyen építési tevékenységet elkezdene, mindent alaposan meg kell terveznie, és mindenekelőtt ki kell választania egy helyet az otthoni szauna elrendezéséhez.

A legjobb megoldás a fürdőszoba, ha természetesen méretei lehetővé teszik a kabin elhelyezését. A fürdőszobában már vízvezeték, csatorna, szellőztetés és általában járólapos padló van.

Általában szinte minden hely alkalmas otthoni szauna építésére. A lényeg az, hogy a helyiségben további szellőzést kell biztosítani.

A gőzfürdő minden látogatója számára legalább 1 m2 szabad helyet kell biztosítani. Vegye figyelembe ezt a pillanatot, amikor kiválasztja a szauna otthoni elhelyezésének helyét.

Otthoni szaunaépítési útmutató

Kész infraszauna összeszerelése

Az otthoni szauna felszerelése viszonylag egyszerű, de rendkívül felelősségteljes vállalkozás. Kövesse az útmutató minden lépését lépésről lépésre, és hamarosan Ön is élvezheti saját gőzfürdőjének melegét.

Az első lépés a padló

Hagyományos deszkapadló A legjobb döntés otthoni szaunához. Ha mégis jobban szereti a fát, semmi esetre se fedje le festékekkel és lakkokkal.

Az otthoni szauna padlójához a csempézett meleg padló a legalkalmasabb. A padló beépítéséhez elegendő a szaunakabin felállítási helyén megszabadulni a régi padlóburkolattól (ha van), lerakni a meleg padló elemeit, leönteni az esztrichet, hagyni megszáradni és lerakni a csempét. az ízlésed.

A padlólapokra nincsenek különleges követelmények. Minden padlóápolás rendszeres tisztításon és fertőtlenítésen múlik.

A második lépés a függőleges keret

Lépjen tovább az eszköz keretére. A sínek felszerelése előtt párazáró réteget kell készíteni a falakon. Ha a ház vagy lakás falai téglából készültek, fektessen rájuk pergamin. Más anyagból készült falak esetén a pergamin elhagyható.

Az üveg párazáró anyagként fog működni. Ehelyett használhat bitumenes papírt – az anyagok tulajdonságai hasonlóak.

A párazárót 15-20 cm-es átfedéssel a falra rögzítik, és sínekkel és szögekkel vagy építési tűzőgéppel és kapcsokkal rögzítik.

A párazáró felszerelése után folytassa a fakeret felépítését a rudakból. A legkényelmesebb egy 5x5 cm-es rudat használni, amelyet rögzíteni kell a padlóhoz és a falakhoz. A függőleges állványok száma a jövőbeli fürdő méretétől függ. Az állványoknak jelen kell lenniük a jövő fülke sarkában. Válassza ki a támasztékok közötti lépcsőfokot a szigetelés szélességének megfelelően. Jobb, ha a rudak közötti távolság néhány centiméterrel kisebb, mint a hőszigetelő lemezek szélessége - így a szigetelés a lehető legszorosabban fekszik.

Szerelje fel a mennyezeti keretet. Ehhez elegendő a kereszttartókat a függőleges állványok teteje mentén rögzíteni a hőszigetelő anyag méretének megfelelő lépcsővel.

Ugyanebben a szakaszban készítsen lyukakat a keretben a szellőző és tápegységek felszereléséhez. Fektesse le az ún. száraz csövek Ezt a jövő kabinjában kell elvégezni a kerülete mentén.

Ezenkívül a csövek nem a szaunában, hanem a mennyezet felett helyezhetők el. Általában a kabin mennyezete nem haladja meg a 210 cm-t, így egy egyszerű lakásban is elegendő hely lesz a vezetékek és csövek számára.

A szaunába erősen ajánlott 3-4 leágazó csövet vinni egyszerű locsolókkal és tűz esetén vízzel. Helyezze be a szellőzőcsatornába is tűzcsappantyú. Nem engedi, hogy a gőzfürdőből forró levegő a ház vagy lakás többi szobájába jusson.

Melegítés

A harmadik lépés a felmelegedés

Helyezze a szigetelést a függőleges keret celláiba. Az otthoni szauna hőszigeteléséhez a legkényelmesebb a bazalt alapú ásványgyapot használata. Az ilyen anyagokat nagy teljesítmény és hőszigetelő tulajdonságok jellemzik.

Negyedik lépés - alumínium fólia

A speciális fóliának köszönhetően a szauna belső tulajdonságai jelentősen javulnak. A fólia a hő maximális részét megtartja a helyiségben. A szauna gyorsabban felmelegszik, és tovább tartja a termelt hőt.

Rögzítse a fóliát a keretre úgy, hogy a tükör oldala a gőzfürdő belsejében legyen. Jobb, ha a mennyezetet egy kicsit később, a szellőzés elrendezése után szigeteli el. Az anyag rögzítéséhez használjon alumínium szalagot vagy egyszerű nyomócsapokat.

Ötödik lépés - vízszintes láda

Csatolás a függőlegesek 3x4 cm-es keresztmetszetű vízszintes rudak kb. 40 cm-es lépéssel Ezeket a rudakat szigorúan az épület szintjének megfelelően kell beállítani.

Ugyanebben a szakaszban szereljen fel keresztirányú kereteket egy 3x6 cm-es gerendából a padok további felszereléséhez. A keresztrudaknak köszönhetően a padok súlya a szauna keretére, nem pedig a burkolatára hárul.

Hatodik lépés - bevonat

Az otthoni szauna mennyezetének és falainak béleléséhez a legjobb a bélés használata. A befejező munka megkezdése előtt szereljen fel levegőbevezetőt a mennyezetbe az elektromos fűtőtest helye fölé. szellőző szelep. Rögzítse a korábban említett fóliát a mennyezetre, hagyja nyitva a szellőzést.

Ha álmennyezetet épít, akkor először rögzítenie kell a burkolatot, és csak ezután kell lefektetni a szigetelést.

Leggyakrabban hársból, égerből és fenyőből készült bélést használnak az otthoni szaunák felszerelésére. A hársfa csodálatos illatú és vonzó megjelenésű. Az anyag további előnyei között meg kell jegyezni gyógyító tulajdonságait és jótékony hatásait az emberi szervezetre.

Az égert ősidők óta használják különféle faszerkezetek építésére és díszítésére. Alacsony hővezető képességgel és sokféle árnyalattal rendelkezik. Az éger kellemes tapintású, nem hagy égési sérüléseket a bőrön. Az éger hátrányai közül ki kell emelni a puhaságot, valamint a deformációra, károsodásra és szennyeződésre való hajlamot.

A fenyőt hagyományosan szaunák burkolására használják világszerte. A fa jó illatú és jótékony hatással van az emberi egészségre.

Általánosságban elmondható, hogy a burkolóanyag kiválasztásakor az Ön preferenciái, megfizethető költségvetése és az adott helyzet jellemzői vezérlik.

Hetedik lépés - padok és ajtó

Az optimális belmagasság egy hagyományos otthoni szaunában akár 210 cm. "csőhatás", aminek következtében a tapadás megnő, és huzatok jelennek meg.

Szerelje fel a felső padokat a lehető legmagasabbra - körülbelül 100-110 cm-re a mennyezettől. Helyezze az alsó padot 210 cm-es szauna mennyezetmagasságra 65 cm-es magasságban A nagyobb kényelem érdekében helyezzen egy lépcsőt az alsó pad alá, körülbelül 25 cm magasságban.

Az ajtó, mint már említettük, a legjobb az üveg beszerelésére. Egy ilyen ajtóval a gőzfürdő látogatói jobban érzik magukat egy zárt helyiségben. Kívánatos, hogy az üveg színezett legyen.

Ne szereljen fel semmilyen „komoly” reteszt és zárat az ajtóra. Megengedett maximum - egyszerű mágneses vagy görgős reteszek.

Nyolcadik lépés - felszerelés

Végül szerelje fel az elektromos fűtőtestet és a díszszerelvényeket. Jobb, ha nem épít fatüzelésű kályhát, különösen, ha egy lakás szaunájáról van szó - egy ilyen egység nagyon nagy terhelést okoz a mennyezeten.

Nem lesz probléma az elektromos fűtés beszerelésével. A készülékhez speciális rögzítőcsavarok tartoznak. Csak rögzítenie kell a fűtőtestet a falra, körülbelül 20 cm-rel hátralépve a padló felületétől. Építsen egy kis kerítést a kályha köré fadarabokból. A kerítés bármilyen alakú lehet. A fő követelmény az, hogy a fa legfeljebb 50 mm-re legyen a fűtőelemtől, és ne emelkedjen 50 mm-nél magasabban a fűtőelemek fölé.

Szerelje fel a konnektort, a kapcsolót és a lámpákat. Vezesse át a vezetékeket egy fém hüvelyen.

Csiszolja meg a padokat, és alaposan mossa le tiszta vízzel és enyhén nedves szivaccsal.

Kilencedik lépés - kövek

Helyezze a köveket a fűtőelemek közé minimális résekkel. Ha lehetséges, használjon kerek sima elemeket, hibák nélkül. Alulra nagy köveket, felülre kicsiket.

A kályhára helyezés előtt alaposan mossa le a köveket. Mossa át a köveket 3-6 havonta, és ellenőrizze épségét. Távolítsa el a sérült elemeket, és szereljen be újakat a helyükre.

Az otthoni szaunához általában a következő köveket használják:

Így nincs semmi bonyolult az otthoni szauna saját kezű elrendezésében. Kövesse az utasításokat, és minden biztosan sikerülni fog.

Sikeres munka!

Videó - Csináld magad szauna otthon

Nem mindenkinek van vágya és lehetősége arra, hogy sok pénzt fektessen be egy fürdő építésébe. Országunk nagy részén pedig időnként egyszerűen szükséges a bemelegítés. Az egyetlen kiút az, ha olcsón, saját kezűleg épít egy fürdőt. Van elég építőanyagokés költségvetésnek nevezhető technológiák.

Ha teljes értékű, bár kicsi, de szabadon álló fürdők építéséről beszélünk, akkor a keret és a monolit a leginkább költségvetési technológiának számít. Az olcsó fürdők gyakran favázra készülnek, rétegelt lemezzel, OSB-vel, deszkával burkolva – kinek mi van. Belül a két bőr közé egy fűtőtest van lefektetve.

A keretszerkezet egyik lehetősége - deszkaburkolattal

A monolitikus építésben az arbolit a legnépszerűbb a fürdők építéséhez - cement és fűrészpor keveréke. A fűrészpor általában ingyenes, vagy nagyon kevésbe kerülhet. A fabetonban kevés cementre van szükség, ezért az ilyen típusú konstrukciók nem valószínű, hogy erősen megütik. Az épület kerülete mentén egy kivehető zsaluzatot helyeznek el, amelybe a keveréket betöltik, majd döngölték. A következő adag keverése folyamatban van. Ez ennyire egyszerű. Ennek az anyagnak a gyúlékonyságát hátrányának tekintik, de a fa és a keretes fürdők is éghetőek. Tehát ez nem érv.

Fűrészporos beton vagy fabeton - meleg, természetes anyag, amely fűrészporból, homokból, cementből és vízből áll

A polisztirol beton (cementtel és vízzel kevert szemcsés hab) nem sokkal drágább, de nem mindenki szereti a „kémia” - habműanyag - használatát a fürdő építésénél. Azonban önmagában ez az anyag lehetővé teszi, hogy olcsó és könnyű konstrukció, amely at helyes kivitelezés csak a tulajdonosoknak fog tetszeni.

Mindhárom technológia az alacsony ár és a jó hőteljesítmény kombinációját adja, vagyis az ilyen épületek fűtése kevés tüzelőanyagot igényel, ami a fürdőkben a hatékonyság fő mutatója.

Vannak olyan régiók, ahol még mindig a legtöbb az erdő olcsó anyag. Bennük talán olcsóbb lesz egy apróra vágott fürdőt tenni. Kerek fából vagy rúdból - ez már nem kötelező. Ennek a megoldásnak az az előnye, hogy természetes anyag (bár kémiai anyaggal kell impregnálni, hogy megőrizze megjelenését és megóvja a betegségektől és rovaroktól). Az apróra vágott fürdőknek azonban vannak hátrányai - a gőzölést legkorábban egy évvel a falak felállítása és a tető felszerelése után kezdheti el. Meg kell várnunk, amíg a fő zsugorodás elmúlik, és csak ezután kezdjük el a szigetelési és befejező munkákat. A második hátrány az, hogy rendszeresen frissíteni kell. védőburkolat, ellenkező esetben az épület szürke és csúnya lesz. De önmagukban fa fürdők nagyon jó különleges hangulat.

Olcsó alapozók

Az olcsó falazási technológia messze nem minden. Néha az alapítvány felépítése az épület egészének felépítéséhez szükséges pénzeszközök közel felét veszi igénybe. A fent felsorolt ​​technológiák jók, mert könnyű alapokat készíthetsz hozzájuk. Hol elég oszlopos, hol cölöp vagy cölöpös rács. A fent felsorolt ​​falak bármelyike ​​teljesen normálisan együtt élhet velük, kiegyenlítve a hiányosságaikat (a különböző támaszpontok esetleges egyenetlen zsugorodása).

A fent felsorolt ​​alapozásokat nem lehet minden talajon megvalósítani. Néha sekély vagy normál szalagalapozásra lehet szükség, különösen ingadozó vagy instabil talajokon pedig monolit födémre. Ilyen alapon építőelemek adhatók a fent felsorolt ​​falépítési technológiákhoz - habbeton, salaktömb, duzzasztott agyagbeton. Mindegyiknek megvannak a maga sajátosságai (többnyire alapos védelem ellen magas páratartalom), de az építési technológia is olcsó, bár az alapok már szilárdabbak.

Kompakt vagy ideiglenes

Ha az országban minifürdőt, nagyon kicsi fülkét szeretne építeni, akkor meg kell alaposabban megvizsgálnia az építési technológiát ill. Ha van vágy, akár egy közönséges építőkocsiból, egy istállóból vagy egy váltóházból is lehet többé-kevésbé normális gőzfürdőt alakítani. Csak az a fontos, hogy jól szigeteljük és a megfelelő kályhát helyezzük el. Minden más nem olyan fontos.

Olcsó keretfürdő szakaszosan - fotóriport

A kezdeti adatok a következők: egy fürdő legfeljebb 4 * 5 méteres, kis költségvetés - legfeljebb 200-300 dollár havonta. A kezdeti adatok szerint - agyagos talaj, a kerítéstől 4 méterre - egy szikla. Mindezt összeszedve elhatározták, hogy oszlopos alapra építenek egy keretfürdőt.

Maga a fürdő 5 * 3 m-esnek bizonyult, plusz egy 1 méter széles terasz a hosszú oldalon. A fürdő alatt úgy döntöttek, hogy 34 cm átmérőjű azbesztcement csövekből pilléreket készítenek, 15 cm-es terasz alatt A terv közepén további 4 oszlop van jelölve - ez egy tégla sütő alapja.

A fagyás mélysége alá ásunk - erre a régióra 140 cm. Egyébként csöveket vágtunk még 20 cm-rel - teljes hossz 160 cm-re, hogy a fürdő 20 cm-re legyen a talaj felett.

Minden oszlop belsejében egy 12 mm átmérőjű merevítő keret van felszerelve. 4 rúd össze van kötve, az oszloptól való kioldás 10-15 cm, hogy biztonságosan lehessen hegeszteni majd a pántokat.

Betont készen rendeltek, márka M250. A pillérek közötti kerület mentén zsaluzat került kihelyezésre, és azonnal beleöntöttek egy csónakot, amely bezárja a rést a fürdő padlója és a talaj között.

Egy héttel később a beton kellő szilárdságot kapott, a munka folytatódott. Hámot hegesztettek egy 70 * 70 mm-es sarokból, 6 mm falvastagsággal (a sarok a gazdaságban volt). A pillérek és a fém összekapcsolásához a sarok polcaihoz hegesztjük az erősítő kivezetéseket.

Azonnal le kell mondani, hogy teherbíró képességét tekintve ez az alap felesleges. Kétszintes nehéz épületet építhet rá, és nem könnyű egyszintes keretet. De mivel „magukért” csinálták, és van a közelben egy agyagos szikla is, úgy döntöttek, hogy eljátsszák.

Úgy döntöttek, hogy meleg padlót készítenek a mosó- és pihenőhelyiségben - néha csak meg kell mosnia magát, anélkül, hogy szárnyalna, és meleg padlón sokkal kellemesebb.

Ezért fűtőtestet (polisztirolhabot) fektettek a vázlatos padlóra, vízszigetelést, erősítő hálót fektettek rá, csöveket kötöttek rá, és ezt a gazdaságot betonnal töltötték ki. A tűzhely alá természetesen nem öntötték ki a meleg padlót.

Egy héttel később, amikor a beton kellően megszilárdult (nem takarták le, hanem rendszeresen öntözték), elkezdődtek a keret építése. Az állványokhoz 150 * 150 mm-es gerendát, távtartókat - 50 * 150 mm-es táblát használtak (ismét szilárd biztonsági határ, de ez a jó fürdő építésének vágyából ered).

A fürdőház nagyrészt egyedül épült, ezért következetes beépítési módot választottak - az állványok először a sarkokba kerülnek, majd - azokon a helyeken, ahol ajtó-ablakok kerülnek beépítésre vagy mólók csatlakoznak egymáshoz. Ha ennek eredményeként valahol 1 méternél nagyobb hézagok vannak, további állványokat helyeznek el. De ebben az esetben, mivel az összes állvány nagyon erős gerendából készült, nem szereltek fel közteseket, és a szerkezet merevségét a lejtők adtak.

Továbbá, hogy a padló lerakásakor ne csöpögjön a fejre, elkezdték gyártani a fürdő tetejét. Ez a leginkább költségvetési - egyoldalas, minimális emelkedéssel - 15 °. Ennek a lejtőnek a biztosítására az állványok faanyagát különböző hosszúságban előre elkészítették.

Az állványokhoz ugyanabban a szinten egy tábla van szögezve felső hám, mennyezeti gerendák vannak ráerősítve. A kívánt lejtésű szarufákat ugyanazokhoz az állványokhoz rögzítik. Felülről a tetőfedő anyag alá egy folyamatos láda van betömve.

rácsos rendszer ferde tető nagyon könnyű elkészíteni

A tető elkészülte után az OSB falakat burkolták, majd a fürdő többi részére fektették a padlót.

A következő lépés a sütő lerakása. Ez egy hosszú folyamat – egy egész hónapig tartott. A kályha zárt fűtőtesttel van egymásra rakva. A formációs zónában kéményöntöttvas dobozt építenek, amelybe köveket raknak. A fűtőhöz egy ajtó vezet, amely a gőzfürdőbe nyílik.

A kályha beépített regiszterrel is rendelkezik, amely vizet melegít a padlófűtéshez (kimenetek a kályha oldalán). Nem mindig szükséges a padló fűtése, ezért két üzemmód létezik - nyári padlófűtés nélkül és télen, a regiszterfűtés „bekapcsolásával”. Átvitel egyik üzemmódból a másikba - egy szelep segítségével.

Ezt követi a befejező munka, és ezek különböző esetekben eltérőek lesznek. Az egyetlen dolog, ami többé-kevésbé általános lesz, az a szigetelés. A falak és a mennyezet szigetelésére ásványgyapotot használtak. A réteg vastagsága a falakon a "hideg helyiségekben" 100 mm, a gőzfürdőben és a mennyezeten - 150 mm. A szigetelés tetején lévő gőzfürdőt szintén fóliával burkolják nátronpapírra.

A szigetelés után párazáró réteget rögzítenek. A pihenőhelyiségben a falak OSB-vel vannak burkolva, tetejére parafa ragasztva. A zuhanyzóban OSB-re csempe ragasztva, a „száraz” rész deszkával kárpitozott (vízszintesen).

Mosdó - száraz helyiség és zuhanyzó

A gőzfürdőben először egy deszkával való kibéleléshez szükséges ládát töltenek meg, majd egy széles deszkát. A gőzfürdő elég kicsinek bizonyult, és a kályha is sok helyet foglal. Kettő kényelmesen elfér, három már nehezebb, de egész kényelmes is. A gőzfürdőben lévő ülőhelyek számának szabályozására a polcokat visszahúzhatóvá tették.

A teljes kivitelezési folyamat két évig tartott, a munkálatok többnyire „egy kézben” zajlottak. Az asszisztensek csak az alapozás öntésének szakaszában voltak, majd a keret felszerelésének szakaszában - az állványok felállításában (100% -ban függőlegesnek kell lenniük).

Videó példa a fürdő építésére monolit fabetonból

Olcsó barkácsfürdő 3 * 6 - fotók lépésről lépésre

A leendő fürdő rönkjét előre elkészítették és csiszolták, lefedték az esőtől, körülbelül 5 hónapig száradt. Az épület két részből áll majd: egy gőzfürdőből és egy rönkből készült mosdóból, valamint egy favázas pihenőből. Kiderült, hogy két szoba 3 * 3 m. Az építkezés felárral kezdődött: 6 * 3-ban.

A talaj homokos, ezért sekélyre tesszük. 60 cm mély árkot ásunk, a zsaluzatot feltárjuk. A szalag szélességét innen vettük jó készlet- 35 cm.

Ajtókat készítünk - keretből, amelyre az egyik oldalon OSB, a másik oldalon bélés van. Arról, hogyan kell csinálni

Ebben a formában télen hagyjuk - a gerendaháznak „le kell ülnie”. Tavasszal szigeteljük az épület vázas részét, a szigetelést párazáró membránnal fedjük le.

Kezdjük a mennyezet befejezését. Úgy döntöttek, hogy költségvetést készítenek a mennyezetről - a szarufák közötti rövid táblák kitöltésére. Elég olcsón beszerezhetők. Feldolgozzuk, levágjuk a kívánt hosszúságot. A szarufákra feltöltjük a tartórudakat, amelyekhez alulról ráütögetjük a méretre vágott deszkákat.

Kívül a jüant iparvágány borította - mind a keretrészt, mind a faházat. Kiderült, hogy messze van az ideálistól. Az iparvágány és a fal között pedig egy szellőzőrés van, így nincs gond a nedvesség eltávolításával.

Csináld magad olcsó fürdő - egy másik olcsó megoldás - iparvágány

Elkezdődött a kárpitozás belső terek. Megtöltjük a ládát, kibéleljük.

A mellékhelyiség belsejében burkolt deszka

Rátérünk a gőzfürdő befejezésére. Először mindent letakarunk alufóliával. Maga a helyiség egy üvegajtóval elválasztott gőzfürdő zónából és egy „mosási” zónából áll majd. A mosófalban fogunk varrni nedvességálló gipszkarton, amire majd felragasztjuk a csempét, a gőzfürdőben pedig - deszkával.

A gőzfürdő területét deszkával burkoljuk és

A falba nyílást vágunk a kemence beépítéséhez. A pihenőből fűtik, a „teste” pedig a gőzfürdőben lesz. Tedd a sütő alá tégla alap, telepítse. A tüzelőanyag-kimenetet tűzkőtéglával fedjük le.

A mosogatót csempézzük.

A fő munkáról, a dekorációról és mindenféle dologról minden megmaradt - vödrök, merőkanálok, hőmérők és a többi „töltelék.