Proiecte de case cu cadru 2 etaje. Faceți un al doilea etaj cu propriile mâini

Două etaje casă cu cadru- o structură de capital, a cărei bază este o durabilă rama de lemn. Cladiri rezidentiale, construite folosind această tehnologie, sunt potrivite pentru rezidență permanentă chiar și în condiții climatice aspre. Au multe avantaje care spulberă îndoielile scepticilor.

Avantajele caselor cu cadru cu două etaje

Alegerea a două etaje în loc de unul vă permite să economisiți spațiu pe șantier și să reduceți costurile de construire a unei fundații și de achiziție. materiale de acoperișși instalarea acoperișului. Construcție cu două etaje case cu cadru mult mai ieftin, mai rapid și mai ușor decât construirea de clădiri din blocuri, cărămizi, bușteni, beton.

Printre avantajele construcției cadrului, merită evidențiate:

• Eficiență termică ridicată, care este asigurată cu ajutorul tehnologiei speciale termos utilizate în construcții.
• Economic în timpul funcționării. Costurile de încălzire pentru casele cu cadru sunt cu un ordin de mărime mai mici decât pentru furnizarea de căldură a clădirilor din piatră sau lemn, construite folosind tehnologii tradiționale.
• Durată lungă de viață. Acasă tipul de cadru nu necesită revizuire, precum și reconstrucția regulată a pereților sau fundațiilor.
• Fără contracție.
• Rezistența materialelor la diferiți factori negativi externi.
• Incombustibilitatea materialelor de construcție.

Este de remarcat faptul că lista de avantaje este departe de a fi completă. Clădirile cu cadru sunt diferite parametri buni izolare fonică și lipsă de distorsiune structuri de perete peste mulți ani de funcționare. Amenajare interioara iar finisarea poate fi realizată din aproape orice materiale moderne.

Cum să construiești o casă cu cadru cu două etaje

Alegerea tehnologie Potrivit căruia este mai bine să construiți o casă cu cadru cu două etaje, trebuie să le studiați pe fiecare dintre ele. Construcția de proiecte izolate este o bună alternativă la soluția clasică la problema cumpărării sau construirii unei case. Pentru construcție astăzi folosesc cele mai noi și tehnologii moderne, materiale sigure și accesibile.

Specialiștii au dezvoltat un număr mare de proiecte. Și cele cu două etaje sunt deosebit de populare astăzi case cu cadru, în care pot trăi mai multe generații ale aceleiași familii. Mulțumită suprafata mare, pot sugera posibilitatea de zonare a spațiului. Tehnologia în sine prezintă un interes deosebit pentru consumatori, așa că, înainte de a începe construcția, este mai bine să studiați toate complexitățile acestui proces.

Caracteristicile construcției unei case cu cadru

Scheletul unei case cu cadru cu două etaje, care suportă sarcina principală, este cadrul. Puteți selecta două tipuri de rame:

• platformă (inclusiv construcția etaj cu etaj a unei case);
• prin (rafturile de la primul și al doilea etaj sunt prin).

Cadrul tip platformă este folosit mai des. Acest lucru se poate explica prin faptul că un astfel de cadru este foarte simplu și rapid de asamblat. Designul se distinge prin dimensiuni mai mici și dimensiuni ale tuturor elementelor.

Tipul de platformă al unui cadru cu două etaje este ridicat în următoarea ordine:

1. Asamblarea plăcilor de podea, care formează baza pereților de la primul etaj.
2. Instalarea suporturilor de la primul etaj.
3. Instalarea etajului superior al primului etaj. Acest tavan este podeaua etajului doi.
4. Instalarea rafturilor la al doilea etaj.
5. Asamblare plafoane al doilea etaj, care servesc drept pod.

Tehnologia cu cadru dublu este mai complexă și consumatoare de timp. Rafturile prin rafturi sunt fixate temporar de alte elemente structurale. Această metodă ajută la evitarea deformării. Rafturile trec fără întrerupere plafoane între podeași ajung la baza acoperișului.

De regulă, casele cu cadru de acest tip sunt mai căutate în rândul persoanelor care preferă stil clasic. În astfel de clădiri, structurile și elementele clădirii pot servi simultan ca elemente interioare.

Folosit la realizarea cadrului cherestea diferite secțiuni. Fiecare element al structurii cadrului este montat rigid și ferm folosind șuruburi din oțel, colțuri de legătură, plăci și alte elemente de fixare. Cel mai adesea, partea exterioară a cadrului este acoperită cu plăci, de exemplu, DSP. Astfel de plăci pot fi produse folosind cel mai mult diverse tehnologii, au proprietăți rezistente la apă și la foc.

Tehnologii pentru construcția de case cu cadru cu două etaje

Indiferent de tipul de cadru, în timpul procesului de construcție pot fi utilizate următoarele tehnologii:

• Canadian - folosind panouri platformă sau panouri SIP;
• germană, inclusiv asamblarea panourilor de panouri;
• cadru-cadru.

Toate tehnologiile de mai sus sunt diferite abordări diferite la completitudinea și utilizarea panourilor de panouri. Puteți asambla panourile direct în producție sau cu propriile mâini pe șantierul unei case cu cadru cu două etaje.

Tehnologia platformei presupune utilizarea unei platforme pregătite în prealabil și a buștenilor echipați cu caneluri pentru atașarea panourilor duble pe șantier. Scuturile sunt fixate folosind ham de sus. Spațiul dintre panourile panourilor este umplut cu izolație.

- Aceasta este o placă dublă sau OSB, în care există un strat de spumă. Sunt produse în fabrică și apoi livrate la șantier.

Tehnologia germană implică producția de panouri de panouri, a căror asamblare este realizată complet în fabrică. Astfel de panouri sunt echipate elementele necesare, începând de la materiale de izolareși sfârșitul comunicaţii de inginerie. Aproape toate elementele structurale sunt asamblate la fabrică. Apoi toate piesele sunt livrate la șantier folosind echipamente speciale.

Tehnologia cadru este destul de diferită de cele două precedente. Utilizarea acestei tehnologii presupune efectuarea tuturor lucrărilor de montaj direct pe șantier. Cadrul casei este format din cherestea de furnir laminat, a cărui secțiune transversală este de 150 mm. În continuare, este învelită cu plăci, ținând cont de cerințele tehnologiei, sau cu plăci rezistente la umiditate.

După finalizarea acestei lucrări, pereții sunt înveliți materiale speciale. Cel mai adesea, tehnologia cadru-cadru este utilizată atunci când construiți o casă cu propriile mâini. Această tehnologie este considerată mai simplă și mai flexibilă; utilizarea sa nu necesită utilizarea unor echipamente speciale. Face posibilă efectuarea ulterioară a modificărilor necesare la designul și caracteristicile arhitecturale ale clădirii.

Etapele construcției unei case cu cadru pe două etaje

Chiar la începutul lucrării, se instalează o fundație pe o fundație pregătită anterior, care va acționa ca fundație a întregului cadru. Pentru a instala ornamentul inferior, se folosesc grinzi dimensiunile cerute, mai rar scânduri sau bușteni. Când grinzile de podea intră în conturul cadrului, se realizează pe două rânduri. Dacă grinzile podelei sunt amplasate pe stâlpi, conturul curelei este realizat pe un rând.

Colțurile sunt conectate folosind blocare directă. După instalarea cadrului inferior și fixarea acestuia de fundație cu ajutorul unor vârfuri metalice, treceți la instalarea suporturilor portante. Rafturile sunt împărțite în colț și rând, din cherestea cu o grosime de cel puțin 50 cm.

Structurile de bord sunt atașate la stâlpi pentru a oferi o rigiditate suplimentară. De regulă, garnitura superioară este atașată la rafturile furnizate folosind vârfuri drepte. Când utilizați un cadru de podea, grinzile de tavan vor fi montate în el. După aceasta, rafturile portante ale celui de-al doilea etaj sunt instalate în același mod ca primul.

Pentru izolarea peretelui se folosesc case cu cadru cu două etaje plăci de bazalt, a căror grosime nu trebuie să fie mai mică de 50 cm.Pentru a evita punțile reci, foile sunt așezate suprapuse. Pentru pielea exterioară se folosesc căptușeli de înaltă calitate, siding sau plăci speciale. Pentru evaporare excesul de umiditate Este necesar să lăsați un spațiu de până la 30 mm față de straturile izolatoare.

Casă cu cadru cu două etaje și mansardă

Spațiul alocat mansardei este adesea folosit ca etajul doi al unei case cu cadru. Dar pentru a implementa o astfel de soluție, structura pantelor acoperișului trebuie proiectată într-un mod special, astfel încât să fie posibil, dacă este necesar, mărirea spațiului mansardei. Această podea se numește podea de mansardă, iar soluția în sine face posibilă economisirea semnificativă Materiale de construcțieși crește spațiul de locuit.

Foarte des podeaua mansardei servește ca birou sau dormitor. Avantajul amenajării mansardei poate fi numit un cost bugetar mai mic, datorită excluderii tavanelor în secțiunile superioare ale pereților.

Cele cu cadru sunt deosebit de solicitate case cu pod Dimensiune compactă . Dimensiuni standard astfel de clădiri sunt 6x4, 6x6, 6x8 sau 8x8 m. Suprafața totală a unei astfel de case va fi de la 50 la 130 de metri pătrați. m.

Cele mai populare dimensiuni ale caselor cu cadru cu două etaje

Suprafața totală a casei determină nu numai costul construcției, ci și costul întreținerii. Trebuie să alegeți luând în considerare dimensiunea parcelei, compoziția familiei și nevoile personale.

Dimensiunile casei sunt 6x4 si necesita un numar minim de camere in proiect. De regulă, suprafața totală a clădirii este de 40 de metri pătrați. m. Mansarda unei astfel de case este rezervată dormitorului, iar bucătăria și camera de zi sunt situate la primul etaj. Pereții casei sunt un cadru din cherestea de 100x100 mm sau 100x50 mm. Plafoanele sunt grinzi de 150x150 mm. Alegerea fundației depinde de tipul de sol - de la grămadă la placă.

CU in afara casa este învelită Plăci OSB. Izospan este potrivit ca hidroizolatie, iar foile de bazalt de 100 mm grosime sunt potrivite ca izolatie. Exteriorul casei poate fi finisat cu siding sau placi decorative. Tigla metalica sau ondulina sunt potrivite pentru acoperis.

Casa in cadru pe doua etaje 6x6

Zona cadrului casa cu doua etaje 6x6 are 64 de metri pătrați. m. Datorită suprafeței mai mari dintr-o astfel de casă, este ușor să proiectați mai multe încăperi, pe lângă bucătărie, dormitor și living. De exemplu, la parter puteți amplasa un living, o baie și chiar și o saună cu duș. Iar pe al doilea sunt mai multe camere, sau două dormitoare și un birou.

Casa in cadru pe doua etaje 8x8

Dimensiunile casei dau mai multe posibilitati pentru proiectare și inginerie. Suprafața unei astfel de cabane este de aproximativ 120 de metri pătrați. m. Pe langa bucatarie si sufragerie, la parter mai puteti amplasa si o camera pentru copii, living, baie, dus, sauna sau alte incaperi la latitudinea proprietarului.

Etajul doi Casa cu cadru este potrivită pentru amplasarea mai multor dormitoare, un birou și o cameră de recreere. În funcție de configurația acoperișului și de opțiunea de design, podeaua mansardei poate avea un tavan de diferite niveluri. Acoperișul poate fi pe fronton, înclinat, figurat sau alt tip.

Ținând cont de caracteristicile solului de pe șantier, puteți alege fie un beton, fie o fundație pe piloți pentru construcție. În mod tradițional, toate zonele comune sunt situate la parter. Dar la cererea proprietarului casei, aspectul spațiul interior poate fi modificată în funcție de nevoi și capacități.

O casă confortabilă cu două etaje poate rezolva problema locuinței la un cost minim. Spre deosebire de apartament obișnuit, astfel de locuințe sunt mai economice, ergo-eficiente și funcționale. Casa facuta din materiale naturale, va fi de încredere, ecologic și durabil.

Video: construirea unei case cu o suprafață de 160 de metri pătrați. m

În articolul precedent, am vorbit despre casa mea, pe care am construit-o singură, cu un buget de 600.000 de ruble. În aceasta, îți voi spune cum poți să o faci singur. Toate lucrările descrise nu vor dura mai mult de 2 luni, cu condiția ca fundația să fie deja gata.

Dacă vă spun în câteva cuvinte despre ce a fost primul meu articol, ar fi expresia „că ar trebui să construim o casă”. Cea mai importantă idee pe care am vrut să o transmit cititorilor este că construirea unei case pe cont propriu este foarte posibil! Pentru a face acest lucru, nu trebuie să fii un super specialist sau să ai o sumă substanțială de bani - este suficient să ai mâinile care cresc de la locul potrivit, un cap pe umeri, o anumită sumă de bani - am indicat 700.000 de ruble, aproximativ 4 luni, pe care le puteți dedica complet construcțiilor și unul - doi asistenți. Asta este tot. Dacă aveți toate acestea, citiți mai departe, voi încerca să explic pas cu pas cât mai clar posibil cum se face acest lucru folosind experienta personala construcție asemănătoare.

Câteva puncte la început. Pentru a evita deformarea cadrului în timpul construcției, este recomandabil să folosiți cherestea uscată. Prin urmare, este necesar să aveți grijă de achiziționarea lemnului uscat. Dacă cumpărați lemn uscat industrial, costul construcției va crește foarte mult. Este mai bine să găsiți material de uscare naturală. Nu este greu să deosebești o astfel de pădure de una umedă. Este necesar să ridicați fasciculul și să loviți. Dacă o grindă de 6 metri cu o secțiune transversală de 100x100 mm este ridicată fără efort semnificativ și sunetul este ridicat și sunet, atunci cheresteaua este uscată. În vârful sezonului de construcție, este puțin probabil să găsiți un astfel de material. Prin urmare, fie cumpărați iarna, când cererea de lemn este minimă și există șansa de a găsi unul care a stat deja de câteva luni, fie uscați singur materialul. Opțiune perfectă— toamna faci fondul de ten și cumperi cherestea brutăși scânduri. Așezați-le în stive, cu distanțiere obligatorii la fiecare 1 m între rânduri. Acoperiți stivele, de exemplu, cu pâslă pentru acoperiș. Capetele nu trebuie acoperite - este necesar să se asigure circulația liberă a aerului între grinzi și scânduri. Până în primăvară, când intri în faza activă de construcție, vei primi cherestea uscată natural.

Acum despre cantitate. Deoarece vorbesc despre construcția unei anumite case descrise în articolul meu anterior, toate calculele sunt date special pentru aceasta. Acest cabana cu pod cu suprafata totala 100 m2:

1. Grinda 150x150x6000 mm - 25 buc.
2. Grinda 150x100x6000 mm - 39 buc.
3. Grinda 100x100x6000 mm - 44 buc.
4. Grinda 150x50x6000 mm - 16 buc.
5. Grinda 100x50x6000 mm - 19 buc.
6. Placi tivite inch 6000 mm - 60 buc.
7. Foi OSB 2440x1220x9 mm - 60 coli.
8. Elemente de fixare - 5 kg cuie 200 mm și 150 mm, 2 kg șuruburi autofiletante 150 mm, 120 mm și 5 kg șuruburi autofiletante 45 mm (50 și 55 mm sunt posibile, dar 45 mm este optim).
9. Folie hidroizolatoare - 150 m2.
10. Placi metalice - 110 m2 (aceasta este dimensiunea finală, cu selecția reală a materialului, cantitatea va crește cu aproape un sfert).
11. Instrumente - ferăstraie, ciocane, baros, topor, șurubelniță, pistol cu ​​spumă, perii, este bine dacă aveți un ferăstrău cu lanț.
12. Impregnare bio-foc - 10 l, spuma poliuretanica 3-4 cilindri.

Dimensiunile sunt indicate lungime standard cheresteaua este de 6 m. De regulă, de fapt, este puțin mai mare, uneori până la 0,5 m. Prin urmare, în unele locuri în timpul construcției, este logic să selectați materialul cu lungimea cea mai potrivită. Vă rugăm să rețineți că acestea sunt materiale necesare lucrărilor descrise doar în acest articol. Materialele pentru izolare și finisare nu sunt luate în considerare aici. În plus, cantitatea de elemente de fixare este indicată aproximativ, dar acestea sunt consumabile și pot fi achiziționate cu ușurință în timpul procesului de lucru. Este logic să cumpărați cherestea cu o rezervă mică, deoarece oferta nu este niciodată de prisos.

Toate materialele de mai sus nu vă vor costa mai mult de 150.000 de ruble.

Ham de jos

De fapt, cea mai importantă etapă în construirea unei case cu cadru este asamblarea cadrului. Putem spune că odată cu construcția sa, casa este gata în proporție de 70%. Se presupune că fundația este deja gata atunci când începe asamblarea. Ei bine, să începem să construim cadrul. În primul rând, facem ornamentul inferior - perimetrul casei noastre. Avem această bază:

Așezăm acoperișul de căptușeală din pâslă în 3 straturi pe bază și stâlpi de susținere și începem să facem ornamentul inferior. Este asamblat din lemn cu o secțiune transversală de 150x150 mm, tratat în prealabil cu atenție cu o compoziție bioprotectoare - deoarece acesta este singurul loc neprotejat în contact cu atmosfera. Colțurile și îmbinările sunt conectate în podeaua buștenului. Rosturile sunt tratate cu bioprotecție și, pentru a nu mai rămâne punți reci, se spumează înainte de lipire. În timp ce spuma nu s-a întărit, grinzile sunt conectate fie cu cuie de 120 mm, deși atunci când sunt introduse, spuma neîntărită poate fi stoarsă complet, fie cu șuruburi pentru lemn de 127 mm. Pentru a le face mai ușor de înfășurat, este logic să găuriți în prealabil găuri pentru ele în bușteanul de sus. Drept urmare, obținem următoarea imagine:

Unghiuri de prindere

Conectarea grinzii de reținere cu garnitura

Conectarea grinzilor în linie dreaptă

Forma generală

Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că, atunci când este conectat la cadru, marginea grinzii de susținere se află și pe bază. Deoarece grinzile trebuie așezate cât mai aproape de marginea plintei, toate dimensiunile trebuie menținute cu grijă. O eroare de câțiva centimetri și veți obține un pas pe care se va acumula apa, iar ornamentul se va uda în mod constant și, ca urmare, va putrezi. Îmbinările pieselor de 6 și 3 m care se află pe fundație nu sunt importante, deoarece se află complet pe bază, iar sarcina verticală asupra lor este distribuită uniform pe toată lungimea. Grinzile de curele care se desfășoară de-a lungul exteriorului verandei sunt fixate la marginea părții proeminente de 3 metri a fundației, adică în zona colțului holului. Aici trebuie doar să alegeți un fascicul mai lung decât standardul de 9 metri. În plus, nu am atașat în mod deliberat cadrul la bază - de ce ar exista găuri suplimentare în grinzi, iar masa finală a structurii (conform estimărilor mele, 10 tone) nu va permite casei să se miște nici măcar sub influența unui uragan. Apropo, casa mea a supraviețuit deja câtorva uragane. Vântul, care a doborât copaci vechi de secole, nu a reușit să distrugă sau măcar să miște cadrul, care nu era atașat de fundație.

Ansamblu cadru

După finalizarea curelei, marchem cu atenție locațiile viitoarelor grinzi verticale conform diagramelor de mai jos. Toate grinzile de colț au o secțiune transversală de 150x150 mm (evidențiate color), restul sunt de 150x100 mm, orientate cu latura de 100 mm de-a lungul pereților exteriori. Toate dimensiunile sunt date la mijlocul grinzii. Permiteți-mi să vă reamintesc că în articolul meu anterior, pentru simplitate, am denumit pereții după direcțiile cardinale. Casa mea este orientată exact așa cum sunt marcați pereții. Modul în care este orientată casa ta depinde de tine. Singura observație este că, deoarece zidul meu numit „nord” este orientat exact spre nord și este aproape de vecini, nu există ferestre în el la primul etaj. Asa de:

peretele de nord

Peretele de sud

zidul estic. Vă atrag atenția asupra celui de-al 4-lea buștean din stânga. Ar trebui să fie în acest loc, deoarece aici va fi îmbinarea buștenilor din cadrul celui de-al doilea etaj

Zidul de Vest. Aici, simetric față de grinda de pe peretele estic, există o grinda corespunzătoare (a patra din dreapta)

Avem doi pereți de vest - interior (indicat mai sus) și exterior (mai departe):

Deocamdată doar marchem locațiile viitorilor stâlpi verticali. Următoarea etapă este așezarea grinzilor de podea la primul etaj. Așezăm grinzi de 6 metri cu o secțiune transversală de 150x150 mm deasupra cadrului în trepte de aproximativ 1 m. Este o idee bună să plasăm buștenii astfel încât să se învețe eventual cu grinzile verticale, așa cum se arată în figură. Acest lucru va oferi o rezistență suplimentară structurii. Dacă pasul dintre întârzieri diferă ușor de 1 m specificat (în limita a 10 cm), este în regulă, o secțiune de 150x150 mm și o grindă de susținere vor da rigiditatea necesară podelei.

Este necesar să se acorde atenție poziției primei și ultimei grinzi, precum și grinzilor aflate la o distanță de 6 m de marginea casei. Primele și ultimele sunt așezate la o distanță de 150 mm de margine (astfel încât grinzile verticale ale pereților nordici și estici să se potrivească pe cadrul apropiat de aceste grinzi). Asigurați-vă că îl instalați pe cel care va fi în locul în care stâlpii de susținere pentru buștenii de la etajul al doilea vor sta la o distanță de exact 6 m (distanță până la centrul grinzii). Nu are sens să tăiați grinda până la 6 m. Pe peretele de est le așezăm la același nivel cu ornamentul, pe peretele interior de vest le lăsăm să iasă ușor, aceasta va fi sub podeaua finisată, adică nu este vizibilă. În total veți avea nevoie de 10 bare de 6 metri.

Pentru podeaua de pe verandă și pe hol, buștenii - aceștia vor fi 10 grinzi 150x100x2150 mm - sunt așezați cu aceeași distanță pe spațiile libere. Fixăm totul în diagonală 200 mm cu cuie sau șuruburi autofiletante de curele și grinda centrală de susținere. Spumăm toate locurile unde grinzile se unesc între ele. Rezultatul va fi astfel:

Începem să instalăm stâlpi verticali. Deoarece înălțimea foii OSB este de 2,44 m, atunci dacă folosim o foaie la rând, obținem înălțimea plafoanelor din cameră 2,44 - 0,15 (obosit) - 0,2 (gripi + podea finisată) - 0,1 (secundă obositoare). etaj) = 1,99 m. Acest lucru nu este suficient. Trebuie mărit în înălțime în bucăți. Dacă împărțim OSB-ul în 4 părți, obținem bucăți de 0,61 m. Total 1,99 + 0,61 = 2,6 m. Înălțimea tavanului destul de suficientă. Apoi barele verticale ar trebui să fie (din moment ce stau pe ham) (2,44 + 0,61) - (0,15 + 0,1) = 2,8 m, ceea ce este indicat în diagramă. Tăiem 9 grinzi 150x150 mm și 28 grinzi 150x100 mm la această dimensiune.

Lucrările ulterioare pot fi efectuate în 2 moduri:

1. Asa cum am facut eu (nu cel mai reusit mod). Am asamblat cadrul conform dimensiunilor specificate. Am brodat grinzile verticale cu brațe din scânduri (am folosit un inch de 2 metri, ulterior a fost folosit pentru gard). Am făcut tapirea superioară. Rezultatul a fost acest design:

Dupa asamblare l-am acoperit cu foi OSB. Când cadrul a fost complet gata și învelit (adică fixat), brațurile au fost îndepărtate. Am făcut asta pentru că la momentul instalării grinzilor verticale OSB nu aveam și nici nu aveam asistenți, iar asamblarea cadrului folosind a doua metodă necesită prezența acestora.

2. Calea cea buna. Am pus grinda de colt de-a lungul unui plumb, de exemplu pe colțul de nord-est. O prindem cu un cui de 200 mm sau un șurub autofiletant pe diagonală, astfel încât să nu se miște. Nu este nevoie să folosiți plăci de fixare și colțuri - acest lucru nu va face decât să crească costul construcției și nu va avea practic niciun efect asupra rezistenței finale, deoarece cadrul este consolidat de foi OSB. Nu uitați să spumați îmbinările pentru a evita formarea de punți reci. La distanțele necesare, instalăm în mod similar cele două grinzi cele mai apropiate. Fixăm bucăți orizontale de bare de 150x50 mm între verticale la o înălțime de 950 mm și 2290 mm din planul superior al cadrului (distanțele sunt indicate până la mijlocul barelor, spumăm îmbinările). Aceste bare sunt tăiate la o dimensiune egală cu distanța dintre verticale, apoi pur și simplu introduse în gol fără trucuri suplimentare și fixate cu cuie sau șuruburi. Sarcina lor în această etapă este să nu cadă. Apoi OSB ține totul împreună complet. Bara orizontală inferioară este o grindă de pervaz în locurile în care există ferestre, iar acolo unde nu există, este un element de întărire a cadrului. Cel de sus este o grindă pentru îmbinarea foilor OSB cu piesele superioare. Întindem foaia OSB în jumătate pe lungime. Cosem jumătățile de-a lungul pereților estici și nordici cu șuruburi autofiletante de 45 mm în trepte de 100 mm. Instalăm următoarea componentă verticală, atașăm orizontale și coasem pe următoarele foi. Sub geam se afla o bucata de OSB de 1100 mm lungime. După 2 rânduri de OSB va apărea următoarea imagine:

Ne deplasăm mai departe alternativ de-a lungul ambilor pereți și obținem doi ziduri finisate- de nord și de est. Din coltul de sud-est ne indreptam spre peretele de vest, din coltul de nord-vest spre cel sudic. Probabil că nu se va putea face fără butași complet. Structura va primi rigiditate finală numai după ce a fost instalat subplanul de la etajul doi. 2-3 bucăți într-un plan perpendicular pe planul peretelui care este întărit este destul de suficient. Vă rugăm să rețineți că, de la colțul de nord-est spre partea de est, prima foaie de OSB trebuie deplasată cu 70 mm. Același lucru este valabil și pentru frunza din colțul de sud-est. Acest lucru trebuie făcut pentru a maximiza distanța de la peretele de est la stâlpul de susținere, adică pentru a maximiza zona apendicelui din colțul de nord-est. Acest lucru nu este esențial, dar adaugă confort casa terminata. Foile de colț rămase sunt atașate direct din colț.

Indiferent cum ai face rama, vei ajunge cu următoarea poză:

Talia de sus poate fi cusută în orice moment, astfel încât să o puteți păstra pentru mai târziu, dacă doriți.

Hamul superior

Să începem instalarea garniturii superioare. Pentru est, vest interior și vest pereții exteriori Luăm un fascicul de 150x100 mm. Îmbinăm grinzile de 6 m și 3 m în același mod ca pe garnitura inferioară. Pentru sud și nord - 100x100 mm. Conectam totul la podeaua din bușteni. Taiem in grinzi de sustinere 100x100 mm. Aceștia se vor sprijini pe ham și pe al 3-lea și al 5-lea stâlp vertical stând în locurile potrivite. Așezăm stâlpi de reținere de 100x100 mm sub ei la joncțiunea acestora cu bucăți de 3 m. Partea inferioară va sta pe buștenii corespunzători. De asemenea, amplasăm alți doi stâlpi de susținere pe grinzile de la primul etaj în orice loc convenabil pentru dvs. Am reglat dimensiunile in asa fel incat sa ascund acesti stalpi in peretele dintre camera si toaleta. Atașăm piese de 2 metri de-a lungul pereților nordici și sudici la ornamentele interioare - poate că acesta este singurul loc în care are sens să folosiți plăci și colțuri de fixare. Le conectăm la peretele vestic într-un podea din bușteni. Fixăm toate acestea de stâlpii verticali cu cuie sau șuruburi autofiletante, fără a uita să spumăm cusăturile exterioare.

În trepte de 0,61 metri, pornind de la peretele sudic, așezăm buștenii de la etajul doi din cherestea de 100x100 mm. Așezăm primul și ultimul buștean direct pe grinda de curele, pre-spumant pe toată lungimea. Lăsăm o deschidere în viitorul tavan pentru scări. Acest pas este necesar, intrucat am realizat pardoseala etajului doi (care este si tavanul etajului 1) din OSB, iar latimea acestuia este de 1,22 m, adica grinzile cad exact la imbinarea celor doua foi.

Atașăm toți buștenii la cadru și grinzile de susținere. După aceasta, coasem foile OSB de dedesubt direct în planul grinzilor de la al doilea etaj folosind șuruburi autofiletante de 45 mm. Este clar că vor trebui tăiate la lungime. Măsurăm distanța dintre planul interior al peretelui și grinda de susținere - aceasta este marimea corecta. Trei rânduri a câte 11 foi OSB fiecare - aceasta va fi baza pentru tavanul etajului 1 și podeaua de la etajul 2. În mod destul de deliberat, nu am folosit foi de gips-carton, în ciuda faptului că ar fi fost mai ușor și mai ieftin. După ce tituit tavanul special din OSB, am conferit rigiditatea geometrică necesară întregii structuri. După finalizarea acestei etape, puteți respira ușor, deoarece rezultatul final este o structură de cutie foarte rigidă, care nu se teme de niciun dezastru.

Mansarda

Mă grăbeam să acopăr casa cu un acoperiș pentru a o proteja de precipitații, așa că am efectuat toate lucrările de interior având deja un acoperiș. Înăuntrul casei a mers pe scânduri îngrămădite și foi de OSB. Este destul de incomod. Dacă vremea o permite, atunci este logic să faceți mai întâi pardoseala de la etajele 1 și 2, apoi construcția va fi mai ușoară și mai sigură. Dacă, ca și în cazul meu, ploile își fac propriile ajustări, atunci haideți să construim rapid un acoperiș, iar o pardoseală temporară din scânduri vă va scuti de căderea de la înălțime în timpul construcției. Despre pardoseli o sa vorbesc in articolul urmator.

De fapt, amenajarea podelei mansardei se rezumă la instalarea unui sistem de căpriori. Am un acoperiș cu 2 pante. Creasta se desfășoară în mijlocul părții rezidențiale a casei, adică de-a lungul unei axe de la nord la sud la o distanță de 3 m de peretele estic. Înălțimea crestei de 2,8 m dă două pante - estică la 45° și vestică la 30°. Astfel de pante elimină practic acumularea de zăpadă pe acoperiș iarna.

Sistemul de capriori l-am realizat cu grinda centrala de coama. Pentru a preveni ca camera de la mansardă să fie „oarbă” și întunecată, am făcut o fereastră pe pereții de nord și de sud. Pentru a face acest lucru, am instalat două grinzi de 150x100 mm, lungi de 2 m, la o distanță de 650 mm de axă. Deoarece pereții mansardei sunt triunghiuri, iar lucrările se desfășoară la înălțime, este destul de problematic să folosiți aceeași tehnologie de construcție ca la primul etaj. Prin urmare, folosim tehnologia mea „greșită”, adică mai întâi instalăm grinzi verticale în locurile potrivite, le brodăm în două planuri, astfel încât să nu cadă, apoi, după ce tăiem piesele necesare de OSB, coasem. frontoanele. După finalizare, scoatem traversele. Deci, grinzile de 2 metri sunt în picioare și asigurate cu îmbinări. Deasupra punem cherestea de 150x100 mm cu lungimea de 1400 mm. Primim litera „P”. Deasupra, pe bara transversală, în mijloc instalăm o grindă de 150x100 mm cu lungimea de 700 mm. De jos, prin bara transversală, asigurăm această grindă. Desigur, peste tot, acum și în viitor, nu uităm de spumă. Instalăm două pe grinda podelei grinzi verticale 100x100 mm, lungime 2800 mm. la o distanță de 3000 mm de peretele estic, adică de-a lungul peretelui axial. Este logic să plasați primul pe buștean cel mai aproape de deschiderea scării - ulterior va servi ca ultimul balustrad pentru balustrada scării. Al doilea este pe un buștean la o distanță de 6 m de peretele de nord. Este clar că s-ar putea să ne lipsească puțin, așa că o alegem pe cea mai apropiată. Este clar că acest stâlp va fi la intersecția dintre grinzi de 6 m și 3 m. Rezultatul este un sistem de 4 la rând. Așezăm grinzi de 6 m și 3 m deasupra acestor 4 stâlpi. Cuiem 200 mm deasupra fiecărui component vertical. Rezultatul a fost o grindă de creastă, al cărei plan inferior se afla la o înălțime de 2,8 m de la nivelul buștenului.

Instalăm schele de-a lungul stâlpilor de susținere la o înălțime de 2 m - veți merge pe ei în timp ce instalați căpriori. Următorul este algoritmul. O persoană leagă grinzile de căpriori terminate la capăt cu o frânghie, a doua le trage în sus folosind această frânghie astfel încât să se sprijine cu un capăt pe grinda de creastă, iar cu celălalt, de-a lungul peretelui estic, pe marginea podelei. grinzi, de-a lungul peretelui vestic, pe grinda de curele. Dacă există un alt asistent, atunci el, aflându-se la nivelul etajului 2, va regla poziția căpriorii. În caz contrar, singurul asistent de mai jos, înarmat cu un băț potrivit, va instala căpriorii locurile potrivite. Poate că aceasta este cea mai dificilă etapă fizică a lucrării.

Căpriorii sunt instalați deasupra buștenilor corespunzători, adică numărul lor este același. Fiecare este bătut în cuie pe grinda de creastă cu cuie de 200 mm. Ele ar trebui să fie ciocănite pe verticală. Acest lucru se aplică tuturor cuielor pe care le veți înfige pe suprafața acoperișului. Partea inferioară este atașată în mod similar fie de cadru - peretele de vest, fie de capetele grinzilor - peretele de est. Versantul vestic este din cherestea de 100x100 mm, versantul estic este din 100x50 mm, instalat vertical. Pe versantul vestic, puteți utiliza o grindă cu o secțiune de 150x50 mm. Utilizarea materialului cu secțiune transversală mai mare pt Cartierul de vest nepractic - marja de siguranță este destul de suficientă, există o pantă de 45°.

De-a lungul peretelui vestic interior, sub fiecare căpriori, instalăm bare de reținere de 100x100 mm. La o distanță de 1000 mm de peretele estic, instalăm în mod similar bare de reținere de 100x50 mm. Tot ce rămâne este să fixați căpriorii cu arcuri - scânduri orizontale, iar baza pentru acoperiș este gata. Rezultatul va fi aceasta imagine:

O lungime de 6 m nu este suficientă pentru căpriorii de vest - nu există o surplosă foarte mare (aproximativ 30-40 cm), dar totuși suficientă. Deoarece am extins ulterior veranda și a trebuit să construiesc aceste căpriori, acest dezavantaj nu a devenit critic pentru mine. Pentru partea de est, căpriorii vor avea o lungime de 4,5 m, oferind o surplomă de 600 mm.

Pentru a preveni alunecarea căpriorii, este necesar să faceți două tăieturi corespunzătoare - sub grinda de creastă și stâlpii de susținere. Ele pot fi făcute la sol, deși pentru aceasta va fi necesar să se facă două șabloane, sau așa cum am făcut eu local - este puțin mai dificil, dar nu mi-e frică de dificultăți și a fost lene să cobor din acoperiş.

Mai rămâne doar să instalați acoperișul. Una dintre cele mai materiale ieftine, poate, este un profil metalic. Asta aveam să folosesc. Cu toate acestea, viața, în persoana iubitei mele soții, și-a făcut propriile ajustări. Așa am aflat că prefer plăcile metalice profilelor metalice. Am un acoperiș simplu în două frontoane, așa că nu vor fi deșeuri din țigle, ceea ce înseamnă că estimarea costurilor nu va crește atât de mult, așa că nu am rezistat prea mult.

Deci, mai întâi îl întindem peste căpriori folie hidroizolatoare. Deasupra ei coasem o manta din inch scânduri tivite. Să începem de jos. Cosem prima scândură de-a lungul marginii căpriorii. Facem o ieșire de 500 mm de-a lungul frontoanelor - aceasta este surplomba acoperișului. Dacă doriți, puteți face mai mult, apoi mai jos, unde sunt date dimensiunile acoperișului, faceți ajustările. De la placa de jos, în trepte de 350 mm în sus, le coasem pe cele ulterioare. Le folosim pe post de scară pentru a urca mai sus. Deci până la creastă. Toate unghiile, așa cum am spus, sunt îndreptate strict vertical, adică perpendicular pe suprafața pământului, și nu pe acoperiș.

Mergem la orice magazin. Numim două dimensiuni: 6000x10000 mm - dimensiunea versantului vestic și 4500x10000 mm - dimensiunea versantului estic. De fapt, două dreptunghiuri. În funcție de dimensiunile foilor disponibile pentru o anumită plăci, vi se va calcula cantitatea necesară de material, ținând cont de suprapuneri. Nu vă zgâriți cu elementul de creastă, garnitura de coamă și benzile de vânt. Nu am facut inca jgheaburile de drenaj. Acest lucru nu interferează prea mult cu viața mea, dar va trebui să o fac oricum. Mai mult, două pante mari vă vor permite să organizați cu ușurință colectarea apei pluviale în recipiente (una dintre acestea poate fi văzută în fotografia casei mele din articolul precedent). Pentru a economisi bani, plănuiesc să le fac din vrac conducta de canalizare D110. Conductele de scurgere sunt realizate din acelasi lucru, doar dintr-o bucata.

Ca și în cazul fundației, probabil că nu voi putea spune nimic nou despre instalarea plăcilor metalice pe un acoperiș simplu în două frontoane - există întreaga linie instrucțiuni care descriu în detaliu toate etapele de lucru, de exemplu. Voi observa doar că munca a fost efectuată de mine, plus un asistent. A durat o zi lucrătoare. Nu există subtilități sau nuanțe - acoperișul este foarte simplu.

Drept urmare, am primit o casă care nu este încă izolată, dar este protejată de vreme rea și este destul de potrivită pentru lucrari interioare: izolarea și finisarea brută a spațiilor. Toate acestea le-am făcut încet în lunile de toamnă și de Crăciun am întâlnit prieteni în casa mea, deși în exterior inestetice, dar deja calde și, cel mai important, acasă. În următorul articol vă voi spune cum și ce am făcut pentru izolare, și vă voi oferi și câteva sfaturi și recomandări pentru decorarea interioară.

Evgeny Dubinin, rmnt.ru

Continuăm seria articolelor pe tema „ Cum să construiești o casă„. Așa că am ajuns la etajul doi al casei cu cadru. Am stabilit deja în articolele anterioare că primul etaj al unei case cu cadru împreună cu fundația ne va costa maximum 350.000 de ruble. În această etapă, construcția părții principale a casei ar putea fi, în principiu, finalizată, nu mai rămâne decât să adăugați acoperiș înclinat, iar acestea sunt alte 30.000 de ruble, instalați ferestre și uși și puteți face amenajări peisagistice în timp ce locuiți în această casă și, după cum puteți și abilitățile dvs., terminați tot felul de lucruri mărunte.

Deși aceasta are propriul său cereale rațional. De ce să construiești două etaje deodată când lipsesc banii, când poți construi un etaj dar complet, adică până la capăt, și abia apoi, după cum este necesar și posibil, să construiești un al doilea etaj. Mai mult, la construirea casei, nu am luat cel mai mult varianta economica asupra consumului de materiale. Ar fi posibil să economisiți cel puțin aproximativ 50 de mii și să folosiți acești bani pentru a construi un acoperiș sau mansardă.

Pereții celui de-al doilea etaj al unei case cu cadru

Pentru a construi pereții celui de-al doilea etaj, vom avea nevoie de 50 de plăci de șase metri cu o secțiune de 50x150 mm. la un preț de 300 de ruble pe bucată. Drept urmare, primim o sumă de 15.000 de ruble. Vom avea nevoie și de 5 grinzi de șase metri pentru colțuri, la un preț de 900 de ruble pe grindă. În total, vom cheltui 4.500 de ruble pe lemn.

Construcția pereților etajului doi nu este diferită de construcție.

În plus, sarcina noastră a devenit mult mai ușoară; am terminat garajul.

În total, vom cheltui 19.500 de ruble pe pereți.

Acoperirea acoperișului unei case cu cadru

Pentru a construi placa de acoperiș vom avea nevoie de 22 de plăci de 50x150 mm. la un preț de 300 de ruble și 6 bucăți de cherestea cu o secțiune de 150x150 mm. la un preț de 900 de ruble pe bucată. Principiul de construcție este același cu cel al .

În total, obținem cheltuieli de 12.000 de ruble.

Izolarea pereților și tavanelor unei case cu cadru

Deci suprafața pereților etajului doi este de aproximativ 100 mp/m. Suprafata tavanului este de 60 mp/m.

După cum am aflat mai devreme, prețul izolației cu grosimea de 150 mm costă aproximativ 250 de ruble pe metru pătrat. În total, vom cheltui 40.000 de ruble pentru izolație.

Vom avea nevoie și de o membrană barieră de vapori pentru pereți, 5 role de 70 mp/m per rolă la prețul de 1.255 de ruble. Total 6275.

Costul total pentru izolarea pereților și tavanelor este de 46.000 de ruble.

OSB pe fațadă, tavan și acoperiș dur.

Suprafața pereților celui de-al doilea etaj este de 100 mp/m, prețul osb este de 200 de ruble pe mp/m. Primim 20.000 de ruble.

Suprafața tavanului și a acoperișului brut este în total de 120 mp/m. În total vom cheltui 24.000 pe osb.

Costul total pentru OSB este de 44.000 de ruble.

Acoperiș cu o singură pantă al unei case cu cadru

În principiu, în această etapă puteți economisi din nou bani făcând acoperișul drept. Dar economiile aici sunt destul de iluzorii, așa că o vom face conform proiectului. Deși îmi plac casele cu acoperiș drept și cu siguranță vom face o astfel de casă. Și astfel, vom avea nevoie de 34 de plăci pentru ferme pentru 300 de ruble. Vom primi cheltuieli de 10.200 de ruble.

Osb pentru un acoperiș de 60 mp/m la un preț de 200 de ruble pe mp/m Costă 12.000 de ruble.

Acoperiș 170 ruble mp. pentru acoperiș vom avea nevoie de aproximativ 72 mp/m. placi metalice. În total, vom avea nevoie de 12.240 de ruble pentru plăci metalice.

Acoperișul ne va costa 35.000 de ruble.

Rezultatul pentru construcția celui de-al doilea etaj este de 155.440 de ruble pentru materiale.

Al doilea etaj al unei case cu cadru TOTAL

• 30.000 - 50.000 de ruble.
• - 90.000 de ruble.
• - 126.000 de ruble.
• Ne va costa 81.000 de ruble.
• Al doilea etaj și acoperiș 157.000 de ruble.
• Costuri suplimentare pentru livrarea materialelor: cuie și șuruburi: 20.000 de ruble.

Total 524.000 de ruble. care, în principiu, nu este departe de costul declarat. După cum am spus, a fost încă posibil să economisim bani și putem face față în siguranță acestei sume. Dar nu ne vom îndoi inimile și admitem că 500 de mii cu siguranță nu sunt suficiente pentru o astfel de casă. Aici ar trebui să adăugăm mai multe ferestre și uși, adică aproximativ 50 de mii. Finisare pereții interiori gips-carton este de aproximativ 30 de mii. Vopsirea fațadei, prețurile variază aici. Electrice. După cum au arătat calculele, o astfel de casă, conform estimărilor conservatoare, va costa 700 de mii. Dar ideea este să începeți să construiți o astfel de casă la buget limitat, trebuie să aveți 500.000 de ruble la îndemână. Și nu pentru a plăti dobândă uriașă băncii, ci pentru a finaliza construcția cât mai mult posibil, în timp ce locuiesc deja în această casă. Este suficient să construiți un etaj la cheie și să adăugați al doilea dacă este posibil. Și totuși, să nu uităm că suprafața casei va fi de 130 mp/m.

Caracasele pereților etajului doi încep să fie asamblate după ce se finalizează placarea pereților etajului, deoarece... Plăcile de placaj sporesc rigiditatea întregului sistem.

Vrei să construiești o casă cu 2 etaje?

Aceasta înseamnă că acoperișul trebuie gândit și trebuie să existe o deschidere în tavan, precum și o scară care să conducă la ultimul etaj. Deschiderea se realizează în etapa instalării grinzilor de pardoseală deasupra primului etaj. Se menține distanța dintre decalajele la deschidere, dar numărul de decalaje din structură este dublat. În plus, cu o lățime de deschidere de până la 1200 mm, buștenii sunt dublați pe ambele părți și cu o lățime mai mare de 1200 mm - cu patru laturi. Plăcile și grinzile de la îmbinări sunt mai întâi fixate cu cuie, apoi sunt instalate umerase metalice.

Pentru a asambla pereții etajului doi trebuie să urcați la ultimul etaj, ceea ce înseamnă că aveți nevoie de o scară. Este dezvoltat în detaliu în etapa de proiect. În etapa de asamblare a pereților, nu este necesar să construiți întreaga scară. Puteți instala doar o platformă intermediară și apoi susțineți scara de instalare pe ea. Întreaga structură a scărilor este asamblată în timpul lucrărilor de finisare interioară.

Pereții etajului 2 sunt asamblați pe planul subplansului acestui etaj în pozitie orizontala. Procedura de asamblare a structurii este similară cu etajul 1. Puteți citi despre asta în articolul despre.

Pardoseala de pe tavanul etajului 2 se realizează la fel ca la primul. Articolul „Suprapunerea interfloor” descrie acest proces în detaliu.

Casele prefabricate sunt atractive pentru că odată ce fundația este gata, casa în sine poate fi ridicată foarte repede. De exemplu, construirea unei case cu cadru cu propriile mâini, cu ajutorul a două persoane, este posibilă într-o lună fără grabă. Și asta dacă în construcție sunt implicați muncitori fără experiență, care știu doar să țină un ciocan în mână. Acest lucru se datorează faptului că asamblarea are loc pas cu pas: repetarea regulată a acțiunilor simple. Este important doar să știți cum să asamblați corect fiecare unitate. Având instrucțiuni și înțelegând principiul construcției, oricine poate asambla singur o casă cu cadru.

Nu mai puțin atractiv construcția cadrului că te poți descurca costuri minime. Câți bani vor fi necesari pentru construcție depind de mărimea casei, de materialele folosite (tipul și tipul de lemn, Materiale pentru decorare). Dar, în orice caz, aceasta este una dintre cele mai ieftine metode. (

Casele din lemn nu sunt singurele. Există regiuni în care lemnul este un lux. L-au pus acolo. În ciuda faptului că metalul nu este ieftin astăzi, se dovedește totuși a fi relativ ieftin.

Inca un lucru. Mulți oameni sunt interesați dacă este posibil să lăsați o casă cu cadru neterminată și, dacă da, în ce etape. Răspunsul este da, iar prima etapă este cunoscută de toată lumea: o lasă pentru iarnă. gata de ten. Sunt posibile și următoarele opțiuni de iernare:

• fundație + cadru + acoperiș (fără podea);
• fundație + cadru + acoperiș + placare exterioara OSB + protectie impotriva vantului;
• fundatie + cadru + acoperis + placare exterioara OSB + protectie vant + pardoseala si tavan montate si izolate + compartimentari.

Este periculos să lăsați ferestrele și ușile nesupravegheate pe timpul iernii. În alte opțiuni, amânarea finalizării construcției este chiar o idee bună: lemnul se va usca. Iarna, de regulă, există umiditate scăzută și uscarea este activă. În același timp, identificați toate stâlpii din partea deja asamblată.

După turnarea grămezilor, se instalează un grilaj, iar armătura este așezată și legată de el. Tijele longitudinale sunt conectate la ieșiri de armătură îndoite din piloți. În această etapă, în bandă sunt lăsate găuri pentru alimentarea comunicațiilor și (inserați bucăți tevi din plastic peste bandă).

Grinda de fixare va fi ulterior atașată de banda de fundație. Pentru a-l instala, știfturile sunt fixate în bandă. Sunt instalate în trepte de 1-2 metri. Din fiecare colt se retrag 30 cm in ambele sensuri.Aici sunt necesare crampoane, restul in functie de dimensiunile casei, dar cel putin la fiecare 2 metri. Vă rugăm să rețineți că știfturile sunt cele care leagă cadrul casei de fundație. De aceea este mai bine să livrați mai des. Și încă ceva: oricât de scurt ar fi peretele, trebuie să existe cel puțin două știfturi.

Când totul este gata, se toarnă betonul.

După turnarea betonului, astfel încât să nu se usuce, dar să câștige rezistență, este mai bine să-l acoperiți cu polietilenă (uitați-vă la fotografie). Dacă temperatura după turnarea fundației rămâne în intervalul +20°C, construcția poate continua după aproximativ 3-5 zile. În acest timp, în astfel de condiții, betonul va câștiga mai mult de 50% din rezistența sa. Puteți lucra cu el în mod liber. Când temperatura scade, perioada crește semnificativ. Deci la +17°C trebuie să așteptați aproximativ 10 zile.

Pasul 2: șină de jos și podea

Pentru a preveni ca lemnul cadrului să atragă umezeala din beton, este necesară impermeabilizarea fundației. Cel mai sigur mod de a face acest lucru este mastic de bitum. Și este mai bine - în două straturi. De asemenea, puteți utiliza impermeabilizare rulou. Pâsla de acoperiș este mai ieftină, dar se rupe în timp. Hidroizolația sau alt material modern similar este mai fiabilă.

Puteți acoperi grătarul o dată cu mastic și întindeți hidroizolație deasupra. O altă opțiune pentru impermeabilizarea tăiată sub o casă cu cadru sunt două straturi de hidroizolație acoperite cu mastic: cu cât este mai aproape. Apele subterane, cu atât hidroizolația trebuie să fie mai temeinică.

primul strat - hidroizolatie lichida, În timp ce nu este uscat, puteți lipi pe el un strat de hârtie rulată

Apoi paturile sunt așezate - plăci de 150 * 50 mm. Acestea trebuie să fie uscate, impregnate cu compuși bioprotectori și ignifugă. Marginea patului este aliniată cu marginea exterioară a fundației. În locurile necesare, se fac găuri pentru știfturi (diametrul găurii este cu 2-3 mm mai mare decât diametrul știftului). Apoi se așează a doua placă. Se așează astfel încât să acopere îmbinarea primului rând. Se dovedește a fi un castel.

A doua placă este așezată astfel încât îmbinările să se suprapună

În general, puteți așeza o grindă de 100-150 cm, dar prețul său este mult mai mare decât două scânduri, care împreună dau aceeași grosime, iar două scânduri fixate corespunzător au o mai mare. capacitate portantă, deși durează mai mult pentru a le instala. Pentru ca acestea să funcționeze ca o singură grindă, sunt doborâte cu cuie în trepte de 20 cm în model de tablă de șah.

Instalăm hamul și buștenii

Următoarea etapă este instalarea și instalarea buștenilor. Acestea sunt aceleași plăci de 150*50 mm plasate pe margine. Ele sunt atașate cu două cuie oblice (9 cm) la capătul plăcii de tăiere, două cuie la dreapta și la stânga la pat. Deci fiecare întârziere este de ambele părți.

Fotografia arată că prima grinda este instalată aproape de a doua - în acest fel sarcina este mai bine transferată la fundație. Este instalat de-a lungul celei de-a doua margini a patului. Treapta de instalare este de 40-60 cm.Depinde de lungimea travei și de secțiunea transversală a cheretelei utilizate: cu cât lungimea este mai mare, cu atât treapta este mai mică.

Dacă buștenii sunt lungi și există o grindă transversală, ca în fotografia de mai sus, pentru a preveni „depărtarea” buștenilor, jumperii sunt plasați deasupra traversei. Lungimea lor este egală cu pasul de instalare a buștenilor minus grosimea dublă a plăcii: dacă treapta bușteanului este de 55 cm, grosimea plăcii este de 5 cm, atunci jumperul va avea 45 cm lungime.

Izolație și pardoseală

După ce baza pentru pardoseală a fost instalată, este timpul să izolați podeaua. Se poate face în diferite moduri, cu materiale diferite. Vă vom arăta o opțiune economică - cu plăci din spumă de polistiren cu o densitate de 15 kg/m3 (mai mult este posibil, mai puțin nu este posibil). Desigur, nu este prietenos cu mediul, dar este singurul care nu se teme de umiditate și poate fi instalat fără pardoseală. Grosimea estimată a izolației este de 150 mm, sunt așezate două straturi: unul de 10 cm, al doilea de 5 cm. Cusăturile celui de-al doilea strat nu trebuie să coincidă cu cusăturile primului (se deplasează).

Pentru început, un bloc cranian de 50*50 mm este împachetat de-a lungul marginii inferioare a buștenului. Va reține spuma.

Spuma este tăiată cu un ferăstrău obișnuit. Lama poate fi folosita pe lemn - taie mai repede, dar ai o margine rupta, sau pe metal - merge mai incet, dar muchia este mai neteda. Plăcile tăiate sunt așezate în două straturi, cusăturile se suprapun. Apoi sigilează perimetrul cu material de etanșare pentru a asigura impermeabilizarea.

Apoi, așezați pardoseala din scânduri, nivelați-l și așezați placaj deasupra (de preferință FSF 5-6 mm). Pentru a preveni deformarea pardoselii aspre a plăcilor, așezați plăcile alternativ în direcția valului. Dacă te uiți la secțiunea transversală a plăcii, inelele anuale merg într-un semicerc. Deci, aveți nevoie de arc pentru a privi în sus și în jos (vezi fotografia).

Te poți descurca fără podea din scândură. Apoi, grosimea placajului ar trebui să fie de cel puțin 15 mm. Luați în considerare ce este mai profitabil în regiunea dvs. și alegeți.

În orice caz, foile trebuie așezate deoparte - cusăturile nu trebuie să coincidă (ca în zidărie). De asemenea, nu uitați să lăsați un spațiu de 3-5 mm între foile de placaj pentru a compensa modificările de dimensiune atunci când umiditatea se schimbă.

Placajul este atașat cu șuruburi autofiletante lungi de 35 mm (de preferință albe - mai puține deșeuri) în jurul perimetrului în trepte de 12 cm, în interior într-un model de șah în trepte de 40 cm.

Pasul 3: Încadrați pereții

Există două moduri: cadrul de perete este asamblat (în totalitate sau parțial, în funcție de dimensiune) pe podea, apoi ridicat, poziționat și asigurat. Uneori, cu această metodă, OSB, plăci din fibre de gips sau placaj sunt atașate direct de podea pe exteriorul cadrului: rigiditatea este mai mare. Această tehnologie se numește cadru-panou sau „platformă”. Fabricile funcționează în general după acest principiu: ele construiesc panouri gata făcute după proiectare în atelier, le aduc la șantier și le instalează doar acolo. Dar construcția casei cu panouri cu cadru este posibilă cu propriile mâini.

A doua metodă: totul este asamblat treptat, local. Grinda garniturii inferioare este bătută în cuie, sunt fixate stâlpi de colț, apoi intermediar, trim superior etc. Aceasta este tehnologia numită " construcția casei cu cadru„sau „balon”.

Care este mai convenabil? Depinde de câte persoane lucrează și dacă este posibil, cel puțin periodic, să atragi ajutor. Lucrul pe podea este mai rapid și mai convenabil decât sări în sus/coborâre de nenumărate ori pe scară. Dar dacă secțiunea este asamblată mare, atunci va fi dificil chiar și pentru două persoane să o ridice. Soluția este fie să apelați ajutor, fie să spargeți cadrul de perete în segmente mici.

Etapa de instalare și secțiunea transversală a rafturilor

Stâlpii de colț trebuie să fie de 150*150 mm sau 100*100 mm, în funcție de sarcină și lățimea necesară a izolației. Pentru o casă cu un etaj este suficient 100 mm, pentru o casă cu două etaje - cel puțin 150 mm. Stâlpii intermediari au aceeași adâncime ca și stâlpii de colț, iar grosimea lor este de cel puțin 50 mm.

Etapa de instalare a rafturilor este selectată ținând cont de sarcină, dar în realitate este mai des selectată în funcție de lățimea izolației. Dacă veți izola cu vată minerală în role sau covorașe, aflați mai întâi lățimea reală a materialului. Distanța dintre stâlpi trebuie să fie cu 2-3 cm mai mică decât lățimea izolației. Atunci aproape că nu vor mai fi deșeuri, nici goluri și crăpături prin care căldura va scăpa. Densitatea de instalare a izolației în rame este punctul principal, deoarece numai aceasta va servi ca protecție împotriva frigului. Cea mai mică încălcare va duce la faptul că casa va fi rece. Prin urmare, alegerea izolației și instalarea acesteia trebuie tratate cu toată atenția.

Fixarea suporturilor este posibilă în mai multe moduri: cu dibluri din lemn, cu crestătură sau pe colțuri. Tăierea plăcii tăieturii inferioare nu trebuie să depășească 50% din adâncimea acesteia. Colțurile sunt atașate pe ambele părți. Fixare cu dibluri - tehnologie veche, dar greu de executat: planifică dibluri lungi, forează o gaură în diagonală prin suport și grinda garniturii inferioare și o introduc în țeapă de lemn, al cărui exces este tăiat. Funcționează bine dacă lemnul folosit este uscat. Dacă nu, este posibilă uscarea și pierderea rigidității de prindere. Instalarea pe colțurile armate este mult mai ușoară.

De Tehnologia canadiană Grinzile de care sunt atașate ferestrele și ușile sunt realizate duble. Există mai multă sarcină aici, prin urmare suportul trebuie să fie mai puternic.

Contoarele armate lângă ferestre și uși sunt o necesitate. Acesta este singurul mod în care o casă cu cadru construită cu propriile mâini va fi de încredere

Teșituri sau bretele

Dacă placarea exterioară este planificată din materialul plăcii rezistență ridicată - OSB, GVL, GVK, placaj - tăieturile sunt plasate temporar și din interiorul încăperii. Sunt necesare pentru a nivela și menține geometria până când pielea exterioară este atașată. Rezistența acestui material este suficientă pentru a crea rigiditatea structurală necesară.

Dacă placarea este planificată să fie alcătuită din căptușeli etc. este necesară instalarea de brațuri permanente. în plus cea mai bună opțiune- nu cele care sunt așezate pe mai multe rafturi, ci patru bucăți mici pentru fiecare: două deasupra și două pe jos (ca în fotografia de mai jos).

Vă rugăm să rețineți că în fotografia de mai sus rafturile sunt prefabricate: două scânduri sunt bătute împreună pe toată lungimea într-un model de șah. Astfel de rafturi au o capacitate portantă și mai mare decât cele solide și costă mai puțin. Aceasta este o modalitate reală de a reduce costurile de construcție fără a pierde calitatea. Dar timpul de construcție crește: trebuie să dai cu ciocanul în multe cuie.

Colțurile unei case cu cadru

Cele mai multe întrebări apar la construirea colțurilor. Dacă plasați o grindă într-un colț, atunci se pare că nu există dificultăți, cu excepția faptului că colțul se dovedește a fi rece. În regiunile cu scurtă şi iarnă blândă Aceasta nu este o problemă, dar deja în centrul Rusiei necesită un fel de soluție.

Există mai multe moduri de a face colțul unei case cu cadru cald. Toate sunt prezentate în diagrame, deci este mai clar.

După asamblarea cadrului, acesta este cel mai adesea acoperit la exterior cu OSB, placaj sau alt material similar.

Pasul 4: Acoperire

Grinzile de podea se sprijină pe grinda cadrului superior. Există mai multe metode de montare:

• pe console de susținere din oțel;
• pe colțuri;
• cu insert;

Crestătură - adâncimea tăieturii nu trebuie să depășească 50% din grosimea lemnului cadrului superior. Se bate de sus cu două cuie, care trebuie să intre în ham cel puțin 10 cm. Colțurile sunt metoda obișnuită. Puteți folosi capse întărite, dar nu neapărat perforate - forma poate varia

Dimensiunile grinzilor și pasul instalării acestora depind de ceea ce va fi deasupra. Dacă al doilea etaj rezidențial sau, secțiunea transversală este luată mai mare, treapta se micșorează: astfel încât podeaua să nu se lade. Dacă doar acoperișul și mansarda din partea de sus sunt considerate a fi nerezidențiale, acestea sunt calcule și dimensiuni complet diferite.

Dacă se construiește un al doilea etaj, tavanul este acoperit cu pardoseala de la etajul al doilea. Acest lucru va face mai ușor să lucrați la crearea celui de-al doilea etaj al unei case cu cadru. Asamblarea acestuia nu este diferită de construcția primului. Singurul motiv este că toată cheresteaua trebuie transportată la etajul doi.

Pasul 5: Sistem de căpriori și material pentru acoperiș

La elaborarea unui proiect de casă conform tehnologia cadrului cele mai populare sunt sau. Dispozitivul lor nu este diferit. Toate aceleași principii și calcule. Singura limitare se referă la greutatea acoperișului: trebuie să fie un material ușor, care să reziste la sarcină grinzi de lemnși podele.

Pentru a fixa căpriorii într-o poziție dată înainte de umplerea învelișului, s-au folosit brațuri temporare

O altă tehnologie relativ ieftină

Pasul 6: Izolarea

O casa cu cadru poate fi izolata cu oricare dintre materialele disponibile pe piata cu caracteristicile corespunzatoare. Toate sunt imperfecte, dar toate problemele au soluții standard.

Cea mai populară izolație pentru pereți de cadru este vata bazaltica. Este disponibil sub formă de role sau covorașe de diferite densități. Este mai convenabil să instalați covorașe în pereți: sunt mai dense și se țin bine datorită forței de împingere. Pentru a face acest lucru, așa cum sa menționat mai sus, dimensiunile lor ar trebui să fie de 2-3 cm distanta mai mareîntre stâlpii cadrului. Covorașele, desigur, sunt fixate suplimentar cu elemente de fixare speciale, dar este mai convenabil să lucrați cu decât cu o rolă moale.

Vata minerala are mare caracteristici de izolare termică, izolare fonica buna. Dar există și un dezavantaj serios: îi este frică să nu se ude și trebuie protejat pe toate părțile nu numai de umiditate (ploaie), ci și de pătrunderea aburului. Prin urmare, din partea laterală a încăperii este acoperită cu un strat de membrană barieră de vapori, care împiedică pătrunderea vaporilor în interior.

Pe marginea strazii, izolatie termica din vata mineralaînchis cu o altă membrană, dar de alt tip cu caracteristici diferite: membrană hidro-vent-protectoare permeabilă la vapori. Nu este suflat, nu permite trecerea umidității în stare lichidă sau gazoasă de pe stradă, iar vaporii pot scăpa din izolație: permeabilitatea la vapori este unilaterală. Numai după instalarea izolației Lucrare de finisare. De fapt, asta este, construcția s-a terminat.

Acum știi cum să construiești o casă cu cadru. Detaliul unor procese este departe de a fi complet, dar aveți o secvență generală de asamblare. Poate că un alt videoclip de la un tâmplar profesionist care construiește case cu cadru de zeci de ani vă va ajuta (vezi mai jos).

Instrucțiuni video pentru instalarea caselor cu cadru

Acestea sunt trei videoclipuri ale excelentului tâmplar Larry Hohn. Fiecare dintre ele durează mai mult de o oră. Tehnologia pentru construirea unei case cu cadru pe o fundație finită este descrisă în detaliu.

Conform acestor instrucțiuni autoconstrucție posibil fără întrebări: toate etapele construcției unei case cu cadru și detaliile mici sunt comentate și explicate, până la ce cuie, ce lungime, câte piese în ce trepte, ar trebui să fie bătute în fiecare nod. Sunt demonstrate principalele probleme care pot apărea și metodele de corectare a acestora. Dacă te hotărăști să construiești o casă cu cadru cu propriile mâini, fă-ți timp pentru a viziona filmul. Multe vor deveni mai clare pentru tine.

Prima parte - ham de josși podea.

A doua parte a videoclipului este proiectarea și asamblarea pereților cadrului.

A treia parte este construirea acoperișului unei case cu cadru.

Dacă încă te îndoiești dacă să construiești o casă cu cadru, probabil că ai auzit că aceasta este o tehnologie proastă, că nu funcționează pentru noi. Există o astfel de opinie. Dar se bazează pe faptul că casele cu cadru canadiene și americane sunt construite din lemn uscat, cu umiditate. nu mai mult de 20-22%. In conditiile noastre, lemnul este adus aproape de la gater umiditatea naturală, iar aceasta este de până la 60%. De aceea casele se răsucesc și se întorc, se răcesc.

Dar dacă intenționați să construiți o casă cu propriile mâini, ce vă va împiedica să folosiți lemn uscat? Cameră de uscare este scump, diferența pe cub este foarte decentă - aproape de două ori. Dar prin stivuirea lemnului pe șantier în grămezi ventilați, acesta poate fi uscat la aceeași 20-22% într-un an. Decizi singur dacă îl impregnezi sau nu cu bioprotecție înainte de uscare. Lemnul uscat nu putrezește și nu este deteriorat de ciuperci, dar este indicat să îl impregnezi cu bioprotecție împotriva insectelor.

Un exemplu al acestei opinii este în videoclip. Cu o explicație a motivului pentru care tehnologia este proastă...