Дъска на греди. Дъска: това, от което се нуждаете, за да бъдете надеждни, красиви и издръжливи

За изграждането на дървени подове, чиято довършителна подова настилка е монтирана върху трупи, има много технологични вариации. Избор оптимална схемазависи от климатичните и геоложки условия, от финансовите възможности на собствениците. Видът на основата, експлоатационните особености на конструкцията, или отделна стая. Въпреки това, независимо на какъв принцип е изграден дървеният под по дървените трупи, конструкцията на конструкцията се основава на класически триковеи опции, които ще бъдат обсъдени.

Основните видове подове с изоставания

Дървените трупи са доста просторна концепция, включваща не само добре позната дървена греда с правоъгълно сечение. Техническа дефиницияизоставането се отнася за:

• плочи, създадени от трупи с напречно сечение в най-тънката част от най-малко 160 mm;
• дървени трупи, изсечени от двете страни с размери на рязане най-малко 150 mm;
• дъска, сдвоена по две, монтирана на ръба, с ширина 100 mm или повече с дебелина 25 mm или повече;
• директно правоъгълна греда, чийто размер определя предстоящото натоварване. Минимумът на размерите се счита за 100 × 150 mm със стъпка на инсталиране на изоставане от 60 cm;
• ламели, използвани за сухо нивелиране и за изолация;
• метален канал с I-лъч, който се използва изключително рядко при подова конструкция върху стоманобетонни греди;
• дълги пластмасови изделия, включени в пакета от фабрични системи за оформяне на суха замазка.

Независимо от материала, от който са направени дървените трупи, те имат една функция: служат като основа за бъдещата подова настилка на пода и финишно покритие. Те могат да разчитат на ипотечна корона, на опорни стълбове, на дървени греди, бетонни плочи или върху предварително уплътнена, подготвена почва.

Имате ли нужда от мазе или не?

В зависимост от геоложките особености на избрания за строителство обект се определя дали пространството между почвата и лаг системата е необходимо или може да се изостави, за да се намалят разходите и разходите за труд.

Диктаторът на задължителното присъствие или разрешение за липса на под е индикацията за сезонното ниво на подземните води:

• с ниска поява на топла вода се подреждат прости, изключително евтини, но доста студени подове без под. Закъсненията в това изпълнение се основават на почвена основа. Този видидеален за изграждане на дача, за изграждане на бани за сезонно ползване. AT средна лентаи южните райони, може да се използва, ако сградата за постоянно ползване има висока основа;
• при висока поява на GW, които представляват сериозна заплаха за дървесината, системата от трупи трябва да се повдигне над повърхността на земята. За монтаж рамкова системаизоставането ще трябва да изгради опорни колони, изработени от тухли, монолитен бетон или пенобетонни блокове.

Стойностите на нивото на GW трябва да бъдат изяснени в местната метеорологична служба, преди да се проектира баня.

Класически подови схеми с изоставания

Наличието на подземно пространство разделя всички съществуващи схеми на два класа: етажи с и без подземно. Конструкциите без подова настилка се считат за студени, но има начини да ги изолирате. Подовите подове имат значително повече разновидности. Могат да бъдат студени и топлоизолирани. При изолирани подове топлоизолационният слой може да бъде разположен между гредите или между подпорите.

Най-простият студен под

Това е конструкция, издигната върху суха земя. За да го подредите:

• напълно премахване на почвения и растителен слой;
• след отстраняване на всички "последствия" от органичния растеж естествена земятрябва да бъдат внимателно уплътнени;
• площта, освободена от растителни остатъци, се покрива с пресят пясък, който може да бъде заменен с натрошен камък или строителен боклукс пясъчен пълнител;
• напълнената възглавница се набива отново. Домашно приготвен инструмент за уплътняване и засипване на почвата може да се изгради от тежка палуба, като се заковава напречна греда към горната й равнина като дръжка;
• след това идва нов слой запълване от калциниран пясък, шлака или плътна глина. Този слой ще се превърне в среда и основа за инсталиране на рамка от дървени трупи, което означава, че не трябва да създава условия за гниене на дървесината. Мощността на запълването трябва да бъде два до три пъти дебелината на гредата, избрана за подреждането или плочата, направена от половината труп;

Забележка. Ако се планира да се използва шлака за създаване на възглавница, трябва да я купите и донесете на обекта една година преди началото на работата. Шлаката трябва да бъде "излекувана".

• дървените трупи се „потопяват“ в последния слой на засипката, чиято горна линия трябва да бъде изравнена с равнината на изгражданата основа. Дървесината преди потапяне в земята трябва да се третира с антисептик.

Полагането на изоставането се извършва на стъпки в зависимост от ширината на подовите дъски. Тъй като монтажът на дървени подове във ваните се извършва основно с 37 мм назъбена дъска, оптималното разстояние между лагите ще бъде 60 см. Твърде широките дъски са нежелателни за подреждане на баня, тъй като дървото ще се деформира във влажна среда и широките дъски ще направят изкривяването особено забележимо и неудобно за движение.

Важно. Годишните пръстени на съседните подови дъски трябва да бъдат насочени в различни посоки, поради което съседните елементи спонтанно ще предотвратят деформация.

Изолирана версия на пода на земята

• Дъното на един вид яма за последващо засипване на многослойна възглавница се трамбова и покрива с изолация, която е подходяща за торби с варова или циментова смес, положени на два реда.
• След това натрошен камък се покрива със слой от 8 см. Той също трябва да се уплътни и да се излее с варово мляко.
• Отгоре се полага покривен материал.
• След това дървесни влакна с дебелина 3 см.
• Слой от експандирана глина с малка или средна фракция от около 8 см.

Накрая многослойната изолационна основа за пода се излива с постен бетон, в който преобладава пясъкът. След втвърдяване на хоросана, площта на изграждания под се покрива с пясък и след това действат по горната схема.

Тип студен под с изолация под земята

Първоначално се извършва стандартна подготовка на основата. Разликата е, че калцинираният пясък не се засипва върху подготвената повърхност, а се изграждат опорни стълбове твърда тухлаили бетонни блокове. Всяка опорна колона е отделна конструкция със собствена основа, за изливането на която е необходимо да се извърши предварителна маркировка.

Моля, обърнете внимание: дъските на довършителния под са монтирани „на кръст“ с изоставания.

Най-добрият вариант за полагане на дъски е:

• успоредна посока светлинен потокв стаята за почивка;
• успоредна посока дълга стенав отделението за миене и в парната баня;
• перпендикулярно на хода на движение в съблекалнята.

Ако над лагите не е поставена допълнителна щайга, лагите трябва да се поставят напречно по посока на дъската. Всички разстояния трябва да бъдат измерени, планирани и изчислени, като се фокусира върху централните оси на колоните и трупа. Трябва да се оставят белези върху конструктивния елемент, върху който трябва да се облегнат краищата на изоставането: върху покривния материал, покриващ решетката, върху гредата на долната облицовка.

Първият труп от стената трябва да бъде разположен така, че да има разстояние от 3-20 см между страничната му повърхност и стената и по същия начин от противоположната страна. Тоест, независим строител има възможност леко да премести планираните редове от колони при разрушаване. Основата за подпорите може да се излее изцяло под целия ред или под всяка от колоните поотделно. Трябва да се отбележи, че основата за колоната трябва да стърчи най-малко 1 см, за предпочитане 5 см по целия периметър извън контура на опората. Това означава, че кофражът за изливане с лента за редица подпори трябва да бъде изграден така, че фундаментната лента да е по-широка и по-дълга от реда с 2-10 см. Също толкова по-широка и по-дълга трябва да бъде и основата за отделна опора.

Съвет. Според оста, отбелязана върху сбруя, е необходимо да отделите половината от ширината на бъдещата основа в двете посоки и да ударите в колчетата, проектирани на земята. Между колчетата трябва да издърпате кабела и да повторите всички същите стъпки в перпендикулярна посока. За да запълните основата с лента, достатъчно е да счупите само ъглите на бъдещата местна основа.

Последователността от действия за изливане на бетонна основа е изключително проста:

• уплътняване на почвата;
• кофражно устройство със странична височина 10 см;
• полагане на дъното на армировъчната мрежа;
• самото изливане на бетон, изчакване на втвърдяване в рамките на 3 дни;
• след това основата се покрива с полиетилен или покривен филц за хидроизолация и се изграждат подпори.

Забележка. Горната равнина на опорите трябва да бъде разположена на същото ниво. Подравняването на редовете се извършва чрез прилагане циментова замазка. Ако за изравняване е необходим слой повече от 5 см, в цимента се „вгражда“ армировъчна мрежа.

Върху изравнената опора отново трябва да отиде хидроизолационен слой, върху който трябва да поставите дървена подложка с дебелина 3 см, импрегнирана с антисептик. Именно върху нея ще бъдат положени трупите, между другото, също обработени с антисептик и на върха на крайбрежната алея.

Подземното пространство на студените подове е покрито с експандирана глина или шлака, оставяйки 5 см празнота отгоре. За вентилация на пода се оставя технологична празнина около периметъра. Первазите трябва да бъдат оборудвани с отвори за вентилация на пода. от строителни нормина 15 m² площ се полагат два вентилационни отвора, оформени в цокъла на срещуположните стени. цялата зонаотвори 20-30 см². Те са покрити от мишки с тънка мрежа от цветни метали.

Подово отопление със студен под

По принцип тази технология за подреждане на дървени подове се различава от предишната схема само по това, че изолацията не е разположена в подполето, а в рамка, изградена от изоставания.

• За полагане на изолацията към долния ръб на гредата от двете страни е закована релса, която ще поддържа черепния под.
• Черепната настилка е покрита с полиетилен, върху нея се полага минерална вата или се излива експандирана глина.
• Между изолацията и горната линия на трупите оставете вентилационна междина.
• Покрити с пароизолационен материал.
• Полагане на дървен под.

Друга разлика е методът за организиране на вентилация на подово отопление с неизолиран под. За вентилация в този случайнаправете вентилационни отвори в мазето на всеки 5 м. В мразовития период вентилационните отвори се затварят.

Описаните типове структури са своеобразна основа за развитието собствен проектдюшеме. Всички останали видове са модернизирани вариации по темата за основната класика. В зависимост от предстоящото натоварване и климатичните характеристики, компонентите просто се сменят или добавят.

Основните параметри, които ръководят човек при избора на материали за собствения си дом, са екологичност, издръжливост, красота и, разбира се, цена. Въпреки постиженията на световната индустрия в областта на строителството и ремонта, дървото остава неизменно популярно. Той заема водеща позиция в интериорния дизайн, например дървените подови настилки все още са много търсени. Няма по-екологично и удобно покритие за довършителни подови настилки от естественото дърво.

Днес в статията ще ви разкажем как можете да подредите такива подове. със собствените си ръце.

Снимка на дъсчен под

Дъска: кой да изберете?

Има няколко алтернативи на такива масивни дъски, в единия случай това е напълно завършена подова настилка, която ще изисква от вас или вашите наети майстори да ги поставите с лепило и винтове върху завършена основа от шперплат - това масивна дъска. Тя вече има декоративен вид: лакиран или омаслен, повърхността може да бъде оцветена, опушена, изкуствено стареене, четкане и др. Всичко това ви позволява да дадете много красива гледка. Повечето от тези лечения в домашни условия са практически невъзможни за изпълнение поради сложния технологичен процес.

Всичко е страхотно с такова покритие, но те имат много голям минус - това е цената, дори най-евтината дъбова версия струва около 3000 рубли. на квадратен метър. И ако добавите цената на шперплат, лепило и цялата работа, ще получите цена в района на 4200-4500 r / кв.м. За такива пари мнозина биха предпочели сами да направят такова покритие, ако знаеха как.

Алтернативата са обикновените подови дъски с набраздени, те струват толкова на куб, колкото масив на метър. Въпреки че цената може да варира в зависимост от вида на дървото, обработката, размерите и дебелината на дъските.

Що се отнася до породата, можете да изберете по-евтин бор, но факт е, че той е доста мек, което ще се почувства още през първата година на работа. Ето защо е по-добре да се даде предпочитание на същата лиственица, която е сравнима по своите характеристики със самия дъб или дъб. Вярно е, че последният ще струва много повече, но дървеният му модел изглежда по-благороден.

Дъска на пода на верандата снимка

Как можете да направите красив дървен под?

Стойността на самоделния под се крие във факта, че при производството му са използвани лична сила, енергия и време, той е като картина на художник, който е вложил собствената си душа в него.

И така, че такава "картина" на пода в собствена къщаоценен както от домакинствата, така и от гостите, трябва да знаете как да го създадете.

За да влезете в рамките на съвременните естетически изисквания за интериорен дизайн, си струва да започнете с дъската, която купувате. Не трябва да купувате разнообразие от сортове, обикновено има няколко категории сортиране, те се свеждат до три определящи:

• без възли
• умерено количество възли,
• много възли (беловина, мрамор и др.).

Кое да изберете зависи от вас, но не забравяйте, че дървото без възли винаги е най-скъпо, защото е най-малко, рустик е по-евтино. Но не всеки го харесва, а възлите могат да бъдат мъртви (черни) и напукани - и това не изключва загубата им. Така че златната среда в тази ситуация е най-приемливият вариант.

В домашни условия на дървото може да се придаде и по-декоративен вид. За това кандидатствайте различни технологии, но всички те се свеждат до четкане, оцветяване или патиниране, шлайфане и обработка с прозрачен или цветен лак. Така текстурата на дървото се откроява и обикновено изглежда много впечатляващо.

Също така, за да се подчертае естетиката, дървеният под трябва да бъде направен от кантирани дъски с ширина 100-130 мм, целият модерен масив е направен в тази ширина.

Устройството на дъските - нюансите

За да бъдат подовете надеждни и издръжливи, струва си не само да изберете по-твърдо дърво, но и да го поставите правилно.

Няма да разказваме цялата технология за инсталиране на дъски, за това вижте видеоклипа по-долу, отбелязваме само много важни точки.

• Дъската в апартамент, на балкон или в частна къща се полага само върху трупи. Дървените трупи от своя страна трябва да бъдат разположени на разстояние най-много 1,2 m един от друг.

• Преди да купите дънер, решете сами дали подовете ще бъдат изолирани или не. Ако да, тогава имайте предвид, че изолацията не трябва да се притиска плътно към дъската, прави се пролука за вентилация, обикновено 4-5 см. Въз основа на това и дебелината на изолацията изберете участъка за изоставане.

• Като нагревател можете да използвате гранулирана шлака или традиционна минерална вата.

• Дървените трупи се полагат върху специални облицовки (парчета шперплат), не е необходимо да се прикрепят към тях, но фиксираме основите за стабилността на цялата конструкция към основата. Преди това под тях можете да поставите шумопоглъщащ субстрат и, разбира се, трябва да ги настроите според нивото.

Дървен под в апартамента

• Преди да поставите трупите и дъските, е необходимо да оставите термичен шев на всяка стена от 1 см, това ще попречи на конструкцията да се опря в стената с увеличаване на влагата. Ако това не се направи, подовете може да се деформират в бъдеще.

• По-добре е да закрепите дъските с език и канал към изоставанията с самонарезни винтове, това няма да отслаби твърдостта на конструкцията с течение на времето.

• Свързването на дъските в краищата се извършва изключително върху трупи, ако фугата виси, тя няма да бъде твърда, а това от своя страна може да причини скърцане на проходими места.

• Преди лакиране фугите на всички дъски се шлайфат и след това само се лакират. Обикновено са достатъчни 2-3 слоя, като всеки следващ слой се нанася, след като предишният е изсъхнал и полиран.

Е, също така си струва да добавим, че е по-добре да третирате цялата дървесина, намираща се под земята, от гниене с антисептичен състав, също така ще предотврати започването на гризачи и буболечки. Обработват трупи, облицовки и долната страна на набраздената дъска.

Направете сами дървени подови настилки е напълно възможно, ако първо проучите инструкциите за тази работа. Boardwalk винаги е бил по-популярен от подовете, изработени от други материали, тъй като се различава от тях по своята естествена топлина, екологичност и способността да създава специфичен, особено здравословен микроклимат в жилищните помещения.

Най-често за подови настилки в къщата се избира иглолистна дървесина. Използва се предимно лиственица, която показва особена устойчивост както на температурни крайности, така и на висока влажност. Поради естествените антисептични качества на това дърво, върху него не се появяват разрушителни гъбични образувания, което означава, че процесите на гниене и разрушаване са изключени.

Дървената настилка трябва да отговаря на определени изисквания, без които подовете няма да издържат дълго и няма да са удобни за обитателите. Тези критерии могат спокойно да се припишат на:

• Ефективна шумоизолация и топлоизолация на помещенията.
• Надеждност и издръжливост на дървеното покритие.
• Устойчивост на износване и следователно - издръжливостта на пода.
• Устойчивост на влага и хигиена - почистването на пода не трябва да създава особени затруднения.
• Естетиката на дървената подова настилка - тя трябва да се превърне в декорация на стаята.
• Лекота на монтажните работи.

За да постигнете всички споменати качества на дървения под, трябва да изберете правилния материал за монтажа му.

Критерии за избор на материали

За да могат подовете да служат дълго време без изсушаване на дъските и тяхната деформация, когато избирате дърво, трябва да обърнете внимание на следните параметри на материала:

• клас. За финишно покритие е по-добре да изберете най-високия или първи клас на дъската, а за груб под обикновено се купува клас 2 ÷ 3. Ако готовият под е покрит с боя, тогава второкласният материал е доста подходящ за него.

Качеството на дървесината ще зависи пряко от класа на дървесината. Дори при закупуване на материал премиум, е необходимо да се обърне внимание на наличието възможни дефекти, като чипове, пукнатини и възли - те трябва или да липсват напълно, или да са в минимално количество.

• Много е важно да се обърне внимание на сушенето на дървесината. Трябва да има определена влажност, в противен случай с годините между дъските ще се появят пукнатини, а самите подови плочи ще се деформират. Влажността за довършителни плочи не може да надвишава 12%, а за груба обработка - не повече от 17%.
• Дължината на прътите и дъските трябва в идеалния случай да съответства на дължината и ширината на помещението, където ще бъде положен подът.
• Стандартната дебелина на подовите дъски е 120×25 мм и 100×25 мм. Този параметър се избира в зависимост от стъпката на полагане на изоставането, върху което ще бъдат фиксирани дъските. от съществуваща технологиятези разстояния трябва да бъдат избрани в съответствие с данните, дадени в таблицата:

При закупуване на всякакви строителни материали, след необходими изчисления, трябва да добавите 15% в резерв към тази сума - това правило е отметнато опитни строители, затова се препоръчва да го следвате.

Подготовка на дърво

Преди процеса на монтиране на изоставането и подовата настилка на подовите дъски, те трябва да бъдат подготвени. Обикновено подовите настилки се продават вече рендосани, но ако по време на проверката се открият неравности, те трябва да бъдат отстранени с електрическо ренде.

Монтажът им започва само след пълно изсъхване на материала.

Изборът на подов дизайн

Познавайки всички изисквания, които се прилагат към материала за покритие, трябва да вземете решение за дизайна на пода, тъй като за всеки конкретен случайподходящ вариант, в зависимост от условията, при които ще се извърши инсталацията.

Има няколко основни типа дървени подови конструкции:

• Подове върху трупи, положени върху подови греди. В този случай за довършителния под може да се използва шперплат или дъски.
• "плаващ" конструкция - дъскипоставен върху бетонна основано не е привързан към него .
• Покритие, фиксирано върху трупи, положени на земята.

Тези методи за подреждане на дървен под са станали най-популярни, тъй като дават творческа свобода на майстора, който може да внесе свои собствени корекции в дизайна. Но, по един или друг начин, за всяка стая е необходимо да изберете единствената опция, която й подхожда в по-голяма степен.

Подова гредова система

• Дървените трупи, като основа за пода, могат да бъдат фиксирани към подовите греди, които от своя страна се полагат върху колонна или лентова основа. Това е допустимо, ако стаята, в която е разположен подът, е с ширина не повече от 2,5 ÷ 3 m.

• За да се създаде въздушна междина, подовите греди често се издигат над земята до определена височина, като се полагат отгоре хидроизолиранифундаментна повърхност. Те могат да бъдат здраво фиксирани към него или просто здраво положени отгоре. Вторият вариант се избира в случай, че основата все още не е имала време да се свие и когато го направи, няма да издърпа подовата система заедно с нея, която със сигурност ще започне да се деформира от такова въздействие.

• При голяма ширина на помещението (повече от 3 метра), колоните могат да се монтират допълнително между стените, което ще създаде твърдост на подовата система. За всички поддържащи конструкциихидроизолацията задължително се полага под гредите на основата на пода, така че дървените части да издържат възможно най-дълго.

Каква трябва да бъде дебелината на изоставането и подовите греди? Това зависи главно от ширината на свободния участък (разстоянието между съседните опорни точки). Обикновено изхождайте от следните показатели (вижте таблицата):

• След монтажа на подовите греди, трупите трябва да бъдат фиксирани върху тях. Разстоянието между тях, както вече споменахме, се изчислява според дебелината на избраните подови дъски.

• При подреждането на такава „плаваща“ подова конструкция, трупите, а след това и дъските, трябва да бъдат разположени на разстояние най-малко 12 ÷ 15 mm от стените, тоест да бъдат независими от тях. В отвора между стените и пода се полага система изолационен материал, което няма да позволи на студен въздух да влезе в стаята, ще позволи на дървото да "диша", а при промени в температурата и влажността - да се разширява свободно.
• При полагане на трупи, състоящи се от две отделни секции, тяхното припокриване с 400 ÷ 500 mm трябва да бъде върху опорните стълбове или върху гредата. Дървените трупи трябва да бъдат подравнени с нивото на сградата, ако е необходимо, за да се постигне идеална хоризонтала, под трупите се поставят малки парчета дърво.
• След като дървените трупи са поставени и фиксирани, се препоръчва да се подреди под, за който нискокачествените дъски са доста подходящи. За да ги монтирате, черепните пръти с размери 30 × 50 mm се завинтват по цялата дължина на изоставането отдолу.

• Дъските на подовата основа не винаги са фиксирани към черепните пръти, обикновено те просто се поставят плътно една към друга. Сложете отгоре на пода пароизолационен филм, като го фиксирате със скоби към трупите и дъските.

• Изолационният материал се полага плътно между изоставанията върху пароизолацията - това може да бъде минерална вата в рогозки или ролки, както и сух пълнеж от експандирана глина или шлака.

• Върху изолацията се полага друг слой пароизолационен филм. Отделните му листове са залепени заедно с лепяща лента, а след това филмът е прикрепен към трупите със скоби.

• Най-горният слой пароизолация е необходим, така че прахът и частиците от изолационен материал да не могат да влязат в жилищните помещения. Върху цялата тази подова система ще бъдат положени подови дъски или дебел шперплат.

Дървени трупи, фиксирани към бетонната настилка

Често за създаване на изолиран слой за пода в апартаменти на бетонна основаподреден е и дървен под върху трупите. Тук цялата трудност се крие в изравняването на изоставането на повърхността, особено ако се планира да се повдигне дървена подова настилканяколко сантиметра над бетонната плоча.

Ако апартаментът се намира над първия етаж, тогава най-често трупите се подреждат, изравняват и след това се фиксират към бетонната основа с помощта на котви.

И в първия, и във втория вариант лаговете се пробиват. За да повдигнете трупа над основата, използвайте различни метални и пластмасови елементи. В този случай снимката показва шиповете. Те ви позволяват да повдигате и спускате трупите от едната или другата страна, като ги подравнявате по ниво. Допълнителното парче фиби, след отстраняване на изоставането до желаната височина, се отрязва с мелница.

Във всяка от опциите върху бетона може да се постави нагревател между лагите, който ще добави топлоизолация към покритието, а също така ще помогне за заглушаване на шума, както от долния апартамент, така и от стаите, където са монтирани дървените трупи под дървения под. Като изолационен материал може да се използва минерална вата, пенополистирол или насипна изолация.

Подова настилка на бетонен под

Понякога дървен под се полага върху бетонен под без използване на труп. Като покритие се използват подови дъски или шперплат. Препоръчително е да поставите тънък изолационен материал под такъв под - най-често за това се използва разпенен полиетилен, но е по-добре да изберете такъв, който има покритие от фолио.

Отделни листове от субстратния материал се закрепват заедно с лепяща лента, за да се създаде твърдо покритие - това ще направи пода по-топъл и ще заглуши шума. Ако за подови настилки се използва шперплат, трябва да запомните, че той трябва да бъде положен върху него. декоративно покритие. Подовете, направени от достатъчно дебели дъски, ще изглеждат почтено, ако са лакирани, восъчна или с висококачествена боя.

Монтаж на подова дъска

Избор на дъски желана дебелина, важно е да се определи правилната посока на полагането им на пода. Както показва дългогодишният опит, най-добрият вариантполагане на дъски се разглежда в посока естествена светлина, тоест от прозореца. Следователно планирането на полагането на дъската трябва да започне с маркиране и фиксиране на изоставането.

Подовите плочи имат различни видове свързване:

1. Свързване с помощта на вложка-лайнер в жлебовете на две дъски.

2. Връзка жлеб-трън при наличие на плочи с шпунт.

3. Връзка "в една четвърт".

Последният тип връзка е най-лесният за монтаж, така че най-често се използват подови дъски с такова закрепване. В допълнение, връзката "четвърт" създава едно покритие с почти незабележими пролуки между дъските, така че оптимално запазва топлината в стаята.

Дъските могат да бъдат закрепени към гредите по два начина:

• Гвоздеи или самонарезни винтове могат да се забият в жлеба, разположен отстрани на дъската, под ъгъл от около 45 градуса, като капачката е вдлъбната в дървото. Някои майстори предпочитат да правят обратното, като забиват винтовете под ъгъл в ръба на шипа.

• При втория вариант пирони или самонарезни винтове се забиват или завинтват в предната равнина на дъската.

• Започвайки да монтирате подови дъски, е необходимо да отстъпите от стената на 12 ÷ 15 мм. По-късно в тази междина се полага изолационна лента и се затваря с монтиран цокъл. Необходимо е дървото да се разширява с промени във влажността и температурата на въздуха.

• Дъската се закрепва към гредите с пирони 80 ÷ 120 mm или самонарезни винтове 70 ÷ 100 mm. Шапките се забиват под zatay“, по-късно се запечатват с шпакловка, съобразена с цвета на дървото.
• Ако се използва недостатъчно подправена дървесина, тогава положеният под изисква период на сушене, който продължава 6 ÷ 8 месеца. През това време покритието ще се свива и свива, ще се увеличат празнините между дъските и следователно ще е необходимо да се извърши процес на предаването му. В тази връзка при първоначалното полагане на подовата настилка всички подови плочи не са заковани изцяло към гредите, а е закрепена само петата - седмата дъска. След изсушаване на дъските те трябва да бъдат изместени, притиснати възможно най-плътно една към друга и приковани към трупите.

• Ако се изберат дъски с връзка шип-бразд, за по-плътно свързване се използва чук, с който през шината шиповете се забиват в жлебовете. Често за този майстор се използват специални скоби, особено в случаите, когато поради леката кривина на дъските монтажът върви с намазване на жлебовете и шиповете с дърводелско лепило.
• За плътно свързване на последната дъска, монтирана към стената, се използват временни дървени клинове, които се забиват между стената и дъската.
• Разстоянието между дъските не трябва да бъде по-широко от 1 мм. Ако дъската не е монтирана в жлеба до края, тогава най-вероятно върху платното остават ръбове или някаква грапавост и този недостатък трябва да бъде отстранен, шипът трябва да се регулира към жлеба.

Видео: подови настилки със скоби

Повърхностна обработка на пода след окончателно полагане

След като подът е подреден и закрепен, може да се наложи да изстържете повърхността му. Този процес се извършва, ако по време на изсъхването на дъската тя е провела малко и повърхността е станала неравна.

Началният лак помага да се разкрият недостатъчно гладки зони по повърхността на дъските и следователно, след като изсъхне, е по-лесно да се открият грапавините и да се извърши допълнителното им шлайфане.

След шлайфане се монтират первази, които добре ще скрият пролуките между стената и подовите дъски. Ако в резултат на тази операция останат празнини между пода и цокъла, тогава те се запечатват с шпакловка, за да съответстват на цвета на дървото.

Сега, когато подът е подготвен по този начин, можете да продължите към горно покритиеповърхности с восък, масло, лак или боя.

Подовата настилка е покрита с финишна смес не само, за да й придаде естетика и респект, но и да я предпази, което означава максимална дълготрайна експлоатация.

Обработка с масло

Ако дъските имат красив изразен текстуриран модел, тогава за покриването им често се използва специално масло. Той прави пода по-топъл, не толкова хлъзгав, както при лак, а също така му придава антистатични свойства. Маслото прониква в структурата на дървото и надеждно го предпазва от проникване на влага отвън, като на практика го отблъсква.

Дървесината, покрита с масло, е по-малко податлива на различни повреди, а съществуващите недостатъци стават практически невидими. Маслото не запушва порите на дървото, запазвайки неговата естественост, позволявайки на материала да "диша", което създава благоприятен микроклимат в хола.

Подовете, които са покрити с масло, трябва да бъдат защитени от прах, докато се абсорбира напълно. По време на работа такъв под изисква специални грижисъс специални средства. Много е важно да запомните, че не се препоръчва поставянето на мебели с метални крака, тъй като съществува риск от нежелани реакции, в резултат на които по дървото могат да останат тъмни петна.

Маслената настилка се препоръчва в помещения с висока влажностима баня, тераса и кухня. Такова покритие също е подходящо за коридор или коридор, тъй като дъските, импрегнирани с такова вещество, са по-устойчиви на абразия.

Има състави за подови настилки, които не се състоят от чисто масло, а с добавка на течен восък към него, което придава на пода матов, мек блясък. Чистите масла се нанасят и върху повърхността на дървото, те се абсорбират добре в повърхността, икономични при нанасяне и не изискват дълго чакане за изсъхване.

Подовото масло може да бъде безцветно или да има различни нюанси, които правят дървото по-тъмно или му придават специален, приятен и топъл цвят.

Маслото се прилага на два или три приема. Може да се втрива или нанася с четка, като излишъкът му веднага се изтрива, за да се избегне образуването на филм отгоре, който ще създаде неравномерно покритие.

Масленият състав може да се нанася горещо и студено на няколко слоя. Колкото по-бързо дървото абсорбира маслото, толкова повече слоеве ще трябва да бъдат нанесени. Загрятият състав прониква много по-бързо и по-дълбоко в порите на дървото и такова покритие издържа много по-дълго, отколкото при студен метод на нанасяне.

Восъчна повърхност на пода

Восъкът най-често се комбинира с маслено покритие. Така че, понякога кола маската се случва със състав, който се състои от естествен пчелен восък и ленено масло. Такова покритие предпазва подовите повърхности добре от надраскване и замърсяване, както и от абсорбиране на влага, но няма да предпази дървото от напукване и интензивно механични въздействия. восъчно покритиепридава на повърхността приятен матов блясък и златист оттенък.

Восъкът се нанася върху почистения под с широк валяк на няколко слоя. Първият от тях трябва да е много тънък, за да се абсорбира добре в повърхността. След това подът се шлайфа и след това се покрива с друг слой от състава и се шлайфа отново.

Восъкът, комбиниран с масло, е екологично чист покривен слой и е много добър за използване в детски стаи и спални за възрастни. Дървесината, която е претърпяла такава обработка, има свойствата да "диша", така че подовете ще издържат дълго време и ще създадат благоприятен микроклимат в стаята.

Лакиране на дървени подове

• Лакът може да се нанася с четка, валяк или мистрия стайна температура, умерена влажност и липса на течение.
• Върху почистената повърхност се нанася първият слой нитролак, който ще служи като вид грунд за довършителните слоеве на състава. Нанася се на тънък слой по текстурираната дървесна шарка. При необходимост грундът може да се нанесе на два слоя.
• След изсъхване на грунда повърхността се шлайфа добре с шкурка. След това подът се измива със сапунена вода, избърсва се старателно и се подсушава.
• След това започнете да прилагате довършителни слоеве. Те могат да бъдат две или три, като всеки от тях е изсушен и полиран.

Нанасянето на лак върху подовете е доста сложно начинание, което изисква внимателен подбор на състава за определен вид дърво. Ето защо, ако е избран този конкретен метод за обработка на дървен под, по-добре е да поверите работата на специалист, който ще определи обема на работа и ще избере необходимите материали.

Лаковото покритие е доста крехко, което лесно се поврежда от механично натоварване, така че е нежелателно да ходите на тънки токчета или да местите мебели по него. Освен това лаковете най-често се произвеждат на химически основи, които, като запушват порите на дървото, не му позволяват да „диша“.

Оцветяване на дървен под

AT последните временабоята рядко се използва за покриване на дървен под, но все пак се случва, особено в случаите, когато е избран специален интериорен стил. В допълнение, боята се използва в случаите, когато е необходимо да се затвори не съвсем атрактивен външен вид d дърво, тъй като такова покритие покрива напълно повърхността на пода. За това покритие можете да изберете бои различни бази: масло, емайл, нитроцелулоза, както и акрил, водна дисперсия и латекс.

Боя върху на водна основаза предпочитане за жилищни помещения, тъй като не съдържат вредни човешкото тялоразтворители и добавки. Произвеждат се в различни цветови нюанси, така че винаги има възможност да изберете този, който е по-подходящ за конкретен интериор.

За дневни се използват и емайли и други бои на базата на химически разтворители, но след нанасянето им се изисква продължителна вентилация на помещенията, тъй като тези изпарения могат да представляват заплаха за човешкото здраве.

Преди боядисване на пода със съединения на водна основа, плочите се покриват със специален грунд. За останалите материали за покритие е необходима подготовка на основата с помощта на импрегниращи съединения, в които сушене обикновено действа като основен компонент.

Боята може да се нанася в един, два слоя или, последна инстанция, в три часа. Препоръчително е да изберете „златната среда“, тъй като боята, нанесена твърде тънко, бързо ще започне да се износва, а дебелата, напротив, ще се отлепи. Всеки слой грунд или боя трябва да изсъхне добре преди нанасянето на следващия.

Той е описан много подробно в съответната публикация на нашия портал.

Така че, ако имате основните понятия за работа с дърво, както и необходимите материали и инструменти, е напълно възможно да опитате сами да поставите подовете от дъски или шперплат. Ако имате някакви въпроси, винаги можете да се обърнете за разяснения и съвет към статии, които ще помогнат за решаването на всеки проблем. И в края на статията - още една интересно видеоспоред технологията на полагане на дървен под.

Видео: как да подготвите и поставите дървен под

Дървените подове ви позволяват да поддържате топлина в къщата с минимални технически и материални ресурси. Благодарение на тази особеност такива подове са останали и остават най-често срещаните през цялата си вековна история и не отстъпват лидерството си дори на най-модерните високотехнологични подови настилки и покрития.

Изработени от висококачествен дървен под, при правилна грижа запазват своите експлоатационни характеристикивекове, относително евтини, универсални (могат да се поставят върху всякакъв вид основа), безвредни за човешкото тяло и изглеждат много впечатляващо. Ако е необходимо, самите те могат да послужат като основа за различен тип подови настилки. В допълнение, дървените подове са доста лесни за инсталиране и могат да бъдат монтирани в частна къща или апартамент само от един човек.

Общи принципи за дървени подове

Директно сексуално дъските винаги се полагат върху трупи, но самите трупи могат да бъдат положени както върху бетонна или дори земна основа, така и върху подпори - обикновено това са тухлени, дървени или метални стълбове. Рядко, но все пак се използва технология, при която краищата на трупа се вграждат в противоположни стени или се полагат върху специално предвидени первази близо до стените и се управляват без междинни опори. В този случай обаче е много трудно да се блокират широки участъци - необходими са трупи с много голямо напречно сечение и тегло и е почти невъзможно да ги инсталирате правилно сами ...

Монтаж на дървени подове върху бетонна основапрактически не се различава от подреждането на подовете в апартамент с тавани от стоманобетонни плочи. Много по-труден е случаят с подова инсталация на първия етаж на частна къща, тъй като в този случай е много желателно да се организира вентилирано и СУХО под земята. Неговото присъствие до голяма степен определя здравината и издръжливостта на готовия под, особено в случаите високо местоположениеподземни води.

Няколко думи за инструмента

От избрания метод на монтаж на пода зависи какъв инструмент ви е необходим за работа. Но във всеки случай не можете без:

• лазерно ниво; в екстремни случаи можете да използвате хидравличното ниво, но ще ви е необходим асистент за работа с него;
• конвенционално или кръстосано строително ниво с мехурчета с дължина най-малко 1 метър; напречното ниво е за предпочитане, тъй като ви позволява да подравнявате равнината едновременно в две посоки;
• чук с тегло не повече от 500 g;
• верига или циркуляр, или добра ножовка.
• фуги и (или) мелници.

Няма да е излишно и обикновено дърводелски инструмент- квадрат, малка брадва, ренде, длето, ноктодърпачка.

Монтаж на пода върху опорни стълбове

Традиционно дървеният под се сглобява от следните "слоеве" (отдолу нагоре):

• основата на всички подови настилки са дървени трупи;
• груб ("долен") под;
• хидроизолационен слой;
• топлоизолационен слой;
• директно дървен под (финишна настилка);
• довършителни работи подова настилка.

Целият този многопластов "сандвич" обикновено се държи върху подпорни стълбове - бетон, тухла, дърво или метал.

Монтаж на тухлени стълбове

Най-добрият избор днес са тухлени стълбове, които имат приемливи якостни характеристики, са доста достъпни от финансова гледна точка и не изискват много труд по време на строителството. Единственото ограничение е височината на такива опорни стълбове не трябва да надвишава 1,5 m; ако е по-голям, за да се запази здравината на опорите, ще е необходимо да се увеличи напречното им сечение, което ще доведе до рязко увеличаване на необходимото количество тухли и съответно до увеличаване на материалните разходи за строителство. При височина на стълбовете до 50-60 см е достатъчна секция от 1x1 тухла, с височина 0,6-1,2 m, секцията е направена най-малко 1,5x1,5 тухли, полагат се колони с височина до 1,5 m поне 2x2 тухли.

Така или иначе под тухлени подпорие необходимо да се излее бетон "pyataki", чиято площ надвишава площта на напречното сечение на колоните с най-малко 10 см във всяка посока. Разстоянието между центровете на платформите е избрано в рамките на 0,7-1 m ПО ДЪРВЕНИЯТ и 0,8-1,2 m МЕЖДУ трупите със сечение 100 ... 150x150 mm. След маркирането се издърпват дупки с дълбочина около половин метър на местата, където са издигнати стълбовете; основното е дъното да е под плодородния слой на земята. На дъното на тези мини-ями се прави пясъчна и чакълна „възглавница“, върху която бетонна смес. Желателно е повърхността на получената "стотинка" да е на няколко сантиметра над нивото на земята.

Той е на етапа на полагане на носещите стълбове се полага хоризонталността на бъдещия под, и именно на този етап е най-добре да използвате лазерен нивелир. С негова помощ по стените се маркира нивото на ДОЛНИЯ РЪБ на LAG плюс 1 см, между противоположните стени по това ниво се опъва строителен шнур, като височината на стълбовете вече се регулира до нивото му. Не е необходимо да го сваляте стриктно до милиметър - разликата от няколко сантиметра е напълно приемлива. При изчисляване на общата дебелина на пода трябва да се има предвид, че поне горната му равнина трябва да е по-висока от нивото на мазето на сградата - в противен случай ще бъде изключително трудно да се избегнат "студените мостове".

Някои характеристики на стълбовете

Струва си да ги обмислите наличието на крепежни елементи за греди-лаг. Обикновено като такива крепежни елементи се използват вертикални „шпильки“ с резба или анкерни болтове, вградени в 10-20 см - по-късно те се пробиват в трупите на съответните места през дупки, с които гредите се „обуват“ върху получените щифтове и се привличат от гайки с шайби. Изпъкналият излишък от "нишката" се отрязва от "мелачката".

Страничните повърхности на колоните и особено тяхната горна равнинавърху който ще бъде положено изоставането, за предпочитане покрийте със слой устойчива мазилка- допълнително ще укрепи конструкцията и ще играе ролята на допълнителна хидроизолация. На повърхността на готовите колони се полага 2-3 слоя малки парчета покривен материал.

След като разтворът за зидария напълно изсъхне и се втвърди (отнема около седмица), трупите вече могат да се полагат върху готовите опорни стълбове.

Полагане на изоставане върху тухлени колони

Дължината на изоставането се избира в зависимост от дизайна на пода. При полагане върху носещи стълбове има само две опции за такива конструкции - „плаващи“ и твърди.

Плаващи или твърди подове?

В първия случай целият "сандвич" на пода лежи и лежи изключително върху стълбовете, без да е здраво завързан към стените или. Във втория, краищата на трупа са здраво закрепени към стените по един или друг начин; този дизайн практически елиминира „ходенето“ на подовата настилка, но когато сградата утихне, това може да доведе до деформация на готовия под.

При "плаваща" версия на пода дължината на трупа е с 3-5 см по-малка от разстоянието от стена до стена. Във втория случай разликата трябва да бъде не повече от 2 см - в противен случай трупите ще бъдат трудни за твърдо закрепване към стените. Ако е необходимо, трупите могат да бъдат направени от две или повече парчета, свързвайки ги в "полулапи" - но ставата задължително трябва да падне върху опорния стълби да бъдат заковани или (за изоставане до 10x100 mm) завинтени със самонарезни винтове.

Ако крайната дължина на изоставането е по-малка от три метра, тогава те могат да бъдат положени директно върху подпорите (без да забравяме хидроизолационните уплътнения на покривния материал!); обаче е много по-добре между покривния материал и долната равнина на гредата-лаг да поставите плоско парче дъска с дебелина 25-50 мм. В случай на изоставане на дупето, това трябва да се направи!

Подравняване на дневника

След като поставите изоставането върху подготвените опорни стълбове, те трябва да бъдат "настроени" на ниво. Това се прави по следния начин: използване дървени дистанционерималка дебелина две крайни греди се полагат строго хоризонтално, по предварително изчислено и маркирано ниво на височина. Уплътненията все още се използват само на крайните опорни стълбове, докато можете да игнорирате междинните. Краищата на откритите трупи са приковани към стените; в случай на "плаващи" подове, това закрепване ще бъде временно.

От двете страни, на разстояние 0,3-0,5 m от стените, в горните равнини на положеното изоставане плътно строителната връв е издърпана. Всички други междинни греди се показват върху него;след това, ако е необходимо, се монтират уплътнения между останалите стълбове и изоставания. ВСИЧКИ уплътнения трябва да бъдат СТРОГО вързани (заковани) към гредите и, ако е възможно, към опорните стълбове. Гредите трябва да лежат плътно върху стълбовете, в екстремни случаи се допускат пролуки от не повече от 2 mm - но не и върху съседни стълбове.

Чернови под

След полагането на трупа се прави подова настилка. За да направите това, по цялата дължина на долния разрез на трупа, от всяка му страна е закована тясна пръчка („черепна“ лента). Върху него между лагите се полагат необработени дъски с дължина, равна на разстоянието между лагите. След полагане на тези плочи "здраво" те се покриват с пароизолационен филм, върху който се нанася или запълва изолация. Отгоре всичко е напълно покрито с ветроустойчива кърпа.

Подова вентилация

При монтаж на пода върху тухлени стълбовев подземното пространство трябва да се осигури вентилация- принудителен (с голям кубичен капацитет на подземния) или естествен. Задължителен елементтакава вентилация - т.нар "парфюм": През дупки в или стени под нивото на пода. Такива отвори трябва да са налични около периметъра на сградата и под нея вътрешни дялове, разстоянието между тях не трябва да надвишава 3 m.

Размерите на вентилационните отвори обикновено се избират 10x10 cm, центърът на дупката трябва да бъде на височина 0,3-0,4 m от нивото на земята (над дебелината на зимната снежна покривка). Не забравяйте да предвидите възможността за припокриване на каналите през зимата. Освен това, за да се предпазят от гризачи, отворите на вентилационните отвори се затварят с мрежа с фина мрежа.

Кога освен ако под земята не е твърде дълбоко(не повече от 0,5 м) и инсталирането на продукти е трудно, вентилационни отвори се правят в самия под - обикновено в ъглите. Тези дупки са затворени декоративни решеткии винаги трябва да е отворен.

Как правилно да поставите подове

Преди полагането на подовите дъски изолацията се покрива с ветроустойчив лист. Изборът на дъска зависи от това каква повърхност ще бъде готовият под. Ако е замислен като естествен, ще изисква набраздяване летва(с ключалка); ако трябва да се постави линолеум или ламинат, е напълно възможно да се мине с обичайните кантирана дъска. НО ПРИ ВСЕКИ СЛУЧАЙ ДЪРВОТО ТРЯБВА ДА СА ДОБРЕ СУХИ!

Закрепваме набраздената дъска към лагите

Първата дъска се поставя на разстояние 1-1,5 см от стената, а не близо до нея, с шип към стената. Следните дъски се притискат към предишните с помощта на някакъв ограничител (например скоби) и чифт дървени клинове. Дъските, особено ако са по-дебели от 25 мм, са заковани - самонарезните винтове в този случай не са подходящи, те слабо привличат дъската към горната повърхност на трупа. Посочената междина от 1-1,5 см трябва да се поддържа по целия периметър на стаята. Съществуващите фуги на краищата на подовите дъски трябва да бъдат разположени в шахматна дъска.

Подови настилки

След полагане на подовата дъска, подът е готов за довършителни работи, състояща се в неговата шлайфане (шлайфане) и покритие с боя или лак. Почти невъзможно е да направите това ръчно - трябва да използвате електрическа фуга или мелница. След тази много прашна процедура всичко се „отвори“ Обработете пукнатини и пукнатини между дъските с шпакловка за дървонаправен на базата на сушено масло. Последна операцияпреди боядисване - закрепване на перваза по периметъра на стаята.

Полираната повърхност е боядисана или лакирана, например яхта; модерен бои и лаковеви позволяват да имитирате почти всякакъв вид дърво или материална повърхност. Обикновено се нанасят най-малко два слоя покритие, които използват за работа валяк за боядисванеи добър респиратор. Ако искате да получите не гланц, но матова повърхностподове, можете да използвате восък или масло.

Обобщавайки

Полагането на пода върху дървени трупи не е най-отнемащата време строителна операция, но изисква внимателен подход към извършването на работа и внимателно обмисляне на своите действия. Но при правилен подход- цялата работа може да се извърши на ръка и за сравнително кратко време с минимални финансови разходи.

Полезно видео

Как да поставите дървени подове върху дървени трупи, видео:

Дървото се използва в строителството от дълго време. Дори днес той не губи своята популярност, въпреки появата на нови съвременни материали. Например, дървото често се използва като подови настилки. Дървените подови настилки изглеждат особено добре в частна дървена къща. Има много предимства. От тях особено се отличават издръжливостта и екологичността. В допълнение, такъв под е много топъл и лесен за грижа. Как се монтира дъсчени покритияще разкажем по-нататък.

Полагането на крайбрежната алея се препоръчва да се извърши в края отоплителен сезон. Важно е по време на работа в помещението да има нормална влажност. Такива условия ще бъдат изпълнени, ако времето се задържи без валежи през седмицата.

При монтажа на дъски е необходимо последователно да се извърши следната работа:

1. Изберете материал.
2. Поставете трупите върху основата.
3. Произвеждане на подови настилки от дъски.
4. Рендосване и почистване на подовата повърхност.
5. Монтаж на первази.
6. Подреждане на вентилация.
7. Завършване.

Избор на практично дърво

Много е важно да изберете правилния материал. За тази цел един от най-добрите бюджетни опциисчита се за иглолистна дървесина. Те са издръжливи и устойчиви на износване. Ако подът ще бъде лакиран без предварително оцветяване, тогава допълнителни изисквания към използвания материал са неговата красива текстура и висока якост. Тук можете да предложите орех или махагон. Ако доходите не позволяват използването на скъпи дървесни видове, тогава можете да изберете дъб. Струва си да се обърне внимание и на дъската с език и канал иглолистни дърветадърво. Тя има добро експлоатационни свойстваи също така изглежда добре.

Във всеки случай материалът трябва да бъде добре изсушен, но не и пресушен. Не трябва да има никакви дефекти. Освен това, преди полагане на подовете, дъските от долната страна трябва да бъдат обработени със съединения, които ще ги предпазят от гниене, пожар и насекоми. Отгоре няма смисъл да обработвате материала с тези средства, защото тази страна ще бъде лакирана или боядисана.

материали

За да монтирате дървен под, ще ви трябват следните материали:

1. Лаги 5/5 сантиметра дълги 3 метра.
2. Специална подложка за звукоизолация.
3. изолация.
4. Пирон, винтове.
5. Анкерни болтове.

От инструментите за полагане на подове могат да бъдат полезни:

1. Трион или електрически прободен трион.
2. Ниво на сграда.
3. Чук.
4. Малка електрическа бормашина или отвертка.
5. Издърпване на нокти.
6. брадва.

По-добре е да започнете да полагате дървен под, когато цялата основна работа е завършена, т.е. след монтаж на врати и прозорци, както и окончателно завършванестени и таван. Един от важни факториЕдно нещо, на което трябва да обърнете внимание по време на монтажа, е влажността в стаята. Не трябва да надвишава 60%. Твърде ниската стойност на този индикатор също е неприемлива.

Методи за полагане на пода

Когато всички материали и инструменти са подготвени, преминете директно към полагане на подовете. Може да се направи различни начини. Нека разгледаме няколко от тях.

Дъски на дървени трупи

Дървените трупи са пръти 5 × 5 или 4 × 6 сантиметра. Те трябва да бъдат подравнени в хоризонтална повърхност с ниво на сградата. В същото време под всяка лента се полага шумоизолиращ субстрат. Те са закрепени към бетонна основа. анкерни болтовеили винтове, така че да има разстояние от около 60 сантиметра между тях. След като инсталирате изоставането, трябва да се уверите, че всички те са на едно ниво. За да проверите това, можете да използвате обикновена равномерна лента, като я поставите върху няколко съседни трупи.

Редът на инсталиране на изоставането е важен. Първи се монтират тези, които са разположени на противоположни стени на помещението. В същото време те трябва да бъдат поставени перпендикулярно на изхода на светлинни лъчи от прозорците. В коридорите, където обикновено няма отвори за прозорци, трупите се монтират напречно на движението. Така подовите дъски ще бъдат положени по дължина.

Когато всички изоставания са на мястото си, можете да продължите с монтажа на ламелите. Тези работи обикновено започват от ъгъла на стаята. Първият ред е разположен с език към стената. Важно е да оставите празнина от около 1 сантиметър. Това ще бъде достатъчно, за да компенсира възможните деформации на подовото покритие по време на работа (свиване или разширяване). Следните дъски са подредени шахматно, т.е. с изместване спрямо първия ред. Това намалява количеството на излишния материал. Дъските се регулират с малка лента за подрязване и чук. След плътно прилягане те се закрепват към трупите върху пирони или самонарезни винтове.

Полагане на дървени подове върху регулируеми греди

Тази опция е подходяща за случаи, когато основата на пода е неравна и има значителни разлики във височината. Благодарение на този метод можете да спестите време за инсталиране, да намалите натоварването носещи конструкции, прокарайте необходимите комуникации и направете добра топлоизолация.

Монтажът на подове в този случай се извършва, както следва:

1. В трупите се правят дупки на разстояние около 40 сантиметра.
2. В тях се завинтват болтове.
3. След това изоставанията се поставят върху основата. В този случай трябва да има разстояние от около 50 сантиметра между тях.
4. Дървените трупи се изравняват с нивелир и се закрепват с дюбели към основата.
5. Излишните части на стелажите се отрязват.
6. Дъските отгоре са облицовани по същия начин, както в първия вариант.

Полагане със скоби

Има различни видовещипки:

1. Скоба.
2. Клинова скоба с подвижна скоба.
3. Заключваща скоба без скоба.

За да свържете дъските, ще ви трябват дървени клинове с ъгъл на конуса 15-20 градуса и същата дебелина като размерите на подовата дъска. Един от тях ще служи като уплътнение, а вторият (направен от твърда дървесина) ще се превърне в „работещо“ резе.

Полагането със скоби се извършва, както следва:

1. Първата дъска е фиксирана.
2. До него са плътно подредени още 10-15 дъски.
3. Последната дъска има поне две скоби. В този случай е важно да има разстояние между дъските и скобите, в които е поставена тясната страна на клина.
4. С помощта на чук клиновете се уплътняват от едно стискане в друго. Важно е да няма празнина между дъските, т.е. трябва да осигурите плътно прилягане на ламелите една към друга.
5. Когато дъските са свързани към лицето, пирони се забиват под ъгъл. Шапките им са "вдлъбнати" в дървото.
6. Краищата на дъските трябва да бъдат разположени върху трупите, предотвратявайки образуването на пукнатини. След полагането на всички дъски, празнините между тях и стената се затварят с цокъл. Освен това в два противоположни ъгъла са направени вентилационни отвори. След монтажа те трябва да бъдат покрити с решетка от неръждаема стомана.

Под върху подови греди

В този случай, като носещи елементисе използват греди. Тази подова настилка има своите предимства и недостатъци. Предимствата включват факта, че е надеждно изолиран от земята. В допълнение, този дизайн укрепва рамката на сградата. Сред недостатъците трябва да се отбележи, че гредите са здраво закрепени към основата на къщата, поради което всички вибрации и звуци се предават от пода към стените на сградата. Ето защо не се препоръчва да се подрежда дървен под директно по гредите на пода, т.е. използвайки ги като лаг.

За да намалите нивото на шума, можете да използвате материали, които могат да намалят вибрациите, като изолационни гумени подложки или филц, импрегниран с антисептик. Въпреки че е по-важно да се монтират допълнителни трупи през гредите, под които трябва да се поставят специални шумопоглъщащи подложки.

В някои случаи върху гредите на пода трябва да се постави под. Обикновено е необходим за поддържане на топло и звукоизолация. Има два вида черни покрития:

1. Простимо.
2. Набиране на текст.

Простилните дъски представляват непрекъсната подова настилка от дъски, набраздяване и пръчка. Обикновено се полага върху гредите на таванските етажи. Дебелината на материала се избира в зависимост от използвания пълнител. Помежду си дъските са свързани "на четвърт", след което се приковават към гредите.

Наборният подова настилка се различава по това, че върху закованите пръти се полагат дъски и плочи с малка дължина. В същото време те се събират (набират) в една четвърт.

Шлайфане на подове

За нивелиране е необходимо шлайфане дървена подова настилказа да му придаде завършен вид. За това можете да използвате както ръчни, така и подови мелници. Преди да започнете тези работи, всички остатъци трябва да бъдат отстранени от повърхността. Също така трябва внимателно да прегледате подовата настилка. Това е необходимо, за да се уверите, че върху него няма нищо, което може да повреди абразивната лента (скоби, глави за нокти и др.). Освен това ъглите трябва да бъдат проверени за дупки и неравности. Всички дефекти трябва да бъдат отстранени преди шлайфането на пода.

Смилането ще изисква не само инструмент, но и защитно оборудване(маска, очила, слушалки). По време на работа, за да се предотврати начупването на чипове, мелницатрябва да се движите по подовите дъски. В този случай не трябва да се допуска силен натиск върху инструмента. Обикновено работата започва с голяма и завършва с малка кожа.

Подово боядисване

Преди боядисване на пода, той трябва да бъде добре почистен с прахосмукачка. Оцветяването се извършва както с четка, така и със спрей. Когато подът изсъхне, боята ще бъде по-лека, отколкото веднага след нанасянето.

За да даде повече покритие красива сянкананесен прозрачен лак. За тази цел се препоръчва използването на акрилатексни съединения, които са разтворими във вода. Такива вещества са лесни за нанасяне, без мирис, изсъхват бързо и са много по-безопасни за здравето от нитролакове. Обикновено подът е покрит с два слоя лак (вторият се нанася два часа след първия).

Ремонт на дъски

Подовете от твърда дървесина могат лесно да бъдат ремонтирани сами. Помислете за някои от най-често срещаните дефекти, открити на такова покритие, и възможните начини за отстраняването им.

1. Така например, поради изсъхването на дървесината, могат да се образуват пролуки между дъските. За да разрешите този проблем, трябва внимателно да издърпате гвоздеите, които държат дъските върху трупите, с помощта на инструмент за издърпване на пирони и след това да премахнете старата подова настилка. След това изгнили и изгнили дъски се заменят с нови.
2. Ако дъските попаднат в добро състояние, те не се сменят, а се подреждат отново. Във всеки случай материалът трябва отново да бъде положен плътно един до друг. Следователно, дори ако всички ленти са добри и без видими дефекти, може да са необходими допълнителни. Ако има малки пролуки, се препоръчва да ги запечатате с шпакловка.
3. Много често дъските започват да пружинират. За да разрешите този проблем, е необходимо не само да поставите отново целия под, но и да добавите още няколко изоставания за твърдост.

Полагане на дъски: видео