Чист под. PVC покрития

Черните подове са няколко вида според предназначението и начина на монтаж. Първо, трябва да разгледате техните характеристики и разлики и след това да говорите подробно за метода на изграждане. Както винаги, с пример, ще разгледаме най-трудния вариант, ако стане ясно, тогава ще бъде много по-лесно да направите подовете по-прости.

1. Според изоставането.Най-често се използва като основа за довършителни подови настилки с ниска носимоспособност: ламиниран паркет, линолеум, паркет или блок паркет. Подовете в тези случаи възприемат натоварванията и ги разпределят равномерно върху площта на пода. Понякога такива подове се наричат ​​основата, това име се използва от неопитни строители, но има право на живот.
2. Под закъсненията. В долната част на изоставането са фиксирани черепни пръти, които служат като основа за закрепване на подовата настилка, изолацията и паро и хидроизолацията.
3. На носещи греди. Според нас най-успешният вариант, но трябва да се обмисли на етапа на проектиране на дървена къща. Защо мислим така?

   Разстоянието между гредите на пода е ≈ 1–1,2 метра, специфичните стойности и стойностите на дебелината се изчисляват в зависимост от натоварването. След това трупите се поставят върху подовите греди с разстояние 40–60 см. Защо двойна работа, много по-целесъобразно е да инсталирате подовите греди малко по-често, като същевременно намалявате техния размер. Същите греди ще изпълняват функцията на изоставането. Какъв ще бъде резултатът? Значителна икономия на материали.

   Ако изчислим количеството дървен материал за греди и трупи в традиционната опция за строителство, тогава вторият вариант дава възможност да се постигнат спестявания от най-малко 40%. На съвременни цени за естествено високо качество (и за тези работи дървеният материал се използва само от самия Високо качество) при парични преводи спестяванията възлизат на значителни суми. Друг несъмнен плюс е увеличаването на височината на интериора, с височина на изоставане в рамките на десет сантиметра, това е забележимо увеличение.

За подовата настилка могат да се използват всякакви нискокачествени материали, освен ако не служи като основа за монтаж на довършителни подови настилки. Това могат да бъдат или парчета дъски, OSB листове, шперплат или ПДЧ, или необрезни дъски. Дебелината на материалите няма значение, на един и същи под могат да се използват дъски или плочи с дебелина от един до три сантиметра. Върху него ще бъдат положени топлоизолационни материали, за тях леките разлики във височината на основата не са критични. Разбира се, необработените дъски определено трябва да бъдат шлайфани, под кората се размножават дървесни вредители.

Второ важен моментза всички подове - защита срещу отрицателно въздействиевлага. В момента има доста ефективни антисептици в изпълнението, с които трябва да накиснете дъските поне два пъти.

Важно. Преди импрегнирането дървеният материал трябва да бъде изсушен. Колкото по-ниска е относителната влажност, толкова повече те ще абсорбират антисептиците, толкова по-надеждна е защитата.

Няма антисептик - не е проблем. Просто намажете с масло дъските, ефектът ще бъде абсолютно същият. Обработвайте особено внимателно краищата на дъските за подовата настилка. Невнимателното отношение към краищата е една от основните грешки на неопитни строители. Първо слагат нарязаните дъски носещи елементи, а след това две повърхности се обработват с четка, забравят за краищата. Краищата на дървото абсорбират най-много голям бройвлага, на това място всички капиляри от дърво са отворени.

И последното. Имайте предвид, че никакви антисептици няма да помогнат, ако под земята на дървена къща няма ефективен ефект естествена вентилация. Черновият под рано или късно ще загуби първоначалните си свойства. Ще трябва да смените не само него, но и цялото подово покритие.

Ако се страхувате от проникване на гризачи през въздуха, сложете ги метални решетки. Ако ви се струва, че през зимата подът в стаите на приземния етаж е много студен поради въздуха (а това може да бъде), тогава ги затворете за студен период от време. Но не забравяйте да отворите всички вентилационни отвори със затопляне. Между другото, вентилацията е предпоставка за издръжливостта на долните ръбове на дървената къща.

Практически съвети. С помощта на дим или запалка проверете ефективността на продуктите. Донеси открит огънкъм дупките и наблюдавайте как и с каква сила реагира пламъкът въздушни течения. Слабо движение на въздуха - предприемете незабавни действия за подобряване на ефективността на вентилацията.

Как да направите проект за под в дървена къща

Нека разгледаме един от най-трудните варианти - устройството на наклонни подове по дървени трупи без подови греди. Този пол често се среща в малки стаичастна къща или в случаи на характеристики на строителната технология на дървена къща, когато не са използвани подови греди.

Важно. Не забравяйте да импрегнирате целия дървен материал два пъти с антисептик, преди това да ги изсушите добре.

Етап 1. Маркиране. По периметъра на стаята с вода или лазерно нивопоставете нулева марка. Това ще бъде нивото на готовия под. От този етикет трябва да минусите дебелината финишно покритиеи изоставане. Направете втора маркировка, на това ниво трябва да има опори под трупите. Те могат да бъдат направени от бетон, блокове или тухли. В земята трябва да има бетон, само надземната част е позволено да се изложи с тухли.

Стъпка 2Направете опори по всякакъв начин, разстоянието между тях трябва да отчита линейните параметри на трупа и общото натоварване на пода.

Стъпка 3. Поставете всички трупи под въжето, не забравяйте да ги изолирате с два слоя покривен материал.

Практически съвети. Ако е възможно, тогава в долната част на изоставането по цялата дължина забийте дълги дъски, по ширина те трябва да надвишават ширината на изоставането с 6-8 см. На тези первази ще бъде положен под. Много по-бързо и по-лесно е да направите това, отколкото по-късно в неудобна позиция и тесни условия, за да фиксирате черепните пръти от двете страни на изоставането. Разбира се, при маркиране на позицията на опорните стълбове трябва да се вземе предвид дебелината на дъските.

Стъпка 4. Закрепете краката. За да направите това, можете да използвате метални ъгли и да ги фиксирате към стените на дървената къща.

Не забравяйте да направите празнина от около 1-2 см между стените и краищата на изоставането, вземете метални ъгли с продълговати прорези, за да осигурите свободно надлъжно плъзгане. Затегнете винтовете по такъв начин, че трупите да могат да се движат в процепите. За надеждност се препоръчва трупите да се прикрепят с дюбели през поне една колона, страната на ъгъла, фиксирана към трупа, също трябва да е подвижна.

Стъпка 5Подгответе материал за подовата настилка.

Вече споменахме, че в нашия случай всички гарнитури са подходящи, можете да поставите частично с шперплат или OSB, а отчасти с парчета дъски или необработени материали. Желателно е листовете от шперплат и OSB да са устойчиви на влага, ако няма такива, тогава ги накиснете с олио или антисептик.

Стъпка 6. Проверете разстоянието между лагите. Ако е същото, тогава можете да отрежете всички заготовки според стандартната дължина.

Практически съвети. Много по-бързо се работи с шаблон. Изрежете една дъска по размер, тя трябва да пасне между гредите с празнина. С този шаблон се разходете по цялата дължина на изоставането. Размерите са правилни - използвайте този сегмент като шаблон, когато изрязвате останалите заготовки. Не забравяйте, че измерванията трябва да се вземат само от шаблона, а не от изрязани пресни дъски. Ако всеки път използвате нов сегмент, тогава грешките се натрупват и те със сигурност ще бъдат, а последните дъски може да се различават значително от необходимите размери.

Стъпка 7Поставете дъските върху подготвените рафтове. Вече споменахме, че може да бъде като лаг, закован на дъното широки дъскии черепни решетки, монтирани по-късно от двете страни. Не се опитвайте да направите основата твърда, малките пролуки не влияят на нищо. За да спестите материали, се препоръчва специално да оставите разстояние от 5-8 сантиметра между отделните дъски. Но това може да се направи само в случаите, когато като нагреватели се използват пресована минерална вата или плочи от пяна.

Стъпка 8. Пара и хидроизолация. Ако имате допълнителни пари и време, тогава можете да инсталирате хидро и пароизолация във всеки случай.

Ако не искате да действате необмислено, тогава разберете защо е необходима такава защита. Минералната вата има отлични показатели за пестене на топлина, не гние, не допринася за размножаването на микроорганизми, включително гъбички. Това е страхотно, но има два много съществени недостатъка. Първата е, че с увеличаване на относителната влажност топлопроводимостта се увеличава рязко. Водата провежда топлина добре, няма нужда да говорим за никакви топлозащитни функции. Второ, изсъхването отнема много време. Това означава, че всички съседни дървени елементи ще бъдат постоянно в условия на висока влажност. Какъв е резултатът от подобни състояния, не е необходимо да се обяснява.

Ако направите изолация на приземния етаж с минерална вата, тогава е необходима пароизолация. Той няма да позволи проникването на влага от земята в топлоизолацията. Ако като топлоизолация се използват материали на основата на пяна, тогава такава пароизолация не е необходима, тези материали не абсорбират вода.

Сега за хидроизолацията. Във всеки случай не е необходимо да се полагат подови настилки отдолу с такива материали, няма „бликащи“ източници в подземието. Но след като топлоизолацията е положена върху подовата основа, е наложително да се предпази от проникване на влага от страната на довършителния под. Това се отнася за всички видове материали, минерална вата и пяна. Хидроизолацията предпазва не само тях от вода, но и подовите дъски и трупи.

Изолационен слой върху минерална вата

Черен под за "меки" подови настилки

С негова помощ не само товарите се разпределят равномерно по повърхността, но и се изравняват трупите или бетонните основи. Такива подове се използват за ламинат, парче паркет и паркетна дъска или линолеум. Използваните материали са шперплат, OSB или фазер, всички материали трябва да са водоустойчиви.

Замазката трябва да е равномерна, разликата във височината не може да надвишава ± 2 мм.

Има два начина за полагане на подовата настилка върху замазката: върху летвите или директно върху основата. Първият метод се използва в случаите, когато основата има значителни нередности, е необходимо да се положат инженерни мрежи под пода или да се направят допълнителна изолация.

Изравняването на бетон с ламели е много по-лесно и по-бързо от използването на повторно замазка циментово-пясъчни разтвори. Между летвите и замазката задължително се поставя хидроизолация, ламелите се изравняват по височина с различни облицовки, фиксирани с дюбели. Плочите на подовата настилка са заковани с пирони, като размерите на плочите трябва да се съобразят с разстоянието между летвите. Страничните повърхности трябва да са разположени в средата на релсата, две плочи са фиксирани върху нея едновременно. Уверете се, че четири ъгъла не се срещат на едно място, това положение на листовете може да причини подуване на финалната подова настилка.

Вторият вариант за полагане на подовата настилка по протежение на замазката се използва на равни основания, които не изискват допълнителна изолация. За постижение перфектна повърхностразрешено за използване строително лепило. Намазва се с гребен под плочите и елиминира дори най-малките неравности, подът се превръща в един монолит със замазка. Освен това алгоритъмът на подовото устройство зависи от използваните материали.

Главите на хардуера трябва да са напълно вдлъбнати, за това се използват специални или домашно направени довършителни материали. Ако от подпланира се да се постави линолеум, след което се препоръчва да се шлайфа цялата повърхност с електрическа машина.

Шперплат за подова шпакловка

Не забравяйте винаги да оставяте празнина от 1-2 сантиметра между пода и стената. За да предотвратите появата на мостове на тези места, поставете парчета от всякакви топлоизолатори в тях.

Видео - Подова конструкция

Съществува огромно разнообразиеподове от твърда дървесина. В тази статия ще се опитаме да разгледаме най-популярните от тях, както и да посочим техните характеристики, предимства и недостатъци.

Подове от дъски

Подовата настилка е набор от подови дъски, които могат да бъдат с ръбове или с език и канал. Дъските се полагат върху трупи или подготвени греди. Дъските за дървени подове задължително имат сечение под формата на правоъгълник, където дължината на късата страна обикновено е 21-60 mm, дължината на дългата страна е 65x250 mm. Набраздените дъски също имат перо и канал (всеки от различни страни), което значително опростява и ускорява монтажа на пода.

Основните характеристики на дъските включват техния екологичен компонент, който също се счита за тяхно основно предимство. Но сред недостатъците си струва да се отбележи необходимостта от редовно оцветяване, третиране с антисептични съединения и като цяло сложността на грижите.

С течение на времето дъските могат да започнат да се разхлабват или скърцат - грешката може да е тяхната неправилна работа, климатични особености и други причини. За да се отстрани тази неизправност, дъските се изместват отново. Ако в същото време се образуват празнини между тях, те се запълват с тънки летви, смазани с лепило. Ако пукнатините са много малки, можете да направите с обичайната шпакловка. В случай, че подът започне забележимо да провисва, ще е необходимо да инсталирате допълнителни трупи или да преместите старите по-близо един до друг.

Пол извън естествено дърводоста чувствителен към промени в температурата и влажността. При прекомерна сухота може да изсъхне, да се покрие с пукнатини и при излишна влага може да се огъне. Оптималните условия за работа на дървени подове на закрито ще изискват влажност на ниво 45-60% и температура на въздуха в района на +20 градуса по Целзий. Въпреки това, в най-общия случай, качеството на дървения под ще зависи пряко от качеството и метода на предварителна обработкадъски. Но дори и добре направеният дървен под може да издържи не повече от 5 години без козметичен ремонт.

За профилактика и защита дървените подове са покрити с антисептик, лакирани или боядисани (отвън). Антисептикът се справя отлично с гъбичките, които причиняват гниене на дървото, а лаковете и боите ви позволяват да поддържате външния блясък на пода и да намалите триенето.

Като алтернативно покритие за дървен под могат да се използват следните методи: остаряла повърхност (подовете се остъргват до получаване на малка грапавост и след това се покриват с лак или специално масло), тониране (оцветяване с петна на няколко слоя), масло покритие и др.

• настилката на дъските се извършва по протежение на дълга стенастаи;
• ако е невъзможно да се направи напълно без фуги, те се правят само над изоставанията;
• ако основата е от бетон, дебелината на дъската трябва да бъде най-малко 21 мм, ако от дървено изоставане- не по-малко от 37 мм;
• по време на процеса на покупка, обърнете внимание на кривината на дъските.

Паркет

Паркетът е дървено подово покритие, което се състои от набор от отделни дървени дъски. Тези дъски могат да бъдат направени от почти всяка твърда дървесина: бреза, клен, дъб, ясен, венге и др.

Предимствата на паркета включват неговата естественост, високи антистатични характеристики и интересен декоративен компонент. А недостатъците включват сложността на полагането (изисква участието на опитен професионалист), необходимостта от редица допълнителна работа(шлайфане, лакиране), трудности при поддръжка (по-специално почистване), чувствителност към резки промени в температурата и влажността.

Има няколко вида паркет. Първият от тях е паркет на парче. Всяка единица от такъв паркет изглежда като дъска с ръбове и канали, които се използват за сцепление. Дебелината на дъските твърда дървесинадървото обикновено е 15 мм, от иглолистни дървета- 18 мм. Средната дължина е 500 мм, ширина - 75 мм.

Експлоатационният живот на паркета е доста лесен за изчисляване: зависи от дебелината на дървото, което може да бъде отстранено по време на процеса на смилане. За дъски, изработени от иглолистна дървесина, тази дебелина е 10 мм, за твърда дървесина - 7 мм.

Използването на парче паркет е доста удобно нещо. Например, по време на ремонт е лесно да се заменят само повредените дъски и съседните до тях; паркетът може да бъде поставен образно, образувайки шарка. Такива подове не се плъзгат, не привличат прах, са много издръжливи (експлоатационен живот - до 100 години), не издават шум при ходене.

В продажба можете да намерите ламели както лакирани, така и обикновени. Като материал за производството на парче паркет се използва дърво от дъб, ясен, клен, мербау. Строителите препоръчват полагане на паркет в коридорите и всекидневните, въпреки че всяка друга стая може да бъде избрана от собственика на дома.

Съществува и класификация на паркет на парче, в зависимост от метода на рязането му:

• рустик: характеризира се с наличието на ясно изразени шарки от влакна и съдържание на възли с диаметър до 10 mm;
• изберете: характеризира се с радиален или тангенциален разрез, не съдържа дефекти под формата на възли;
• радиален: характеризира се изключително с радиален разрез, не съдържа дефекти под каквато и да е форма;
• характер: характеризира се с рязане с различни посоки на влакната, разрешено е наличието на пунктирани възли.

В процеса на закупуване на паркет на парче строителите препоръчват да се обърне внимание на опаковката, липсата на пукнатини и други повреди по дъските, както и липсата на изразени завои. Също така е необходимо внимателно да се подготви основата - тя трябва да бъде идеално равномерна.

паркетна дъска

Паркетната дъска е многослойна структура, която включва три слоя. Първият слой е с дебелина от 0,5 до 6 мм и е изработен от ценна дървесина. Вторият (среден) слой е с дебелина от 8 до 9 мм и е изработен от летви от иглолистна дървесина. Третият (известен още като долен) слой има дебелина само 1,5 мм; за производството му се използва смърч или бор. Последен слойпоставени строго перпендикулярно на средния слой.

Защитата трябва да се нанесе върху повърхността на паркетната дъска. Може да бъде акрилен лакили смес, състояща се от масло, восък и смоли от естествен произход. Средната дължина на една паркетна дъска е 180-250 см, ширина - 14-20 см, дебелина - 1,4-2,6 см.

Ако говорим за най-малката дебелина на паркетната дъска (1,4 см), се препоръчва подът да се постави по така наречения "плаващ" начин. В други случаи е подходящо лепило или мастика. Подът от паркет може да се шлайфа до седем пъти включително.

Предимствата на паркетната дъска включват лекота на монтаж (с помощта на системата "грав-гребен"), лесна поддръжка, устойчивост на промени в температурата и влажността, лесна подмяна увредени зони, висока устойчивост на удар, ниска вероятност от отчупване, чувствителност към абразиви. Паркетна дъска при правилна грижаспособни да издържат четвърт век.

Има няколко вида паркетни дъски (класификация според GOST 862.3-86):

PD-1: изпълнява се върху еднослойна основа, която е сглобена от правоъгълници и квадрати, разположени под ъгъл от 90 градуса един спрямо друг;

PD-2: изпълнява се върху еднослойна основа, сглобена успоредно на посоката на оста на дъската;

PD-3: изпълнява се на двуслойна основа, като слоевете се сглобяват перпендикулярно и се залепват заедно.

Също така, паркетната дъска може да варира в зависимост от броя на дъските: едно-, дву- и трилентова. В първия случай горен слойсе състои от една дъска и монолитно парче ценно дърво. Във втория случай горният слой се състои от две ленти - удължени и скъсени. В третия случай горният слой се състои от троен ред дъски, като дължината и разположението им могат да бъдат избрани в произволен ред. Такава паркетна дъска може допълнително да бъде боядисана в различни нюанси.

Панелен паркет

Панелен паркет е комплект от панели (модули) квадратна форма, които се полагат върху дъска или основа от дървесни влакна. Това е трислойна конструкция, при която долните два слоя са перпендикулярни един на друг и служат за осигуряване на максимална твърдост. За производството на долните слоеве се използват твърда дървесина, а за производството на горните - ценни дървесни видове, дебелината му не надвишава 4 мм.

Готови щитове с обработена предна повърхност, отворени с лак, влизат в продажба. Това намалява трудоемкостта при полагане на такъв под, както и намалява материалните разходи за полагане. Размерите на щитовете са стандартни, те могат да имат страни, равни на 400, 500, 600 или 800 мм. Дебелината в този случай може да бъде 22, 25, 28, 32 и 40 мм. Що се отнася до размерите на паркетните дъски, тяхната дължина обикновено варира от 100 до 400 мм, ширина - от 20 до 50 мм, дебелина - от 4 до 8 мм.

Характеристиките на панелния паркет включват доста висока сложност на полагане и повишени изискваниядо стабилни условия на температура и влажност на закрито. От предимствата може да се отбележи възможността за полагане на такъв под върху старото покритие, възможността за използването му в помещения с високо експлоатационно натоварване. Такива подове могат да ви служат до 70 години, при спазване на всички основни изисквания за грижа.

Има няколко начина за класифициране на панелен паркет. Най-често срещаните от тях - по вид фондация. Съгласно тази класификация могат да се разграничат паркет с рамка, ламели, ПДЧ и двуламелна основа. По вид покриване на лицетопанелният паркет може да бъде покрит с паркетни дъски, нарязан или белен фурнир или облицовъчен шперплат. Изборът на конкретна опция от горното се определя от условията на полагане на паркет и изискванията към неговите естетически характеристики.

Подреден паркет

Наборният (известен още като мозаечен) паркет изглежда като набор от квадратни модули, всеки от които се състои от няколко дъски (дебелини 8-12 мм). В същото време предната повърхност е защитена със специален филм, който трябва да се отстрани след полагане на паркета. Наборният паркет е един от подвидовете на панелния паркет. За производството на дъски се използват само твърда дървесина и се полагат върху основа от дърво или бетон. За закрепване използвайте мастика. В продажба можете да намерите мозаечен паркет с размери на модула 400 и 600 мм от едната страна.

Наборният паркет се характеризира с доста висока сложност на полагане, но можете да получите много красива рисунка, който е в състояние да украси интериора на всекидневната или всяка друга стая.

Има два начина за закрепване на наборния паркет към основата: върху твърда летва и върху мека летва. А профилът на ръбовете на отделните ленти може да бъде наклонен или сгънат.

Пронто паркет

Пронто-паркетът е многослоен паркет, изработен от естествена дървесина. Всеки отделен слой може да бъде направен от различен вид дърво. За средните слоеве най-често се използва бор или ясен, за горните – дъб, орех, ясен, череша и др. Слоевете са разположени перпендикулярно един на друг и в рамките на един и същи слой дъските са закрепени благодарение на система от шипове и канали.

Дебелината на пронтопаркета обикновено е 10-14 мм, като горният слой е само 4 мм. За защитни цели такъв паркет е покрит с няколко (обикновено 7-8) слоя лак. Продава се вече шлифован и покрит с един слой лак, за да се удължи експлоатационният му живот, но може да се намери и паркет без лак.

Пронто-паркетът се характеризира с гладка, равна повърхност, висока якост, издръжливост, устойчивост на промени в температурата и влажността и деформации. Може да се използва дори в тези помещения, където ще бъде подложен на сериозен експлоатационен стрес. В същото време обаче такъв паркет е доста скъп и включва някои трудности при полагането, изисква внимателно подготвена основа (в идеалния случай, дори). Топлопроводимостта и звукоизолационните характеристики на пронтопаркета ще зависят пряко от използваните материали.

корк

Корковият под е заслужено популярен поради своята естественост, тъй като е направен от кората на корково дърво. Представлява многопластов дизайн, изработен по метод на пресоване.

Коркът е естествен и екологичен материал с висок декоративни характеристики, има добри топлоизолационни свойства, абсорбира звуците, не привлича прах, не предизвиква алергии, непретенциозен е в грижите, има изразен лечебен ефект (препоръчва се като покрития в домове за хора с проблеми на опорно-двигателния апарат), лесен за монтаж.

Корковото покритие е водоустойчиво, има бактерицидни свойства, леко се износва с времето, не се плъзга и е имунизирано срещу въздействието на химически активни материали. Такова покритие правилен стайлинги операцията може да продължи повече от век.

Според метода на полагане корковите покрития са залепващи и плаващи. Първите се залепват директно към основата, докато вторите се закрепват един към друг със система от канали и едва след това се полагат върху основата без допълнително закрепване.

Всички коркови покрития имат горен защитен слой, вътрешен слой от пресован корк, подложка от фибропласт и коркова подложка. Плътността на плочите от влакна може да бъде различна. Що се отнася до защитния слой, той може да няма външна обработка, може да бъде покрит с лак, масло, восък, поливинилов филм или фурнир, изработен от благородна дървесина.

Строителите препоръчват да съхранявате корка на сухо място в оригиналната му опаковка, като избягвате използването на четки с метални влакна по време на почистването и използването на килими, които са покрити с латекс или гума на гърба.

Подове от ПДЧ

Подовата настилка от ПДЧ (ПДЧ) е вид подова настилка от дървени дъски. Такава плоча е композитен материал, пресовани от стърготини и смола (карбамид или фенол-формалдехид). В този случай масовата част на чипса е средно 6-18%.

ПДЧ рядко се използва при монтиране на довършителния под, с изключение на един от неговите разновидности - PTP-3. Такива плочи се предлагат в размери 600x2400 mm или 1200x2400 mm. Дебелината на една плоча може да бъде 8, 10, 16, 18, 25 или 28 мм.

ПДЧ са лесни за сглобяване, не изискват употреба специални инструменти, доста краткотраен (експлоатационен живот - до 5 години), лесно се деформира, когато механично действие, както и при насищане с влага.

ПДЧ за довършителни подове се предлагат с няколко вида повърхности: фурнировани, ламинирани и гладки (както шлайфани, така и нешлайфани). В първия случай покритието е фурнир, във втория - меламинов филм, а в третия защитно покритиелипсва.

Подове от твърда дъска

Подовите настилки от твърда плоча (фазер) са друг вид подови настилки на дървена основа. Те представляват листов материал, получени чрез горещо пресоване на дървесни влакна (включително хартия, стъбла на растения и др.). Като добавки могат да се използват парафин (за повишаване на водоустойчивостта) и свързващи вещества (за увеличаване на якостта). Дължината на една такава плоча може да бъде 1,2, 1,6 или 3,6 m, ширина - 1,2, 1,6, 1,8 m, дебелина - от 2,5 до 6 мм.

Готовите подове, изработени от фибран, са доста лесни за обработка, издръжливи и могат да бъдат допълнително изравнени със саморазливна смес. Следните характеристики се считат за отрицателни: Плочите от дървесни влакна бързо абсорбират влагата от околната среда, лесно се деформират, лесно се запалват и върху тях могат да се развият гъбички и мухъл.

Плочите от дървесни влакна могат да се различават по плътност: те са свръхтвърди, твърди, полутвърди и меки.

Строителите препоръчват използването им в помещения с постоянно ниска влажност, измийте ги много внимателно и с малко количество вода, предпазвайте ги от излагане на активни химични вещества, лепете меки подложки под краката на мебелите, не ходете по пода на стилети.

Процесът на издигане на частна дървена къща се състои от няколко етапа, един от които е свързан с изграждането на пода. Неговото разнообразие се избира на етапа на проектиране на конструкцията и се вземат предвид много фактори. За това какви са подовете в дървена къща и характеристиките на техния дизайн ще бъдат обсъдени в тази статия.

Подът на приземния етаж в дървена къща, когато не се отоплява мазе, има свои собствени характеристики. В тази връзка могат да се разграничат няколко вида структури:

1. Дизайнът на студения под, подреден на земна основа(без подземен). Устройството на този тип студен под е възможно само ако има суха почва под сградата и високо местоположениеподове на долния етаж, под които се полага слой от уплътнен пясък. Върху него се изсипва още един слой чист, калциниран, сух пясък. Дървените трупи, изработени от иглолистна дървесина с дебелина над 150 мм, се заравят в образуваната почвена основа и се допират до специални вдлъбнатини в стените на къщата. Отгоре се изпълнява единична пътека, чиято дебелина е от 30 до 40 мм.

2. Топъл под със студено под земята се препоръчва в райони, където има високо ниво подземни води. Такава конструкция е подредена, както следва:

• почистен пясък със слой от 10 - 15 см се полага върху земята в подземието и се трамбова;
• инсталирайте подпори с височина най-малко 50 см. За да направите това, можете да излеете бетонен разтворвъв вертикално заровени тръби метална рамканеобходимата височина;
• върху подпорите се полага двоен слой хидроизолационен материали дървени матрици с дебелина 3 см;
• полагат се носещи греди.

За топлоизолация е необходимо да се монтира под, положен върху релси, приковани към краищата на трупа. За подови настилки се използват отрязани необработени дъски. След това се полага слой пароизолация и изолация. След това върху гредите се полага дъсчен под.

3. Устройството на студен под с топъл под се препоръчва там, където има почвата ниско нивопочвена вода. По същия начин, както в описания по-горе метод, конструкцията се монтира, но етапът на монтиране на под с изолация се пропуска и се монтира чист под.

Каква трябва да бъде дървена къща

Подът в дървена къща трябва да бъде здрав, издръжлив, топъл и равен, с естетичен вид.

Когато извършват самостоятелно работа по монтажа на пода в дървена къща, те вземат предвид горните изисквания, а също така определят процедурата за извършване на предстоящата работа, отчитат характеристиките на конструкциите на сградата и индивидуални характеристикиексплоатация на къщата. Първо трябва да помислите различни вариантиподове, които могат да бъдат подредени в дървена къща, проучете техните плюсове и минуси и, като вземете предвид условията на работа, изберете подходящ вариант.

Важен критерий, на който трябва да отговаря подът, е неговата равномерност. Независимо от материала на пода, той трябва да отговаря на стандартите за санитарно-хигиенни, конструктивни, експлоатационни и естетически изисквания.

Типове подове

Подовете в дървените къщи са изработени от дърво или бетон - най-често срещаните строителни материали. Може да се приложи и технологията на устройството „система за топлоизолиран под“.

Сега нататък строителен пазарИма няколко разновидности на "топли подове". Те се различават по вида на охлаждащата течност и ефективността на работа. Ще разкажем в нашата статия.

Бетонен под

Популярен начин за получаване на равна основа за сравнително кратко време е изливането на бетонна замазка. Ако може да отнеме един месец, за да изсъхне напълно замазката, тогава инсталирането на нова дървена ще отнеме повече време.

Предимствата на бетонните подове са както следва:

1. При значително намаляване на цената на устройството за довършително покритие.
2. След изсъхване на замазката се получава равномерна основа, която може да се постави с всякакъв довършителен материал.
3. При първоначално висококачествена замазка може да не е необходимо допълнително подравняване преди довършителния етап на работа, което ще спести време, физически силии материални разходи.
4. Устройството за замазка може да се направи самостоятелно, без участието на специалисти.

Как да оборудвате бетонен под в частна къща самостоятелно в две основни опции - на земята и на подовете - ще научите

Сред недостатъците може да се отбележи голямото тегло на монолитната подова конструкция и в резултат на това увеличаването на натоварването върху основата. Ето защо необходими изчисленияосновите се изпълняват на етапа на проектиране на къщата. Друг нюанс е, че когато стените вибрират, е възможно напукване на замазката, което ще доведе до загуба на топлина. Ето защо, когато инсталирате топъл под, е необходимо да се извърши висококачествена топлоизолация на основата.

Дюшеме

Друг често срещан материал за подови настилки в дървена къща е естественото дърво. Неговите предимства включват следното:

1. Екологично чист материал с богат естествен модел.
2. Дървесината е безопасна, тъй като не съдържа вредни добавки, напълно естествена е и не отделя околен святвредни токсини.
3. Естетичен външен вид и органична комбинация от дърво с останалите повърхности на сградата, докато бетонният под ще изглежда неестествено.
4. Когато подреждате дървен под, можете да откажете други довършителни материали. С помощта на лакове, масла, петна и други импрегнации дървената довършителна основа може да стане по-здрава, по-издръжлива и да придобие оригинален, благороден вид.
5. Дървото е много издръжливо и в зависимост от породата можете да изберете материал с определени експлоатационни свойства и текстура.

Безспорното качество на естественото дърво придава атмосфера на топлина и комфорт, създава оптимален микроклимат и комфорт в къщата.

Важно!Дървеният под подлежи на ремонт. За текущ ремонтнеговият фрагмент не изисква демонтаж на цялата подова настилка, отделен фрагмент може да бъде заменен. Това ще изисква минимален набор от инструменти и строителни умения.

От минусите на дървения под, обърнете внимание висока ценатрудоемък материал по време на монтажа му. Освен това получаването на идеално равномерна основа може да бъде доста трудно.

Кое е по-добре - бетон или дърво

На етапа на проектиране на частна къща е необходимо незабавно да решите какъв ще бъде подът - дървен или бетон. За да изберете най-подходящия вариант, трябва да знаете каква е разликата между такива подове.

Цена

За да излеете замазка с дебелина 5 см, ще ви трябват 0,5 торби цимент (300 рубли / окото) и 1,5 (50 рубли / мрежа) торби пясък. По този начин 1 m 2 от замазката ще струва средно 225 рубли. Ако работата ще бъде извършена от наето лице, тогава към тази сума трябва да се добави цената на работата - 250 рубли / m 2.

Ако вземем за основа сух дървен материал 10 х 10 см, на стъпки от 40 см (400 рубли / м 2) и OSB плочи (600 рубли / м 2) с дебелина 18 мм. С работата на дърводелец цената ще бъде 1250 рубли / м 2.

комуникации

AT модерни къщиотоплителната, водоснабдителната и канализационната система е положена вътре в подовата конструкция. В случай на счупване на тръбата, дървените могат да бъдат бързо отрязани и достъпни до комуникациите. По-трудно е с бетонните подове - ще трябва да използвате професионален инструмент за премахване на замазката, а самият процес ще отнеме много време и усилия.

Време

Замазката придобива пълна якост в рамките на 28 дни от датата на изливане. Освен това, той набира 70% сила през първата седмица. През цялото това време разтворът отделя влага и нищо не може да се постави върху него.

Дървеният под може да се използва веднага след монтажа.

Издръжливост

Ако полагането на дървения под не се извършва от професионален майстор, тогава след няколко седмици можете да чуете характерно скърцане при ходене по пода. Този недостатък е лишен от бетонна замазка. Освен това, когато работата се извършва от наети работници, резултатът и качеството на тяхната работа могат да бъдат оценени веднага.

Тегло

Теглото на 1 м 2 OSB лист с дебелина 18 мм е 12 кг, трупите на 1 м 2 тежат около 25 кг, в зависимост от вида на дървесината. Така 1 м 2 дървен под ще тежи около 40 кг. 1м 2 замазка с дебелина 5 см тежи 100 кг.

Процесът на издигане на подове върху стълбове

При издигането на такъв под трябва да се спазва следната процедура:

1. Подгответе основата. За това се извършва маркиране и изкопаване на почвата с растителен слой. Получената вдлъбнатина е покрита с развалини, а отгоре с пясък, който след това се набива.
2. След това се монтират тухлени опорни стълбове, като се вземат предвид основните изисквания за проектиране по отношение на височината на маркировката на готовия под и конструкцията под него.
3. Задължително е да се вземе предвид съотношението на височината на носещата колона и сечението на тухлата. Така че, при височина на опората от 25 см и повече, препоръчителната ширина на опорната колона е равна на две тухли.
4. Необходимо е да започнете да инсталирате опори първо по периметъра на бъдещите помещения, а след това в определените граници.
5. В горната равнина на всяка колона полагам два слоя покривен материал, за да осигуря хидроизолацията на конструкцията.
6. След това дървените облицовки се фиксират. Върху тях се монтират трупи от трупи или дървен материал. Ширината на разстоянието им една спрямо друга се избира в зависимост от ширината на подовите дъски, които ще се полагат.
7. Запълване на шлака, което не достига изоставане от 5 см височина, се използва, за да се изключи подвижността на подовата конструкция през студения сезон, когато почвата замръзва. Останалото свободно пространство осигурява вентилация на конструкцията.

Подовата настилка върху монтираните трупи се извършва с помощта на дъски, които започват да се полагат, отстъпвайки 1,5 см от стената. Получената междина изпълнява вентилационна функция, която е много важна за правилната и дългосрочна работа на под от естествено дърво.

Дъските се закрепват към гредите с дълги пирони, изковани под ъгъл от 45 градуса. Докато дървото не е напълно изсъхнало, монтирайте временни первази.

Еднослоен под

Конструкцията на един етаж може да бъде поставена върху стълбове, както е описано по-горе. Само отгоре на сопорите са разположени греди, върху които подовата настилка е направена от дъски с перо.

Вторият вариант е да монтирате пода по протежение на гредите, врязани в тялото на носещите ограждащи конструкции на сградата. Гредите действат като основа за пода и вече не са необходими тухлени опори.

Поради голямото свободно разстояние между гредите, закрепването на подовата настилка от дъските се извършва по протежение на щайгата:

1. Касата е изработена от дървен материал с квадратно сечение 5-6 см.
2. Стъпката на дървения материал в щайгата зависи от дебелината на подовата дъска. Колкото по-малка е дебелината на дъската, толкова по-малко е разстоянието между лагите.
3. Важно е да контролирате хоризонталното й положение по време на монтажа на щайгата, така че в крайна сметка да получите равномерно покритие от дъски.
4. Закрепването на дъските започва след като всички трупи са монтирани на местата си и надеждно фиксирани с пирони.
5. Ако не е предвидено да се полага допълнителна подова настилка отгоре декоративно покритие- ламинат, плочки, линолеум, тогава е справедливо.
6. След монтирането на единичната настилка тя се покрива с два слоя защитен лак.

Съвет.Ако подовата настилка е груба, тогава за нейното монтиране може да се използва необработена дъска.

При производството на един етаж не са необходими сериозни професионални умения, сериозни времеви и финансови разходи. Но неговият недостатък е ниските топлоизолационни свойства.

Да се оптимално решениепри подреждане на пода в дървена къща се използва двуслойна конструкция, състояща се от чернова и довършителен слой. Монтажът на такава конструкция се извършва по следния начин:

1. Черният под е монтиран от необработена дъскас дебелина до 4,5 см, обработена с антисептичен състав. В този случай трябва да се даде предпочитание на иглолистна дървесина - тя е издръжлива, устойчива на влага, влага и гниене.
2. Плочите се полагат плътно една към друга, а отгоре се полага слой топлоизолация от минерална вата, пяна пластмаса, експандирана глина или дървени стърготини.
3. В допълнение към изолацията е необходимо да се извърши паро- и хидроизолация на конструкцията, за да се удължи нейният експлоатационен живот.
4. Поставят се чисти подови дъски, както при други видове конструкции, като се оставя празнина между тях с черен под от 1,5 см.

Чистият под може да функционира завършващо покритиеили служи като основа за полагане на декоративно подово покритие, което не само ще украси помещението, но и ще повиши топлоизолационните свойства на пода.

Начало на работа - монтаж на подовата настилка

Черновият под при монтиране на дъски е необходим по няколко причини:

1. За увеличаване на експлоатационния живот на конструкцията поради наличието на висококачествена подова вентилация.
2. Той изпълнява функцията твърда основаза полагане на изолация и довършителен под.
3. Прави рамката на конструкцията по-твърда.

Преди да започнете работа по монтажа на чернова конструкция, проверете следното:

1. Дървесината, избрана като материал за устройството за подова настилка, трябва да има оптимално нивовлажност - това ще елиминира възможната деформация на конструкцията по време на последващата й експлоатация.
2. Дъските не трябва да имат изразени дефекти.
3. Ако за подова основа може да се използва евтина дъска, тогава за завършен под тя се купува с марж, така че по-късно да не се налага да търсите материал от същия нюанс.

Обучение

Монтажът на подовата настилка може да се извърши както на земята, така и на пода. Във всеки случай е необходимо да се извърши набор от подготвителни мерки:

1. Стените на сградата трябва да бъдат оборудвани с вентилационни прозорци, затворени отвън със специални решетки.
2. всичко дървени детайлиобработени с антисептични съединения за увеличаване на експлоатационния живот на конструкцията.
3. Предвид размера на стаята, в която ще бъде монтиран подът, изчислете необходимата сумаматериал.
4. По време на цялата работа е важно да се следи хоризонталното положение на подовата конструкция, за да се изключи образуването на наклон.
5. Гредата и трупите подлежат на обработка, при която се изрязват за премахване на наклони и скосявания.

Подово полагане

За да не скърца, да не вибрира, да е равномерен и топъл, е необходимо да се даде Специално вниманиеполагане на подовата настилка и на първо място лагите.

Дървените трупи трябва да бъдат окачени върху опорите на гредите на стъпки от 60 см - в образуваната междина ще бъде положен нагревател. Не си струва да спестявате на греди, за да избегнете отклонение и вибрации на пода по време на работа.

Когато впоследствие ще бъде монтирано тежко оборудване, като печка или камина, подът се подсилва чрез поставяне на греди на стъпки от 30 cm.

Закрепванията на такива места също са допълнително подсилени.

В долната част на гредите са заковани пръти. Между етажите гредите са заковани по гредите - това ще спести височината на помещението и, ако е необходимо, ще използвате горните греди като декоративен елементв интериора след допълнителното им довършване.

Върху прътите в пролуката се полага OSB лист.

След това плочите от минерална вата се полагат шахматно, а отгоре има непрекъснат слой пароизолация, която покрива трупите и се фиксира с строителен телбод. Шевът на пароизолацията е залепен с лепяща лента.

Вторият слой пароизолация се припокрива, а отгоре се образува вентилационна междина. За да направите това, използвайте щанга 40 x 100 mm, завинтена към подовите трупи. Върху тези пръти ще бъде монтиран завършващ под.

Важно!Всички дървени елементи трябва да бъдат третирани с антисептични съединения.

Видео - Изолация на дървени подове

Завършено подово полагане

За да се получи естетически атрактивен и издръжлив завършен под, се препоръчва използването на фрезована дъска със закрепване с език и канал.

Таблица 1. Инструкции за полагане на завършена подова дъска

Илюстрация	Описание
	Първата дъска се полага с жлеб към стената, оставяйки компенсационна междина.
	Тя трябва да бъде фиксирана с винтове за самозатягане, за да можете по-късно да затворите точката на закрепване с цокъл. Има 2 варианта за допълнително закрепване на дъските.
	При първия вариант се използват самонарезни винтове, които са два пъти по-дълги от подовата дъска.
	Самонарезните винтове се завинтват във всяко изоставане в центъра на дъската. Впоследствие шапките могат да бъдат маскирани с шпакловка за дърво.
	След това вземете следващата дъска и комбинирайте шипа с жлеба.
	Ако е необходимо, дъските се регулират чрез удряне на блока с чук.
	Или притиснат с длето.
	Вторият вариант на монтаж е винтовете да се завинтват под ъгъл от 45 градуса в шипа. За да предотвратите спукване на дъската, първо трябва да пробиете дупка за самонарезния винт.
	При тази опция дъските прилепват една към друга по-плътно, а крепежните елементи са невидими.

След като всички дъски са положени, повърхността им се шлайфа и се покрива с устойчив на износване лак на няколко слоя.

Бетонен под в дървена къща

Най-разпространеният начин за монтиране на бетонен под в дървена къща е да се излее върху земята, но със задължителното условие земята да е суха.

Етап 1 - подготовка

Подготвителната работа включва следните стъпки:

1. С помощта на ниво определете основните показатели и изчислете земните работи.
2. За да се предотврати потъване на почвата и напукване на бетонния под в бъдеще, почвата се набива внимателно с помощта на специални устройства.
3. На земята се прави добре опакована пясъчна възглавница. Постелката ще бъде по-плътна, ако материалът се изсипе над необходимия обем с 25%, навлажнен и добре уплътнен с валяк или вибратор.
4. Върху пясъка се полага слой от експандирана глина или чакъл.

Етап 2 - хидроизолация

Следващата стъпка е изпълнение , така че да не абсорбира влагата от бетонната замазка и също така ще предпази пода от земна влага. За тази употреба ролкови материалина битумна основа. Можете да използвате дебел пластмасов филм.

Хидроизолационният материал се полага с припокриване, отвеждайки го до стената с 20 см, след което фугите се залепват с лепяща лента. Важно е материалът да е хомогенен, без повреди.

Алтернативен метод е методът на покритие, когато хидроизолацията от мастика се полага на етапа на запълване на подовата основа.

Етап 3 - изливане на черния под

Черен или технологичен под служи като основа за хидро- и пароизолационен слой. За производството му се използва бетон от клас B7.5 - B10 и натрошен камък с размери 50-20. Няма строги правила за изливане на грубия слой, основното е дебелината му да е около 50 мм, а разликата е не повече от 4 мм.

Етап 4 - пароизолация и изолация

Върху подовата настилка се полага пароизолационен материал под формата на евтини мембрани от фибростъкло или полиестер. издръжлив материал, не се страхуват от гниене, са PVC мембрани. Върху пароизолацията се полага изолация - това ви позволява да увеличите енергийната ефективност на жилището с 20%. Като нагревател могат да се използват следните материали:

1. Минерална вата, чиято плътност не надвишава 120 kg / m 3. За да не натрупва памучна вата, тя се изолира с полиетилен.
2. Когато подът е подложен на големи натоварвания, се препоръчва използването на екструдиран пенополистирол, който се деформира по време на компресия и след това се връща в първоначалното си състояние.
3. Когато използвате пяна за придаване на здравина, тя е покрита от всички страни с полиетилен.

Етап 5 - крайна замазка

На последния етап се извършва окончателната замазка, която ще стане основа за декоративната подова настилка. Тя може да бъде монолитна или суха. В първия случай се излива разтвор с голям пълнител под формата на натрошен камък, камъни, малки камъчета или циментово-пясъчен състав ( кварцов пясък) се произвежда от фарове. Започнете да изливате замазката от далечния ъгъл на стаята, като изравнявате разтвора с правилото. Пълното изсъхване на замазката настъпва след 30 дни.

Алтернатива е суха замазка на базата на фибропласт, шперплат и азбестоциментови листове, GKLV. Технологията е проста и бърза:

1. Облицована с найлоново фолио.
2. По стените се оставя технологична междина от 1 см, в която се поставя звукоизолационен материал.
3. Извършете пясъчна засипка с дебелина 5 см.
4. Листовият материал се полага на два слоя и се фиксира здраво един към друг с помощта на самонарезни винтове или строително лепило.
5. Извършване на шпакловка и шлайфане на фуги.

Довършителни материали

Материалът за довършване на пода в дървена къща се избира в зависимост от интериорното решение. Ако външният вид на къщата вътре запазва аромата на естествено дърво, което не е скрито зад други покрития по стените и тавана, тогава подовата настилка трябва да бъде органично комбинирана с нея.

Таблица 2. Видове подови настилки

Илюстрация	Описание
	В дървена къща най-доброто решениеще бъде подово устройство, изработено от естествено дърво. Тя ще се впише органично в интериора с дървена ламперия. Дървесината има ниска топлопроводимост, е екологична и безопасна. Подовите настилки от естествено дърво се отличават с разнообразие от текстури и богат естествен модел.
	Красиво и естествено подово покритие за дървена къща може да се получи чрез полагане на естествен дървен паркет, който има висока естетика, разнообразие от нюанси и добро представяне.
	В стаи с висока влажност- баня, душ кабина, кухня, както и в коридора практично решениеще се поставят плочки.
	Алтернативен материал на скъпия естествено дървосе превръща в ламинат, който има висока якост, устойчивост на износване и декоративен ефект. Този материал имитира много, дори редки и много скъпи видове дърво.

Дървената къща се отличава със специална атмосфера на домашен уют и топлина, така че естествените, естествени материали изглеждат естествени в стените й.

Шперплатът е универсален строителен материал. Може да се използва не само като конструктивен материалза груби довършителни работи, но и за предна декорация на стени и подове. Готовият под от шперплат е довършително покритие, което по своята привлекателност по никакъв начин не отстъпва на ламината, толкова популярен днес, но цената му е по-ниска, а здравината и устойчивостта на различни неблагоприятни условия са по-високи.

Шперплатът може да се използва като покритие на пода. За да придаде красота, се лакира, боядисва и т.н.

Устройството на такъв довършителен под може да се извърши по различни методи. Листовете се полагат директно върху бетонната основа на пода или върху специално подготвени трупи. Можете веднага да създадете необичайна повърхност под формата на имитация на паркет с традиционно повърхностно лакиране или боядисване на шперплат в необичайно ярки цветове, който ще бъде идеален за всеки модерен интериор.

Характеристики на шперплат

Подовата настилка от шперплат е не само отлично и привлекателно покритие, но и топло, което значително го отличава от плочките или други довършителни материали. Сред предимствата на довършителния под от шперплат трябва да се отбележи:

Прост монтаж, който не изисква опит и сложна подготовка. По време на работа не се използват мокри строителни процеси и разтвори на циментова основа. Това прави изравняването по-бързо и по-евтино.

1. Шперплатът може да се полага върху всяка основа, включително замазка, дървени подове и трупи.
2. Повърхността е топла, в повечето случаи не се изисква допълнителна изолация.
3. Покритието е издръжливо, устойчиво на напрежение.
4. С помощта на шперплат е възможно да се създаде красив дизайн на подови настилки, включително имитация на естествен паркет.

Обратно към индекса

Монтаж върху трупи

Шперплатът може да се монтира не само върху бетонна замазка, но и върху трупи. Тази опция е удобна, тъй като подът също може да бъде изравнен, плюс допълнително изолиран. Ако е необходимо, под повърхността на кожата се полагат инженерни комуникации.

Процесът на инсталиране е както следва:

1. Първо, повърхността на пода трябва да бъде маркирана. Посочено е нивото на бъдещия под и позицията за полагане на трупа. Стъпката между тях трябва да бъде около 30-60 см, но височината зависи от необходимостта от подравняване.
2. Дървените трупи са прикрепени към повърхността, могат да се използват специални регулиращи котви. Преди да се поставят решетките върху основата, те трябва да бъдат третирани с антисептик. По време на работа позицията на изоставането се наблюдава ясно, за подравняване трябва да използвате нивото на сградата.
3. Когато изоставанията са на място, е необходимо да регулирате тяхната позиция, да отрежете излишните регулиращи винтове.
4. Кухините между изоставанията са запълнени с изолация, най-добре е да използвате специални насипни вещества. Експандираната глина се е доказала, която се отличава с ниската си цена, може да се използва и ековата. В последната версия цената е още по-ниска, а монтажът е изключително лесен. Този материал не подлежи на гниене, има най-доброто представянеза топлоизолация.
5. След рязане се полага шперплат, между плочите трябва да се спазват температурни пролуки. Закрепването се извършва с самонарезни винтове, всички фуги трябва да падат върху трупите. Самото полагане се извършва шахматно.
6. Завършване Довършителни работиможе да се направи по няколко начина. Шперплатът може да се монтира върху бетонна замазка или дървен под.

Обратно към индекса

Повечето обикновен шперплатможе да се използва не само за изравняване на пода и гладкост, но и за създаване на необикновен красиво покритиепод паркет. Такова фино покритие ще се конкурира сериозно дори с толкова популярен ламинат.

Работата ще се извършва, както следва:

От шперплат можете да създадете подова настилка за паркет.

1. Необходимо е да се изготви скица, тя ясно ще покаже какъв вид ще придобие финишното покритие след монтажа. Има много опции за избор, но най-често се използват квадратни или правоъгълни елементи. Можете да ги публикувате по различен начин, включително шахматна дъскаи класическо коледно дърво. След полагане повърхността може да бъде боядисана, оцветена и лакирана.
2. Планирани дейности по изравняване на пода. Можете да направите обшивката директно върху бетонната основа или върху трупите.
3. Избира се изолация, ако е необходимо. В градските апартаменти изолацията се извършва доста често.
4. Материалът за довършителни работи е избран. За изравняване на първия слой е по-добре да използвате обичайния брезов шперплат, повърхността му може дори да не е полирана. За крайния лицев слой можете да вземете шперплат с висококачествена обикновена повърхност или специална декоративна, чието покритие е много опростено.

Самата работа по полагането на довършителния слой от шперплат включва няколко етапа:

• почистване на основата;
• грунд;
• рязане на листове;
• монтаж на подова настилка от шперплат;
• Довършителни работи.

Обратно към индекса

Почистване на основата и грундиране

Грундът върху бетонна основа се нанася най-добре с валяк.

Обикновено шперплатът се полага върху завършена замазка. Преди да започнете работа, основата трябва да се почисти от прах и остатъци. Ако има пукнатини, те трябва да бъдат внимателно маскирани. Най-добре е да използвате индустриална прахосмукачка за такава работа, която не само премахва целия прах, но и изплаква повърхността. В никакъв случай не трябва да използвате обикновена метла, тъй като няма да е възможно да я навлажните, а почистването със суха метла няма да даде особени резултати. Невъзможно е да се навлажни замазката, тъй като ще отнеме много време да изсъхне и е забранено да започнете полагането на шперплат върху мокър бетон.

След почистване на основата е необходимо да се започне грундиране. Използван за работа специални формулировки. Грундът може да бъде направен със собствените си ръце. Достатъчно е да закупите грунд под формата на лепило или мастика, след което да го разредете чиста водаили бензин. Нанесете грунд върху повърхността валяк за боядисване . Готов грунд може да се нанася от всеки друг удобен начин. Експертите съветват да се използват фабрични формулировки. Тяхната разлика е следната:

1. Грундът премахва праха от повърхността на замазката. то важно условиеза всякакъв завършек.
2. Дълбоко проникващият грунд осигурява адхезия на лепилото. Това е особено важно, ако шперплатът ще бъде залепен, а не монтиран върху греди с контролни анкери.
3. Готовият грунд прониква добре в повърхността на замазката, което я прави по-здрава и издръжлива.
4. Скоростта на сцепление се увеличава значително.

Изграждането на дървена къща първоначално е избор в полза на екологично чисти материали. При изграждането на дървена къща важен въпрос е оборудването на топъл и равномерен под, който ще допринесе за естествения обмен на въздух и ще поддържа благоприятен микроклимат в помещенията. Как можете да направите под в дървена къща със собствените си ръце, така че да отговаря на всички качества на надеждно покритие и да издържи дълго време, като същевременно поддържа привлекателен външен вид?

Основи на инсталацията

Всички възможни варианти на пода, които са приемливи за дървена къща, са разделени на два вида: дъски и бетон. Дървените подове са подобни по структура на слоеста тортаот няколко компонента:

• Течен под, изолация (топлоизолация, хидроизолация);
• Завършен под, директно подово покритие.

Ако е необходимо, изграждането между слоевете, трябва допълнително да поставите всички нагревателни елементи и кабели.

Подът в дървена къща може да бъде издигнат върху трупи или на стълбове. Последният начинизползва се, когато конструкцията е изградена без бетонна основа. С монолитна основа всичко е много по-просто, но ако по някаква причина нямате време да излеете бетонна основа, ще трябва да използвате една от опциите за полагане на пода върху греди. Или греди, водещи в стени (ширина на участъка 4 m), или греди с поддържащи стълбове, които приличат на колонна основа.

Полагане на опорни стълбове.

Какви са подовете в дървена къща, можете да видите на снимката, направена по време на ремонтни работи. Според вида на конструкцията се разграничават еднослойни и двуслойни подове. Покритието в един слой се монтира върху трупи или без тях - това се определя директно от дебелината на дъските и стъпката между гредите. Ако разстоянието между гредите не надвишава 60 см, тогава при изграждането на къща от дъската можете да я поставите върху самите греди.

При изграждане на двуслоен под се монтира допълнително под. Какво е? Черновият под може да се счита за основа за довършителния слой. Нагревател се полага върху горния слой, прикрепен към долната страна на гредите. За тази роля е подходящ слой от експандирана глина с височина 8 см. За да се изолира напълно пода, в пространството между грубия и довършителния слой се поставя пълнител, като трябва да се остави празнина от най-малко 2 см, за да се осигури циркулация на въздуха.

Подреждане и изолация на грубо покритие на дървена къща.

Подът, бетонен или дървен, който се изгражда в къщата със собствените си ръце, се нуждае

Между модерни нагревателинай-често използваните минерални рогозки и минерална вата, полиуретан. Желанието да се изолира подът колкото е възможно повече трябва да отговаря на строителните норми. Не полагайте дебел слой изолация, който запълва цялото разстояние между грубия и крайния слой. Трябва да се изисква разстояние от няколко сантиметра.

Подовете в дървена къща трябва да се характеризират с висока якост, както и да бъдат добре вентилирани. За това те правят чернови слой. Изграждането на подове в дървена къща се счита за необходимост по няколко причини. Първо, те осигуряват рамка с твърдост и служат като основа за изолация, изолация и подова настилка на довършителния слой. Те също така създават въздушна междина, която гарантира запазването на топлината вътре в сградата, елиминира процесите на гниене на дъските и изкривяването на къщата. Всичко това гарантира запазването и издръжливостта на цялото подово покритие.

Устройство за груб слой

Изборът на опцията за издигане на пода със собствените си ръце се определя от вида на основата, образувана по време на изграждането на самата къща. Черновият слой може да се монтира както на подове под формата на стоманобетонни плочи или греди, така и на земята. Във всеки сценарий първо трябва да извършите подготвителна работа.

Важен елементподготовка - направете вентилационни отвори.

Подготвителният етап преди монтажа на пода включва монтаж на вентилационни отвори в стените на сградата, които са отвън декоративни решетки. Всички дървени конструкции, включително стените на дървената къща, трябва да бъдат третирани с антисептик непременно.

Изчисляването и закупуването на материали за грубия слой се извършва въз основа на съществуващата основа за неговото полагане. Ако подът е положен на земята, тогава е необходимо да се използва конструкция, която включва двойна подова настилка. Първоначално трупите се монтират върху подпори (могат да се използват тухли), върху тях се полагат малки парчета от дъската като амортисьор и едва след това се полагат прътите и трупите. Всеки етап на работа трябва да бъде придружен от постоянно наблюдение на нивото на хоризонта, така че монтираният под да няма наклон.

За да може дървеният под да служи дълго време, е необходимо всички детайли да се третират с антисептик.

Материалите, използвани за груби подове в дървена къща, обикновено изискват допълнителна обработка. Дървените трупи и греди се рендосват предварително или нарязват на машината, като се отстраняват скосите и наклоните. В идеалния случай те трябва да са абсолютно равномерни. Преди монтажа всички части се третират с антисептични препарати, за да се предотврати образуването на гъбички и преждевременното унищожаване на дървото.

Черният под в дървена къща се сглобява от следните материали:

• Тухла - от нея се изработват стълбове с параметри 40x40x20 см, които се поставят върху циментов разтвор;
• Хидроизолационен материал - за това се избира плътен полиетилен или друг подобен материал, който може да предотврати гниенето на изоставането;
• Дъски или шперплат - се използват директно за полагане на подови слоеве (първият слой може да бъде направен от дъски, вторият от шперплат);
• Ъгли и болтове (метални) - върху тях до тухлени стълбовеизоставания са прикрепени;
• Изолация - полага се заедно с друг слой хидроизолация върху долния слой на подовата настилка.

Количеството на всички материали се изчислява въз основа на площта на конструкцията и параметрите на инсталираното изоставане.

Монтаж на под

Как сами да направите под в дървена къща? Трябва да започнете с монтажа на черновата част. Дървените трупи трябва да бъдат монтирани, ако гредите първоначално са били фиксирани по стените на дървената къща, причината за това е голямото разстояние между самите греди. За да се даде твърдост на бъдещия под, тухлените подпори са предварително монтирани под дървените трупи.

Монтаж на дънер за под.

Закъснението е крайъгълен камъкпри изграждане на пода. Качеството на бъдещата подова настилка ще зависи от качеството на извършената работа. Най-добре е трупите да се прикрепят към основата. За да направите това, първо по периметъра направете лента от дълги дъски, а след това самите трупи са прикрепени към него с метални ъгли или болтове.

На този етап от монтажа на чернови подове в дървена къща се изисква отстъпление от всяка стена на 2 см. Всички образувани пукнатини се полагат с нагревател. В този момент не се изисква твърдо закрепване на трупа, те трябва да бъдат фиксирани, така че да няма изместване по време на работа.

Този метод се използва, когато разстоянието на опората на изоставането надвишава 10 см, ако това разстояние е по-малко, тогава лагите също се монтират, но отгоре се поставя допълнително бар, който е фиксиран в стените на къщата. Измерват се местата, където гредата е свързана със стената на дървената къща, след което се прави разрез в съответствие с размерите, като се добавят 2 см към разширяването на дървото от влага.

Когато лаговете са монтирани, е възможно да се прикрепят черепни пръти, които са по-малки по размер от изоставането. Пръчките са прикрепени отстрани в долната част на изоставането. След това върху тях се поставят дъски, които не са фиксирани. Такава подова настилка позволява на дървото да се разширява естествено.

При спазване на технологията на полагане на пода, дори при разширяване на дървените елементи от влага, конструкцията няма да бъде повредена.

След полагане на първия слой груб под със собствените си ръце се полага изолация. Първо, хидроизолацията се полага върху цялата повърхност на пода, която е фиксирана към стените. Ширината на слоя му върху стената трябва да бъде еднаква височинацялата подова конструкция до крайния завършек. Препоръчително е да фиксирате хидроизолацията над това ниво и след това просто да отрежете излишъка. Фугите на материала се закрепват със строителен телбод.

Топлоизолацията е задължителна.

Всички положени слоеве са покрити с пароизолация, която също е прикрепена към стените на дървената къща. Фугите на материала са залепени с лепяща лента, а закрепването му се извършва със строителен телбод. Ако изолацията е положена по такъв начин, че има вентилационна междина, тогава след завършване на монтажа на пароизолацията можете да продължите към подовата настилка на втория слой на пода. Ако изолацията е положена на нивото на трупа, тогава първо трябва да инсталирате специални летви отстрани - те ще притиснат изолацията, за да образуват необходимата междина. Подробно ръководствокак се полага подът в обикновена дървена къща може да се намери в различни видео уроци.

Подовата настилка на втория слой на пода от дъски или шперплат се извършва по същия начин, както са закрепени трупите. 2 см също се отдръпва от стените, в получените пролуки се поставя изолация.

Завършен монтаж на пода

След като е монтиран черновият под в дървена къща, можете да продължите към подреждането на довършителния слой. За полагане на завършен под се препоръчва използването на дъски, направени чрез фрезоване. Този подов слой се полага на височина до 5 см от грубата настилка.

За работа се вземат дъски с дебелина 4-5 см и ширина 10-15 см, направени с връзка жлеб-трън - такава връзка улеснява монтажа и гарантира надеждността на полагане на пода. В дъските от обратната страна първоначално се правят специални вдлъбнатини - дихателни отвори, които осигуряват свободен обмен на въздух под покритието. Други видове дъски също са подходящи за довършителния под: назъбени с гънка или с трапецовиден или прав сегментиран шип. По-трудно е да се сглоби довършителният под от такива дъски в дървена къща, тъй като те нямат дишане от обратната страна и задните им части не се обработват, в резултат на което няма да прилягат плътно към трупите .

Под, монтиран от такъв материал, ще бъде по-малко надежден. Повечето труден вариантпо отношение на разходите за труд се разглежда инсталирането на довършително покритие от необрезни дъски. В този случай е най-добре да отделите време за обработка на предните страни на материала.

Довършителните подови дъски се поставят върху трупи, те трябва да се поставят на годишни слоеве в различни посоки, това ще направи вашия под равен, здрав и издръжлив. Често се използва за довършителни подове листове от дървесни влакна. В този случай пространството между стените и пода ще трябва да бъде затворено с релса.

Первазите се съединяват под прав ъгъл, след което се изрязват по дължината и ъглите и се свързват под ъгъл от 45 градуса. Заковават се към стените с пирони на разстояние 70 см, фугите се закрепват допълнително.

След като завършите цялата работа по монтажа на грубия и довършителния под, можете постепенно да се заемете с довършителни работи. Окончателното завършване на пода в дървена къща може да се извърши по различни начини. За дървена къща би било логично да изберете подово покритие от същия материал. В този случай имате три възможности за довършване на пода: паркет, паркет или ламинат.

Паркетът се нарича не само най-уважаваният, но и един от най-издръжливите. Паркетните елементи се закрепват към основата на пода с лепило, ако е необходимо, те се фиксират допълнително с самонарезни винтове. След работата по полагането на паркета той се покрива със специален лак, като за най-голяма защита срещу протриване лакът може да се нанася не на един слой, а на няколко. Грамотно направеното полагане на паркет гарантира неговата експлоатация в продължение на 20 години.

Паркетната дъска е вид паркет, но не е от масивна дървесина. Това е специален дизайн на трите им слоя, чийто връх е фурнир от ценна дървесина, лакиран. Такава дъска е по-лесна за монтиране, ако е необходимо, е много по-лесна за извършване и демонтиране.

Третият вариант за довършване на пода за дървена къща е ламинат с шарка на дърво. Базира се на плоскост от фибран, защитена отдолу с влагоустойчива хартия. Над панела от дървесни влакна има декоративна хартия, имитираща дървесна шарка, която е покрита отгоре с акрилатна смола. Ламинатът е най-много бюджетен вариантподови покрития от всичко изброено по-горе.